[показать]

Особенности использования шишек

Мульча помогает бороться с сорными травами, задерживает влагу, благодаря чему сокращается потребность в орошении грунта. Жарким летом метод позволяет защитить растения от перегрева, сохраняя температуру почвы на оптимальном уровне. Использование шишек не нарушает дыхание верхних слоев земли, предупреждает их промерзание при заморозках.

[показать]

Многие дачники желают не только обеспечить посаженным культурам надёжную защиту, но и сохранить привлекательный вид грядок. Ведь применение некоторых видов мульчи (картона, полиэтилена и пр.) отнюдь не добавляет им декоративности. Именно в таких случаях сооружают защиту из шишек сосны, ели или лиственницы. К ним рекомендуется добавлять небольшое количество измельчённой коры, ореховой скорлупы или мха.

Мульчу, приготовленную своими руками, раскладывают на поверхности вокруг травянистых растений или кустарников. Субстанция близка по органическому составу к лесной подстилке. Она выглядит естественно и, постепенно перепревая, обогащает грунт полезными веществами. При помощи шишек не только укрывают грядки: ими оформляют клумбы, альпинарии, рокарии. Применяют их и для декорирования приствольных кругов высоких деревьев.

[показать]

Преимущества и недостатки

Итак, эстетические свойства мульчи из шишек не вызывают сомнений. Однако, как и любой другой почвопокровный материал, такой субстрат имеет свои плюсы и минусы. Главные его преимущества:

• Смола, содержащаяся между чешуйками, отталкивает воду, увеличивая срок использования материала.

• Колючие наросты мешают нанесению вреда животными, любящими копать землю.

• Субстрат, в отличие от хвои и коры, почти не закисляет почву.

• Не препятствует поливу насаждений, свободно пропуская влагу.

• Мульча долговечна (срок службы сосновых шишек составляет 4–5 лет, еловых — чуть меньше).

• Если хвойный лес находится поблизости, метод не потребует практически никаких материальных затрат.

Конечно, можно приобрести готовую рассаду на рынке. Но у домашней есть несколько весомых преимуществ.

Первая из них связана со стоимостью: семена и грунт с рассадными емкостями обойдутся дешевле, чем подрощенная рассада. Хотя, ее придется досвечивать, а это дополнительные траты на электроэнергию.

Второе — возможность вырастить рассаду именно того сорта, который необходим. Тем более, что по внешнему виду приобретаемой рассады трудно догадаться о сорте.

Третье — имеется возможность достаточно закалить рассаду, выращенную в домашних условиях. Такие растения более выносливые и реже болеют.

[показать]

Что сеять в январе на рассаду? Цветы!

Их сеют так рано с тем, чтобы ускорить цветение. Причем такая возможность существует не только для однолетних культур, но и для многолетников.

Многие цветы подходят для посадки в январе. Опытные садоводы рекомендуют остановиться на 4-6 сортах. Этого будет достаточно для красивой клумбы и не займет много места на подоконниках.

• Петуния. Ее семена петунии лучше всего сажать сразу в отдельные емкости, например торфяные таблетки.

• Лобелия.

• Бегония. Предпочитает смесь листовой земли с песком и торфом. Причем последние нужно взять в равных количествах, а первого в два раза больше. Во время прорастания семян рекомендуется накрывать емкости стеклом или пленкой.

• Гвоздика Шабо.

• Гелиотроп. Его семена рекомендуется помещать во влажную почву, состоящую из песка и торфа. Как и бегонию, его стоит накрывать до проращивания.

• Эустома.

• Турецкая гвоздика. Она так же относится к культурам, которые включены в список того, что посадить в январе на рассаду.

• Примула садовая.

• Луковичные культуры на выгонку к 8 марта. Из нарциссов, гиацинтов, тюльпанов и крокусов могут получиться очаровательные весенние букеты. Причем позже их можно пересадить на клумбу для дозревания луковиц.

Что сажать в январе? Овощи!

Болгарский перец. Точнее его среднеспелые и поздние сорта. Их полагается сначала протравить, а потом прорастить или хотя бы замочить. Общие емкости для рассады не должны быть выше 5 см. А после появления двух настоящих листьев пикировать перцы в уже более глубокие горшочки.

[показать]

Томаты. Помидоры теплолюбивые растения и имеют длинный период вегетации. С целью получения раннего урожая их можно сажать в январе на рассаду. Тогда к моменту пересадки их в дачную теплицу на сильной рассаде уже будут бутоны и цветки.

[показать]

Характерные особенности альпийской фиалки

Хотя альпийская фиалка считается устойчивой к холодам, латвийский климат для нее чересчур прохладен: в наших краях температуры ниже нуля могут держаться достаточно долго, в то время как цикламен способен перенести лишь несколько морозных дней. Поэтому лучше всего выращивать цветок в горшках. Практически все виды растения нуждаются в одинаковом уходе, различается разве что время периодов покоя и роста. Средиземноморские виды расцветают весной, а летом засыпают на несколько месяцев, в то время как уже упомянутый cyclamen hederifolium цветет с конца августа по октябрь.

Темно-зеленая, реже – серебристая листва цикламенов хороша сама по себе. Особого внимания, конечно, заслуживают нежные, чарующие цветы – разнообразных оттенков розового, белые, чуть сиреневые. Селекционерами выведены сорта с красными и фиолетовыми цветами. Отдельные гибриды обладают ярко выраженным ароматом. Во время цветения цикламен может вырасти до 20 см в высоту.

Цветки растения сохраняют свою яркость до марта, а иногда и до апреля, а затем увядают, тогда же листья начинают желтеть. Не нужно беспокоиться – альпийская фиалка всего лишь начинает переходить в период покоя. Следует только оборвать старые цветы и листья почти у основания. Горшок с растением необходимо держать в светлом и прохладном помещении, избегая прямого попадания солнечных лучей. Зимой цикламен можно держать на солнце – оно не настолько интенсивно, а в период покоя растению нужны тень и прохлада – его можно и положить горизонтально в тени на террасе.

Подходящие условия для цветка

Весной для цикламенов начинается период покоя. Нужно обязательно удалить высохшие цветы, чтобы избежать образования и выброса семян – это создаст чрезмерную нагрузку на растение и истощит его. Постепенно снижается частота и

[показать]

Мы подготовили для вас исчерпывающие ответы на самые распространенные вопросы о почвенных смесях для рассады. Соблюдайте эти правила – и богатый урожай не заставит себя ждать.

1. Когда готовят почвенные смеси для рассады?

Лучше всего заняться их приготовлением осенью, после уборочных работ на огороде. Готовые смеси просеивают через сито с размером ячеек 1×1 см, выбрасывают камешки и корни, засыпают в мешки или другие емкости и хранят до наступления рассадного периода.

2. Из каких компонентов делают почвосмесь?

Идеальный состав – смесь разложившегося торфа, дерновой земли, перегноя, коровяка, песка и опилок. Торф берут верховой сфагновый и низинный (если рядом нет торфяников, закупают готовый субстрат в магазинах).

Верховой торф – прекрасный антисептик, благодаря которому растения меньше болеют. Но, чтобы нейтрализовать его излишнюю кислотность, на 1 ведро торфа добавляют 1-3 ст.л. доломитовой муки (или 1-3 стакана древесной золы).

Подходящую дерновую землю можно найти на лугу, где росли многолетние бобовые травы (клевер, люцерна). Перегной готовят в течение 2 и более лет. Коровяк, разведенный в воде (1:5), применяют для сохранения формы торфоземельных горшочков. Песок используют речной, крупнозернистый. Мелкие древесные опилки (10 кг) равномерно смачивают раствором мочевины (2 ст.л. на 2-3 л воды).

3. В каких пропорциях готовят почвенную смесь?

Для выращивания рассады безгоршечным способом (в ящиках, парниках) лучшая питательная смесь – 3 части торфа, 1 – перегноя и 1 – дерновой земли. В ней рассада (репчатый лук, лук-порей, сельдерей, столовая свекла, средне- и позднеспелая капуста) пустят много корешков, хорошо удерживаемых почвой.

Однако у такой почвосмеси есть и недостаток: при выемке рассады из ящиков и пересадке на постоянное место корни обрываются, растения приостанавливаются в росте и медленно приживаются.

При горшечном способе (в кубиках, стаканчиках, гончарных и полиэтиленовых горшочках и мешочках) берут торф, перегной, дерновую землю или опилки и коровяк в соотношении 3:1:1;0,5. В такой смеси выращивают капусту раннюю и цветную, перец, томаты, баклажаны, огурцы, кабачки, тыкву, патиссоны. Причем после пересадки рассада не приостанавливается в росте, более устойчива к заморозкам.

4. Нужны ли удобрения?

В общую массу (из расчета на каждые 10 кг) дополнительно вносят минеральные удобрения:

• под капусту – 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата или аммофоса, 10 г сернокислого калия и 25 г доломитовой муки;

• под огурцы – каждого вида удобрения 8-10, 10-15, 10 и 10 г соответственно;

• под томаты, перец, баклажаны – 8-10, 80-100, 20-30, доломитовую муку не добавляют.

В качестве микроудобрений в каждое ведро почвосмеси добавляют 1 ст. древесной

Здоровым растениям свойственна компактная форма и развитая корневая система.

Ошибка 1. Слишком ранний посев семян на рассаду

Так хочется скорее приступить к посеву семян! Но не стоит спешить. У каждой культуры – свой срок посева, информацию о котором вы можете найти на обратной стороне упаковки с семенами, и нужно строго его придерживаться. В среднем рассада томатов готова к посадке в открытый грунт через 50-60 дней после посева, перца и баклажанов – 60-70 дней, огурцов и других тыквенных – 20-30 дней. Если вы посеяли семена слишком рано, то растения дольше останутся в помещении и неминуемо начнут вытягиваться.

Ошибка 2. Загущенный посев

Самая распространенная ошибка, которая может полностью погубить посевы. Сеянцам будет тесно, они начнут бороться за жизненные ресурсы и вытягиваться. В итоге иммунитет у растений снизится, посевы будут неравномерными. Чтобы этого избежать, внимательно изучите агротехнику выбранной культуры и проводите посев с учетом того, чтобы в будущем ростки не мешали друг другу. Также вовремя делайте прореживание и пикировку сеянцев.

Ошибка 3. Неправильный температурный режим

Чем выше температура воздуха в помещении (в т.ч. в ночное время), тем активнее идет наращивание растением надземной части. Корни при этом, наоборот, слабеют, и сеянец вытягивается. В целом до появления всходов температура может быть в пределах 23-24°C, но затем стоит ее понизить до 14-16°C, чтобы растение начало полноценно развиваться. Через 10 дней комфортная температура может быть чуть выше – до 21°C. Также учитывайте теплолюбивость растений. Холодостойким культурам (капуста) достаточно 13-15°C, теплолюбивым (томат, перец, баклажан, тыквенные) – не ниже 18°C.

[показать]

Работа на земельном участке в летнее и осеннее время отнимает у владельцев достаточно много времени. Они не всегда могут выбрать денек и съездить в лес за грибами.

Однако, любители повозиться на грядках, могут вырастить грибы самостоятельно. Для выращивания своими силами подходят и те грибы, в культивации которых накоплен солидный опыт и более капризные лесные грибы.

Как вырастить шампиньоны летом на даче

Шампиньоны — это один из немногих видов грибов, которые выращивают в промышленных масштабах. Почти 50% всех культивируемых в мире грибов приходится на шампиньоны. В дикорастущем виде шампиньоны встречаются как в лесу, так и на лугах, и в полях. Хорошо развиваются эти грибы в местах, где ранее выпасали скот и земля содержит большое количество перепревшего навоза.

Шампиньоны предпочитают влажные места с высоким содержанием органических веществ. С учетом того, что им практически не нужен солнечный свет, то и выбрать место на даче для них несложно. Создав специальный грунт, разводить шампиньоны можно под всеми фруктовыми деревьями, высокими ягодными кустарниками и даже хозяйственными навесами.

Грунт для шампиньонов

Для успешного выращивания шампиньонов нужно позаботиться о создании грядки с высоким содержанием органических веществ. Для этих целей неплохо приобрести некоторое количество конского навоза. Если найти его сложно, то подойдет и коровий навоз. Для шампиньонов нужно сначала создать специальную кучу, в которую укладывают:

• 50 кг конского или коровьего навоза

• 12 кг извести

• 12 кг гипса

• 15 — 20 кг соломы

[показать]

Если накопились пищевые и другие органические отходы их также можно добавить в кучу. Все ингредиенты хорошо уплотняют, поливают их водой, накрывают пленкой. Полученную кучу оставляют на пару недель. О готовности грунта подскажет исчезновение резкого аммиачного запаха. Обычно это происходит спустя 15 — 20 дней.

Подготовка грядки для шампиньонов на даче

После того как грунт в куче будет готов, в выбранном месте выкапывается траншея нужной ширины и глубиной 30 см. Траншея заполняется полученным составом. Все хорошо поливают. Остается только заселить на грядку грибницу.

Грибницу или мицелий шампиньонов можно либо приобрести в магазине, либо найти в дикой природе и перенести на дачу. Так как культивация шампиньонов насчитывает уже более 100 лет, в продаже очень легко найти их грибницу, которая выращена в специальных условиях и хорошо приживается.

Количество мицелия, необходимое для 1 кв. м. обычно указано на упаковке.Разведение шампиньонов такой грибницей совершенно безопасно, чего нельзя сказать об использовании дикорастущей грибницы.

Ведь в дикой природе хоть и нет смертельно ядовитых шампиньонов, но все же есть несъедобные и даже токсичные виды, например, такие как шампиньон желтокожий. Заготовить грибницу можно своими силами, если удалось обнаружить место, где растут съедобные шампиньоны следующих видов:

• белый

• полевой

• двукольцевой

• садовый

Нужно аккуратно срезать часть грунта, пронизанного нитями мицелия и перенести его на участок. Принесенный материал раскладывают на подготовленный грунт и прикрывают соломой. Желательно, чтоб на улице в это время температура не опускалась ниже + 20.

Есть и простой способ размножения шампиньонов не грибницей, а спорами. Достаточно принести шляпки от созревших плодовых тел шампиньонов. Разложить их на выбранное и подготовленное место. Важно, чтобы там было достаточно влажно и тепло. Спустя

Середина февраля - самое время приступить к укоренению заготовленных черенков винограда.

[показать]

Зимнее укоренение черенков винограда

В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с виноградной лозы могут не только жители южных регионов.

Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется. Способов много. Можно укоренять его в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками), заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.

[показать]

Чубуки для зимнего укоренения заготавливают с осени

Заготовка черенков

Заготавливать черенки лучше всего в осенью, в ноябре:

• Во время обрезки отплодоносивших лоз выбирают хорошо вызревшие, толщиной примерно с карандаш.

• Разрезают лозу на отрезки с 2-3, иногда 4 почками.

• Черенки, если их мало, я заворачиваю в слегка увлажненную газету, предварительно промаркировав сорта, и в полиэтиленовый мешок. При этом стараюсь оставить щелочки для циркуляции воздуха. Некоторые перед закладкой черенков на хранение предварительно вымачивают их в воде сутки, затем просушивают и только потом упаковывают.

• Чтобы уменьшить испарение влаги из черенка во время хранения, его концы я окунаю в растопленный воск. Можно замазать пластилином. Этого делать не обязательно, но желательно.

• Храню в холодильнике, поближе к морозильной камере, но так, чтобы не замерзли. Это удобно, позволяет контролировать влажность упаковки и температуру хранения.

Большое количество черенков в холодильник не положишь, поэтому их лучше хранить в погребе, завернув в пленку и присыпав песком. Желательно, чтобы температура в погребе была довольно низкой. Можно прикопать в незатапливаемом месте в траншею с землей или песком на глубину около 20 см, укрыв сверху листьями или другимукрывным материалом.

Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.

Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага.

[показать]

За зиму побеги сильно усыхают

Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой.

Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайтесорта винограда для северных регионов.

[показать]

Как ухаживать за газоном после зимы? Когда выполнять скарификацию и первое скашивание, как питать грунт и первую траву? Эти вопросы встают перед ранней весной, когда приходит пора заниматься восстановлением сада после долгой зимы.

Как правильно восстанавливать газон после зимы

Если нам повезло, а зима была умеренно холодной и не слишком долгой, наш газон не должен подвергаться каким-либо особым повреждениям. Однако, если зимой было большое количество дождя или снега, трава, скорее всего, пострадала из-за недостатка света и чрезмерной влажности - в этом случае угроза представляет даже снежная плесень или мицелий, растущий на газоне из-за продолжительных снежных заносов. Теплая и мягкая зима также может нанести вред, потому что в таких условиях мох - тихий убийца зеленого газона - хорошо развивается. Поздней осенью и ранней весной газон также может разрушать активность родинок, которая значительно возрастает в этот период.

[показать]

Основные процедуры весеннего ухода включают в себя:

• сгребание газонов,

• раскатывание,

• скарификацию,

• аэрацию,

• пескоструйную обработку,

• полив,

• удобрение и стрижку.

[показать]

Очистка газона

Перед началом обработки для восстановления поврежденного газона, прежде всего, удалите старые корни, опавшие листья, сломанные ветки и другие органические отходы, лежащие на траве. Вначале вы можете использовать только грабли, предпочтительно веерообразные, т.е. метла с гибкой структурой. Для достижения максимальной эффективности рекомендуется сгребать листья «крест-накрест» - оставшиеся на траве органические остатки могут вызвать развитие травяных заболеваний или стать местом обитания вредных насекомых.

[показать]

Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.

Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви.

• Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.

• Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.

• Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* — чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой — корневая система и часть стебля до места прививки.)

• Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза — 4 диаметра черенка.)

• Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны — так легче будет ввести черенок за кору.

• Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).

• Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.

[показать]

Кстати

При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка — тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.

[показать]

Хотя календарная весна начинается в марте, но тепло приходит в сад только в апреле. В этом месяце уже начинаются многие садовые работы. И посевная постепенно перемещается из дома на улицу…

Весь месяц сеем в парник или под пленку на теплую грядку:

• холодостойкие зеленные культуры

• капусту белокочанную

• брокколи на рассаду для открытого грунта.

• огурцы

• средние и поздние сорта и гибриды томата

• баклажаны

Сеем на рассаду для высадки в открытый грунт

• цветную капусту

• поздние сорта белокочанной капусты

• брокколи

[показать]

Во второй половине месяца сеем в отдельные емкости и выращиваем без пикировки до высадки в ОГ теплолюбивые зеленные культуры:

• мелиссу

• иссоп

• чабер

• майоран

• базилик

• эстрагон

• проращиваем клубни георгин и гладиолусов

Сеем на рассаду семена теплолюбивых декоративных летников:

• агератума

• амаранта

• астры китайской

• гвоздик

• георгин однолетних

• гелиотропа

• петунии

• сальвии блестящей

• тагетеса (бархатцов)

• табака душистого

• клещевины

• портулака

• целозии

• циннии и других.

[показать]

В последней декаде апреля сеем в открытый грунт холодостойкие овощные и зеленные культуры:

• бораго

• листовой салат

• кресс-салат

• горчицу

• рукколу

• мангольд

• шпинат

• щавель

• редис

• горох

• лук

• укроп

• петрушку

• морковь раннюю и позднюю.

[показать]

Также в это время сразу в открытый грунт, не тратя времени на выращивание рассады, можно высеивать холодостойкие декоративные цветы и злаки:

• вьюнок трехцветный

• годецию

• гипсофилу

• иберис

• календулу

• капусту декоративную

• кларкию

• космею

• лен крупноцветковый

• люпин

• маки

• маттиолу

• нигеллу

• резеду

• скабиозу

• фацелию

• ячмень гривастый

• декоративное просо и другие.

Если укрыть посевы легким нетканым материалом, всходы появятся скорее и будут лучше защищены от пересыхания.

С 20 апреля по 20 мая можно высаживать привитые розы. Штамбовые и корнесобственные розы сажают только весной.

Лучшее время для деления и пересадки клематисов в открытом грунте – конец апреля – начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать. Также в конце апреля делят большинство корневищных многолетников (флоксов, лилейников, астильб, хризантем, дельфиниумом, хост и других), до того, как они войдут в фазу активного роста.

[показать]

Отличным удобрением для растений является травяная закваска: помимо макроэлементов — азота, фосфора и калия, растения нуждаются в основном строительном материале – углероде.

Приготовление травяного настоя позволяет ускорить процесс извлечения полезных веществ, хотя их конечное содержание в нем, конечно, ниже, чем в компосте.

Приготовление травяной закваски (способ Елены Шутовой)

Свежескошенную траву измельчить (самое лучшее удобрение получается из крапивы, поскольку она богата кремнием и микроэлементами). В бочку высыпать несколько ведер травы и добавить столько же ведер воды.

На каждые 10 л получившегося настоя добавить 40-50 г двойного суперфосфата (если не добавить суперфосфат, то плодоносящие растения испытывают калийное голодание даже при добавлении золы или др. калийных удобрений).

Все перемешать и оставить на сбраживание. Чтобы процесс брожения проходил более равномерно, настой надо периодически перемешивать, а бочку разместить в тени, неплотно прикрыв.

Уровень жидкости должен быть на 20-25 см ниже края бочки, иначе ценное удобрение, которое будет активно пениться, «убежит».

[показать]

Настой готов через 7-10 дней, когда прекращается обильное выделение пены при перемешивании. Его используют нефильтрованный, разведенный водой 1:2-4, в зависимости от возраста растений, по 1 л под растение или 3-5 л/м2.

При массовом цветении и плодоношении томатов на каждое ведро уже разведенного удобрения надо добавить 0,5-1 стакан золы или 10-15 г сульфата калия.

Во время подкормки надо стараться как можно чаще перемешивать раствор для равномерного распределения осадка на дне ведра.

ЭМ-экстракт (способ Людмилы Андреевны Виноградовой)

Приготавливается с использование микробиологических препаратов, содержащих эффективные микроорганизмы (ЭМ-препаратов): лучше всего — Восток-ЭМ1, но можно использовать Байкал или Возрождение.

Поскольку эти препараты имеют сильнокислую реакцию, следует использовать пластиковую бочку.

На объем 200 л закладывают:

• 5 ведер травы (лучше всего — крапивы, бобовых, газонных трав);

• 1-3 кг доломитовой муки;

• 3 кг костной муки;

• ЭМ-препарат;

Доливают воду до уровня 10-20 см от края.Обвязывают верх бочки черной пленкой и оставляют на солнце для брожения.

В течение 10-14 дней раствор будет бурлить, затем осядет. Его нужно разводить в соотношении 5 л на 200 л воды (во вторую бочку) и использовать под любые растения, обливая их целиком.

Полученного экстракта хватит для обработки участка в 30 соток и более, его необходимо использовать в течение двух недель (для двух обработок).

ЭМ-экстракт является прекрасной удобрительной смесью, стимулирующей развитие растений, обогащающей почву полезной микрофлорой и способствующей подавлению патогенной микрофлоры