Серия сообщений "Книги. Читать онлайн.":

Часть 1 - Бублик Б. А. - Про огород для бережливого и ленивого
Часть 2 - Курдюмов Н.И. Книги читать онлайн
Часть 3 - Всё о семенах, рассаде и богатом урожае. Г.А.Кизима
Часть 4 - Галина Кизима Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать

Серия сообщений "Книги. Читать онлайн.":

Часть 1 - Бублик Б. А. - Про огород для бережливого и ленивого
Часть 2 - Курдюмов Н.И. Книги читать онлайн
Часть 3 - Всё о семенах, рассаде и богатом урожае. Г.А.Кизима
Часть 4 - Галина Кизима Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать

Я оформил в аренду на 49 лет 40 соток заброшенной земли. Это южный склон у озера, недалеко от моего дома. Чистый песок, более 6 метров до почвенных вод. Много лет здесь высаживали картошку по картошке, внося лишь минералку. Такой убитой почвы и представить трудно. 
Пахать участок я не стал, сил привезти навоз на 40 соток естественно не хватило, смог привезти пару КАМАЗов торфа и столько же опилок. Мульчировал постепенно только посадки деревьев торфом и опилками, а у каждого высаженного саженца высыпал по ведру перепревшего навоза и по ведру листьев из старых заброшенных парков. 

Травы не косил регулярно, подкашивал только то, что затеняло подрастающие деревца. Смысл в том, что скошенная зеленая трава – это азотистое быстродействующее удобрение. Но ведь для этого я использовал навоз и по ложке мочевины локально в лунку у корня. Не скошенная полностью высохшая трава к осени – это лигнин, и именно он приводит к накоплению гумуса в почве в долгосрочной перспектива.
Так делаю вот уже 14 лет. 
Дешевой органики вношу много, до 10 кг на метр кв. ежегодно без перекопки, кучками по периметру кроны. Почвенные инженеры ее разносят на глубину, да и опад старых корней делает свое дело. Сейчас под кронами деревьев богатый органикой рыхлый слой составляет 30-40 см, а голый песок без гумуса начинается с глубины 70 см.

[268x237]

Мы привыкли считать, что растения поглощают питательные вещества пассивно – растут «в сторону пищи».

Однако ученые обнаружили, что корни выделяют приманки – жидкие вещества, на «запах» которых устремляются азотфиксирующие бактерии и фотосинтезирующие водоросли, если требуется азот, либо симбиотические грибы и бактерии, добывающие фосфор из минералов.

Корни растений активно используют и копролиты – экскременты, оставленные дождевыми червями. Ведь в них находятся дефицитные микроэлементы, причем в хелатных комплексах, легко доступных растениям. В природе эти процессы длятся веками, а мне надо, чтобы почва восстанавливала свое здоровье после каждого сезона, на участке формировалось определенное сообщество почвенных организмов и чтобы полезные бактерии обитали в непосредственной близости от корней.

Календарь огородника. 

Сидераты (зелёное удобрение) - растения быстро формирующие зеленую массу, выращиваемые с целью их последующей запашки в почву как источник органического вещества и азота для растений и почвенных микроорганизмов.Термин предложен французским учёным Ж. Вилем (1824—97). 

Цель посева сидератов 

- обогащение почвы органикой и азотом, сидераты могут вполне могут исключить использование на участке в качестве удобрения навоза (3 кг зеленой массы могут заменить 1–1,5 кг навоза); 
- обогащение почвы фосфором, калием, кальцием; 
- улучшение структуры почв, улучшаются физические и физико-химические свойства почвы (снижается кислотность, увеличивается буферность, ёмкость поглощения, влагоёмкость и т. п.), перепревая, зеленые удобрения делают почву более рыхлой, влагоемкой, живой; 
- повышается активность полезной микрофлоры; 
- затеняя поверхности земли, защита от перегрева; 
- защита сидератами почвы от размытия и сдува; 
- подавление роста сорняков; 
- фитосанитарное воздействие, посев некоторых сидератов может быть профилактикой заболеваний основной культуры; 
- уменьшение воздействия вредителей на основную культуру, при смешанных посадках часть вредителей отвлекается на сидерат; 
- сидераты, имеющие яркие цветы

Каждый садовод старается высадить в своем саду все возможные плодовые растение. Хотя бы один представитель того или иного вида должен быть на участке. А как на счет того, чтобы посадить колоновидные яблони и груши? Эти прекрасные деревья компактные и низкие, но дают большой урожай. В сегодняшней статье расскажу именно о них. Здесь вы также узнаете о некоторых сортах колонновидных яблонь и груш и о том, какой необходим уход за колонновидными яблонями и грушами.

А теперь обо всем этом подробнее.
Колонновидные яблони и груши, как было упомянуто выше – карлики, которые могут быть двух видов: семенные (естественные карлики) и привитые (получены при помощи прививки). К естественным карликам (они обладают природным геном, которые отвечает за низкорослость) относятся такие сорта как Валюта и Арбат (яблони). А для выращивания привоев лучше всего подходят такие сорта как Брусничное и Орлинка (яблони). Но, на самом деле все сорта колонновидных яблонь и груш можно выращивать и как сеянцы, и как привитые саженцы.

Выращивание рассады капусты разных видов производится по одинаковому принципу, но с некоторыми отличиями. Какие именно отличия есть при выращивании и как вырастить рассаду капусты, чтобы получить хороший урожай узнаете из этой статьи.

Капуста – одна из важнейших культур, возделываемых с незапамятных времен. В настоящее время выращивается более 10 видов капусты, каждый из которых представлен множеством сортов. Обычно капусту выращивают через рассаду, поэтому рассмотрим когда нужно сеять капусту, как ухаживать за рассадой и как высаживать на грядку.

Как всегда, начну с подготовки семян. Семена капусты собственного производства сортируют и обеззараживают (протравливают). Для этого семена минут на 15-20 помещают в горячую воду (температура +48…+50°С), затем на 1-2 мин – в холодную воду и подсушивают до сыпучести.

Семена, приобретенные в магазине, не нуждаются в прогревании или протравливании. Поскольку большинство производителей проводят предпосевную обработку семян.

[220x313]

Выращивание лука-порея становится все популярнее среди любителей дачной жизни. Предлагаю сегодня узнать о том, как вырастить лук-порей и как за ним ухаживать от посева до уборки.

Лук-порей, или лук жемчужный – древнейшая культура, распространенная во всем мире, однако в России он появился только в прошлом веке. В настоящее время порей занимает третье место по популярности среди луковых после чеснока и лука репчатого.

Выращивание лука-порея, конечно же, начинается с семян, а точнее с их подготовки. Семена лука-порея сохраняют всхожесть в течении 3 лет.

Семена обеззараживают (протравливают) таким же способом, как и семена капусты. Для этого семена непосредственно перед посадкой помещают в воду: сначала в горячую (40-45°C), а затем в холодную.

Для быстрого получения всходов семена проращивают. Для этого их раскладывают на тканевую салфетку, смоченную водой (20-25°C) и оставляют в теплом месте. Через 2-3 дня семена слегка подсушивают (до состояния сыпучести, чтобы было удобнее сеять) и сразу же высевают.

Эта культура очень популярна у жителей южных районов России, Украины (там их называют "синенькими") , на Кавказе и в других теплых краях. Баклажаны в Сибири по сей день остаются культурой малораспространенной, а для многих экзотической. Почему? Во-первых, баклажаны в сыром виде не едят, а способы приготовления различных блюд из них известны далеко не всем. Во-вторых, баклажаны более тепло- и светолюбивы, чем томаты и перцы, и получить заметный урожай даже из хорошей рассады непросто - плохо переносит пересадку. Так стоит ли тратить время и силы на выращивание такой капризной и ненадежной в смысле урожая культуры? Мы полагаем, что стоит. Баклажан имеет особый, ни с чем не сравнимый вкус. Мало кто из попробовавших хорошо приготовленные блюда из баклажан (кстати, это делается не сложно) откажется отведать их снова. Баклажаны к тому же имеют ценные диетические и лечебные свойства: потребление их плодов способствует выведению холестерина, сухие листья используют для лечения подагры и заболеваний печени и т.д. Большинство блюд из баклажан усиливают аппетит. Следует иметь в виду, что баклажаны содержат очень мало кислот и поэтому их консервирование без кислоты опасно из-за возможности развития ботулизма. 

Баклажаны по своей природе, как и перцы, растения многолетние, но в наших условиях выращиваются как однолетние. Растение имеет длинный стержневой корень и придаточные корни до 50 см. Отсутствие дополнительных корней исключает необходимость окучивания растений после их высадки в грунт. Листья у баклажан большие, почти круглые, нежные, часто с фиолетовым оттенком. Через листья, благодаря их размерам, происходит сильное испарение влаги, поэтому баклажаны совершенно не переносят засуху. Растения баклажан ветвистые, высотой от 30 до 100 см в зависимости от сорта. Стебли баклажан, особенно при недостатке влаги, снизу быстро деревенеют. Именно поэтому они плохо переносят пересадку и не образуют дополнительных корней из ствола.

В Луховицком районе Подмосковья первые огурчики созревают уже в мае. И не в теплицах, а на грядках!
До 10 кг плодов с 1 кв. м!!! Да таких пузырчатых, темно-изумрудных и ровных по размеру, что просто пальчики оближешь!

Наперекор правилам

Огурцы – исключительно теплолюбивая культура родом из Индии. Поэтому в средней полосе в теплицы ее обычно высевают позже других – только в середине мая, а в открытый грунт – в конце весны, а то и в начале лета, когда почва успевает хорошо прогреться и нет угрозы поздневесенних заморозков.

Заметьте, огурцы не выносят прохладную температуру ниже +10…+13°С: семена загнивают, а высаженная в грунт рассада "отказывается" развиваться, возобновляя рост только при +15 °С. Оптимальная же температура для этих неженок – +20…+25°С. Причем она должна быть стабильной, без ночных похолоданий, что в Подмосковье достижимо, как правило, лишь после 5–10 июня, когда обычно и приходится высаживать огурцы. Но тогда и плодоносить они начинают, увы, поздно – только во второй половине лета…Каким же образом огородникам из Луховиц удается обмануть календарь?

Лето на отдельной грядке

С середины прошлого века луховитчане научились успешно возделывать теплолюбивые овощи на утепленных грядках, с помощью биотоплива, а попросту – завезенного с осени свежего навоза, конского или коровьего, который при умелом использовании согревает почву и рассаду.

[показать]  В борьбе с вредителями растений многие садоводы предпочитают пользоваться не ядохимикатами, опасными для здоровья человека, а органическими средствами, произрастающими здесь же в саду или вокруг него.

Ознакомьтесь с некоторыми из них.

Огромный вред овощным и плодовым культурам наносят тля и паутинные клещи. Если вовремя не принять профилактических мер, эти вредители могут уничтожить большую часть урожая. Чтобы этого не случилось, надо:

1. Нарезать зеленой картофельной ботвы, измельчить ее, ссыпать в ведро и залить водой (1,5 кг ботвы на 10 л воды). Через 3-4 часа процедить настой и опрыскать им пораженные растения.

2. Против тех же вредителей применяется также отвар пасынков томатов (или отплодоносившей, но еще зеленой помидорной ботвы). 4-5 кг ботвы (или пасынков) кипятят 30 мин в 10 л воды. Остужают, процеживают и разбавляют концентрацию отвара свежей водой (2 л отвара в 10 л воды). Для вязкости добавляют 30 г мыла или стирального порошка.

3. С этой же целью горячей водой заливают луковую шелуху, закрывают крышкой и настаивают 5 дней. Процеживают. Препарат готов для опрыскивания.

4. Нарвите листьев лопуха, измельчите их и полведра массы залейте теплой водой. Наставивать 10 дней. Процедить.

5. 30-50 г мелко нарезанного чеснока настаивают в течении суток в 10 л воды. Настой не только помогает бороться с тлей и клещами, но и является профилактическим средством против заболевания фитофторозомкартофеля и помидоров. Опрыскивание можно повторить через 10-12 дней.

Какой бы плодородной ни была земля на вашем участке, со временем растениям будет недоставать тех или иных элементов питания, они начнут испытывать голодание, что отрицательно скажется на их развитии, урожайности, вкусовых качествах плодов, ягод, корнеклубней. Вообще многие неудачи садоводов-любителей следует искать именно в небрежении к систематической подкормке растений: то малина перестала хорошо плодоносить, то смородина сбавила урожайность, то яблоки стали почему то значительно кислее и т.п.

Как определить, каких именно элементов питания не достает растениям? Опытные садоводы и огородники делают это по внешним признакам. Каким?

Азотное голодание.  [показать]Ни стого ни с сеголистья какого-либо растения приобретают вдруг светловатый, а затем желтый цвет,начинают сохнуть. Рост растения явно задерживается. Эти признаки указывают, что в почве недостает азотосодержащих элементов. Нужна срочная подкормка, иначе резко упадет урожай текущего года и значительно меньше будет заложено плодовых почек на год следующий.

Ввиду того, что азотные удобрения более подвижны и быстро усваиваются растениями, их лучше вносить ранней весной, до начала вегетации, а летом делать азотную подкормку. Нормы обычно указываются на упаковках с удобрениями. Их следует придерживаться, так как избыток вреден: древесина осенью не успевает созреть, снижается морозостойкость растений, образуется мало цветочных почек.

Фосфорное голодание. Вы заметили, что листья не по времени года стали приобретать красновато-фиолетовый оттенок. Явный сигнал того, что растение испытывает фосфорное голодание. В этом случае, если не прийти на помощь той же яблоне, то она "одарит" плодами такого кислого вкуса, что садовод пожалеет о своем небрежении.

Регулятор роста растений "Атлет" используется для получения компактной крепкой рассады томатов и других овощных и цветочных культур, предотвращая ее перерастание.
Увеличивает продолжительность цветения и улучшает декоративные качества цветочных культур и кустарников.
"Атлет" сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и значительному росту корней, как результат: рассада не вытягивается даже при низкой освещенности, загущении и высокой температуре.
Также "Атлет" ускоряет образование первых соцветий и число завязей в них. Обеспечивается выход ранней продукции, и общий урожай увеличивается на 20- 30%.

Применение препарата "Атлет":

Серия сообщений "Бублик Б.А. Природное земледелие":

Часть 1 - Компостирование? Да, но в грядке!
Часть 2 - Бублик Б. А. - Про огород для бережливого и ленивого

Серия сообщений "Полезности ":

Часть 1 - ОЧЕРЕДЬ НА ГРЯДКУ
Часть 2 - Шпаргалка овощевода (часть 2)
...
Часть 24 - Помощники дачника из обычного продуктового магазина
Часть 25 - Помощники садовода из аптеки и хозяйственного магазина
Часть 26 - Курдюмов Н.И. Книги читать онлайн

[500x241]

Если крыжовник на вашей даче растет давно, куст достался вам от бабушки, а она в свое время брала черенки у прабабушки, скорее всего проблема мучнистой росы знакома вам не понаслышке. Этот белесый налет на листьях и стеблях, коричневые пятна на ягодах, которые счищаются, если постараться, но приятного все равно мало. Старые сорта хороши тем, что вкусны и однозначно не подвергались никаким модификациям, но вот беда — они совсем не устойчивы к различным болезням.

Избавляться от вкусного сорта не хочется, а вот победить мучнистую росу наоборот. При этом хорошо бы обойтись без токсичных пестицидов. Эффективные народные средства профилактики и борьбы с мучнистой росой есть. И они проверены на практике.

Заболеване крыжовника, которое все зовут мучнистой росой, называется сферотека. Оно поражает все части куста: листья, побеги, завязи, ягоды. Сначала растение покрывается белым налетом, а со временем он превращается в коричневый, напоминающий войлок. Пораженные побеги искривляются, листья скручиваются, а плоды плохо наливаются.