Продолжаю подборку советов

Можно ли определить возраст дерева?

Возраст плодоносящего дерева определяют по годичным кольцам, расположенным на многолетних ветвях. Они находятся в разных местах ветви. Первое кольцо - в виде отхождения ветви от ствола, последнее - у основания однолетнего прироста. Посчитайте количество годичных колец на ветви и прибавьте один год. Например, у пятилетнего дерева на многолетней ветви будет видно четыре годичных кольца, плюс один год на отрастание однолетки в первый год роста.

По длине ветви от одного кольца до другого можно судить о состоянии дерева. Сильный годовой прирост свидетельствует о хороших условиях в данный год, слабый - о плохих.

Можно ли ускорить вступление плодовых деревьев в плодоношение?

Существует несколько способов, ускоряющих начало плодоношения молодых деревьев. Наиболее эффективный - подбор сортов, рано вступающих в плодоношение. Использование карликовых подвоев вместо сильнорослых позволяет ускорить появление первых плодов на 2–3 года.

Ускорить плодоношение можно и с помощью некоторых специальных приемов: кольцевания, перетяжек у основания ветвей, отгибания их и так далее. Для проведения кольцевания в конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору: кольцо шириной около 0,5 см. Чтобы не было усыхания, это место обвязывают пленкой. Такой прием используют на семечковых породах. Вместо кольцевания можно сделать перетяжку проволокой. И кольцевание, и перетяжка препятствуют оттоку питательных веществ из ветви в ствол и корни, что способствует активной закладке цветочных почек и ускоряет плодоношение. Нельзя кольцевать сразу все дерево или большинство его ветвей, так как из–за недостатка оттока пластических веществ к корням они могут погибнуть, и вы потеряете все дерево.

Ускорить закладку плодовых почек можно также путем изменения ориентации ветвей -- переводом вертикально расположенных в положение, близкое к горизонтальному. Это делают с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивания ветвей вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола. Отгибание ветвей лучше удается в начале вегетации (май - июнь) и только на молодых - 2–3–летних - деревцах. Многолетние скелетные ветви не оттягивают и не отгибают. Способ перетяжки и отгибания ветвей применяется как на семечковых, так и на косточковых породах.

Когда лучше проводить обрезку сада?

Лучший срок обрезки сада - период покоя плодовых и ягодных растений. Яблоню, грушу, вишню, сливу в средней полосе России лучше обрезать в весенние месяцы, ягодные кустарники (смородину, крыжовник, малину и др.) осенью (октябрь) или весной в марте - первых числах апреля. Весной обрезку начинают при небольших положительных температурах. При отрицательных температурах (минус 2–4⁰ и ниже) древесина становится ломкой, секатор скользит по ветвям, срезы получаются неровные. В южных регионах России обрезку можно проводить в период оттепелей и в зимние

Оптимальный срок высадки рассады тыквенных культур в открытый грунт -30-35 дней. Исходя из этого -  в третьей декаде апреля самая пора посева семян огурцов, кабачков, тыкв, патиссонов и арбузов. О том как можно вырастить арбуз в суровых условиях Карелии я расскажу ниже (это мой практический опыт).

Разве не заманчиво получить в условиях Карелии спелый арбуз? Многие сомневаются в успехе, а я решил попробовать, да и лето аномальное помогло. Вне всякого сомнения вырастить арбуз в наших условиях можно лишь в тепличных условиях. Чтобы опыт был успешным, проштудировал  литературу по выращиванию этой экзотичной для нас культуры, отработал методику. Специалисты рекомендуют выращивать рассаду арбузов за месяц до высадки в теплицу, вот с этого я и начал. Провел предпосевную подготовку семян по обычной методике. Отсортировал их в растворе поваренной соли (чайная ложка на стакан воды). Всплывшие щуплые семена отбросил, а потонувшие полновесные семена после тщательной промывки отложил для посева. Семена у арбуза имеют кожистую толстую оболочку и долго не могут дать росток. Поэтому их потёр наждачной бумагой для быстрого проникновения воды.

[391x400]

Затем семена протравил в 1%-ном растворе марганцовки в течении получаса и снова промыл. После данной процедуры семена подверг проращиванию и высеял в рассадные емкости объемом 0,5-1 л. Почвенную смесь готовил из трех частей перегноя, одной части огородной земли с добавлением на ведро смеси по 1 ст. ложке азотного и калийного и трех ложек фосфорного удобрения. Температуру до появления всходов поддерживал в диапазоне 22-25°С, после всходов 5 дней 18-20°С, а затем днем 21-23, ночью 17-18°С. В дальнейшем уход за рассадой такой же, как и за рассадой огурца, только необходимо учитывать, что рассада бахчевых культур, как и рассада тыквенных, при недостатке света и при высокой температуре в квартире быстро вытягивается.

            Поскольку арбузы лучше растут на песчаных и супесчаных почвах, постарался и в теплице приготовить аналогичную почвенную смесь на участке, предназначенном для выращивания арбуза. Если надумаете заниматься выращиванием арбуза, учтите, что свежий навоз под арбуз не применяют, так как это ухудшает вкусовые качества плодов.

            Рассаду высадил в теплицу, когда почва прогрелась до 14°С на глубине 10 см, в первой декаде июня. Почва прогреется быстрее, если до посадки рассады накрыть ее пленкой. Расстояние между растениями и рядами 70 см. Рассаду погружают в почву до семядольных листочков. После посадки почву вокруг растения посыпал песком, чтобы предохранить от корневой гнили.

После высадки рассады над ней установил тоннельный парник с утеплением на ночь. По мере роста плетей их подвязывал к шпалере (как огурцы), а плоды подвешивал в сетках и устанавливал специальные площадки. На одном растении оставлял 1-2 плода, остальные завязи удалял. Необходимо иметь в виду, что, когда пчел мало, женские цветки опыляются плохо, поэтому приходилось помогать растениям с помощью ручного опыления, при этом учитывал: цветки раскрываются рано утром и первыми зацветают мужские цветки (без завязи). Они остаются открытыми всего несколько часов, а затем отмирают. Женские цветки (с завязью) живут 2-3 дня, с виду

Продолжаю подборку советов

Про землянику...

От уровня обеспечения растений земляники во второй половине лета минеральным питанием, особенно азотным и фосфорным, зависит плодоношение следующего года. К сожалению, многие садоводы после сбора ягод забывают о землянике. А ведь ее надо подкормить в это время азотными и фосфорными удобрениями, норма которых опять же зависит от плодородия почвы. В среднем вносят по 15 г аммиачной селитры и по 25 г суперфосфата на 1 кв. м. Помните, что излишние азотные удобрения, внесенные ранней весной, в первую очередь влияют на образование усов, а не на плодоношение. Поэтому весной землянику, главным образом сорта, склонные к обильному усообразованию, не следует перекармливать азотными удобрениями в любом виде.

[700x525]

Какие удобрения предпочтительнее для садовых растений: органические или минеральные?

Каждый растительный организм для нормального развития нуждается в азотных, фосфорных, калийных и других соединениях. Они содержатся в органических и минеральных удобрениях, но в различном соотношении и в различных формах. При правильном использовании органические удобрения более желательны, чем минеральные. Первое важное условие для положительного действия органических удобрений на растение - они должны быть перепревшими. В свежем виде органические удобрения не пригодны для использования в саду, так как они вызывают ожоги корней, содержат элементы питания в недоступной для растений форме. В процессе разложения свежего навоза в почве образуются ядовитые для корневой системы газы. Свежий навоз содержит большое количество всхожих семян сорняков. Поэтому следует вносить только перегной или полуперепревший навоз. В 10 кг полуперепревшего навоза содержится в среднем 50 г азота, 25 г фосфора, 60 г калия, практически весь набор микроэлементов. Перегной вносят раз в 2–3 года под перекопку из расчета 4–6 кг на 1 кв. м. Перед внесением перегноя в почву его желательно обогатить, добавив в него фосфорные минеральные удобрения из расчета 20 кг простого суперфосфата или 50 кг фосфорной муки на 1 т. органического удобрения.

Органические удобрения, кроме того, улучшают структуру почвы, которая становится мелкокомковатой, рыхлой, более воздухо– и водопроницаемой и менее кислой. Они активизируют деятельность почвенных микроорганизмов, которые превращают минеральные соединения в более доступные для усвоения растений.

Минеральные удобрения, к сожалению, не улучшают структуру почвы, а на кислых почвах без известкования малоэффективны, а иногда даже угнетают растение. Поэтому сильнокислые дерново–подзолистые почвы, преобладающие в средней полосе России, сначала нужно произвестковать, а затем уже вносить минеральные удобрения. Некоторые минеральные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина)