[показать]
Острые, перечные приправы - моя слабость. Особенно, если на обеденной повестке дня стоит что-то овощное или мясное. И как только открытая перечная баночка заканчивается, я начинаю чувствовать себя язвенником и трезвенником. А так, как это чувство довольно неприятное, то следующая порция острого соуса должна быть подтянута быстро. Поэтому, в короткий, в наших широтах, перечный сезон, я делаю различные перечные заготовки. Самая универсальная из них это простая перечная паста, когда свежий перец измельчается, уваривается и превращается в густую, однородную пасту. В стерилизованной посуде такая паста отлично хранится совершенно неопределенное время и всегда готова служить основой для любой из перечных приправ. Но, аджику, находящуюся в первом ряду духовной близости с автором этих строк, я делаю еще и отдельно.
О том, как сделать свежую аджику я уже когда-то писал здесь. А тут даже пытался пройти с баночкой аджики по миру в поиске ее идейных родственников. Вообще, любая аджика прекрасно хранится в холодильнике хоть до следующего урожая перца. Особенность сегодняшней вариации, заключается в том, что она технологически заточена под комнатное хранение.
[показать]
Первое действие, я думаю, не вызовет особых сомнений: вымытые перцы измельчаются любым способом и вместе с семечками (разве только без отрезаемого зеленого хвостика) укладываются в подходящую кастрюлю.
[показать]
Я беру для этой цели свою самую большую 11 литровую кастрюлю, в которую легко помещается 5 кг. резанного перца.
[600x]
Сверху на перец, чтобы, он давал сок и усаживался - 150 г соли. Вообще, вот тут уже можно начинать спорить. Аутентичная аджика, как гласит легенда о ее возникновении, начиналась с того, что хозяева овец выдавали чабанам соль для отар и густо мешали ее с перцем, пытаясь, таким образом, сделать смесь несъедобной для самих чабанов. Но чабаны эту соль так распробовали, что она стала излюбленной абхазской приправой, уже точно теперь недостающейся овцам. Это я говорю к тому, что аутентичная аджика очень соленая вещь. Она должна была быть такой еще и потому, что не было в то время никаких холодильников. Аджика хранилась на жаре леко достигавшей сорока градусов и не должна была портиться. Данную задачу и выполняла в ней соль. Если сегодня поступить аналогично, то надо было бы второе или даже впятеро увеличить количество соли против предложенного. И проблема комнатного хранения тоже сразу решалась бы. Но тогда, увы, уже не было бы самостоятельно-вкусной приправы, а была бы очень соленая штука, этакая вариация какой-нибудь пряной соли.
Когда весь перец изрезан, его надо уваривать. Впрочем, тут снова дилемма. Следует решить работаем ли мы с "живым", свежим перцем или с квашенным. Вкусовая разница от этого выбора будет приличной, а, значит и сам выбор нетривиален. Идущие по второму пути, отставят в сторону наполненную кастрюлю, подольют немного воды, поставят на перец гнет и подождут несколько дней пока не произойдет заквашивание. В первом же случае, кастрюля с перцем сразу ставится на плиту. Опять вспоминая об аутентичности, надо, видимо, именно так и делать. Мне не приходилось слышать об аутентичных вариантах аджики, сделанной на квашенном перце, но, как содержательный подход, такой путь несоменно имеет право на жизнь.
Поскольку, те жгучие перцы, которые привозят к нам, имеют довольно слабую жгучесть, то я подсыпаю сюда еще горсть очень бодрых сухих тайских перцев для желательного компромисса их капсаицинов.
[600x]
И сюда же, в кастрюлю, положу еще 2.5 кг обесшкуренных помидор.
Да-да, я знаю, что сейчас буду нещадно изруган теми, кто стерпел "жмотство" с солью и хмыкнувшими на словах о возможном заквашивании. Но томаты? Не должно быть в аджике томатов! Не должно - не вопрос, не кладите. Возьмите вместо помидор килограмм грецких орехов, изотрите их и пусть они пока полежат в сторонке. Настоящую аджику с орехами я тоже делаю, особенно, когда угрызения совести от допускаемых вольностей становятся нестерпимыми. А пока совесть, вот как сейчас, спит - кладу томаты, а