• Авторизация
Дневник Лента друзей / Полная версия Добавить в друзья Страницы: «позже раньше»


Когда нужно пересаживать клубнику 30-10-2019 05:46

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Когда нужно пересаживать клубнику

Клубника как нельзя лучше ассоциируется с летом. Крупные и сочные ягоды - любимое лакомство многих взрослых и детей. Но, чтобы получить хороший урожай, кусты клубники каждые 3-4 года необходимо пересаживать.

Наиболее подходящий период для пересадки клубники и земляники - ранняя осень, так как в сентябре земля становится влажной. Грядку необходимо подготовить заранее. На рассаду оставляют кусты клубники с хорошо развитой корневой системой.
 
Подготовка грядки. Грядку готовьте за 2-3 дня до посадки кустов. Данный участок перекапывается и вносятся удобрения. На один квадратный метр земли понадобится ведро компоста или перегноя. Помимо этого почву можно подживить древесной золой, торфом или куриным пометом. После этого земля ещё раз перекапывается и выравнивается. Не забудьте сделать разметку для будущих грядок.
 
Как правило, пересаживают клубнику каждые 3-4 года. Это обусловлено особенностями данного вида ягод. После первого года посадки клубника не дает урожая. На второй и третий год самое время собирать ягоды. А после четвертого года урожайность падает. После этого старый участок следует перекопать, а кусты клубники пересадить на новом месте.Посадка клубники. Если вы хотите после пересадки уже в следующем году собирать урожай, вам понадобятся двухлетние кусты клубники. При этом он должен иметь хорошо развитую корневую систему и три-пять листочков. Кусты выкапывают непосредственно в день пересадки. После этого их необходимо смочить теплой водой, обернуть в ткань и замотать полиэтиленовой пленкой. Таким образом вы защитите корни. Перед посадкой пленка и ткань аккуратно снимаются. При посадке кустов корешки аккуратно расправляются по лунке. Обратите внимание, чтобы верхняя почка не была засажена слишком глубоко. После этого куст присыпают землей, прижимая саженец, и немного поливают.Хорошо, если рядом с клубникой вы посадите календулу, чеснок, бобы, фасоль или горох. Они благоприятно воздействуют на развитие корневой системы. Хорошего вам урожая!
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Чем подкормить клубнику после сбора урожая 30-10-2019 05:44

Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение

Чем подкормить клубнику после сбора урожая

4208855_Ae9Rfbex59M (615x460, 95Kb)
 
 
 
Осень – важная пора, во время которой земляника садовая делает запасы питательных веществ на зиму. От степени ее насыщения зависит, сможет ли клубника перенести морозы. Поэтому вариантов подкормки осенью довольно много. 
Первый этап подкормки приходится на середину-конец августа. Самыми популярными удобрениями в это время являются птичий помет, коровяк и навозная жижа. 
Птичий помет 
Он обычно продается в сухом виде, поэтому перед применением концентрат превращают в жидкий настой: 
1 часть помета разведите в 10 частях воды; 
дайте настояться в течение 2 суток; 
готовый препарат вносите в почву, стараясь не попасть на зеленые части растений; 
наливайте смесь в бороздки между рядами и кустами из расчета 1 л на куст. 
Ни в коем случае не подкармливайте клубнику сухим куриным пометом, иначе можно сжечь корни растений. 
Коровяк
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии

Что посадить на грядку после чеснока и лука в июле-августе? 30-10-2019 05:43

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Что посадить на грядку после чеснока и лука в июле-августе?

Многие дачники, которые выращивают чеснок и лук на своё садовом участке, после сбора полезных овощей, задаются вопросом, что же посадить после них на высвободившуюся грядку, чтобы она не пустовала, не зарастала сорняками, а облагородилась и к тому же дала новый урожай.

После сбора урожая чеснока или лука можно посадить достаточно много культур, но ваш выбор будет во многом зависит от климатических особенностей вашего места проживания, ведь следующий овощ или зелень должны успеть вызреть, иначе говоря, важна продолжительность периода их вегетации. Эти культуры, например, должны предпочитать сокращающийся световой день, а также хорошо переносить более прохладные условия и первые заморозки. Не стоит, конечно же, забывать и о правилах севооборота.

В определенных регионах дачникам удается вырастить на чесночной или луковой грядке обычную редиску, но в таком случае лучше подождать до августа, чтобы продолжительность светового дня еще больше уменьшилась, и редис точно не пошёл в стрелку.
 

А вот уже в июле можно посеять черную редьку или маргеланскую (зеленую), а также дайкон (помните, что это растение теплолюбивое, до августа ждать не стоит). Эти овощные культуры как раз высеивают именно в это время — в середине-во второй половине лета.

Некоторые огородники после чеснока сажают фасоль, но она может не успеть созреть, а её польза для почвы не столь высока, как у сидератов. Успокаивает тот факт, что из бобовых намного проще сеять на бывшую чесночную или луковую грядку горох, который прекрасно успевает созреть.

Очень хорошо после таких корнеплодных овощей, типа лука сеять различную пряную зелень, например, петрушку, укроп, шпинат, салат, кинзу или рукколу, хотя их посадка не должна быть спонтанной, и ее лучше отложить на август. Существует старый принцип «вершки после корешков», который здесь подходит просто идеально.

Особо ценящие пространство дачники даже успевает высадить рассаду и вырастить холодолюбивую пекинскую капусту.

Также для улучшения плодородия почвы на освободившемся месте после сбора урожая чеснока лучше всего посеять сидераты, например, белую горчицу или фацелию. Они как раз успеют нарастить зеленую массу, и не забывайте, что это самое лучшее органическое удобрение для вашего огорода. Причем, посеяв горчицу, вы тем самым сможете подготовить (удобрить) грядку под осеннюю посадку клубники.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
5 подкормок для земляники садовой - и урожай вам гарантирован 30-10-2019 05:41

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

5 подкормок для земляники садовой - и урожай вам гарантирован

Вряд ли какая-то другая ягодная культура может соперничать с земляникой садовой (клубникой) по своей популярности. Сладкие ароматные ягоды – желанное лакомство каждого из нас. Прелесть их в том, что они начинают проситься на стол уже в начале лета, когда большинство других садовых культур только «раскачиваются» и завязывают свои плоды.

[показать]

 

Ягоды земляники садовой — любимое лакомство каждого

В течение каждого дачного сезона земляничный куст проходит несколько важных этапов развития. В наших руках направить растение в нужное русло: пресечь на корню все проказы и шалости и заставить заняться делом – активным плодоношением. Здесь как с маленьким ребенком: поощряем конфеткой за хорошее поведение. Только в нашем случае сладость заменяем подкормкой и даем ее авансом – незадолго до ожидаемого «правильного поведения».

Стоит сразу оговориться, что мы не будем брать во внимание заправку почвы питательными веществами во время посадки земляники садовой (идеальное время для этого — конец июля и начало августа), а лишь вспомним о важности такого агротехнического приема. Внесение в грунт достаточного количества удобрений (по ведру перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложки сульфата калия и 1-2 стакана золы на каждый м²) не только станет залогом активного старта молодняка, но и избавит садовода от лишних хлопот в следующем сезоне – розетки первого года жизни можно будет не подкармливать.

[показать]

Землянику садовую начинают подкармливать со второго года жизни

Дальнейший разговор будем вести о 2-4-летних растениях, вступивших в пору активного плодоношения. Таким труженикам для поддержания жизненных сил нужно предоставить «шведский стол» — провести не менее 5 различных подкормок за сезон, которые должны включать в себя «калорийную» органику, макро- и микроэлементы.

Первая подкормка

Земляничным кустам, измученным зимними холодами, ранней весной (сразу после схода снега) необходимо помочь восстановить силы. В это время самым важным «витамином», который укрепит силы растений и поможет им активно тронуться в рост, станет азот. Но прежде чем угощать землянику такой вкуснятиной, не забудьте очистить грядку и удалить с нее все прошлогодние растительные остатки.

[показать]

Перепревший навоз — идеальный вариант для весенней подкормки земляники садовой

В качестве азотного лакомства идеально подойдет раствор коровяка. Приготовить его несложно, если под рукой есть перепревший навоз крупного рогатого скота. Берем пару килограммов натурпродукта, заливаем 10 л воды, тщательно размешиваем и проводим подкормку – вливаем под каждый куст по 1 л раствора.

Альтернативой раствору коровяка может стать питательная смесь на основе птичьего помета. Разводим сухой помет водой в пропорции 1:1 и даем настояться 7-10 дней в теплом месте. После этого в 15 л воды вливаем 1 л настоявшейся «болтушки» и удобряем посадки по такой же схеме – 1 л на растение, стараясь не намочить листву таким снадобьем.

4248238_2 (200x76, 23Kb)
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Когда сорняки в огороде на пользу 30-10-2019 05:38

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Когда сорняки в огороде на пользу

Казалось бы, с сорняками должен быть разговор короткий: выдернул – и в компост. Но, оказывается, некоторые сорняки могут быть полезны, если их правильно использовать.

Борьба с сорняками на участке отнимает у дачников немало сил и времени. Однако усилия, которые мы тратим на уничтожение сорняков, можно компенсировать, если использовать полезные свойства этих растений. Например, отправлять их на... подкормку.

 

Крапива

Итак, ваши томаты, перцы, капуста и огурцы не слишком торопятся расти и всем своим видом говорят, что им не хватает питания? Вам поможет крапивная жижа. Чтобы ее приготовить, возьмите 1 кг свежей крапивы и прокипятите ее в 5 л воды. Затем процедите и разбавьте раствор водой в пропорции 1:20. Опрыскивать "голодающие" растения нужно по вечерам. Такой метод называется внекорневой подкормкой, которая, по мнению многих огородников, считается более эффективной, чем корневая.

Одуванчики

Одуванчики – еще один не самый приятный (хоть и очень симпатичный) сорняк на огородах. Стоит только на один год дать ему волю, разрешив отцвести и рассеяться, как на следующий год весь ваш огород превратится в желтое поле. Причем одуванчика настолько "хитрые", что успевают вызреть и кинуть семена, даже если вы сорвете их в стадии цветения.

Поэтому, только завидев одуванчики на участке, тут же отправляйте их на мульчирование огурцов или в компост. Вещества, выделяемые одуванчиком, хорошо влияют на развитие и созревание огурцов.

Пижма

Конечно, пижма не относится к сорнякам, но если дать ей волю, она тоже попробует основательно расселиться на вашем участке. Ее запах не выносят тля, плодожорка и листовертка. Траву и цветки пижмы необходимо сутки настоять воде в пропорции 1:3. Полученным настоем опрыскайте деревья и овощные культуры, на которых заселились вредители. Опрыскивать лучше поздним вечером.

Полынь

Обязательно разрешите полыни расти по краям участка. Из нее можно приготовить настой, при помощи которого можно быстро избавиться от гусениц, моли или тли. Просто соберите веник полыни, измельчите, уложите в ведро и залейте водой на 15 минут. Полученный настой процедите и разбавьте с водой в пропорции 1:2. Опрыскайте растения. Вредители или "эвакуируются" в более безопасное место (например, к соседям), или погибнут.

***

Теперь вы знаете, что даже нежелательные растения могут принести пользу. Нужно только знать, как использовать их свойства во благо садовым и огородным культурам.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Как защитить капусту от вредителей без химии 30-10-2019 05:35

Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение

Как защитить капусту от вредителей без химии

Обработка капусты от тли, гусениц, крестоцветной блошки, слизней и капустной мухи может буквально сохранить ваш урожай. Но важно не забывать, что опрыскивание грядок категорически запрещено в солнечную погоду. Лучше всего делать это поздно вечером, когда солнце уже неактивно.
Настой листьев табака
Применяется против крестоцветной блошки.
Как приготовить: 200 г листьев табака заливают 10 л горячей воды и настаивают в течение 2-3 часов, затем процеживают и добавляют 1 ст.л. жидкого мыла. Данным настоем опрыскивают растения.
Отвар из стеблей сельдерея
Применяется против капустной мухи.
Как приготовить: 4 кг стеблей сельдерея измельчите, залейте 10 л воды и кипятите в течение 30 минут, после чего настаивайте еще 2-3 часа. Перед применением настой необходимо охладить, процедить и к каждым 2 л состава добавить по 10 л воды. Для лучшего прилипания к листьям растений в готовую смесь можно добавить 50 г жидкого мыла или 100 мл свежего нежирного молока.
Уксусный раствор
Применяется против крестоцветной блошки.
Как приготовить: к 10 л воды добавляют 1 стакан 9%-ного столового уксуса либо 1 ст.л. уксусной эссенции, затем тестируют этот состав на одном растении. Если все в порядке, можно опрыскивать все капустные грядки.
Обработка капусты от вредителей уксусом может быть очень эффективна, но важно не превышать дозировку, чтобы не нанести вред вашим зеленым питомцам.
Настой одуванчика

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
На смородине белый налет, как вылечить. 30-10-2019 05:32

Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение

На смородине белый налет, как вылечить.

4208855_xddF_intEKI (700x394, 51Kb)

В конце лета многие обнаруживают на молодых побегах черной смородины и крыжовника белый плотный войлочный налет, который, бывает, покрывает все верхушечные и молодые листья и ягоды (особенно часто это встречается на крыжовнике). Такой же налет появляется на нижней стороне листьев уже в июне, но садоводы в пылу весенне-летних забот его не замечают. А жаль! Ведь это сферотека, грибница и спороношение гриба-возбудителя опасного заболевания - мучнистой росы.

Если вовремя не начать бороться с болезнью, то осенью верхушечные побеги прекращают рост, искривляются, междоузлия укорачиваются, а листья становятся мелкими, желтоватыми, на ягодах появляются белые "нашлепки" и черные точки.

Позже белый налет буреет, уплотняется, в нем видны черные точечные бугорки - плодовые тела гриба. Они-то и остаются зимовать на опавших пораженных листьях, ягодах и необрезанных побегах. Ранней весной споры внутри плодовых тел созревают и заражают растения.

Как же спасти кусты смородины?

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Безрассадный метод выращивания капусты – для тех, у кого мало места и времени 30-10-2019 05:30

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Безрассадный метод выращивания капусты – для тех, у кого мало места и времени

[показать]

Если дома уже нет места для рассадных емкостей или вам не хватает времени на посадку растений в грунт (в том числе купленных на рынке), на помощь придет менее популярный, но не менее урожайный способ – выращивание капусты без рассады!

Также этот способ позволит выращивать знаменитый овощ тем, у кого по каким-то причинам капустная рассада плохо растет.

Чаще всего сразу в открытый грунт на постоянное место сеют ранние и средние сорта капусты, реже – поздние. Процедуру проводят с конца апреля до конца июля. В целом, такой метод выращивания довольно прост, главное создать благоприятные условия для прорастания семян. Но прежде чем перейти к нюансам, рассмотрим, какие плюсы и минусы он имеет.

Достоинства и недостатки безрассадного метода выращивания капусты

[показать]

Несмотря на популярность рассадного метода, многие дачники сразу высевают семена в грунт и для этого есть немало причин. Две из них мы уже упомянули выше: экономия места и времени. Но важно, что при такой посадке и сами растения чувствуют себя лучше. Они быстрее растут и созревают (в среднем на 10-12 дней), дают богатый урожай.

Капуста испытывает меньше стресса в процессе роста, а ее корневая система становится стержневой (при выращивании через рассаду формируется мочковатая корневая система). Преимущество состоит в том, что такие растения лучше переносят засуху, ведь корень получает питание и влагу из более глубоких пластов почвы. А, как известно, капуста очень влаголюбива, и такая особенность позволит ей лучше развиваться.

Но есть у метода и недостатки. Во-первых, для посева понадобится больше семян, чем при выращивании рассады, т.к. часть из них неминуемо погибнет или будет съедена вредителями. Во-вторых, первое время после появления всходов потребуется больше мероприятий по уходу и защите капусты. К минусам можно отнести и более строгие требования к расположению грядки и качеству почвы.

Чтобы минимизировать недостатки данного метода, достаточно подготовить семена и лунки и правильно провести посев. А также в период вегетации уделять растениям максимум внимания.

Как подготовить семена капусты к посеву

[показать]

Залог успеха безрассадного выращивания капусты – высокая всхожесть семян, поэтому перед посевом их нужно тщательно подготовить. Можете придерживаться такого алгоритма действий.

Сначала рассортируйте семена по размеру. Такая процедура еще называется калибровкой, она позволяет уменьшить расход посевного материала и упростить дальнейший уход за всходами. В результате у вас должны получиться несколько кучек с более крупными и мелкими семенами. Высевать их следует на разных участках грядки либо ограничиться посевом только крупного материала.

Затем протравите отобранные семена 15-20 минут в слабом растворе марганцовки, промойте и залейте еще на 20 минут горячей водой (50°С), периодически подливая свежую порцию. Такая процедура защитит растения отсосудистого бактериоза. После семена следует просушить и закалить. Поставьте их на нижнюю полку холодильника на 12 часов, предварительно завернув в марлю или салфетку. Теперь семена готовы к посеву!

4248238_132 (134x150, 36Kb)
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Огурцы в траншеях - двойной урожай 29-10-2019 06:02

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Огурцы в траншеях - двойной урожай

[показать]

Мой метод выращивания огурцов в траншее-коробе, обеспечивает достаточно высокий урожай с не большой площади. Кроме того, ежегодно я получаю хороший урожай, невзирая на погодные условия. 


[показать]

Ещё за долго до подготовки самого ящика, я высеваю семена огурцов в одноразовые пластиковые стаканчики, что обеспечит меня ранним урожаем.

В возрасте 20-30 дней она готова к высадке. Закалку рассады не провожу, так как после посадки некоторое время накрываю плёнкой.

Моя яма-траншея сделана из обыкновенной сбитой доски. Грунт с неё выбран на один штык лопаты, и засыпан 2х летней выдержки компост. Ящик наполняю грунтовой смесью до половины высоты.
Выбор места для такого ящика очень ответственный момент. Я перепробовала несколько мест на своём участке, и как ни странно самым хорошим оказалось место под ажурной тенью ореха с западной стороны, и под ажурной тенью абрикоса с восточной стороны. Деревья создают огурцам комфортный микроклимат, уберегая их от знойного палящего солнца.
Прямо в компост я и высаживаю рассаду огурцов. Уровень посадки делаю достаточно низким, с тем, чтобы постепенно подсыпать почву для увеличения корнеобразования. Присматриваясь к стволику огурцов можно видеть бугорки, это будущие корешки, которые дадут дополнительные корни. Увеличив корневую систему, я естественно увеличиваю и урожайность.
Высадку огурцов провожу в бороздку, эта хитрость обеспечит также удержание поливной или дождевой влаги возле коневой системы. Поскольку корневая система закрытая, приживается рассады 100 %, и огурцы сразу трогаются в рост.


[показать]

Возвратные заморозки не редкое явление в начале мая, поэтому предусмотрительно ставлю дужки из полипропиленовых труб, а на них набрасываю плёнку на ночь, утром я её снимаю.

Через неделю после высадки рассады огурцы подкармливаю, обычно разведённым 1:20 куриным помётом. Далее подкормку полностью прекращаю до самого начала плодоношения. С момента появления первых плодов у меня начинает действовать правило, согласно которого ни единого полива без подкормок. Полив я провожу ежедневно и только тёплой водой. На 6 литров воды добавляю 0.5 литра разведённого 1:20 куриного помёта. Такая система поения и кормления огурцов уже не один год мной проверена, и гарантирует высокий урожай.
Обрабатывать такую грядку легко, сорняками почти не зарастает, подойти можно с любой стороны.


[показать]

Когда огурчики чуть подымутся, ставлю опоры и натягиваю пластиковую сетку, по которой и будут плестись огуречные плети.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Дедовский способ прививки деревьев для большого урожая 29-10-2019 05:59

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Дедовский способ прививки деревьев для большого урожая

[показать]

Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.

Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви.

При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они «тянули сок», — иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.

• Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.

• Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.

• Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* — чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой — корневая система и часть стебля до места прививки.)

• Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза — 4 диаметра черенка.)

• Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны — так легче будет ввести черенок за кору.

• Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).

• Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.

[показать]

Кстати

При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка — тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать. Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Способы посадки картофеля 29-10-2019 05:55

Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение

Способы посадки картофеля

 

 

12 СПОСОБОВ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ

1. Посадка картофеля под лопату
посадка картофеля под лопату
Этот старый "дедовский" метод посадки картофеля известен абсолютно всем. Простой и бесхитростный – тем не менее, он прекрасно работает и остается базовым для подавляющего большинства дачников, не имеющих желания или времени заморачиваться новомодными способами.

Через каждые 30 см на вспаханном поле лопатой делают лунки 5-10 см глубиной и раскладывают в них клубни картофеля (предварительно желательно прогреть их на солнце в течение 2 недель для образования ростков). Далее в лунку добавляют компост, перегной или нитроаммофоску и засыпают грунтом. Междурядья оставляют около 70 см. После завершения посадки участок выравнивают граблями для предупреждения потерь влаги.

Главная тонкость этого метода заключается в правильном выборе времени посадки клубней. Почва у поверхности должна прогреться не менее чем до 7-8°С, а ниже грунт должен быть полностью оттаявшим на глубину не менее 30-40 см. Нельзя и опоздать – иначе уйдет полезная весенняя влага, и урожай будет меньше и позднее.

Плюсы:

способ подходит абсолютно для всех участков любого размера и конфигурации, не требует сложной техники.
Минусы:

клубни на небольшой глубине сильно зависят от погоды – в дождливое лето корешки картофеля могут подгнивать, а новые клубни напитывать слишком много влаги и плохо храниться;
в теплой и влажной почве есть риск подхватить фузариоз, а в холодной и влажной – ризоктониоз.

2. Посадка картофеля под солому

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Какие сидераты лучше всего посеять под огурцы весной 29-10-2019 05:46

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Какие сидераты лучше всего посеять под огурцы весной?

[показать]

Все садоводы наверняка знают о пользе сидератов в огороде.

• Они делают грунт более рыхлым;

• В дальнейшем, перегнивая, они насыщают почву полезными микроэлементами;

• Защищают грядки от вредителей;

• Служат питанием для дождевых червей, которые являются нашими большими помощниками;

• Восстанавливают почву;

• Защищают грядки от зарастания сорняками.

Сидератами можно засеивать огород дважды в год: осенью и весной. Сегодня поговорим именно о весеннем мероприятии.

[показать]

Для достижения максимального эффекта от сидератов я рекомендую подбирать культуры индивидуально под каждые грядки в зависимости от того, какие растения там росли и что вы планируете посадить в ближайший сезон.

Когда сеять сидераты весной?

Я обычно делаю это тогда, когда растает снег и земля оттает. Высеиваю сидераты, а недели через 3 скашиваю их и заделываю в почву. До посадочного сезона они как раз таки успеют разложиться и обогатить почву.

Что посеять под огурцы в теплице и открытом грунте?

Для открытого грунта нужно выбирать морозостойкие культуры. Их я рекомендую высеивать уже сейчас, в апреле, чтобы они успели подрасти. Чтобы ускорить процесс, грядки можно накрыть пленкой, а убрать ее когда земля покроется зеленым «ковром», высотой 10-15 см. Что будем сеять под огурцы весной в открытом грунте?

• Фацелия — быстро растет и также быстро разлагается. Она хорошо борется с гнилями в грунте, удобряет почву, делает ее более воздушной и рыхлой (корни фацелии уходят вглубь на 20 см). А еще я читала, что фацелия даже раскисляет грунт. Сама замеры не делала, точно утверждать так это или нет не могу, но о ее таком достоинстве слышала. Если главная задача сидератов на вашем огороде — повысить плодородие грунта, выбирайте фацелию.

• Горчица — еще один мой любимый вариант. Она оздоравливает и питает грунт. В первую очередь горчица насыщает почву азотом и фосфором. Плюс она защищает грядки от слизней и уничтожает патогенные микроорганизмы. Именно горчицу рекомендуется высеивать для разрыхления грунта, так что если у вас тяжелые почвы — можете смело отдать предпочтение ей.

• Масличная редька — а этот вариант не такой популярный, но тем не менее очень неплохой. Редька довольно таки быстро вырастает, закрывая своей плотной зеленью почву, поэтому отлично защищает от сорняков. Кроме того, она имеет достаточно длинные корни, которые способны забрать из глубинных слоев почвы все полезные вещества и перенести их в верхний слой грунта. Редька совсем не капризная культура, расти может фактически где угодно. Поэтому запросто повысит плодородие и улучшит структуру даже самого бедного грунта.

Для теплицы подойдут все перечисленные выше варианты. Могу добавить еще один:

• Бобовые, например вику. Они отлично насыщают почву азотом, так как в их корешках есть азотофиксирующие бактерии. Кроме того, она ровно так же улучшает структуру почвы, «поднимает» из глубоких слоев почвы полезные вещества и делает их более доступными для растений. Еще один плюс — бобовые отлично борются с нематодами. Если главная задача, которую вы ставите перед сидератами, насытить почву азотом — высаживайте бобовые.

Вот так, от того, где вы планируете посадить ваши огурчики и какие проблемы нужно решить прежде всего и будет зависеть выбор сидератов.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Что делать, если овощи плохо растут на кислых почвах 29-10-2019 05:45

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Что делать, если овощи плохо растут на кислых почвах

[показать]

Каждому овощу свое место

Хозяева дач и огородов, при выращивании овощей, нередко сталкиваются с трудностями. Вроде бы вовремя поливают, подкармливают, землю рыхлят, а огородные растения плохо растут, болеют. Многие земледельцы грешат на плохое качество посадочного материала, ведь щавель или картофель благоденствуют на той же земле, а капуста чахнет.

Все дело в том, что разные огородные культуры по-разному переносят кислотность почвы. Картофель, щавель, жимолость, цикорий любят подкисленные почвы, а свекла, перец, сельдерей, лук хорошо растут непосредственно после известкования. Капуста склонна к нейтральной среде.

 

Как определить состояние почвенного слоя

Причиной аграрных неудач может быть закисление почвенного слоя. Для определения кислотности надо обратиться в агрохимическую лабораторию для проведения анализа. Лаборатория возьмет пробы в различных местах участка и выдаст точные данные о состоянии земли. Имея эти данные легче определиться с ее лечением. Если у вас нет возможности сделать лабораторный анализ почвы, то показателями повышения закисления могут служить некоторые сорняки, например, хвощи, мокрица, крапива, конский щавель, привольно произрастающие на вашем участке. Опытные овощеводы, наблюдая за ростом сорных трав, могут определить состояние почвы своего огорода или сада, и вовремя принять профилактические меры. Кислотность почвы можно самостоятельно определить и лакмусовой бумагой. Для этого берут образец почвы, помещают в марлевый мешочек и опускают в емкость с дистиллированной водой. Через некоторое время в настой опускают лакмусовую полоску. В зависимости от степени кислотности, она приобретает тот или иной оттенок.

Для больших хозяйств или кооперативов полезным изобретением является специальный прибор кислометр. Острой частью его втыкают в землю и на шкале появляются показатели кислотности. Определение кислотности важный показатель для хорошего урожая. Зная, какие овощи и фрукты предпочитают слабокислую, нейтральную или кислую почву, можно распределить их посадки на своем участке оптимальным образом.

Какие лекарства существуют для раскисления почвы

Для приведения почвы в порядок существует ряд веществ, внесение которых в определенном количестве уменьшает кислотность. Это:

• известь-пушонка;

• гашеная известь;

• молодой известняк;

• мел;

• костная мука;

• фосфоритная мука;

• доломитовая мука;

• древесная зола.

Варианты лечения

Для системного лечения почвы из веществ лучше всего с закислением справляется известь. Ее вносят в, определенном лабораторией, количестве, раз в 6-8 лет. Процесс лечения проходит медленно, так как известковые компоненты растворяются трудно. Улучшение результата наступает лишь через год или два. Применение той или иной дозы нейтрализующего материала зависит от состава почвы и степени ее закисления. Для сильно кислых почв можно применить гашеную известь. Ее равномерно вносят по всей площади земельного участка и заделывают на глубину в 20 см.При ее использовании реакция раскисления проходит активней. Для более легких почв подойдут другие компоненты: мел, зола, доломитовая и костная мука. Эти компоненты действуют мягче. Эффект улучшения наступает через пару месяцев. Их рассыпают поверх почвы. При таяние снега, часть веществ с талой водой просочится в землю, а другая часть распределится при перекопке. Если же растениям требуется оказать быструю помощь, надо приготовить раствор извести или мела. На 10 литров воды уходит 60-100 г извести. Этим раствором нужно полить землю на грядках и положительный результат проявится по истечении двух недель.

Что нужно учитывать при внесении дополнительных подкормок

Все компоненты для раскисления почвы являются своего рода удобрениями, поэтому при внесении дополнительных подкормок, надо знать их совместимость. Например, при внесении навоза кислотность земли еще больше повысится. На упаковках минеральных удобрений для сада и огорода обычно имеется инструкция по применению и таблицы расхода на кВ. метр. Кислотность почвы величина не постоянная. Для того, чтобы каждый год урожай овощей радовал вас, проверять почву на кислотность нужно каждые 3-5 лет и при необходимости проводить известкование.

 
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Что делать, если не плодоносит клубника? 29-10-2019 05:38

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Что делать, если не плодоносит клубника?

Наступает клубничная пора, а на грядках с садовой земляникой нет ягод? Чтобы следующий год порадовал вас обильным урожаем, следуйте советам специалистов Агрохолдинга «ПОИСК» и Юлии Поповой.

[показать]

Ситуация 1: старение кустов

В прошлые годы урожай был, но затем цветение ослабело, а ягоды стали мельчать.

Скорее всего, делянка просто состарилась.

У растений садовой земляники ("клубники") , посаженных более пяти лет назад, не стоит рассчитывать на урожайность (исключения бывают, но они редки). Посадки надо вовремя обновлять.

 

Ситуация 2: Новые посадки не цветут

На посадках прошлого года нет или почти нет цветов.

Если посадка сделана в августе — ничего удивительного. Чтобы попробовать первые ягоды уже в следующем сезоне, сажать садовую землянику надо в конце июля - начале августа, не позже. Иначе растения не успевают заложить полноценных цветковых почек для урожая будущего года. Но в этом нет ничего страшного, хотя и досадно, что год пропущен. К следующему сезону растения все-таки наберутся сил и будут цвести.

Ситуация 3: Не цветут растения продуктивного возраста (2-4 года).

Если в прошлые годы клубника исправно плодоносила, а в этом сезоне процвела слабо, обратите внимание, какая погода была в конце прошлого лета и какой уход вы проводили. Возможно, в августе, когда у растений шла закладка цветковых почек, вашей клубнике не хватило влаги и питательных веществ. Садовую землянику надо подкармливать и хорошо поливать до сентября.

Возможен и такой вариант, что сорт оказался малозимостоек — цветковые почки погибли зимой. В таком случае не цветут обычно отдельные, наименее морозостойкие сорта или посадки на участках, где зимой сдувает снег. Изредка, в случае суровых бесснежных морозов, посадки страдают сплошняком — в таком случае неурожай постигнет и ваших соседей, и его причина будет для всех очевидна.

Ситуация 4: Клубника ни разу не плодоносила.

Если вы не видели нормальных ягод с момента приобретения — проблема в сорте. Купленная на рынке рассада может вообще оказаться одной из сорных разновидностей: такие вообще не цветут, образуют пустоцветы или мелкие кривые ягоды даже при самом хорошем уходе. Такие растения обычно крупнее культурных и дают бесчисленное количество усов. От них, конечно, придется, избавиться. Если сорт куплен в надежном питомнике, остается сделать вывод, что он не подошел к условиям вашего участка — возможно, слишком капризен и требователен к уходу.

Ситуация 5 : Клубника цвела, но ягоды не завязались, хотя цветки не имели повреждений.

Это недостаток опыления. Обычно так происходит при сильных затяжных дождях во время цветения (мелкий дождик пчелам и шмелям не мешает). Другая, более неприятная причина может быть связана с тем, что в вашей местности исчезают пчелы и шмели — это, к сожалению, в последнее время перестало быть редкостью. Тогда завязи будет мало не только на клубнике, но также на сливе, вишне, пчелоопыляемых огурцах. Для успешного плодоношения пчелоопыляемых растений надо исключить использование инсектицидов во время цветения. Можно опрыснуть цветущую землянику теплой водой с добавлением нескольких капель кориандрового или анисового масла — это привлечет полезных насекомых. Примите меры по привлечению пчел на участок.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Как правильно сформировать огурцы 29-10-2019 05:36

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Как правильно сформировать огурцы

[показать]

Грядка с огурцами, стелющимися по земле, выглядит печально. Лежачие кусты чаще болеют, за ними труднее ухаживать, они занимают больше места. Намного выгоднее выращивать огурцы на шпалере, но в этом случае их желательно формировать.

Если направить плети огурца вверх, то все побеги и завязи будут находиться на виду.

Однако разные сорта требуют разной формировки.

Так, например, современные гибриды в формировке совсем не нуждаются. Боковые побеги у них практически не растут. Есть еще огурцы с мужским типом цветения. То есть на главном стебле у них формируются мужские цветки (в основном, старые сорта). Их прищипывают в фазе пяти-шести настоящих листочков. Это стимулирует появление боковых побегов с женскими цветками. Они и создают урожайность.

Плети подвязывают к шпалере и удаляют точку роста после четвертого-пятого листа. В итоге получится разветвленный куст, который хорошо плодоносит.

Огурцы с женским типом цветения и партенокарпические – это современные сорта и гибриды, которые чаще всего выкидывают женские цветки. Они не нуждаются в опылении и самостоятельно формируют завязи. Их формируют по-другому: когда на главном стебле появится три-пять настоящих листочков, из пазух удаляют все боковые побеги и завязи. Такой прием называется ослеплением и позволяет получить мощные кусты, которые наверстают потерянный урожай.

Когда главный стебель достигнет верха шпалеры, его переводят в горизонтальное положение и, получив два-три боковых побега, прищипывают. Пасынки направляют вниз к земле и прищипывают их на высоте 1 м от земли. Чтобы растения лучше проветривались.

В теплице огурцы также можно подвязывать к вертикальной опоре. Но поскольку огуречные кусты на закрытой от ветра территории проветриваются хуже, чем на улице, ослеплять главный стебель нужно на высоте 40-50 см от земли.

Через следующие 50-60 см следует прищипнуть боковые пасынки после первого листа и оставить в пазухах по одной завязи. У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м необходимо удалить точки роста после второго листа, а в верхней зоне с хорошим освещением на разветвлениях можно оставить по три-четыре листочка.

Как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его формируют так же, как и огурцы в открытом грунте. То есть прищипывают наверху, оставляют два пасынка и направляют их вниз.

Не бойтесь формировки, не такая уж и сложная эта процедура. Тем более что огурцы прощают даже серьезные ошибки.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Прореживание овощей: что, когда, зачем и как не выдернуть лишнего 29-10-2019 05:33

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Прореживание овощей: что, когда, зачем и как не выдернуть лишнего

[показать]

Прореживание овощных культур – задача трудоемкая, но необходимая. Как бы вам ни было жалко выдергивать заботливо выращенные растеньица, без этой процедуры можно оставить надежды на хороший урожай.

Пикировка – обязательное условие для получения качественного урожая многих культур. Прореживание при посадке в открытом грунте, как правило, необходимо мелкосеменным растениям, т.

к. их почти всегда сажают с запасом. Во-первых, из-за размера довольно сложно точно определить нужное количество семян. Во-вторых, есть риск, что посадочный материал окажется некачественным, а следовательно, всходы будут не слишком дружными. В-третьих, всегда есть смысл перестраховаться на случай неблагоприятных погодных условий, болезней и атаки вредителей. Ведь гораздо проще отсадить на пустующие участки уже окрепшую рассаду, чем заново сеять культуру.

На первоначальном этапе роста и развития при густой посадке овощи чувствуют себя хорошо. Всходы появляются быстрее, вместе им теплее, да и у сорняков меньше шансов "забить" молодые растения. Но по мере разрастания всходы начинают конкурировать друг с другом за солнечный свет, влагу, полезные вещества и место на грядке. Взаимное угнетение приводит к ухудшению вида и вкуса.

Особенности прореживания огородных культур

[показать]

Прореживание моркови, редиса, брюквы и других мелкосеменных растений обычно начинают в фазе 1-2 настоящих листьев (примерно спустя 3-4 недели после появления всходов). Однако этот процесс может иметь некоторые особенности, в зависимости от культуры.

При прореживании посевов корни оставшихся на грядке растений частично оголяются. Аккуратно присыпьте их землей.

• Прореживание моркови. Пикировка моркови проводится обязательно. Однако слишком много места оставлять этой культуре не нужно. С одной стороны, это положительно сказывается на росте корнеплода, но с другой, ухудшает вкусовые качества. При прореживании моркови в воздух выделяются эфирные масла, привлекающие морковную муху, которая так и норовит отложить яйца на обнажившиеся корешки. Чтобы ботва не привлекла вредителя, сразу же уберите выдернутые растения с грядки.

• Прореживание петрушки. Прореживать петрушку можно в течение всего лета, употребляя зелень в пищу. Окончательная пикировка нужна в конце августа, когда культура должна пустить все силы в корнеплод.

• Прореживание пастернака. Пикировкой пастернака занимайтесь вечером, при этом обязательно используйте перчатки. Растение выделяет вещества, которые могут стать причиной ожогов кожи.

• Прореживание свеклы. Каждое семя-клубочек свеклы образует несколько всходов. Вырванные растения отсадите на свободные места или же по откосам грядок. Удачное место для отсадки – бока луковых грядок. Когда молодая свекла приживется и пойдет в рост, лук уже будет готов к уборке. Для отсаживания годятся растения не выше 10 см. Переросшая рассада даст плоды неправильной формы.

Существует мнение, что при прореживании свеклы ее нужно не выдергивать из земли, а состригать ножницами. Однако если оставить в земле корешки, это может спровоцировать процесс гниения. В то же время метод обычного выдергивания проверен годами и никакого вреда культуре не приносит.

Культура Первое прореживание всходов Расстояние между рядами (см) Второе прореживание всходов
условие расстояние в ряду (см) условие расстояние в ряду (см)
Брюква 1-2 настоящих листа 3-4 50 3-4 настоящих листа 15-18
Морковь 1-2 настоящих листа 1-2 15-25 4-5 настоящих листьев 4-5
Огурцы 1-2 настоящих листа 10-12 (для раннеспелых), 15-30 (для средне- и
Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Как продлить плодоношение огурцов 29-10-2019 05:31

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Как продлить плодоношение огурцов

Есть несколько приемов, соблюдая которые можно продлить на 2-3 недели и более плодоношение огурцов в открытом грунте.

[показать]

Огурец – самый распространенный овощ на дачах. Зелеными хрустящими огурчиками с нежным ароматом свежести можно баловаться дни напролет и не будет никакого вреда организму. Любимцы с открытого грунта обладают особенным вкусом, и кажется, что с уходом жары они будут еще долго радовать урожаем.

Но на практике бывает наоборот. Без явных причин начинается увядание плетей огурцов и буквально к середине августа у огородников остаются усохшие кусты огуречных растений.

 

Приемы, позволяющие продлить плодоношение огурцов в открытом грунте

Размещение огурцов на участке

Огурцы не выносят ветров. Нежные огуречные листья даже при легком ветре быстро обезвоживаются и повисают, как тряпки. Изорванные листовые пластинки перестают функционировать. Поэтому их всегда высевают или высаживают рассадой в местах, защищенных от ветра, часто – вне культурооборота.

Сроки посева огурцов в открытый грунт

Чтобы продлить огуречный сезон, посев огурцов в открытый грунт и на рассаду, проводить лучше поэтапно с разницей во времени 10-15 дней. Использовать при этом необходимо разные сорта с разными сроками созревания. Ранние огурцы высевают первыми, начиная (в зависимости от региона) с мая. Их плоды используют для свежего употребления. Средние огурцы обычно используют для засолки, маринования. Поздние сорта отличаются растянутым сроком созревания и могут формировать плоды длительное время.

Так как к осени активность насекомых опылителей снижается, то для выращивания поздних сортов огурцов лучше использовать самоопыляемые гибриды и партенокарпики, которые не нуждаются в насекомых опылителях. Для каждого района лучше подбирать свои районированные сорта и гибриды огурцов.

[показать]

Выращивание огурцов на шпалерах

Особенности агротехники огурцов

При выращивании растения огурцов нельзя загущать. Если нет свободных грядок, можно подсаживать к стареющим кустам молодую рассаду средних или поздних сортов и гибридов, которая была выращена в более поздние сроки.

Во время плодоношения лучше подкармливать растения огурцов растворами органики, 2-3 раза в месяц, низкоконцентрированными растворами, так как огурцы любят накапливать нитраты/нитриты в плодах. Растворы готовят из куриного помета или навоза, растворяя соответственно в 12 и 10 раз в воде.

Полив огурцов всегда проводят теплой (+18…+20°С) водой под куст. Чтобы вода не попала на листья, полив лучше проводить по бороздам в междурядьях, промачивая почву до 15 см в глубины. Почва должна быть влажной, но не залитой водой. Мульчирование обязательно.

Огурцы практичнее выращивать вертикальным способом и обязательно формировать. При таком выращивании условия окружающей среды для растений оптимальны. Если выращивать огурцы горизонтально, оставлять на земле все побеги, в том числе пасынки, растения почти вдвое сокращают срок плодоношения из-за непомерного количества вегетативной, не всегда здоровой, биомассы.

При вертикальном выращивании огурцов и своевременном снятии урожая, нарастание новых плодов идет быстрее. Убирать плоды можно ежедневно, через день или два. Чем больше крупных плодов остается на кусте, тем медленнее идет нарастание молоденьких огурчиков и быстрее старятся плети и листовой аппарат.

[показать]

Горизонтальное выращивание огурцов

Рассаду огурцов можно выращивать до середины лета. Некоторые огородники высевают семена на рассаду даже в начале августа и через 25-28 дней переносят ее на грядки.

Огурцы нормально плодоносят и растут, если температура днем и ночью не опускается, ниже +15°С. При температуре +12°С, растения начинают заболевать и вскоре погибают. Опытные огородники такие поздние посадки огурцов проводят на заранее подготовленные теплые грядки. Используют свежий навоз, биогумус и другие материалы, разлагающиеся с выделением тепла.

Вокруг грядки готовят дуги или домик из пленки. Днем пленку сворачивают, а на ночь грядку укрывают. Чтобы почва на утепленной грядке не перегрелась и не повредила корни растений, почву «остужают» поливом, лучше капельным. При этом необходимо постоянно отслеживать температуру почвы, не допуская перегрева. Если капельный полив невозможен, то огурцы поливают из лейки под корень мелко-капельным распылением

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Без заголовка 29-10-2019 05:29

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

9 главных ошибок при выращивании перцев

К сожалению, многим не удаются крупные сладкие перцы, какие можно встретить в магазинах. Вроде и сорта подходящие – крупноплодные, толстостенные. Вроде и агротехника соблюдается, но все равно не то. В чем причина? На самом деле их немало.

 
Ошибка №1: выбрали не те сорта

Это важно знать каждому дачнику: большинство сортов перца в прохладных условиях не дадут урожая.

При всем разнообразии лишь малая часть годится для выращивания в открытом грунте большинства областей Центральной России. Так какие же выбрать?

По продолжительности вегетационного периода (число дней от всходов до спелости) все сорта и гибриды перца делятся на 4 группы:

  • сверхранние (созревают менее 100 дней);
  • ранние (100–120 дней);
  • среднеспелые (120–135 дней);
  • поздние (более 135 дней).

Казалось бы, даже поздние сорта вполне успеют дать урожай. Если посеять их на рассаду в начале марта, прибавить 135 дней, получится, что плоды можно срывать уже в середине июля. Как бы не так! Простая математика здесь не работает. Сроки созревания рассчитаны в оптимальных условиях развития, для теплых регионов. В прохладном климате они сильно отличаются.

Во-первых, семена частенько тормозят. При хорошем раскладе они должны прорасти через 5–7 дней, но на практике всходы порой появляются через 2–3 недели, а то и через месяц! Сбор урожая уже сдвигается к середине августа.

Во-вторых, перец очень плохо переносит пересадки – если порвутся корешки, а это неизбежно, он долго болеет. Пару недель точно будет восстанавливать силы. И вот созревание уже сместилось на конец августа.

В-третьих, культура теплолюбива. При температуре воздуха ниже +14 °С рост резко замедляется, а то и вовсе приостанавливается. Днем-то на огородах тепло, а ночью, особенно в начале и конце лета, температура может опускаться до +10…+12 °С. И если таких дней наберется еще на пару недель, урожай мы получим в середине сентября. Точнее, вряд ли мы его получим, поскольку в начале месяца уже бывают заморозки.

Так что для открытого грунта выбирайте только сверхранние и ранние перчики. лишь они могут выложиться на 100 % и успеют созреть, даже при самом плохом раскладе, к середине августа.

Среднеспелые и поздние подойдут только для теплиц.

Ошибка №2: неправильно посеяли

Семена перца часто рекомендуют высевать с середины февраля до 10 марта – рассаду в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. как правило, когда минует угроза весенних заморозков (чтобы не возиться с укрытием), то есть в начале июня. Получается, сеять нужно в конце марта. Но мы помним, что семена могут прорастать месяц. Поэтому сроки обычно смещают на первые дни весны. Это если не мудрить с семенами. Но им можно придать ускорение.

Для начала провести ревизию. если семенам не больше 3–4 лет, они без лишних ухищрений взойдут за неделю. если они хранились дольше, их нужно стимулировать: замочить в «коктейле» из растворов гетероауксина и любого стимулятора роста: «Бутон», «Циркон», «Завязь». Он насытит семена полезными веществами и увеличит скорость прорастания, а заодно и всхожесть – без обработки наклевывается обычно 60–70 % зернышек, а с «допингом» – 90 %.

Затем семена необходимо прорастить. их заворачивают во влажную тряпочку, помещают внутрь пакета, надувают его, завязывают, кладут на разделочную доску, а доску – на батарею. как только наклюнутся корешки, семена высевают в почву.

[показать]

Ошибка №3: недодали тепла

Перец – культура южная, и особенно чувствительны к температуре молодые растения. Поэтому горшки с рассадой должны стоять в теплом месте. оптимально, если там будет +25…+28 °С, но зачастую из окон поддувает. крона растения вроде бы в тепле, а сам подоконник холодный, земля стылая. Это очень плохо, потому что из холодной почвы корни не могут добыть нужное количество влаги и питательных элементов, и перцы сильно отстают в росте и развитии.

 

То же самое и на грядках. Если по прогнозу температура ночью должна опуститься ниже +14 °С, растения лучше утеплить нетканкой. Пространство между грядками полезно накрыть

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Можно ли сажать баклажаны в открытый грунт и как ухаживать за ними для получения хорошего урожая? 29-10-2019 05:27

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Можно ли сажать баклажаны в открытый грунт и как ухаживать за ними для получения хорошего урожая?

Баклажан является травянистым многолетником, но культивируется в качестве однолетнего растения. Целью выращивания является получение съедобных плодов. Культура требует особого ухода, включающего защиту от болезней и вредителей. Выращивают баклажаны обычно в тепличных условиях, но определенные сорта подходят для открытого грунта.

 

 

Популярные сорта баклажанов

Баклажаны являются южной культурой, но есть неприхотливые сорта, которые подходят для выращивания в открытом грунте. К ним относятся:
 

Алексеевский. Данный сорт является среднеспелым. Он отличается небольшими (до 0,7 м), но ветвистыми кустами. Плоды имеют классическую цилиндрическую форму, темно-фиолетовый окрас и белоснежную мякоть с приятным вкусом. Их масса достигает 150 грамм.

 

  •  

Алмаз. Этот сорт привлекателен рекордной урожайностью. Кусты редко превышают высотой 0,5 м, но крайне плодоносны. У плодов классическая форма цилиндра, масса в 0,1-0,15 кг, темно-фиолетовый окрас и зеленоватая мякоть без горечи.

 

  •  

Балагур. Данный сорт является кистевым. На одной кисти может быть до 4 плодов. Они имеют ярко-фиолетовую окраску неплотной кожуры, белую мякоть и эллипсовидную форму. Кусты в высоту могут достигать больше метра.

 

  •  

Бибо. Сорт является неприхотливым и суперранним. Плоды отличаются белым цветом и могут достигать в массе 0,5 кг.

 

  •  

Вакула. Этот сорт является среднеспелым. Кусты в высоту могут достигать 1,5 м. Плоды крупные (до 0,4 кг) с темно-фиолетовым окрасом и блестящей поверхностью.

 

  •  

Марципан. У этого сорта грушевидные плоды глубоко-фиолетового оттенка. Мякоть привлекательна нежным вкусом.

 

  •  

Негус. Данный сорт – рекордсмен по скорости созревания. Плоды небольшие (до 0,2-0,3 кг) с фиолетовым окрасом и белой мякотью. Правильный уход обеспечивает плодоносность в течение всего вегетационного периода.

 

  •  

Робин Гуд. Этот сорт крайне устойчив к неблагоприятным условиям. Кусты достигают высотой 0,7-1 м и очень раскидисты. Крупные плоды (до 0,3 кг) отличаются грушевидной формой и сиреневым окрасом.

 

  •  

Шаровидный. Кусты этого сорта сильно ветвятся и достигают в высоту не более 0,6 м. Вес плодов может достигать 0,3 кг.

 

  •  

[показать]

Почва

При посадке баклажанов в открытый грунт следует выбирать солнечный участок, защищенный от ветра. Его обязательно тщательно очистить от сорняков.

Баклажаны предпочитают легкую суглинистую или супесчаную почву. Если же условия другие, то необходимы следующие изменения:
 

Тяжелая почва нуждается во внесении торфа и перегноя. Делать это нужно по осени во время перекапывания. Облегчить почву помогут также опилки, речной песок или соломенная резка. Вносят их также по осени.

 

  •  

Для песчаного грунта необходимо добавить глинистую землю, торф и опилки.

 

  •  

Если почва торфяная, то ее надо перекопать с дерновой землей и перегноем.

 

  •  

Для повышения плодородности вносят навоз. В свежем виде его можно вносить только осенью, а весной лучше использовать перепревший материал.

 

  •  


Для высадки рассадой почву готовят с осени. Оптимальная глубина перекопки составляет 30 см. Обязательно тщательное удаление сорняков и внесение удобрений – мочевины, сернокислого калия и суперфосфата.

Остальную часть сорняков убирают в апреле вместе с личинками вредителей. Почву надо перекопать после дождя.

Допускается ширина грядок до 1 м, оптимальная высота – 0,3 м, длина непринципиальна. Грядки надо разровнять граблями и пролить. Для этого используют раствор коровяка (в горячем виде) или удобрение Эффектон.

Важна подготовка почвы не только для высадки в открытый грунт, но и для выращивания рассады. С этими целями можно приобрести или составить ее самостоятельно, воспользовавшись одним из

Читать далее...
комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии
Обрезаем огурцы. В каком случае необходимо удалять лишние побеги? 29-10-2019 05:25

Это цитата сообщения anngol Оригинальное сообщение

Обрезаем огурцы. В каком случае необходимо удалять лишние побеги?

Практически все сорта огурцов формируют в пазухах листьев боковые побеги. С одной стороны, это увеличивает урожай, потому что пазухи листьев – это ещё и место образования завязей, но с другой – происходит уплотнение посадки.

[показать]

При обычной схеме размещения растений в теплице (в ряд через 50 см) дополнительные побеги будут сильно загущать посадки, что, в свою очередь, приведёт к развитию болезней, чрезмерному затенению да и просто к неудобным условиям для ухода и сбора урожая.
 

Чтобы соблюсти баланс «урожайность/нагрузка плодов на растение», обрезать боковые побеги нужно, но не все и не полностью. Обычно пользуются следующим правилом: до высоты 40–50 см удаляются все побеги, причём в самом раннем возрасте, чтобы растение не тратило силы на их формирование. До высоты 1–1,2 м побеги обрезают, оставляя один лист (и, соответ­ственно, завязи рядом с ним). На всех побегах, которые образовались выше, оставляют по два листа.

После сбора плодов с боковых побегов их можно удалить. Вскоре на их месте начнут формироваться новые побеги, которые следует укорачивать по той же схеме. Осмотр растений и прищипывание верхушек нужно делать через каждые 3–4 дня. Стебли огурцов растут быстро, и при недостаточном внимании точно выверенные изначально посадки могут превратиться в густые, беспорядочные заросли.

комментарии: 0 понравилось! вверх^ к полной версии



Дневник Лента друзей / Полная версия Добавить в друзья Страницы: «позже раньше»