Это цитата сообщения tanya-vamp0810 Оригинальное сообщение
Создание схем узоров в Excel / chart creation
Если дано словесное описание узора, то, независимо от сложности, многие предпочитают сначала нарисовать схему и затем вязать по ней. Для этого можно воспользоваться листом бумаги в клеточку и карандашом. Но если вы знакомы с Microsoft Excel, OpenOffice Calc или другой программой для обработки электронных таблиц, то можно получить результат в более удобной форме. Создайте новую таблицу.
1. Подготовим рабочее пространство: выделим все ячейки на листе. Зададим такой размер ячейки, чтобы она была похожа по форме на петлю (немного больше по ширине, чем по высоте).
Установите центральное выравнивание ячеек - и вертикальное и горизонтальное.
2. Нарисуйте сетку соответствующего размера. Пронумеруйте строки и столбцы. Если изнаночные ряды присутствуют на схеме, то нумеруются справа от схемы для кругового вязания и слева от схемы при вязании прямыми и обратными рядами.
3. Удобно сразу же составить легенду схемы, где указать расшифровку всех значков. Тогда впоследствии можно копировать значки из легенды в схему с правильным форматированием вместо того, чтобы искать значки на клавиатуре.
4. Начинаем порядно переносить описание в Excel. Важно отметить, что описание мы читаем слева направо и сверху вниз, а значки на схему наносим в обратном порядке - справо налево (см. нумерацию столбцов на рисунке) и снизу вверх (см. нумерацию рядов).
5. В качестве вязальных значков вы можете использовать символы стандартных шрифтов. Например, на клавиатуре есть символы:
Пробел - лицевая
/ - 2 вместе лицевой (косая черта)
\ - 2 вместе лицевой с наклоном влево (обратная косая черта)
o - накид (буква О) и так далее.
6. Для просмотра и ввода всех символов выбранного шрифта удобно воспользоваться виртуальной клавиатурой (Пуск -> Стандартные программы -> Специальные возможности -> Экранная клавиатура). Вот шрифт Wingdings 3:
7. Похожие строки или фрагменты узора можно копировать, ускоряя и облегчая процесс набора.
8. После того, как все ряды описания узора перенесены в Excel, необходимо обозначить границы раппорта узора. Обычно на схеме повторяющуюся группу петель заключают в красную или черную рамку.
Термин "Нет петли" и условное форматирование
Преобразование словесного описания в схему может вызвать трудности в том случае, когда количество петель узора изменяется от ряда к ряду. Для выравнивания рисунка на схеме используют особые ячейки серого или черного цвета, которые нужно пропускать при вязании. Они нужны только для того, чтобы сделать схему более интуитивной и наглядной.
Здесь можно применить условное форматирование Excel, чтобы отформатировать все ячейки как "нет петли" в том случае, если в ячейку еще не введен символ. Таким образом, вы легко визуально отличите лицевую петлю (пробел) от ячейки, которую еще не заполнена или помечена как "нет петли".
Специализированные вязальные шрифты
Разработаны шрифты, включающие наборы вязальных символов для схем. Здесь можно скачать один из популярных бесплатных шрифтов, дизайнер David Xenakis:
Knitter’s Symbols Fonts
[показать]
Для установки распаковать архив и скопировать шрифты в папку Панель управления -> Шрифты.
Ссылки по теме:
Это цитата сообщения галина5819 Оригинальное сообщение
вкуснейшая рыба ХЕ - для любителей острых ощущений
Хе из рыбы по-корейски уже давно прижился на наших кухнях и экзотичным назвать его язык не поворачивается. Этоблюдо, которое стоит научиться готовиться ради «изюминки» на столе. Здесь я хочу рассказать, как готовится рыба хе, рецепт и вариант которой во всех подробностях и предоставляю.Это рецепт дала мне знакомая, и я сразу же его попробовала, но я не думала, что будет такая вкуснятина!
[600x376]http://www.remont-kvartiri-svoimi-rukami.ru/idei/I...na_Oformlenie_ploshchadki.html
Эта техника уже давно известна и популярна, это самый легкий способ нанести красиво краску на стену. Он основан на использовании простой губки.
Техника проста в реализации, но конечный результат получается красивым и зрелищным. Это позволяет комбинировать различные цвета и узоры, с различными оттенками и насыщенностью. И для этого всего-то понадобиться немного краски, губка и ваша фантазия. Чем больше вы используете цветов на стене, тем больше вы увеличиваете эффект глубины в текстуре. Если смешать верхний слой с небольшим блеском, вы получите еще более мягкий и естественный законченный вид, глянцевые краски составляют чуть более прозрачный цвет и увеличивают время высыхания слоя.
Как и в любой подобной технике, сначала вы пробуете получить желаемый эффект на доске или на невидной части стены.
Необходимые инструменты и материалы.
• Большие губки (природная морская губка).
• Несколько небольших губок.
• Клейкая лента.
• три лотка для краски.
• Валик для краски диаметром 23 см.
• Конические кисти - 5 см.
• Латексная краска с матовой отделкой - база (лесной орех цвет, цвет от коричневато-зеленого до темно-коричнево-зеленого).
• Латексная краска с матовой отделкой - глянцевое покрытие (цвет "крем-брюле").
•Вода.
• Пластиковый сосуд для измерения.
• Ткань.
Инструкции:
1. Влажную губку отожмите, затем нанесите кистью на одну поверхность темную коричневато-зеленую краску (или темный цвет, выбранный вами).
2. При необходимости, сотрите лишнюю краску о кусок картона.
3. Начинайте наносить краску на стену с помощью губки, чтобы избежать влияния штамповки, каждый раз поворачивайте губку во всех направлениях. Не пытайтесь делать отпечатки симметричными или расположенными рядом друг с другом - лучше, если они хаотичны, наклонены по отношению друг к другу и отличаются.
4. Когда вы покроете всю стену, нанесите на губки светлый коричневато-зеленый цвет краски (средней плотности или в тени) и повторить ту же процедуру. Углы комнаты и места по краю пола, окон и дверей, оставьте на потом, где лучше использовать маленькие губки.
5. Наконец, нанесите на губку краску цвета "крем-брюле" (желтовато коричневый цвет) или яркие краски на ваш выбор. Нанесите краску точно так же, как в двух других случаях. Вы можете применить любой из трех вторичных цветов для достижения желаемого эффекта.
http://remont-kvartiri-svoimi-rukami.ru/idei/idei_...mitatsiya_kamennoy_stenoy.html
Если вы любите эксперименты в дизайне, предлагаем воплотить в жизнь интересную идею, которая поможет превратить однотонные стены в произведение искусства. Описанная методика создает эффект стены, сложенной из натурального камня. Основным методом здесь является создание различных прямоугольников разного цвета, чтобы создать иллюзию реального камня на стене. Конечным результатом является интересная стена в стилизованной форме, которая сохранила красоту натуральных материалов (камня), она слегка отделена от дизайна, но не является слишком резкой.
Методика основана на использовании текстурных красок, которые дают эффект «камня» грубой песчаной обработки. До начала реальной работы, сделайте предварительно дизайн стены на миллиметровой бумаге. Лучше делать дизайн из относительно больших блоков для упрощения визуального проектирования и быстрого выполнения проекта. Затем переносится проект на стену при помощи клейкой ленты, создавая изолированные «каменные» блоки. Прежде чем приступить к покраске (да и во время нанесения) перемешайте хорошо краску, чтобы она была однородной.
Необходимые инструменты и материалы.
• латексная краска с матовой отделкой - в несколько оттенков (см. иллюстрации);
• уровень;
• клейкая лента шириной 3 см;
• плоская широкая кисть 3 см;
• 3 лотка для красок;
• карандаш;
• валик - 10 см;
• хлопковая ткань (что не теряет волокна).
Инструкции:
В верхней части стены, проведите горизонтальную линию в каждом 25 см . Затем, разметьте длину блоков шириной 46 см, размещая их в случайном порядке . Выберите несколько кварталов и разделить их на 2 секции - 10 и 15 см в контуре, не примыкающие друг к другу блоков, и ограничьте их клейкой лентой.
Опустите валик в один оттенок краски и вотрите его мягко на плоскую поверхность (например, деревянную) распространяя ее равномерно.
Нанесите первый слой краски. Для этой цели, проходят валиком по стене без давления. Заполните выбранным оттенком обклеенный блок, начиная с углов. На отдельных участках наносите краску с немного большим давлением, чтобы создать более реалистичный эффект. Позже вы можете применить больше краски, если результат будет неудовлетворительным, но если вы нанесли слишком большой слой краски, убрать его будет немного сложнее. Вы также можете корректировать нанесение краски в некоторых местах при помощи слияния хлопчатобумажной ткани - это будет увеличивать эффект "камня" на поверхности. Если все сделано аккуратно снимите клейкую ленту и дайте краске полностью высохнуть. Затем обклейте лентой несколько новых блоков и повторите ту же процедуру с тем же оттенком.
Выберите, какие блоки вы будете окрашивать двумя другими оттенками. Обклейте лентой те блоки, на которые будет наноситься первый оттенок, и наносите краску валиком. Прикладывайте большее давление на края и углы блоков (там, где краска станет немного насыщенные), чтобы отличить их от соседних блоков. Используйте ткань для создания разводов в некоторых местах для усиления эффекта. Наконец, удалите ленту и дайте краске высохнуть.
Обклейте клейкой лентой внутри стены те блоки, которые вы будуте окрашивать в последнюю очередь.
Наконец, покрасьте и последующие блоки (в третьем выбранном оттенке) также при помощи ткани создавая эффект натурального камня. Используя щетку, подрисуйте кромки некоторых из блоков другим тоном (не таким, каким окрашен сам блок), чтобы создать больше текстуры. Удалите ленту чтобы краска на блоках полностью высохла. Оставьте
http://matstroy.net/st-teh/131-rystyvshtykatyrke.html
Под рустовкой сегодня чаще всего понимают способ декорирования оштукатуренного фасада с помощью имитации - на отдельных участках стен - кладки из крупного камня с нарочито подчеркнутыми швами. Выполнить ее несложно. Для этого существуют разные способы.
Изначально в архитектуре под рустовкой (или рустикой) подразумевалась рельефная кладка или облицовка стен здания или их фрагментов правильно сложенными и плотно пригнанными один к другому четырехугольными камнями. Переднюю сторону этих камней оставляли неотесанной или отесанной очень грубо, а по периметру их окантовывали узкой гладкой полоской. Благодаря такой отделке здание производило впечатление массивности и прочности. И сам камень, и окантовочная полоска обозначались словом «руст». Со временем рустовкой, наряду с облицовкой камнями, стали называть лепную подделку под них, а также отделку штукатуркой с воспроизведением руста в виде разбивки стены на рельефные прямоугольники или полосы с нарочито подчеркнутыми швами. Имитацию рустов выполняют на углах и цоколе здания, вокруг оконных и дверных проемов. Как правило, русты в двух- и трехслойной штукатурке выполняют посредством передвижения по прикрепленным к стене направляющим рейкам-правилам специального шаблона, прорезающего шов заданной конфигурации.
Как сделать шаблон
Шаблон состоит из реек и прикрепленной к ним жестяной режущей пластины, профиль которой соответствует конфигурации шва (руста). Обычно профилированную пластину вырезают из стального листа толщиной 0,65-0,80 мм и прибивают гвоздями к основной рейке толщиной 19 или 22 мм так, чтобы край пластины на 3 мм выступал за край рейки. Оба края (и деревянный, и металлический) нужно срезать под углом, чтобы во время перемещения шаблона они плотно прижимали штукатурный раствор.
К нижнему краю рейки с профилированной пластиной прибивают салазки - горизонтальный профиль с рейкой, - которые обеспечивают перемещение шаблона по направляющей. Часто конструкцию шаблона укрепляют брусками, которые служат захватом для штукатура. Если расстояние между швами-рустами не больше 50 см, то используют двойной шаблон. В этом случае можно выполнить сразу два руста, что значительно ускоряет работу.
Крепление направляющих
Направляющие выполняют из простых струганых деревянных реек. Их фиксируют (после точной выверки по горизонтали) на стене с помощью шурупов или крюков, вбитых в швы. Направляющие должны быть покрыты смазкой или провощены для того, чтобы они не впитывали воду из раствора и не коробились, а также для легкого перемещения по направляющим.
Трассировка рустов
Прежде чем приступить к нарезке рустов, необходимо выполнить обрызг из жидкого цементного раствора. Затем согласно рабочему чертежу на стене размечают вспомогательные линии. Их можно нанести с помощью малярного отбивочного шнура. Более короткие линии обычно рисуют карандашом по линейке. Если русты должны быть глубокими, то борозды в стене стоит выполнить еще во время кладки стен, но их также можно проштрабить перед началом штукатурных работ.
Расшивка рустов
После закрепления направляющих и выполнения обрызга выполняют накрывку из цементно-известкового раствора. В месте будущих швов его не должно быть слишком много - максимум на 1 см больше глубины шва. Благодаря этому значительно сократится расход раствора. Чтобы выполнить борозды, шаблон перемещают по направляющим вдоль стены вперед скошенным краем, крепко прижимая к стене. Неровности заполняют раствором и повторно выравнивают шаблоном. Этот процесс повторяют до тех пор, пока не будет достигнута требуемая форма и гладкость шва. Последний проход выполняют чаще всего нескошенным краем шаблона. Затем направляющие удаляют, а место под ними заполняют раствором и разглаживают.
Финишная отделка
Поверхность прямоугольных блоков, очерченных швами-рустами, часто имеет не только другой цвет, но и фактуру, отличающуюся от фактуры большей части стены. Как правило, для этого применяются структурные штукатурки с выраженным рельефом, которые позволяют придать блокам сходство с натуральным камнем.
http://www.shtukaturu.com/cutting-rustov.html
Рустами называют искусственно созданные в штукатурке канавки или валики. Например, русты делают на фасадах при разделке .под естественный камень, при оштукатуривании стен лестничных клеток, при отделке потолков, смонтированных из сборных железобетонных настилов.
Инструмент, которым прорезают русты, называют рустовкой, или расшивкой. Простейшая рустовка представляет собой деревянный шаблон с вырезанной на направляющей плоскости канавкой или валиком - это зависит от требуемой формы руста.
Профессиональные строители, как правило, давно не пользуются деревянными рустовками, их сменили дюралевые.
В своей практике я дважды усовершенствовал этот инструмент. Сначала на базе дервянной рустовки создал более удобную универсальную, которой можно тянуть и канавку, и валик (рис. 52). Здесь деревянная площадка размером 240X 100 мм служит основанием 1. Посередине ее укреплена деревянная вертикальная стойка размером 170x25x100 мм, которая скреплена дополнительно с основанием двумя деревянными подкосами диаметром 15 мм в сечении. С одной стороны стойки укрепляют на болтах металлическую пластинку с выступом 4, с другой - пластинку, имеющую полукруглый паз 5. Первая служит для расшивки канавки, вторая-для вытягивания валика. Стороны стойки, на которых крепятся режущие пластинки, обивают металлическими полосками. Размеры такой рустовки 240x195x100 мм и весит она не более 250 г.
Рис. 52. Универсальная рустовка для отделки канавки и валика:
1 - основание; 2 - правило; 3 - ручки; 4 - стальная пластина для вытягивания вогнутого руста (канавки); 5 - стальная планка для вытягивания выпуклого руста (валиков); 6 - шурупы
Но все же это приспособление громоздко. И скоро я от него отказался, изготовив из дюралюминия более легкие рустовки - отдельно для каждой операции. Рустовка по концам металлической полосы имеет два выступающих валика для выборки канавки руста (рис. 53) или две подобные же пластинки, но имеющие на рабочей части полукруглый паз. Рустовка может служить также для установки направляющей рейки.
Рис. 53. Рустовка для выборки канавки
Значительно сложнее обрабатывать русты на потолках. В современных индустриальных зданиях железобетонные перекрытия достаточно гладкие. Если перекрытие размером на комнату, то тут штукатуру вовсе делать нечего. Если же потолок собран из нескольких железобетонных настилов, то между ними существуют швы, которые нельзя оставить неотделанными.
Казалось бы, чего проще: заполнить стык раствором, затереть его получше - и дело сделано. Однако делать этого ни в коем случае нельзя.
Скрыть шов не удастся, на потолке останется неряшливая полоса. Поэтому строители, наоборот, подчеркивают стык, расшивают его. Только при этом необходимо добиться того, чтобы по всей длине руст представлял собой четкую и ровную линию. Добиться этого без специальных приспособлений очень нелегко. Удалось разработать такие приспособления, которые стали повсеместно применять. В комплект входят телескопические стойки (рис. 54), рустовки, дюралюминиевые терки с пенопластовым и поролоновым покрытием.
Рис. 54. Телескопическая стойка
Стойка служит для крепления на потолке направляющих реек. Изготавливают ее из дюралюминиевых труб. Нужны две трубы диаметром 30 мм и третья меньшего диаметра - такого, чтобы она смогла зайти внутрь первых двух и соединить их друг с другом. Верхняя и соединительная трубы имеют четыре отверстия, через которые продевают крепежный штырь, когда нужно раздвинуть стойку на определенную высоту. Внизу стойки опорная пята, а вверху - винтовой домкрат с прижимной планкой.
Рустовка представляет собой дюралюминиевое полотно размером 270x70 мм. Края полотна отогнуты вверх - они скользят по направляющей рейке. Посередине полотна приклепана ручка, а по краям образованы прорези, в них приклепаны стальные ножи полукруглой формы радиусом 8 мм. Если нож расположен сферой вниз, он прорежет руст-канавку. В большинстве случаев именно такой рустовкой и пользуются штукатуры.
Валик - выпуклый руст вместо канавки - тянут лишь в тех случаях, когда плиты по каким-то причинам
Наружная поверхность стен подвержена различным вредным физическим воздействиям — температурным перепадам, дождю, просачиванию водяных паров изнутри и т. д. Для кирпичной кладки лучшей защитой служит штукатурка. Оштукатуренная степа в 18 раз лучше защищена от проникания влаги, чем неоштукатуренная. Штукатурка должна быть прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой. Подверженность ее физическим воздействиям неодинакова для различных сторон света. Больше повреждаются дождем, ветром и солнечной радиацией стены, обращенные на юго-запад. На северной стороне недостаточно солнечного света, который нужен для высыхания увлажненных дождем стен. Тепловые перепады между максимальной и минимальной температурой поверхности наружных стен на западной и восточной сторонах составляют 60—90°, на южной 60—90°, на северной — около 60°, на юго-западной—80—110°.
Тепловое воздействие солнца на штукатурку в значительной степени зависит от окраски. Белые поверхности нагреваются на солнце лишь на несколько градусов больше, чем воздух около них, в то время как темноокрашенные поверхности нагреваются до 65° при температуре воздуха 26°. Высокие температуры воздей-
ствуют главным образом на наружные слои штукатурки, что может явиться причиной возникновения трещинок,которые вызывают затем более значительные повреждения.Наиболее благоприятное время года для штукатурных работ на наружных поверхностях стен — весна и осень. Если приходится оштукатуривать летом, штукатурку следует защищать матами, повешенными на леса. Кроме того, перед оштукатуриванием кладку нужно смочить, а грунт (особенно цементную штукатурку) в течение трех дней обрызгивать водой. Раствор также надо оберегать от солнца, чтобы он не стал схватываться прежде времени.
Оштукатуривание наружных стен проводят в три этапа: обрызгивание цементным раствором, нанесение грунтового и накрывочного слоя. Обрызгивание цементным или известково-цементным раствором имеет большое значение для качества штукатурки, им не следует пренебрегать. Чтобы обеспечить равномерность распределения штукатурки и определенную толщину ее слоя, по всей поверхности стены устанавливают штукатурные маяки или применяют стальные штукатурные шаблоны, что гораздо удобнее и проще, так как не приходится ждать, пока схватится раствор.
Поверхность фасадов тщательно проверяют в вертикальном и горизонтальном направлениях. Слишком тонкий или слишком толстый слой вызывает опасность отслоения штукатурки от стены, недостаточную плотность штукатурки и удлинение срока схватывания раствора, а также перерасход материала.
Между штукатурными шаблонами раствор набрасывают резко, с силой, чтобы он плотно прилипал к стене и укреплялся в швах и порах. Толщина слоя должна быть равномерной. Затем грунт выравнивают кельмой и вынимают шаблоны, борозды от них заполняют раствором и разглаживают. На схватившийся грунт наносят накрывочный слой, который намазывают .деревянным или стальным полутерком, набрасывают или заносят обрызгом, а затем затирают круговыми движениями полутерка.
Окраска стен жидким раствором — простая отделка, которую применяют с декоративной целью. Ее проводят по кладке с заполненными швами. Избыток раствора при кладке растирают по поверхности стены, а главное, тщательно заполняют частично пустые швы. Окраска жидким раствором недостаточно защищает кладку, но удобна и проста в работе, сравнительно недорога. Раствор замешивают в количестве, необходимом для оштукатуривания 100 м2 кладки. Исходя из этого, рассчитывают количество компонентов смеси: 75 л мелкого песка, 25 л известкового теста, 38 л воды,
1-3 л льняного масла (в зависимости от качества извести: если известь некачественная—3 л, если хорошая — меньше).
Нельзя окрашивать раствором освещенную солнцем сторону. Работу лучше проводить в прохладное влажное время, чтобы раствор высыхал постепенно. Следующий слой наносят после схватывания предыдущего. Для получения цветной штукатурки в раствор добавляют краску или стену окрашивают отдельно, после оштукатуривания. Во время работы раствор нужно постоянно помешивать,
Это цитата сообщения Edoran Оригинальное сообщение
Чертополох
[265x432]Чертополох часто отождествляют с татарником, однако это - ошибка. Эти растения хоть и принадлежат к семейству астровых (сложноцветных), но являются представителями разных видов. А «смятение в умы» вносит, очевидно, обилие народных названий у чертополоха, среди которых есть и татарник.
А еще в зонах произрастания (Украина, Беларусь, Европейская часть России, Западная Сибирь и все регионы Кавказа) его «кличут» басурманской травой, бодяком красноголовым, волчецом, дедовником, драпачом, ежом, колючником, царь-муратом, чертоногом, шишебарником, осотом, репяхом и просто татарином.
Все эти «басурмано-татарские» ссылки в именах-спутниках растение «заслужило» за свой суровый нрав. Действительно: колюч, зол, посевы засоряет, качество сена портит, поранить может чем не агрессор-инородец? Последнего на Руси всегда отождествляли с нечистой силой. А отсюда следует вывод, что предмет нашего внимания борется со злом, всяческими напастями, что «дословно» заложено как в самом слове «чертополох» (пугать черта), так и в народном названии шишебарник (шишом некогда называли беса, а «бара» образовано от слова «борьба», что опять-таки означает - борющийся с бесом).
[300x257]Собственно, все вышесказанное подтверждает практическое применение чертополоха в народной медицине. Во многих странах как Запада, так и Востока отвар корней использовали для лечения неврозов, бессонницы, эпилепсии. В Беларуси в старину дымом сухой травы окуривали детей при испуге, добавляли траву чертополоха в ванну и купали в ней нервных детишек, а отвар верхушек растения давали пить при конвульсиях. В России (Пермская губерния) детям давали отвар чертополоха, чтобы избавить их от беспокойных снов.
Но чертополох борется не только с темными силами, но и с более конкретными болезнями.
Дальше о полезных свойствах чертополоха
[250x87]Хотите начать зарабатывать с сети? Читайте блог о заработке в интернете http://usdblog.ru. Множество полезных советов по созданию своего сайта.
Это цитата сообщения Шрек_Лесной Оригинальное сообщение
Вы ещё не обустроили свою дачу ? Тогда предлагаю посмотреть новые идеи по благоустройству.
Это цитата сообщения master1955 Оригинальное сообщение
Иногда нам и в голову не приходит, что удобрения и ядохимикаты могут заменить самые обычные продукты - соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.
Вот, например, появились на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно рекомендуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрысните заболевшие растения. После такой иезуитской операции листья пожелтеют и опадут, рост растений прекратится и вся их сила пойдет на созревание плодов, Кроме того, тонкая солевая пленка, образовавшаяся на плодах, предохранит их от дальнейшего развития инфекции.
Но можно и не ждать, пока гром грянет. В профилактических целях опрысните растения свежим настоем чеснока (50 г на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 л на ведро воды).
Другая проблема. Плохо развивается свекла - корнеплоды размером чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам тоже поможет соль. Растворите в ведре воды 30- 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку проводят в начале лета при появлении восьми настоящих листьев на растениях. Солевой раствор пьют не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов.
С бабочкой - капустницей можно бороться так. Приготовьте густой сахарный сироп. Разлейте в блюдца и установите их вокруг капустных грядок на подставках. Лучше, если подставки будут повыше. В каждую емкость бросьте щепотку дрожжей. В результате брожения появится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. "Клюнув" на приманку, капустная белянка попросту прилипнет к блюдцу и не сможет взлететь.
В дождливую погоду досаждают слизни. Они выедают листья земляники, а ягоды съедают целиком. Разбойничают слизни обычно вечером, ночью или рано утром, А днем "отсиживаются" где-нибудь в теньке: под досками, в густой траве. Места скопления слизней надо посыпать сухой горчицей.
Вы наверняка подкапываете картошку. И прекрасно знаете, какой урожай ожидать осенью, Если он по вашим прикидкам невелик, поступите на будущий год так. Подготовив чесночный раствор (1 кг толченого чеснока на 10 л воды), подержите в нем посадочный материал 8 часов. Это позволит не только обеззаразить семена, но и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай становится выше на 30, а то и на 50 процентов.
Это цитата сообщения Юлия_Ж Оригинальное сообщение
Навесная клумба для цветов. Фото мастер-класс. - http://www.verin-dom.ru
Предлагаю посмотреть оригинальную идею оформления дачного участка или загородного дома – фото мастер класс по изготовлению навесной клумбы для цветов своими руками.
Это цитата сообщения Олеся_76 Оригинальное сообщение
Женщине в одиночку такое чудо не сотворить - поэтому привлекаем любимого мужа и начинаем творить!
Кашпо "Какаду"
[375x500] 
[400x284]Шаг 1
Мелком размечаем места разрезов покрышки, это довольно просто.
Шаг 2
Вырезаем 2 обода (в центре шины) острым ножем - это будут ручки будущего кашпо, это единственные разрезы, которые мы можем делать ножем, т.к. в этих местах шина без металлического корда (проволочного каркаса) внутри! Всё остальное вырезаем большой (а не маленькой!!!) болгаркой с диском отрезным по металлу диаметр 230, толщина не менее 3 мм.
Советы:
Режем только на улице и в ветреную погоду, т.к. резина сильно дымит и неприятно пахнет и это довольно шумное занятие)))
Маленькая болгарка очень пачкается и на ней очень быстро изнашиваются круги, большая справляется без проблем!
Шаг 3
Отгибаем получившиеся ручки и разрезаем пополам оставшуюся часть шины, разделяя голову и хвост попугая. Будущий хвост нарезаем полосами и заостряем края.
[400x300]
[375x500] Шаг 4
Часть шины для головы и шеи укорачиваем наискось (смотрите на фото форму головы попугая) на 20-25 см, из этого куска потом вырежем клюв. Делаем в голове разрез в который вставляется клюв.
Шаг 5
Теперь надо вывернуть шину на изнанку. Разрезанные края головы будут оттопыриваться, их надо стянуть большим болтом, который будет глазом попугая. Для этого просверлите отверстие дрелью и установите болт, перед тем как его затягивать, вставьте вырезанный клюв в разрез. Болт одновременно придаёт нужную форму голове, зажимает клюв и служит глазами!
Совет:
Для придания лучшей формы стяните снизу ручки кашпо веревкои или проволокой, чтобы были как одна ручка. Тогда грудь и голова попугая лучше выделяются.
Шаг 6
Остаётся раскрасить. Рекомендую залить из балончика быстросохнущей краской, тогда резина не пачкается и выглядит более нарядно. Дальше я разукрашивала птичку восковыми мелками, они продаются там же, где и цветные карандаши для детского творчества.
Вазон "Лебедь"
[500x450] 
[399x299] 
[400x300] Украшение для сада "Лебедь"
[600x450]
[600x560] 
[300x225]
[300x225]
[300x225] 
[300x225] Украшение для сада "Лебедь - 2"
[400x300]
[300x225] 
[300x225]Вазон из колеса
[400x300] 
[400x300]
[400x300]
[400x320] А это для тех,кто не может себе в магазине обувь подобрать)))
[400x300]Давайте разберемся, как сажать пионы.
Корни пиона при посадке нельзя заглублять. Глубина для корневища – не более 5 см от поверхности почвы, а еще лучше сократить глубину до 3 см. Пионы любят чуть кислую почву (pH 5-6).
Пересадка пиона
Пионы пересаживают в конце лета. Куст выкапывают с помощью вил, большой лопаты или даже лома – зависит от качества вашей почвы и размера растения.
После выкапывания корень пиона очищают от земли. Если земля слишком влажная и ком не отряхивается с корней, то нужно промыть их из садового шланга. Затем обрезать стебли (все предыдущие манипуляции с растением удобнее делать, не обрезая верхнюю часть растения).
При пересадке пион можно размножить, поделив его корневище. Нельзя делить молодые растения, пиону должно быть хотя бы 2-3 года. Пересчитайте почки на корне пиона – для того, чтобы его можно было делить, количество почек должно быть не меньше 10.
Продезинфицировать нож и разрезать корневище пиона на несколько частей. Нож должен быть острым, резать нужно сверху вниз, стараясь не задеть почки. На каждой деленке должно быть 2-3 почки. Если вы оставите только одну почку на новом корне, то молодой пион долго не будет цвести (обычно молодые растения цветут на второй год после посадки).
Сразу после деления корни пиона высаживают на нужные места.
Как мы уже говорили выше, при посадке пиона почки корневища должны находится не глубже 5 сантиметров.
Ямы для посадки пионов нужно готовить заранее, за 10-14 дней – тогда земля в них успеет осесть. Обычно достаточно ямы глубиной в 0,5 метра, но если в вашем саду почва не имеет естественного дренажа, то следует еще надбавить 20 см. для дренажного слоя. Дренаж можно сделать из крупного песка или керамзита.
Основа земли для пиона должна состоять из смеси дерновой земли с речным песком, перегноем и торфом (в равных долях). Под каждый куст дополнительно нужно добавить суперфосфат (60-100 гр), костную муку (300-400 гр.) и древесную золу (300-400 гр.). Все компоненты хорошо перемешать.
Если вы не успели заранее подготовить ямы для посадки пионов, тогда не заглубляйте их корневища совсем, а положите почками вверх на поверхность земли, которой только что засыпали яму, и окучьте на 3-5 см. Через 1-2 недели земля даст естественную усадку и клубни пиона окажутся на нужной глубине.
Нередко цветоводы-любители жалуются на отсутствие цветения у пионов. Причин может быть много, вот некоторые из них:
- неподходящее место посадки: слишком тенистое, сухое или, напротив, очень влажное;
- неправильное деление: очень мелкие или слишком крупные деленки;
- слишком частая пересадка: раньше чем через 4-5 лет;
- слишком редкая пересадка: кусты стали старыми и ослабленными;
- слишком глубокая или мелкая посадка;
- избыток азотных удобрений при подкормках;
- повышенная кислотность почвы;
- недостаток калия в почве;
- засушливая погода и недостаток влаги или питательных веществ в период формирования почек в предыдущем году;
- дождливая или слишком сухая и жаркая погода в период бутонизации и цветения;
- повреждение растений болезнями и вредителями: серой гнилью, фитофторой, трипсами, нематодами;
- слишком рано срезаны листья в предыдущем году;
- повреждение корней мышами, крысами и кротами.
Источник: http://flowers.cveti-sadi.ru
Это цитата сообщения mushkaC78 Оригинальное сообщение
http://foto.mail.ru/community/nodelki/2866/1234.html#3621
Женщине в одиночку такое чудо не сотворить - поэтому привлекаем любимого мужа и начинаем творить!
Шаг 1
Мелком размечаем места разрезов покрышки, это довольно просто.
Шаг 2
Вырезаем 2 обода (в центре шины) острым ножем - это будут ручки будущего кашпо, это единственные разрезы, которые мы можем делать ножем, т.к. в этих местах шина без металлического корда (проволочного каркаса) внутри! Всё остальное вырезаем большой (а не маленькой!!!) болгаркой с диском отрезным по металлу диаметр 230, толщина не менее 3 мм.
Советы:
Режем только на улице и в ветреную погоду, т.к. резина сильно дымит и неприятно пахнет и это довольно шумное занятие)))
Маленькая болгарка очень пачкается и на ней очень быстро изнашиваются круги, большая справляется без проблем!
Шаг 3
Отгибаем получившиеся ручки и разрезаем пополам оставшуюся часть шины, разделяя голову и хвост попугая. Будущий хвост нарезаем полосами и заостряем края.
Шаг 4
Часть шины для головы и шеи укорачиваем наискось (смотрите на фото форму головы попугая) на 20-25 см, из этого куска потом вырежем клюв. Делаем в голове разрез в который вставляется клюв.
Шаг 5
Теперь надо вывернуть шину на изнанку. Разрезанные края головы будут оттопыриваться, их надо стянуть большим болтом, который будет глазом попугая. Для этого просверлите отверстие дрелью и установите болт, перед тем как его затягивать, вставьте вырезанный клюв в разрез. Болт одновременно придаёт нужную форму голове, зажимает клюв и служит глазами!
Совет:
Для придания лучшей формы стяните снизу ручки кашпо веревкои или проволокой, чтобы были как одна ручка. Тогда грудь и голова попугая лучше выделяются.
Шаг 6
Остаётся раскрасить. Рекомендую залить из балончика быстросохнущей краской, тогда резина не пачкается и выглядит более нарядно. Дальше я разукрашивала птичку восковыми мелками, они продаются там же, где и цветные карандаши для детского творчества. Их плюс - яркие и не смываются водой! Стоят дешевле красок и позволяют более фактурно разукрасить! Внутри можно посадить живой цветок (просверлите снизу дырочки от лишней влаги), или поставить цветы в вазочку (у меня стоят в пластиковом ведёрке)!
Всё - ПОПКА ГОТОВ!!!
Авторы: Ольга и Дмитрий Фроловы (по e-mail)
г. Харьков, Украинаhttp
://real-7.ucoz.com/news/kak_sdelat_popugaja_ili_tukana_iz_pokryshki/2011-08-19-27
[659x677] Такое кресло в саду выдержит даже очень полного человека. При этом смотрится весьма неплохо.
[600x416]
3.06.2012
Осенью после пожелтения листвы пролить землю /места скопления слизней/ раствором воды с уксусом. На 9л воды - 1 ст.ложка уксуса. Убивает яйца слизней на 90%. Можно еще дополнительно прыскать Актарой на слизней и по растениям. Но я Актарой не пользовалась, да и уксуса добавляла на глаз /порой намного больше/. Слизней в этом году намного меньше, чем в том году. Да, уксус с водой подходят хостам.
[400x300]В условиях нашей климатической зоны петуния не зимует в открытом грунте. А иногда очень хочется сохранить полюбившийся сорт. Для этого в середине лета можно укоренить черенок от понравившегося экземпляра. Такие растения легче переносят зимовку в помещении, чем взрослые кусты.
---------------------------------
Укореняются петунии легко. Отрезаем от цветущего куста черенок с двумя междоузлиями. Обрываем цветки и бутоны, Затем, «попудрив» кончик черенка корневином, сажаем в емкость (стаканчики), Стаканчики ставим в тень. Через 2-3 недели растения пускают корешки.
С наступлением осенних холодов заносим петунии в дом. Идеальные условия для зимовки - прохладное светлое помещение с температурой +14-16 град.
Чем прохладнее в хранилище, тем меньше света требуется растениям.
Но если таких условий нет, растения можно поставить на подоконник в комнате. С середины ноября желательно досвечивать. Лампу включать на 14 часов в сутки. Полив умеренный. Раз в месяц подкармливать калийными удобрениями.
В конце января внести удобрения содержащие азот. Чтобы вызвать активный рост вегетативной массы, досвечивание увеличиваем до 16 часов в сутки. Растения, полученные из укоренившихся черенков, а не из семян, в полноценные кустики превращаются гораздо быстрее.
Когда зелень достаточно отрастет, можно приступать кчеренкованию.
Черенкуем также, как и летом, только стаканчики ставим не в тень, а под лампу (от нее до растений 15-20 см) на 16 часов в день.
После обрезки черенков маточный куст подкармливаем комплексным удобрением, через некоторое время на нем вновь образуется свежая поросль побегов. Их можно снова срезать на черенки.
Способ 2
Хотя петуния и многолетник, чаще всего ее выращивают как однолетнее растение, каждый год- из семян. Но есть и другой вариант: сохранить свою любимицу на зиму, почеренковать и укоренить заново. Он хорош для разведения махровых сортов. Выращенные из семян, они как правило, дают большое количество простых цветков. А некоторые ампельные сорта в наших условиях и вовсе не завязывают семян. При размножении же черенками окраска и махровость цветков полностью сохраняется. И зацветают растения намного раньше.
Черенкованием можно заниматься уже с ноября. При осенне-зимнем укоренении черенков молодые растения зацветают в марте-апреле. Хотя, как правило, цветоводы ждут, когда световой день начнет увеличиваться, и приступают к черенкованию в конце зимы- начале весны.
Перенесенные в помещение маточные растения поздней осенью и зимой нужно ставить на хорошо освещенное место с температурой воздуха +10- 12 град.
При недостаточной освещенности и более высокой температуре побеги вытягиваются, а взятые с них черенки плохо укореняются. С одного крупного маточного растения можно срезать более 20 черенков.
На черенки нужно брать средние части побегов длиной 6-8 см с двумя- четырьмя парами листьев. Нижний срез делать косым, непосредственно под узлом, верхний- прямым, на 1-1,5 см выше узла.
Верхушечные черенки желательно срезать после прекращения роста побегов. В это время они укореняются лучше.
Такие черенки можно высаживать в горшки или разводочные ящики. Для укоренения хорошо подходит ккрупнозернистый песок либо перлит. Можно высадить в емкость с нижним слоем песка, а можно сразу в питательную смесь из равных частей дерновой земли и перегноя.
Обработанные стимулятором роста черенки не следует заглублять более, чем на 1,5 см.
Зимой и весной черенки содержат при температуре + 15 град без укрытия. Через 20-30 дней у них развивается хорошая корневая система. В это время пора заняться пересадкой в более объемные горшки. Когда новые побеги достигнут 10-12 см в длину, их коротко обрезать. Срезанные верхушки можно использовать на черенки.
Во время укоренения черенков нельзя допускать их подсыхания. Опрыскивать следует несколько раз в день, а днем притенять от прямых солнечных лучей.
Разросшиеся петунии вновь пересадить и провести вторую обрезку, чтобы на новых побегах уже образовались цветки.
Укорененные и пересаженные в отдельные горшки черенки можно подкормить. Петунии хорошо отзываются на подкормку раз в неделю органическими и минеральными удобрениями, которые лучше чередовать. В качестве органического удобрения подойдет настой коровяка ( 1: 10), в качестве минерального- комплексное жидкое удобрение со всеми микроэлементами.
Считаю, что подкормки можно практически исключить,
[400x300]
Украсьте дерево вот таким декоративным плетеным заборчиком-колечком.
Шаг первый: Наметьте 2 круга в почве у основания дерева, внутренний круг - 60см (у основания ствола дерева) и внешней 1м круге. Затем нарежьте ветки в длину 40см и вбейте их в землю в намеченные круги, оставляя по 20 см между ними.
[показать]
Шаг второй: После того как все колышки вбиты возьмите горсть ивы (около 9 стержней), и переплетите их. Возможно будет необходимо немного подправить колышки.
[показать]
Шаг третий: Выполните тоже самое с внешним кругом.
[показать]
Шаг четвертый: Убедитесь, что колышки стоят прочно.
[показать]
Шаг пятый: Заполните пространство между кругами плодородной почвой, уплотняя его.
[показать]
Сверху для красоты можно посадить цветы или мох.
Источник: http://ideidetsploshad.info/