Использование сетки для правильного построения головы и уточнения пропорций особенно полезно для начинающих. Несмотря на разнообразие лиц основные пропорции применимы практически для любой расы.

Голова анфас – 5 клеток по горизонтали на 7 клеток по вертикали. Центральная вертикальная линия симметрии.

Самодельные рабатки для цветов и альпийских горок из бетона.

Каждый бриллиант требует своей оправы. Так и культурные цветы ( т.е. не полевые) значительно выигрывают в плане \"зрительских симпатий\", если их высадить в какие то рабатки, клумбы. Да и сорняки их меньше донимают. Даже в просто стоящую на земле рабатку даже пырею ползучему забраться гораздо труднее. Изготовить такую рабатку из бетона по силам абсолютно каждому, технология понятна из фотографий.

[показать]Для изготовления рабатки прежде всего необходимо из листа металла вырезать две полосы шириной сантиметров 15-20.

Длина полосы зависит от периметра рабатки (вообще ее можно регулировать либо загибом полосы, либо местом стыка). Концы полос стыкуются при помощи кусочка фанеры и четырех шурупов-саморезов (см. сноску 2). На внутренней опалубке фанерная заплатка должна находиться внутри периметра, а на наружной - снаружи. Иначе в бетоне будет от нее углубление. Опалубкам придается какая-то форма так, что бы между ними было расстояние в 5-7 см. Это вообще зависит от способа, каким вы будете разделывать рабатку. Следует учесть, что наружная опалубка должна иметь какое то углубление в конфигурации, т.е. она не должна быть абсолютно выпуклой. Иначе потом очень трудно будет ее снять. Она должна иметь некий запас по длине. Если принципиально именно выпуклая форма рабатки, то придется немного изменить замок так, что бы его можно было разъединить снаружи опалубки. Например, применить тонкую фанеру, а впоследствии стесать кромки углубления от нее и зашпаклевать углубления от саморезов.

[показать]Опалубки устанавливаются на грунтовом основании, которое обильно полито водой и вдавливается в грунт на 2-3 см. Основательная проливка водой обязательна, иначе сухой грунт начнет высасывать из бетона цементное молочко. В промежуток между опалубками закладывается арматурная сетка (см. сноску 1). Затем готовится литой бетон 1:3 - 1:4 (консистенция жидкой сметаны) и заливается в промежуток между опалубками. Если опалубки высокие, то значение бетона будет достаточно большим. Что бы не \"повело\" внутреннюю опалубку и стенки сохранили свою вертикальность, вбейте в критических местах колышки.

Пока бетон жидкий. В него можно вдавить осколки керамической плитки (как в данном случае), мелкие природные камешки, присыпать цветной затиркой. Кстати, и сам бетон может быть цветным.

Он окрашивается различными сухими или жидкими пигментами.

[показать]Примерно через сутки, когда бетон уже хорошо схватится, но будет еще поддаваться обработке, опалубку аккуратно снимают. Вынимают колышки и оттянув внутреннюю опалубку к середине рабатки и с помощью большого ножа отделяют опалубку. Если на внутренней опалубке была вогнутость, то оттягивают ее и так же снимают опалубку. Если форма абсолютно выпуклая - разъединяют замок. После этого ножом или шпателем аккуратно сглаживают все кромки. Чем они будут плавнее, тем меньше концентраторов напряжения будет в бетоне.

Бетон в таком состоянии представляет собой очень благодатный материал для \"резчика по бетону\" - можно очень легко вырезать в нем различные фигуры. Например, разделать его так, как будто рабатка сделана из тщательно подогнанных камней. Особенно удачной такая разделка будет для цветного бетона.

В процарапанные углубления потом можно будет затереть контрастную по цвету затирку. Рабатку можно будет и просто покрасить акриловой фасадной краской в любой цвет. В принципе, это зависит от того, где будет стоять