В этот день празднуется День Победы Даждьбога над тёмными силами, которых Кощеи собрали на Леле (ближайшей к Мидгарду Луне, а было в то время три Луны). Даждьбог разрушил малую Луну Лелю и уничтожил тёмные силы, которые готовились к захвату Мидгарда (нашей Земли). С той поры существует обычай на день Лели Небесной красить птичьи яйца и стукать их друг об друга. Разбившееся яйцо называют Яйцом Кощея, а целое — Силой Даждьбога. Разбитое яйцо всегда отдают недругам или животным, а целое съедают сами. Также, в этот день прославляется Богиня Леля, дочь Лады Богородицы. В месяц Посева и Наречения, называемым Эйлетъ, тринадцатого дня, древние славяне Почитали и Славили Богиню Лелю. ЛЕЛЯ — Вечно молодая и вечно прекрасная Небесная Богиня, послушная дочь Вышнего Бога Сварога, и Небесной Богородицы Лаады Матушки. Она добрая, заботливая, и нежная супруга Бога Волха, хранителя Небесных Чертогов Волхаллы. Леля, вместе с Богиней Валькирией, оберегает Его покой, и уют. В Чертогах Бога Волха, Она заботится не только о своем любимом супруге, но и угощает гостей Волхаллы, павших в битвах воинов, и Небесных Богов — Соратников своего мужа. Богиня Леля охраняет взаимную, чистую, и постоянную Любовь. Она заботливая, нежная Покровительница семейного счастья, супружеского согласия, и всяческого благополучия во всех Родах Великой Расы, и всех Родах потомков Рода Небесного. По народным преданиям, это единственный день в году, когда женщина, у которой нет детей, может обрести детородную силу — без обращения к «целителям». Перед рассветом, бесплодные женщины отправлялись на лесную поляну, чтобы застать поднимающийся от утренней росы вешний пар. С незапамятных времён считалось, что росы Лели, обладают чудодейственной силой, которую поднимает от земли луч Ярилы. По народным поверьям, утром этого дня, прилетает в яблоневый сад птица Печали Сирин. А после полудня птица радости Алконост. Слёзы птицы Сирин — это Мёртвая вода, а роса с крыльев птицы Алконост — вода Живая. Если умыть болящего в этот день сначала Мёртвой, а потом Живой водой, он непременно исцелится. В праздник Богини Лели, изготавливали печенья «лялемья», совершая обряд выпекания женской доли. Девушки ходили в священную рощу, приносили на берега водоёмов дары русалкам, а в ночи гадали и творили девичью ворожбу. Единственным жертвоприношением, славянской Богине Лели, могли быть цветущие растения. Праздник Лели, это настоящий, исконный Женский день, всех, славянских, народов. Знай своё прошлое. В нём мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра!

Какими приемами можно повысить сахаристость свеклы и моркови? Нельзя под свеклу и морковь вносить органические удобрения, только под предшествующую культуру. Навоз, обеспечивая культуру повышенным количеством азота, придает им неприятный йодистый привкус. Корнеплоды вырастают корявыми, неестественно рыжего (морковь) или грязно-красного с белесыми прожилками (свекла) цвета. Корнеплоды обязательно должны располагаться на открытом солнечном участке. На прежнем месте их можно высевать через 3-4 года. Предшественниками должны быть горох, ранняя капуста, ранний картофель, огурцы, лук, которые убирают рано, чтобы успеть подготовить участок и внести необходимые удобрения. Корнеплоды остро реагируют на реакцию почвы. Им подходит только нейтральная реакция почвенного раствора. Даже на слабокислой почве они снижают содержание сахаров в корнеплодах. Кислотность почвы можно нейтрализовать внесением извести. Обязательно с осени участок нужно произвестковать из расчета 0,3-0,5 кг/кв.м. Участок известкуют (при необходимости) 1 раз в 6-8 лет. Разбросанную известь граблями перемешивают с верхним слоем почвы. Очень важны подкормки. В фазу нарастания корнеплода (июль-август) эффективна подкормка растений нитроаммофоской. Приготовьте раствор (30-40 г/10 л воды), пролейте между рядками растений (2-3 л/пог. метр) и полейте чистой водой. В августе подкормите растения микроудобрениями, содержащими бор и марганец. Эти микроудобрения эффективно повышают содержание витаминов и сахаров в корнеплодах. Вносят микроудобрения в виде подкормок в междурядья. В 10 л воды разводят по 1 чайной ложке бора и марганца. Вносят 2 л/ 1 пог. метр. После подкормки участок поливают чистой водой. Большие количества бора, марганца и других макро– и микроэлементов содержит древесная зола. Достаточно внести пол стакана золы на погонный метр, заделать в почву тяпкой и полить. Свекла очень любит обычную поваренную соль. В течение вегетации свеклу подкармливают 3 раза. Последнюю подкормку сделайте солевым раствором: 10-15 г поваренной соли/10 л воды (1 ст. л соли). Расход удобрительного раствора примерно 5 л / 1 кв.м. Корнеплод приобретает необычайную сладость. Морковь побалуйте в конце августа раствором борной кислоты. В 1 л горячей воды растворите 1 чайную ложку борной кислоты и разбавьте в 10 л воды. Остуженным раствором опрысните растения моркови. Иногда морковь неприятно горчит. Это ее защитная реакция на морковную муху. Убрать горечь, а заодно избавиться от морковной мухи можно табачной смесью. Нужно при прореживании (первом и последующими) посыпать междурядья в морковной грядке табачной смесью.

Ранняя весна знаменует для большинства заядлых огородников начало рассадной эпопеи, когда каждый стремится получить максимально здоровые и крепкие растения перцев и томатов к моменту их высадки в открытый грунт. При этом есть еще и такие кудесники огородного дела, которые умудряются получать весьма неплохую капустную рассаду в условиях городской квартиры;). Но далеко не всем удается получить кондиционную рассаду на холодных, плохо освещенных подоконниках. А как потом бывает жалко наблюдать мученья изнеженных растюшек, когда те пытаются адаптироваться к непривычно жестким условиям открытого грунта (. Я уже несколько лет подряд выращиваю все капустные культуры исключительно в холодный рассадниках на огороде, но вот с рассадой томатов, перцев и сельдерея приходится повозиться. В прошлом году на месте, где в предыдущем сезоне была томатная грядка, в мае месяце я обнаружила крохотный томатный росточек. Я решила дать ему шанс и оставила расти на свое усмотрение до конца августа. К моему вящему удивлению, томатный кустик обзавелся россыпью мелких плодов, половина из которых даже успела побуреть до атаки вездесущей фитофторы (учтите, что растение не получало никакого ухода). Таким образом, я на собственном опыте убедилась, что метод выращивания томатов без рассады достаточно перспективен и, по меньшей мере, заслуживает некоторых изысканий с моей стороны. Помимо очевидной экономии на трудозатратах (ученые агрономы утверждают, что таким образом трудоемкость выращивания томатной культуры снижается в 1,5-2 раза), будет вполне справедливо предположить, что растения грунтовых посевов будут легче переносить низкие температуры и засуху, чем выращенные рассадным методом. К тому же, томатные кустики не будут подвержены тому колоссальному стрессу, который неизбежен при их пересадке и акклиматизации. Весной, как только почва созреет, на будущую томатную грядку вносят перегной и золу. Имейте ввиду, что к посеву семян следует приступать, когда огородный грунт прогреется до температуры 10-12 градусов, поэтому точная дата будет зависеть от климата вашего региона. В Калининградской области это условие выполняется где-то в середине мая, поэтому к подготовке грядки следует приступать не позднее 25 апреля. Итак, за 20 дней до посева перекопанную грядку полностью накрывают нетканым укрывным материалом. Этим действием вы добьетесь тройного эффекта: во-первых, «нетканка» будет способствовать задержанию воды в верхних почвенных слоях; во-вторых, она позволит почве быстрее прогреться; в-третьих, она будет стимулировать ранние всходы сорных растений, от которых потом очень просто избавиться с помощью плоскореза или тяпки. Перед посевом на делянке формируются борозды глубиной 10 сантиметров и на расстоянии как минимум метра друг от друга. Землю на дне бороздок слегка уплотняют, чтобы в итоге семена оказались на одинаковой глубине и взошли максимально дружно. Глубина заделки семян — 3,5-4 сантиметра. «Нетканку» также следует оставить на грядке, так как она будет защищать молодые сеянцы от ночных холодов. Конечно, когда они подрастут, над грядкой следует установить дуги и пленку. После появления всходов необходимо провести прополку, рыхление и первое прореживание. Второе прореживание проводят при появлении на растениях двух настоящих листочков, оставляя между ними не менее 40 сантиметров. Хотелось бы отметить еще одно преимущество выращивания томатов без рассады. При таком методе возделывания этой культуры растения формируют корневую систему стрежневого типа, при этом основной корень может уходить в почву на глубину до 1,5-2 метром. Этим-то и обуславливается их лучшая засухоустойчивости и общая хорошая обеспеченность питанием. Кроме того, регулярное окучивание при достаточной влажности окружающего грунта приводит к образованию на стеблях томатов дополнительных корней. Остальной уход за томатными посадками ничем не отличается от ухода при классической агротехнике. Напомню, что за сезон эта культура нуждается в не менее чем в 5-8 поливах, после чего томатные грядки обязательно рыхлят (рыхлят также после дождей, подкормок). В весенний период томатные всходы плохо усваивают питательные вещества из почвы (по некоторым данным — только 2%) , что объясняется как недостаточно развитой корневой системой, так и низкими температурами окружающей среды. Поэтому основные подкормки томатов целесообразнее проводить в период цветения (усвоение удобрений достигает 11-14%) и в фазе начала плодоношения, когда данный показатель уже достигает 80%. При возделывание томатов без рассады особое внимание следует уделить выбору сорта. Для данной технологии подойдут только раннеспелые сорта томата (от полных

Агротехника сладкого перца во многом схожа с приемами возделывания томатов, однако есть в ней некоторые тонкости. Во-первых, перец более требователен к влажности и плодородию почвы. Во-вторых, плоды перца можно есть и заготавливать даже зелеными... Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы. Это возможно, если знать несколько важных деталей. Сроки сева семян на рассаду зависят от условий выращивания рассады. Если у вас оптимальные с точки зрения освещения условия (а это, как правило, южные окна, парники, теплицы, либо досвечивание лампами дневного света), то посев нужно проводить в конце марта - начале апреля. Если вы выращиваете рассаду на западных или восточных окнах, то сейте в конце февраля - начале марта. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов: на ведро дерновой земли добавить 1/3 ведра старого перепревшего навоза и стакан древесной золы. Перед посевом желательно семена замочить во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3. После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют (рассаживают) в отдельные горшочки. Для перечной рассады как нельзя лучше подходят баночки из-под майонезов и маргаринов, т. к. при высоте грунта в 5-6 см рассада получается более коренастой, чем при высоте 8-10 см, которая обычно бывает у стенок ящиков. За время выращивания рассады желательно сделать 2-3 подкормки смешанным раствором удобрения. У части рассады скороспелых и среднеспелых сортов и гибридов можно прищипнуть верхушку над 5-6 листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно: рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, с лучшей приживаемостью в грунте. А главное, что можно ждать от выращенной таким образом рассады, это более высокого урожая, т. к. кусты начнут раньше ветвиться, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с растений, рассада которых прищипывалась, будут готовы к употреблению дней на 10 позже, поэтому и рекомендуем прищипывать только часть рассады. С растений, оставшихся без прищипки, можно снять первые ранние плоды, а прищипнутые дадут обильный урожай позднее. Высаживают перец в те же сроки, что и томаты: после 10 июня - в открытый грунт, в середине мая - под малогабаритные пленочные укрытия. Сразу после посадки гряду с перцами замульчируйте слоем в 5-6 см. В качестве мульчи могут быть использованы: перегной, опилки, мелкопорубленная сорная трава, солома. Дальнейший уход заключается в поливах. И еще одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его. Если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год.

Дегтярное и серное-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась. Йод аптечный: Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды. Зеленка: У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет. Марганцовка: Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение. Борная кислота: Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой. Глюкозу и витамин В1: Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением. Мыло хозяйственное («советское» 72%): Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников. Соль каменная: Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли. Порошок горчицы: Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры. Сода: Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды. А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.

делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину заполняем ее на треть отходами огородными от прошлого года, кладем навоз желательно тоже прошлого года, добавляем золу, удобрение нитроамофоска немного земли и перемешиваем, сверху насыпаем см10-15 земли-перегноя(это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой. Если нет такого, то земли с этой же грядки. Сажаем огурцы рассадой (сеем дома 10-18 апреля в зависимости от весны в горшочках) и высаживаем на грядку где-то 2-8мая, тоже зависит от погоды. А сорт сажаем Герман, да забыла:на грядку в длиной в 7м вам нужно 35 горшочков рассады, сажайте с запасом на пяток больше, на случай выбраковки. Накрываем грядку нетканным материалом, желательно средней толщины, а сверху пленкой. Когда начинают пускать усы, снимаем пленку и подвязываем огурчики шпалере. Вот и все. Если сделаете все, как описала, то 7-10 июня будете кушать свои огурчики. Мы в этом году первый сорвали 3 июня.

Весной, за месяц до посадки, клубнелуковицы гладиолусов очищаю и раскладываю по ящикам в один слой. Перед посадкой клубнелуковицы и очищенную детку замачиваю на 10 часов в растворе 0,5%-ной янтарной кислоты (стимулятор роста), затем на 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки. В оба раствора добавляю 3 г фундазола на 1 л. Высаживаю клубнелуковицы гладиолусов в конце апреля – начале мая, как только почва оттает на глубину штыка лопаты. Многие меня спрашивают, на какую глубину сажать гладиолусы? При глубокой посадке цветы образуют мало деток, при мелкой – дают крупную клубнелуковицу и много деток. Крупные клубнелуковицы сажаю, в зависимости от почвы, на глубину 12-20 см по схеме 20x25 см. Всходы появятся, когда минует угроза заморозков, за это время гладиолусы сформируют мощную корневую систему. И, наоборот, при поздней посадке в жаркую погоду растение развивает зеленую массу, не создав хорошей корневой системы. После появления всходов можно замульчировать посадки переспевшей подстилкой из опилок из-под кур или мякиной. В посадочные борозды насыпаю песок слоем 3-5 см или кладу мох-сфагнум. Отличные результаты дает посадка в свежий конный навоз. Очищенные детки за две недели до высадки в грунт раскладываю по 5-6 штук в стаканчики из пленки. После появления всходов стаканчики высаживаю в грунт с интервалом 25 см. Как ухаживать за гладиолусами За лето провожу несколько подкормок, начинаю, когда появится третий-четвертый лист: сперва настоем коровяка, затем настоем куриного или слабым настоем голубиного помета. После полива и дождя растения получают очередную порцию. Гладиолусы можно подкормить хлорофилловой вытяжкой – 10-ведерную бочку наполнить травой, сорняками, залить водой и добавить 100 г каустической соды. Через неделю удобрение готово, грубые стебли выкидываю вилами, и можно подкармливать все цветочные и огородные культуры, разводя 1 л настоя в 1 ведре воды. После появления четвертого листа систематически опрыскиваю гладиолусы от вредителей хлорофосом или карбофосом (0,3%-ный раствор) с интервалом в 10 дней либо настоем чеснока или томатных пасынков. Против болезней 3 раза за сезон опрыскиваю растения 0,3%-ным фундазолом. Осенью после выкопки гладиолусов, клубнелуковицы с явным признаком болезней сжигаю, а у здоровых коротко обрезаю стебли, промываю их в воде, выдерживаю 20 минут в темно-розовом растворе марганцовки и сушу в течение дня на ветру и солнце. Затем 2-3 недели досушиваю около нагревательных приборов (можно подвесить в марлевых мешочках). К концу просушки старая материнская клубнелуковица легко удаляется (если с трудом, то она или не досохла, или больна). Больную клубнелуковицу нужно непременно уничтожить, чтобы избежать заражения здоровых. Клубнелуковицы и детку отделяю и храню по сортам в бумажных пакетах или мешочках в самом прохладном месте квартиры или на нижней полке холодильника. Для лучшей сохранности припудриваю их нафталином и фундазолом. Опудренный материал в холодильнике хранить, конечно, нельзя. В зависимости от сорта и размеров клубнелуковицы гладиолусы цветут в июле-сентябре. Гладиолусам в фазе бутонизации требуется больше фосфора и калия. При достаточном количестве этих элементов и цветение будет хорошим, и клубнелуковица наберет необходимый запас питательных веществ. Для подкормки лучше всего подойдет суперфосфат (фосфор) и хлористый калий или сульфат калия (калий). Удобрения следует вносить в бороздки между рядами в жидком виде из расчета: 25 г/м² суперфосфата и 15 г/м² хлористого калия или сульфата калия. Поскольку суперфосфат не растворяется в воде, его надо залить водой на сутки, а перед внесением в почву настой хорошенько взболтать. Перед подкормкой и после нее растения хорошенько поливают. Срезают гладиолусы в момент полного раскрытия нижнего цветка в соцветии. Остальные цветки будут раскрываться в вазе с водой постепенно в течение двух недель и больше. Чтобы срез был ровным и аккуратным, нужно использовать острый нож или секатор. На растении, оставшемся на грядке, полагается оставлять как можно больше листьев (не менее четырех), которые будут «работать» уже на клубнелуковицу. Чтобы при срезке не повредить остающиеся на растении листья, можно выполнить операцию таким образом: узким, заточенным с двух сторон ножом проколоть стебель в том месте, где расходятся четвертый и пятый листы, а затем, придерживая растения одной рукой ниже прокола, другой - просто выдернуть цветонос.