Это цитата сообщения Кот_1_Матроскин Оригинальное сообщение

Свинина запеченная *гармошкой*...

[700x467]

Ингредиенты
500 г свинины (лучше всего корейки)
200 г сыра
2 помидора
3 зубчика чеснока
соль
перец

Базовый рецепт приготовления

Сыр порезать пластинами толщиной 3-4 мм.
Помидоры порезать кружочками.
Чеснок порезать пластинками.
В куске свинины сделать надрезы (не доходя до конца), толщиной около 1 см.
Свинину посолить, поперчить (в надрезах тоже).
В надрезы положить сыр, помидор, чеснок.

[540x483]

Завернуть свинину в фольгу, положить на противень, поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа.

Картофельные грибочки
Лучше взять маленькие картофелины, тщательно помыть, обсушить.
Сделать круговой глубокий надрез примерно посередине по всей окружности картофелины.
Одна часть с кожурой будет шляпкой, а другую часть нужно сформировать ножом в виде ножки, срезать все лишнее.
Потом грибочки смазать раст. маслом, посолить. Ножки грибов, для пущего эффекта, можно обвалять в каких-нибудь
сухих травках-приправках ( хмели-сунели, травы итальянской кухни) и запечь в духовке.
А можно нижнюю часть ножки срезать так, чтобы грибочек можно было поставить.

2-й вариант приготовления:
отварить целые картофелины в мундире до готовности.
Дать им остыть, потом вырезать из них грибочки и обжарить на сковородке до золотистой корочки.

[699x542]

Приятного аппетита...!

Это цитата сообщения Зиновия Оригинальное сообщение

БОЛЕЗНИ ЯБЛОНЬ

БОЛЕЗНИ  ЯБЛОНЬ , [400x300]
ГРУШ И КОСТОЧКОВЫХ.

                              Весна, скоро зацветут сады.  Давайте сейчас проведем все работы по предотвращению             возможных заболеваний наших плодовых деревьев.
    Итак, ваши яблони всегда хорошо плодоносили, а в прошлом году  только что завязавшиеся яблочки начинают гнить. На боку плода  появляются небольшие бурые пятна, которые быстро разрастаются и охватывают весь плод. Мякоть плода становится губчатой. Пораженные плоды остаются на деревьях или опадают. Особенно сильное поражение наблюдается в период налива и созревания.
Дальше...

Это цитата сообщения Сараева_Катющка Оригинальное сообщение

Розы: черенкование и укоренение в саду

[240x180]
Чтобы успешно черенковать розы, нужно немного.
Для начала, где-нибудь в тенёчке вашего сада подготовьте небольшой клочок земли размером всего-то 60х60см. Но его надо очистить от сорняков очень-очень тщательно, чуть ли не пропустить через сито. Землю при этом сильно измельчаю, добавляю зрелого перегноя или мелкоизмельченного сухого навоза.

В августе с кустов своих роз я нарезаю черенки из сильных веток от прироста текущего года; но не из самых молодых побегов, а достаточно созревших.

Черенок розы - это часть побега с тремя листиками. Нижние листочки удаляются, на черенке остаётся только верхний лист.

Перед посадкой черенков роз подготовленную грядочку обильно увлажняю, потом втыкаю в мягкую почву черенки. Размещаю их на расстоянии 15-20 см друг от друга, в несколько рядов.
Углубляю черенки роз таким образом, чтобы над поверхностью почвы торчал только оставленный листик.

Посадки черенков роз накрываю для создания благоприятного микроклимата.
Можно сделать общее укрытие (спанбондом) или индивидуальное - в виде простейшего парничка-череночника. Обрезаю снизу пластиковую бутылку и накрываю ею черенок; при этом не закрываю пробкой верхнюю часть бутылки.

Посадив и накрыв черенки роз, оставляю их так до зимы.
Если лето и осень засушливые, то приходится регулярно увлажнять землю на грядке с укореняющимися черенками роз - не допуская её пересыхания, но и не заливая чрезмерно.
На зиму бутылки с черенков снимаю и хорошенько присыпаю молодые розы снегом. Спанбонд с посадок черенков роз можно не снимать.

Весной благополучно укоренившиеся и перезимовавшие черенки роз дают листочки и пускают побеги. Содержу эти молодые розы уже без укрытия спанбондом и бутылками.

Подросшие розы можно рассадить сразу, если кустики стали сильные. А можно оставить саженцы на грядке ещё на год, чтобы они получше окрепли.

Высадка молодых саженцев роз на постоянное место

Высадка молодых роз на новое место делается, конечно, очень аккуратно и обязательно с комом земли.
До окончательного укоренения саженцев роз теперь уже на постоянном месте опять-таки желательно организовать для них парничок из большой пластиковой бутыли или спанбонда.

Когда саженец розы полностью укоренится и начнёт давать новые побеги, череночник снимаю. Но после этого надо на неделю затенить молодой кустик - закрыть его от прямого солнца для лучшей акклиматизации.

Вот и вся премудрость по черенкованию роз. Процент укоренения черенков при таких условиях содержания и ухода за молодыми растениями достигает 80%, так что без любимых роз не останетесь!


Источник: сайт Gardenia.ru

Это цитата сообщения Леночка_77 Оригинальное сообщение

Регулирующая обрезка деревьев.

Регулирующая обрезка
Когда дерево достигает полного развития, приросты на концах его скелетных ветвей сильно ослабевают. Дерево плодоносит хотя и обильно, но не ежегодно. Плоды сильно мельчают, причем, по мере старения дерева урожайность все более снижается.
В год со слабым урожаем
•Вырезают загущающие скелетные и полускелетные ветви.
•Более сильно, чем в урожайный год, прореживают и омолаживают оставшиеся сложные старые плодовые ветки на старых частях скелетных ветвей во внутренних частях кроны. читать далее.....

Это цитата сообщения Леночка_77 Оригинальное сообщение

если у фруктовых деревьев прекратился рост?

В этом случае надо омолодить ветви. Для этого все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. На какую длину? Посмотрите на приросты. Где они еще были 30 см и более, вот в этом месте по годичному кольцу и режьте ветвь с переводом на сильное боковое ответвление. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Остальные ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте. читать далее...............

Это цитата сообщения Михаил_Филков Оригинальное сообщение

Как часто поливать виноград?

[684x699]

1. Как часто поливать виноград

На промышленных виноградниках поливальным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября. Интервал между поливами 15 дней, итого - 7-9 поливов за сезон. В небольших виноградниках надо стараться приурочивать поливы к пикам потребности растений: читать далее
 

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Вишневые напасти

[700x525]

 

"Вишневая болезнь" шагает по Уралу

Про полезность ягод вишни говорить не приходится, ведь издавна применялась она при достаточно широком спектре заболеваний, да и просто в качестве общеукрепляющего средства.

Однако вернемся к интересующей нас теме, а именно к неизлечимому вишневому заболеванию - коккомикозу. Вначале болезнь привела к тому, что садоводы вынуждены были снимать недозрелую вишню, чтобы успеть собрать ее раньше, чем она почернеет. Приятного в этом было мало, т.к. вишни должны обязательно дозревать на дереве, ведь только в этом случае они имеют свой необычный вкус. Дальше - больше. Болезнь поразила не только листья и плоды, но и ветки, результатом же стало постепенная, но неизбежная гибель деревьев. Учитывая то, что по всем официальным данным на сегодня не существует полностью устойчивых к данному заболеванию сортов вишни, а болезнь приводит буквально к молниеносной гибели вишневых насаждений, получается, что особого смысла сажать вишню в саду нет. По классическим руководствам для борьбы с заболеванием необходимы многократные (5—6 раз за сезон) опрыскивания вишни бордоской смесью. Есть рекомендации для борьбы с коккомикозом проводить двукратные опрыскивания вишни препаратом "Топаз" и еженедельные - смесью бактериального препарата "Ризоплан" с молоком. Можно честно сказать, что все эти варианты я опробованы, но стойкого результата не дали. Зато в интернете мы отыскали очень интересную публикацию о попытках нйти свой путь в борьбе с этой напастью.

Новый подход опытника

—Я отменила все классические опрыскивания, за исключением первого ранневесеннего 3%-ой бордоской смесью, т. к. оно не доставляет особых хлопот. Весной. Затем провела кардинальную обрезку вишневых кустов, без всякой жалости вырезая даже слабо поврежденные болезнью ветви. И, начала борьбу с другой стороны. При этом рассуждала следующим образом: если стимуляторы направлены на "улучшение настроения" растений (выработку или внедрение специальных гормонов), а всем прекрасно известно, что с хорошим настроением можно победить любую болезнь, то и вишне стимуляторы должны помочь. Опрыскивание проводила еженедельно с момента активного цветения или начала распускания листьев, чередуя стимуляторы "Эпин" и "Силк". Параллельно с этим я постаралась создать вишне максимально благоприятные в плане питания и роста условия. И результаты не заставили себя ждать. В тот же сезон вишни впервые за последние годы дали необыкновенные приросты сильных и красивых веток. Но впереди, как обычно, были дождливый август и сырая осень. И болезнь, конечно же, пришла, но урон от нее оказался не столь большим. Правда, с полной уверенностью я смогла констатировать данный факт лишь через два года, когда вишни, наконец, опять обильно зацвели. И при мои два куста выглядели по-прежнему пышно и красиво, без многочисленных оголенных в результате болезни веток. И вот тогда я уже точно поняла, что нашла тот единственный путь, придерживаясь которого можно получать достаточно неплохие урожаи этой культуры. Правда, не стоит утверждать, что болезнь над моими вишнями теперь не властна. Конечно же, нет. И стоит пропустить пару опрыскиваний, лист начнет желтеть и опадать, а ягоды чернеть.

Основные правила

—

Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Из интернета ...КОРМИМ РАСТЕНИЯ

[525x700]

Если весной лилии вылезли из земли на 10—15 см, то это значит,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Ведь они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже шести градусов.

Схема подкомок флоксов

Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На два — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавлением двух ст.ложек мочевины. Всё тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку "Агриколы" или"Кемиры" для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Опять на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения "Кемиры"(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

Подкормим и розы (Рекомендации А.А. Панкратовой)

Весной, после обрезки, с началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.

После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. В конце августа— начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15— 20г на кв.м)

Лилии ( рекомендации И. В. Чучина)

[700x525]

Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить два раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки "Кемира" , желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную кемиру. "Кемира люкс" хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10 —14 дней до начала массового цветения Перед самым началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придает яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа "Кемира" (осень).

Гладиолусы ( рекомендации С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25—30г на кв.м. Затем, в фазе 3—4 листьев – 15-20г мочевины и 20— 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5—10г мочевины, 40г суперфосфата, 30—35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка — в разгар цветения или сразу после него 40—45г суперфосфата и 30г

Читать далее...

Это цитата сообщения Njuska888888 Оригинальное сообщение

Как с одного куста собрать 50-60 томатов

 50-60 помидоров с куста

[показать]Можно вырастить один куст помидоров  на двух корнях, при этом место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50-60 помидоров. Не важно какой сорт. Для этого в одну емкость садят семена рядом друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу, для чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2-3 см. Затем соединить обнаженные участки  стеблей  и плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Ну и выращивать как обычную рассаду. Незадолго до высадки рассады в грунт, у слабого из растений, которое развилось немного хуже, прищипить верхушку и над срезом оставить около 3-5 см. Пересаженное в грунт растение  соединенного помидора быстро развивается, потому, что обладает уже мощной корневой системой. Когда оно более-менее окрепнет, пленку осторожно можно снять. Уход за сдвоенным кустиком помидора различается тем, что поливать и подкармливать его надо более  чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. При посадке желательно поставить хорошую-надежную опору, так как куст получается значительно крупнее обычного. [показать]

Это цитата сообщения Nataly_Nataliya Оригинальное сообщение

Рекордный урожай помидоров – это просто

[400x300]
Рекордный урожай помидоров – это просто

Помидоры в период роста и созревания нуждаются в самом разнообразном уходе. Особенно эффективен метод, который российские дачники называют коротко, но емко: три «П». Без трех «П» – подвязки, полива и подкормки – собрать хороший урожай томатов не получится.

Читать далее...

Это цитата сообщения morela4 Оригинальное сообщение

Лилии в нашем саду

Лилии в нашем саду [показать] Общие сведения Лилия относится к семейству лилейных и насчитывает около 85 видов. Это луковичные растения с прямым облиственным стеблем. Луковица многолетняя, Корни, отходящие от донца, многолетние, у некоторых видов в дополнение к ним развиваются и однолетние, на надземной части стебля. Гибридные лилии садового происхождения делятся на 9 группы в зависимости от происхождения и особенностей: азиатские, мартагон, кандидум, американские, длинноцветковые, трубчатые, восточные, садовые, ОТ-гибриды (ориенталь-трубчатые гибриды). Самые неприхотливые из них азиатские гибриды и ОТ-гибриды. [показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения полезный_журнал Оригинальное сообщение

Медь от фитофторы

[274x289]

На моих помидорах 10 лет нет
фитофторы. А все потому что я нашла один действенный способ простой и про
веренный не только мной, но и всеми соседями.
Способ следующий:
 Когда 
рассада помидоров на грядке не-
много окрепнет, ствол потолстеет, 
на высоте 4-5 см от земли каждый
стебелек проткните насквозь ку-
сочком медной проволоки длиной
4-5 см, срезанный под углом как
иголочка.
Медь не дает фитофто-
ре развиться, и плоды остаются чи-
стенькими и красивыми.
Удачи вам. Вкусных и красивых помидорчиков!

Полезное в сети:
Что бы держать свое тело в форме, необходимы тренажеры. Занимайтесь и делайте свое тело красивым! 

 

 

 

 

Это цитата сообщения Krupinka Оригинальное сообщение

СМОРОДИНА. СЕКРЕТЫ УХОДА И ВЫРАЩИВАНИЯ.

Смородину уже ранней весной следует подготовить к летнему сезону. Как только набухнут почки, очень полезно устроить кустам горячий душ. Воду нагревают примерно до 65-70 градусов и быстро из лейки обливают кусты. Такая процедура губительно действует на просыпающихся вредителей и очень благоприятна для смородины. Почву под кустами нужно присыпать золой или минеральными удобрениями и слегка взрыхлить. Сверху насыпать толстый слой мульчи из перепревшей органики, которая в течение всего сезона будет служить не только подкормкой, но и щитом от вредителей, зимовавших в почве, не даст прорастать сорнякам и сохранит корни от пересыхания. Смородина очень любит влагу, поэтому в засуху её необходимо обильно поливать.

Ежегодно нужно вырезать 3-5-летние побеги, таким образом, омолаживая куст и стимулируя плодоношение. Кстати, ягоды при этом вырастают крупнее, а куст меньше болеет, так как крона прорежена и избавлена от старых веток с затаившимися на них личинками и возбудителями заболеваний. Обрезку можно производить весной, летом после плодоношения или осенью. Летняя обрезка предпочтительнее, потому что позволяет не только собрать урожай с намеченных для удаления веток, но и за оставшееся время вырастить крепкую поросль для будущего урожая.

Сажать или пересаживать молодые саженцы смородины и крыжовника лучше всего в конце лета, а не весной и осенью. Они успевают отлично приняться до зимы и весной уже без адаптации сразу же активно трогаются в рост.


Есть один интересный момент в разведении смородины черенками. Черенки следует сажать на солнечном месте, несмотря на то, что в полутени они легче укореняются. Саженцы, выращенные в тени, дают гораздо меньше ягод, которые к тому же и кисловатые. Это правило срабатывает неизменно, даже если потом подросшую смородину пересадить на самое солнечное место.

Пусть эти нехитрые советы помогут вам правильно ухаживать за своим садом и получить хороший урожай в следующем сезоне.

Автор: Ирина Лукьянчик.

Серия сообщений "Кустарники.":

Часть 1 - СМОРОДИНА. ЕЁ СЕКРЕТЫ.
Часть 2 - СМОРОДИНА. СЕКРЕТЫ УХОДА И ВЫРАЩИВАНИЯ.
Часть 3 - Черноокая красавица
Часть 4 - Уход за крыжовником
Часть 5 - Чтобы облепиха плодоносила

Это цитата сообщения леся_звезда Оригинальное сообщение

Актуальный и экологичный рецепт по защите растений от вредителей:

«Опрыскиваю от вредителей цветы и овощи раствором сухой горчицы каждые 2 недели.

Рецепт: 2 столовые ложки горчицы развести в литре воды (90 градусов), охладить, процедить, залить в распылитель. Обрызгиваю садовые растения после захода Солнца».

Это цитата сообщения ирен777 Оригинальное сообщение

Как сделать теплицу с деревянной основой для ранних овощей

Как сделать теплицу с деревянной основой

[показать]

Если у вас не очень плодородная земля, да к тому же вы боитесь заморозков, которые нередки в мае в нашей полосе – сделайте себе на даче теплицу с основой. Основой может случить деревянный каркас, на дно которого укладывается металлическая сетка с мелкими ячейками, чтобы удержать плодородный грунт, который вы туда насыпете. Смотрите руководство в картинках, как сделать подобную теплицу.

Загляни сюда  [показать]

Это цитата сообщения Anna-Bon Оригинальное сообщение

4 способа размножить лилии

[показать]
Посадка чешуек луковиц

Это самый эффективный способ, он применим ко всем лилиям. Чешуйки можно снимать весь сезон, но лучше это делать осенью и весной при пересадке лилий.

1. Отгребите землю, стараясь как можно меньше тревожить корни, достаньте луковицу. Аккуратно выломайте 5 - 6 наружных чешуек от донца луковицы. Место отлома промойте раствором марганцовки и присыпьте золой. Прикопайте луковицу на прежнее место.

2. Чешуйки промойте бледно-розовым раствором марганцовки, затем обработайте раствором «Корневина». Подсушите и опудрите смесью толченого угля и серы.

3. Чешуйки посадите в грунт через 5 - 6 см, с междурядьями 20 - 25 см, заглубляя их на 2/3 высоты. Почву замульчируйте торфяной крошкой, посадки притените. Не допускайте пересыхания почвы. Осенью маленькие луковки, образовавшиеся из чешуек, можно посадить на доращивание.
[показать]
Далее

Это цитата сообщения broNIchKA Оригинальное сообщение

Грибы на даче?

Приехали мы на дачу,а там.....грибы выросли! Можно и в лес не ходить.
[700x525]
 

Но...."Все это было бы смешно,когда бы не было так грустно".Потому как грибы растут на кислой почве и это мне сигнал тревоги!

о кислотности почвы

Это цитата сообщения lud09 Оригинальное сообщение

Раздел:Растениеводство
В периодической, да и в научной печати, говоря о врагах сада и огорода, называют обычно различных вредителей и болезни, как-то обходя стороной основного врага садовода – сорные травы.
А ведь именно они – основной бич любого садового и огородного участка. Ведь если не будет на участке сорняков, сразу же многократно уменьшатся вредители и заболевания растений. И именно с этими сорняками с ранней весны до поздней осени, порой безуспешно, «сражаются» садоводы и дачники.
В большинстве случаев в зависимости от расположения участка и почвы преобладают одуванчик, пырей, мокрица, осот, вьюнок, сныть и многие другие. Чем же опасны сорные травы для сада, огорода, цветника, а иногда и для человека?
Прежде всего, сорняки исключительно плодовиты, многие из них дают за сезон десятки тысяч и более семян, обладающих очень высоким потенциальным запасом всхожести, тем самым обильно пополняя в почве «запасы» сорных семян.
Например, хорошо известная любому садоводу мокрица – сорняк влажных участков. За 40 дней она успевает взойти, отцвести и дать огромное количество семян. За лето, если с ней не бороться, она может заполонить весь участок.
Семена многих сорных растений имеют достаточно плотную оболочку. Многие из них могут дать всходы, пролежав в земле несколько лет и не погибнув. Но при каждом рыхлении мы наносим им механическую ранку, ускоряя их всхожесть. Именно поэтому после прополки семена сорняков быстро прорастают и встают стеной.
Весной сорные травы начинают прорастать намного раньше культурных растений, как только сойдет снег. Поэтому они сильно затеняют посевы, особенно ранних овощных культур, при этом всходы культурных растений сильно слабеют и даже гибнут.
У сорных растений, как правило, значительно более мощная корневая система. Поэтому они первыми на грядке поглощают воду, а вместе с ней и растворенные в ней питательные вещества, отнимая их у культурных растений, обедняя и иссушая почву.
А у многих многолетних сорняков при обработке участка в почве остаются кусочки подземных органов, которые быстро приживаются и дают новые растения. Так же от главного корня отрастают дочерние корни, а от них появляются всходы новых сорняков
На засоренных участках под густым покровом сорняков плохо прогревается и проветривается почва. Это сразу вызывает бурный рост фитопатогенных микроорганизмов в почве и резкое сокращение полезных бактерий. Кроме этого, некоторые сорные травы (например, пырей ползучий) могут выделять в почву токсичные вещества, которые ускоряют процесс почвоутомления.
Те же самые сорняки являются основной средой обитания для многих вредителей. Так, крестоцветные блошки, бабочки капустницы находят приют на сорняках семейства капустных, а колорадский жук – у пасленовых. Любимой средой обитания проволочника являются заросли пырея ползучего, а почвенные нематоды хорошо размножаются на осоте полевом
И наконец, у семян сорняков есть еще одно «тайное оружие» – они имеют самые разнообразные «приспособления» для освоения новых территорий. Их разносят ветер и талая вода, птицы и животные. Это «тайное оружие» можно наглядно увидеть после внесения в почву свежего навоза крупного рогатого скота, когда в считанные дни вся поверхность унавоженного участка покрывается мягкой щетиной молодых сорняков.
Как же бороться с этим «непобедимым» врагом? На этот счет существует четыре правила, которые «открыли» еще наши далекие предки. Ничего сложного в них нет. Мы их отлично знаем, но почему-то частенько их вообще не придерживаемся. Вот эти правила:
* Правило первое. С сорняками необходимо бороться на уровне самой мелкой поросли. Когда сорняки мелкие, очистить от них легко даже самую большую площадь. Дальнейшие необходимые для их удаления усилия возрастают прямо пропорционально их росту.
Наиболее доступный и легкий способ для этого – это весеннее боронование почвы, которое надо проводить как только почва «поспела».
На многих культурах с достаточно глубокой заделкой семян бороновать можно почти до появления всходов. При посеве культур, семена которых долго не всходят, ряды отмечают колышками или производят посевы маячной культуры (салата, салатной горчицы). А на сильно засоренных участках можно начать междурядные обработки «вслепую» – до всходов культуры при появлении сорняков.
* Правило второе. Срезать сорную траву необходимо любым плоскорезом или остро отточенной тяпкой. Делать это надо только в солнечную ветреную погоду, чтобы сорняки сразу же высыхали на солнце. А подрубленные в пасмурную погоду многие сорняки не погибают, а укореняются вновь.
* Правило третье. У взрослого сорняка обязательно необходимо срубить точку роста, которая обычно находится на глубине 1-2 см. Для этого ваша тяпка должна немного заглубляться в землю, а не срезать только одни листья у сорной травы.
Даже такой «серьезный» сорняк, как пырей, после того, как в течение 6-7 недель вы будете каждые 4-5 дней удалять у него точку роста, т.е. вообще лишите его солнца, не тревожа при этом его корни, погибнет от истощения, т.к. для Читать далее...

Это цитата сообщения lud09 Оригинальное сообщение

Раздел:Растениеводство
Каждый настоящий «огуречник» знает, как это важно – правильно сформировать растение, хотя очень многие садоводы этим пренебрегают. Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки – и уже в середине лета пробираешься в теплицу с трудом. Говорят, что в тесноте, да не в обиде. Но в теплице другие порядки. В такую гущу и пчела не пролетит для опыления, а для болезней и вредителей полное раздолье.
Все операции по формированию растения необходимо проводить только в первой половине дня, чтобы до вечера все нанесенные растению ранки успели подсохнуть.
Верхушка растущего побега должна быть всегда максимально освещена. Именно поэтому при достижении плетью верхней части опоры для дальнейшего роста ее нельзя позволять расти вдоль шпалеры, что приводит к смыканию растений и образованию «шатра». При этом нижние листья растений начнут быстро желтеть и отмирать, что сразу скажется на урожае огурцов.
Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в междурядья, прищипывают без учета листьев и завязей и направляют их вниз внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение, оптимальное по освещенности.

Несколько практических советов по формированию огурцов
- С прищипкой боковых побегов у огурцов, особенно высокорослых, опаздывать нельзя. Прищипывать надо только самые верхушки (а вернее – точки роста), а не плети длиной 20–30 см, что серьезно травмирует растение;
- и листья, и побеги надо срезать острыми ножницами, а не выламывать, т.к. при этом образуются долго не заживающие раны. Делать это надо в первой половине дня, чтобы раны к вечеру засохли;
- если растение образует много побегов с одними пустоцветами, то не спешите их вырезать. Надо просто слегка подсушить грунт, тогда питательные вещества из этих побегов будут «перекачивываться» в плоды;
- при уборке урожая не следует менять расположение взрослых верхних ветвей, особенно поворачивать их иначе. Это задача настолько для них трудная, что они начинают желтеть, перестают расти, плеть становится малоплодной;
- нужно еженедельно проводить вырезку пожелтевших листьев и расположенных ниже зоны плодоношения, оставляя до нее 2–3 листа. Все больные пожелтевшие листья подлежат немедленному удалению;
- если наверху на шпалерной проволоке образуются очень крупные листья, то некоторые из них лучше удалить, чтобы они не мешали проникновению света к нижним ярусам листьев.
- срезая листья, нельзя оставлять пенечки, они могут замокнуть и вызвать развитие мучнистой росы.

Особенности формирования пучковых гибридов
При выращивании современных пучковых гибридов значительный интерес представляет нетрадиционный способ формирования этих растений в один стебель. При таком способе все листья главного стебля максимально освещены, что позволяет максимально обеспечить многочисленные завязи питательными веществами и добиться, чтобы большинство их выросло в полноценные зеленцы.
Сначала полностью «ослепляют» 4 самых нижних узла на стебле, удаляя из пазух листьев в этих узлах зачатки боковых побегов и все завязи еще до цветения. Эта операция сразу вызывает ускоренный рост главного стебля.
Затем по всей длине стебля целиком удаляют зачатки боковых побегов в пазухах всех листьев главного стебля, но при этом оставляют в них все завязи. Затем верхнюю часть стебля осторожно дважды обкручивают вокруг шпалерной проволоки и подвязывают ее шпагатом. По мере роста главного стебля его верхушку опускают с другой стороны шпалеры, дают ей отрасти на 3–4 листа и прищипывают.
После сбора урожая из завязей на главном стебле в пазухах листьев образуются новые, укороченные побеги с букетными завязями, которые значительно продлят период плодоношения.
В роли шмеля – садовод
Часто, особенно в пленочных теплицах, бывает так: растения хорошо растут, плети большие, листья крупные, цветков много, а урожая нет. Почему так? А потому что не произошло опыление.
Существуют так называемые партенокарпические сорта, которые образую плоды без участия насекомых. Но много сортов и гибридов опыляются пчелами. У этих сортов, если не произошло опыления, завязи продержатся 3–4 дня, потом желтеют и опадают. При выращивании таких сортов надо иметь пчел или открывать двери и форточки, чтобы туда залетали насекомые.
Чтобы привлечь туда больше насекомых, у двери ставят букеты с цветущими одуванчиками, луком, душицей, бораго или опрыскивают растения слабым раствором сахарного сиропа или меда. А вокруг теплицы для привлечения насекомых надо посеять медоносные растения.
Но ставить в теплицу на блюдечке сахарный сироп не следует, т.к. пчелы будут лететь прямо к блюдечку, минуя цветки Лучшее время для искусственного опыления с 9 до 12 Читать далее...

Это цитата сообщения lud09 Оригинальное сообщение

Слово о ежевике
Раздел:Садоводство
Ежевика садовая – неприхотливая в выращивании, скороплодная и урожайная культура, достойная внимания садоводов.
Ее ягоды не только вкусны, но и обладают целебными свойствами благодаря высокому содержанию различных витаминов. Положительное действие ежевичных ягод на организм человека доказано научно. В народной медицине в качестве лекарственного сырья используются листья, плоды и даже корни растения. Путем селекции создано более 300 сортов ежевики садовой. Современные сорта обычно бесшипые.
Плоды ежевики садовой очень красивы, вкусны и полезны, употребляются в свежем и сушеном виде, из них готовят варенье, пастилу, желе, напитки и вина, джемы, соки, компоты. В них содержатся ценнейшие для человека витамины группы В, С, РР, Е. По содержанию биологически активных веществ, органических кислот, Р-активных веществ и микроэлементов широкого спектра ягоды ежевики – просто находка в наше время, когда экология во многих регионах оставляет желать лучшего. Ягоды оказывают противовоспалительное, очистительное и жаропонижающее действие, листья проявляют антисептические свойства. Плоды применяют при заболеваниях кишечника. Чай из листьев и цветков со стеблями используют для полоскания полости рта и горла при ангине, а также как жаропонижающее средство. В листьях ежевики содержатся дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды, витамин С, их добавляют в чайные смеси из трав для улучшения вкуса.
Бесшипая ежевика – весьма неприхотливое растение. Это полукустарник со стелющимися или прямостоячими побегами, с очень мощной корневой системой, что обусловливает ее засухоустойчивость, позволяет выращивать на крутых склонах, подверженных эрозии, а также на бедных почвах. На одном месте может расти 12 и более лет, любит суглинистые легкие почвы, умеренно влажные, не выносит длительного застоя воды. Ежевику лучше высаживать ранней весной или осенью, за две-три недели до морозов. При дефиците каких-либо элементов в почве их можно внести в лунку при посадке, а в дальнейшем мульчировать почву осенью перегноем либо навозом, а весной вносить органические удобрения. Эти меры обеспечат растению необходимое питание в период плодоношения.
Насаждения ежевики очень декоративны, особенно в период цветения. Цветет растение долго, крупными белыми цветками с розовым оттенком. Плодоношение длится с начала июня до начала августа (у ранних сортов) и с июля до октября. Ежевика садовая – полукустарник с мощной корневой системой. В первый год вегетации вырастают побеги, на второй – зреют ягоды, к зиме побеги отмирают, корневища дают ветви замещения и куст, таким образом, имеет плети первого и второго года – одни растут, другие плодоносят.
Уже в первый год после посадки можно попробовать ягоды ежевики, но стабильный и большой урожай получают на второй-третий год. Ягоды плотные, поэтому прекрасно переносят транспортировку, долго хранятся в холодильнике. После замораживания в морозильной камере и в дальнейшем при длительном хранении не текут и не утрачивают полезных свойств.
Современные сорта ежевики обычно бесшипые, высокоурожайные. Я выращиваю эту культуру много лет, она очень неприхотлива и отзывчива на заботу. За 30 мин. с трехлетнего куста можно собрать ведро ягод. Кусты у меня растут с опорами и без опор, расстояние между ними около 1,5 м. После очень суровой зимы с морозными иссушающими ветрами побеги могут подмерзнуть. Это будет заметно в апреле. Поврежденные растения нужно обрезать, оставляя как можно больше плодовых почек, удалить сухие стебли. В мае мощные ветки, достигшие 1 м в высоту, прищипываю. Слабые побеги срезаю, боковые разветвления укорачиваю до 30-35 см, после чего куст приобретает вид маленького деревца. Чем короче обрезка, тем крупнее ягоды, но слишком короткая обрезка может навредить. Очень красиво выглядят кусты, подвязанные к жердям в виде колонн. На моем участке есть ограждения с разными формировками, и ежевика всюду хорошо смотрится, при желании ей можно задать любую высоту и форму.
Ежевика садовая бесшипая не нуждается в обработках от вредителей – она устойчива к заболеваниям, так как у нее сохранился природный иммунитет. Мои любимые сорта – Бойсенберри американской селекции, Бронко Деликато – немецкой (фавориты на европейском рынке), а также великолепный сорт Логанберри. К достоинствам этих сортов можно отнести их высокую урожайность, крупноплодность, приятный вкус и способность переносить сильные морозы (до -30...-35°С). Кусты прямостоячие, высотой до 3 м, с единичными большими шипами, что позволяет использовать их в качестве живой изгороди.
Плодоносят эти сорта в разное время, поэтому с первых чисел июня и до начала октября у меня постоянный ягодный конвейер – только не ленись собирать. Я уверена, что у этой культуры большое будущее. Если вы, уважаемые садоводы, еще не посадили ежевику бесшипую, то сделайте это поскорее! Среди ягодных культур на вашем участке это прекрасное растение займет достойное место.

Людмила ПОНОМАРЕНКО, Читать далее...