Это цитата сообщения Sanjey Оригинальное сообщение
Сливочный крем "Пятиминутка". Восхитительный нежный крем для тортиков, рулетов, пирожных и любой выпечки!
Крем делается так просто и быстро, а получается такой вкусный!
Ингредиенты:
• Масло сливочное — 250 г (комнатной температуры)
• Сахарная пудра — 200 г
• Молоко — 100 мл (можно добавить 150 грамм, можно и 200, еще нежнее крем получается и менее жирный!)
• Ванилин — 1 пакет.
Приготовление:
Молоко вскипятить и остудить до комнатной температуры.
Все компоненты соединить.
Взбивать миксером до тех пор, пока масса не станет однородной, перламутрового цвета. Примерно 3-5 минут. (Иногда только после 5 минуты крем начинает взбиваться, поэтому взбивайте столько, пока не взобьется, и лучше на самой низкой скорости. Ни в комбайнах, ни блендером, как показал опыт, крем не взбивается, поэтому если нет миксера, то вбивайте в ручную венчиком или чем вам удобно)
Крем получается пышный, нежный, с лёгким ванильным ароматом.
Можно промазывать тортики и пирожные (рулеты).
Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[600x9]
[600x450]
[600x450]Готовятся легко и просто, особенно подходит для работающих, так как тесто делается с вечера буквально за 10 минут. Тесто мягкое, приятное, эластичное, очень податливое, с ним удобно работать.
Первую партию не удалось сделать в глазури, сразу смели))) Обязательно попробуйте такую вкусняшку!
[600x9]
[показать]
Это цитата сообщения ttalu Оригинальное сообщение
Ну, всё, это пока последний мой пост, в котором короткие мастер классы о том как можно связать крючком очень необычные мотивы.
И еще посмотрите мой пост по этой же теме Связать крючком очень красивый мотив Мастер класс и еще один ТУТ. Удачи всем!
[700x689]
[700x553]
[700x525]
[700x525]
Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[600x9]
[640x480]
[640x480]Настоящие! Вкусные! Остановиться невозможно!!!
Мягкие, с хрустящей тонкой корочкой, в меру солоноватые, именно такие, какими они были тогда, в далекие...
[600x9] [показать]
Это цитата сообщения Милена_Ветренная Оригинальное сообщение
Урожайные грядки от Игоря Лядова
Стырено с http://dashunchik-san.livejournal.com/79332.html
Оригинал взят у kimiburan в Урожайные грядки от Игоря Лядова
Помните я вам показывала какие чудесные урожаи собирает Игорь у себя в огороде? Как такое забыть, правда?
Сегодня я хочу опубликовать новую статью этого огородника, в которой он раскрывает все секреты своих урожайных грядок :)
[показать]Создание грядки - короба.
По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я делаю грядку. Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Грядки вытягиваются с севера на юг.
На фото Вы увидите, грядка сложена из брёвен. Брёвна остались после разбора домов, в строительство их не взяли, так как сердцевина сгнила, а вот для грядки пойдёт.
Подготавливаем ровную площадку.
[показать]Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 - 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.
[показать]Длина произвольная.
[показать]Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.
[показать]На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк
[показать]а также вредители хрущ, проволочник и т. д.
[показать]Далее на картон раскидываю песок, не большим слоем.
[показать] [показать]Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.
[показать]Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызь будут, а самое главное красота грядки.
[показать]Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний. Я не использую Байкал и тому подобное.
[показать]Далее проливаю настоем навоза или травянным настоем. Эти настои описаны в моём блоге*.
Сверху кладём земли 8 - 10 см.
Грядка готова.
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]Источник
* Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:
1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада
Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[600x9]
[700x466]
[700x466]Изумительный салат! Прекрасно подойдёт для праздника!
[600x9] [показать]Это цитата сообщения marinaZh Оригинальное сообщение
Размножение лилии чешуйками довольно популярно среди отечественных садоводов и любителей растений, т.к. эффективность данного метода просто поражает – от одной луковицы лилии можно легко получить от 20 до 100 новых растений.
Кроме того, при данном способе размножения не нужно соблюдать особых требований - отделять чешуйки от луковиц можно в любое время года, в том числе и в зимний период, что весьма удобно и практично. Практически все виды и сорта растений одинаково хорошо переносят размножение чешуйками, давая на следующий год дружные всходы.
Из практических наблюдений выяснилось, что самый оптимальный результат дают внешние, самые крупные чешуйки луковицы лилии. Без ущерба для луковицы можно снимать до половины всех чешуй. Сроки «чешуйкования» различны для разных видов лилий, начиная с весны - у Азиатских гибридов, в фазу цветения - у Трубчатых, до осенней пересадки - у Восточных.
После того, как чешуйки были отделены от луковицы, их обязательно нужно выдержать в розовом растворе марганцово-кислого калия в течение 15-20 минут – это способствует дезинфекции и наделяет посадочный материал надежной защитой от заболеваний. Затем чешуйки сушат и кладут в посуду с увлажненными опилками или торфом.Я предпочитаю чешуйки завернуть во влажную марлю ,положить в пакет,завязать и убрать в светлое ,прохладное место. Приблизительно через 5-6 недель на чешуйках начинают появляться луковички с корешками, которые весной высаживают в почву.
При осеннем отделении чешуек, после завершения процесса образования луковиц, их необходимо положить на 4-6 недель в холодильник, а затем аккуратно высадить в небольшие ящики. В первых числах лета молодые лилии пересаживают в открытый грунт, где они радуют своих хозяев пышным цветением и неповторимым ароматом.
фото из Я.ру
Это цитата сообщения Liepa_Osinka Оригинальное сообщение
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]osinka.ru
Это цитата сообщения marinaZh Оригинальное сообщение
Любители выращивать на даче своими силами овощи поймут меня. Как только подходит сезон, руки просто сами так и тянутся к земле. Сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом по выращиванию сладкого перца.
Перец рекордсмен среди овощей по содержанию витамина С. Немало в нем и других витаминов и микроэлементов, например, каротина, железа, фосфора, калия, кальция магния и органических кислот, необходимых человеку. Поэтому перец обязательно должен быть на нашем столе, к тому же он очень вкусный.
Для начала вам необходимо определиться, какой сорт перца вы будете выращивать. Перцы по сортам делятся на раннеспелые, среднеспелые, поздние. Отличаются друг от друга окраской и формой плода, размером куста. Есть перцы, предназначенные для выращивания в теплицах, пленочных укрытиях и в открытом грунте. В магазинах сейчас огромный выбор семян сладкого перца на любой вкус.
Итак, вы купили семена. Необходимо знать сроки посева семян. Выращивать сладкий перец лучше всего через рассаду. В средней полосе России перец сеют не позднее первой половины февраля, в южных районах – в первой половины марта.
Семена замачиваем на несколько часов в слабом растворе марганцовки для дезинфекции, затем раствор сливаем, а семена слегка просушиваем.
Грунт для рассады перца я готовлю так: 0,5 ведра дерновой земли + 0,5 ведра перегноя + 1 стакан золы + 1 стакан песка. Всё перемешиваю и прожариваю на огне. На 10 см заполняю ящики этой смесью, делаю бороздки глубиной 0,5-1 см и проливаю. Грунт должен быть теплым, а температура воды для полива +25 ℃. В бороздки раскладываем семена на расстоянии 2 см друг от друга, затем присыпаем землёй, слегка уплотняем и ящик накрываем плёнкой, чтобы влага не испарялась.
Ящики ставим в теплое место, потому что рассада перца очень теплолюбива. Температура воздуха должна быть от +22 до +26℃. Семена начинают прорастать уже на пятые сутки. Появились всходы, снимаем пленку.
Перцам для нормального роста необходимо хорошее освещение, когда солнечного света недостаточно, то дополнительно включаем люминесцентную лампу с 8 до 20 часов.
Пикировку делаем в фазе двух настоящих листочков. За пару часов до этого пролить рассаду перца, чтобы земля не осыпалась с корня, из-за этого они будут тяжело приживаться. Грунтовую смесь готовим такую же, как говорилось ранее, насыпаем в стаканчики, делаем лунку, проливаем и высаживаем до семядольных листьев по одному растению. В первые десять дней перцы будут приживаться, укореняться поэтому, расти, они в это время не будут.
Поливаем рассаду не чаще одного раза в неделю, следим, чтобы вода не застаивалась т.к. это может стать причиной заболеваний, например, черной ножкой.
В фазе 10-12 листочков рассаду можно высаживать. Возраст её может быть 60 - 70 дней. После 15 мая рассаду перца можно высаживать в теплицу, в открытый грунт – в первых числах июня. Если перец будем высаживать в открытый грунт, то обязательно его закаляем, т.е. в течении 10 дней выносим ящики на улицу, оставляем в тени, а на ночь заносим в дом.
Теперь рассада перца готова к высадке. Для них лучше всего подойдёт земля, где в прошлом году были посажены лук, капуста, морковь, огурцы. Помидоры и картофель сажаем подальше от перцев, т.к. они болеют одними и теми же болезнями.
Лучшая температура для роста и развития перцев от +18 до +25℃. В жару при +35℃ у них опадают бутоны и завязь, а при температуре в 0℃ растение погибает.
Регулярный полив теплой водой и хорошая освещенность повышает урожай. Перцы в течении сезона можно два - три раза подкормить минеральным удобрением, настоем золы, курьяка или навозной жижей, подливаем прямо под корень.
Если кусты высокорослые, то их лучше подвязать т.к. под тяжестью плодов они могут обломаться. В сезон несколько раз пропалываем и аккуратно подрыхляем, чтобы не повредить корень.
Плодоносить перец начинает в июле – августе. Первые перчики можно оставить вызревать. Из них потом возьмём качественные семена. Перец можно снимать и кушать уже в стадии технической спелости, благодаря этому увеличивается урожай. Плоды не обламываем, а аккуратно срезаем, чтобы не повредить стебель.
Выращивание сладкого перца занятие благодарное, потому что при правильном уходе он дает отличный урожай. Желаю вам удачи.
Это цитата сообщения marinaZh Оригинальное сообщение
Дыни - это воистину один из самых роскошных плодов, которые дает земля. Настоящая дыня ароматна, сладкая, просто тает во рту. И, конечно же, особенно ценятся дыни в начале сезона, когда они только начинают созревать. И чтобы не тратить лишних денег на покупку, или не глотать слюнки, проходя мимо прилавка на базаре, из которого благоухают желтые дыни, попробуйте вырастить их у себя на огороде, - на радость себе и детям и на зависть всем соседям.
Чтобы получить ранние дыни, необходимо учитывать биологические особенности этой культуры и подобрать правильные, непременно - ранние сорта. Учтите, что самое главное для развития молодых ростков - тепло и непременно - солнце, ведь дыни пришли к нам с Востока, где летом очень жаркое солнце. Если вам по силам правильно провести все агротехнические мероприятия, то дыни, выращенные из рассады, начнут радовать вас спелой сочной и ароматной мякотью уже в конце июня.
Рассаду дынь, как и всех тыквенных культур, выращивают не долго - всего 20-30 дней от появления всходов до высадки. Есть и еще одно чрезвычайно важное условие: вырастить рассаду можно только в отдельной для каждого растения посуде с тем, чтобы пересаживать его вместе с емкостью, в которой оно росло. Например, в торфо-перегнойных горшочках диаметром от восьми до 10 сантиметров. В таком случае при пересадке в место дальнейшего произрастания вы не будете травмировать корневую систему, и тогда дыни не только пойдут в активный рост, но и дадут хороший урожай.
Очень важна подготовка семян к севу. Сначала проведите отбор, - засыпьте семена в раствор обычной соли (на стакан - соли на кончике ножа). Более легкие всплывут на поверхность, а тяжелые, которые как раз и подходят для сева, "выпадут в осадок". Семена, которые сели на дно, необходимо старательно промыть под краном от соли, и только потом сажать. Также можно дополнительно обработать семена стимуляторами роста.
Сроком посева семян: в центральной полосе - вторая декада марта (на юге чуть раньше, севернее - в конца месяца). В горшки высевают по 1-2 семечки, заглубляя их на 2-3 сантиметра. До появления всходов днем температура должна быть не менее 25, а ночью - 14 градусов. После появления всходов первые 3-4 дня температуру понижают до 17-18 градусов, а затем снова поднимают до 22-25. Полив следует проводить только теплой водой. Грунт в горшках должен быть влажным, но не мокрым - переувлажнения может привести к гибели растений.
Вместо горшочков можно использовать торфо-перегнойные таблетки, но тоже большого диаметра. Таблетку сначала заливают кипятком, стараясь не размыть сильно серединку, куда после охлаждения (через несколько часов) закладывают одно проверенное откалиброванное семечко. Такую таблетку удобно поставить в пластиковый стаканчик, а сверху накрыть другим стаканчиком или целлофаном, стеклом, пищевой пленкой. Укрытие после прорастания семян снимают. По мере необходимости поливают теплой водой, и в положенные сроки высаживают на грядку.
Есть еще один момент, который способствует раннему урожаю. За десять дней до высадки на постоянное место необходимо провести закаливание - снизить температуру днем до 15-17, а ночью до 13-15 градусов, увеличив проветривание в помещение, где растет рассада. Среди других агроприемов - обязательно нужно провести первое прищипывание. Ведь женские цветки у дыни появляются не на центральном, а только на боковых побегах, и поэтому прищипывание побега после третьего листка позволит раньше появиться побегам первого и второго порядка, что гарантирует получение более раннего урожая.
Это цитата сообщения marinaZh Оригинальное сообщение
[600x600]
Клубника отлично растет на ровных поверхностях, на поверхностях с уклоном, который обращен на юго-запад. Крутые склоны – это плохое место для выращивания клубники. Также ее нельзя выращивать на низинных местах, поскольку там скапливается прохладный воздух и из-за этого дозревание урожая приходит с опозданием и повышается шанс поражения растений различными болезнями.
Нежелательные результаты получаются и на крутых южных склонах, где снег очень быстро сходит и растение в результате оголяется. Клубника – это влаголюбивое растение, но переувлажнения переносить оно не может. Для клубники необходимо выбрать место, которое будет защищено от ветров, поскольку корневая система частично вымерзает уже при температуре в 10-12 градусов мороза, поэтому зимовать ей лучше под как минимум 25-сантиметров слоем покрова снега.
Нельзя на одном месте выращивать клубнику больше 4 лет (оптимальный вариант – 2 года), поскольку скапливаются разного рода грибковые болезни и инфекции, такие как: белая и серая гниль, вилта и другие.
Размножение клубники
Размножают клубнику рассадой (то есть розетками). Рассаду можно или вырастить самому или же купить. Выращивать рассаду необходимо на усах (побегах) маточных кустов. Наилучшие розетки те, которые к маточному кусту расположены ближе. На побеге надо оставлять не больше трех розеток, хотя можно и 5 розеток оставить, но в таком случае последние две будут хуже развиты, чем первые три. Обычно на одном маточном кусте оставляют порядка 5 побегов, и каждый из них с тремя розетками. Один куст может дать Вам порядка 15 штук отлично развитых розеток.
Розетки, по мере их появления на побеге, закрепляют во влажной почве, то есть в землю углубляют маленькие корешки. Розетки можно сразу же сажать в питательные маленькие горшочки, при этом сами горшочки надо углублять в почву.
На маточных кустах нельзя одновременно выращивать ягоды и розетки. Из-за этого первые появившиеся цветоносы надо удалять. С кустов, которые плодоносят уже второй год, получается лучшая рассада.
Почва для клубники
Лучше выращивать клубнику на слабокислых почвах, пригодны в основном супесчаные и суглинистые, содержащие питательные вещества и гумус. Непригодны холодные, глинисты грунты без окультуривания. На влажных грунтах с расположенными близко грунтовыми водами выращивание клубники необходимо осуществлять на высоких грядах. Клубника на песчаных почвах, как правило, дает малое количество урожая с ягодами мелких размеров, поскольку растение постоянно испытывает нехватку влаги и из-за этого клубника на таких грунтах чувствует себя угнетенной. Поэтому грядку, выделенную под высадку клубники необходимо окультуривать за 1.5-2 месяца до непосредственной посадки.
На низких местах и на участках с нижним расположением грунтовых вод гряды делают высотой выше 35-40 сантиметров. Невысокие гряды нужно делать на сухих местах, высота должна составлять до 10 сантиметров, хотя можно и без гряд. Шириной гряды должны быть порядка 95-100 сантиметров. В суглинистые почвы надо вносить на 1 метр квадратный порядка одного ведра торфа и навозного перегноя, а на песчаные ведро перегноя, ведро торфа, ведро дерновой почвы и до 4 килограмм древесных опилок.
В торфяные почвы вносят 6 килограмм навозного перегноя и 10 килограмм песка, в глинистые почвы – 10 килограмм компоста или навозного перегноя, 12 килограмм песка и до 5 килограмм древесных полуперепревших опилок.
Также необходимо для клубники и внесение минеральных удобрений: на метр квадратный две столовые ложки РОСТ-1 или нитрофоски. Если Вы делаете грядки осенью, то дополнительно необходимо добавлять 1 стакан древесной золы и 2 стакана доломитовой муки, а если же Вы делаете грядки весной, то кроме РОСТа-1 и нитрофоски нужно внести пол литра древесной золы.
Под клубнику нельзя добавлять удобрения с хлором, так как они опасны для этого растения.
Любые известковые материалы, в том числе и доломитовую муку, можно под клубнику вносить лишь осенью, но не весной, поскольку известь-пушонка или доломитовая мука имеют в своем составе кальций, действующий отрицательным образом на развитие растений.
Грядку нужно перекопать на глубину в 35 сантиметров и очищать от всех сорняков (мокрицы, осота, пырея), корневищ, а также нужно удалять желтые личинки проволочника и личинки майского жука. Грядку после перекопки необходимо разровнять и посыпать сверху крупнозернистым песком слоем в 2 сантиметра, в противном случае будет развиваться большое количество сороконожек, улиток, слизней, поскольку перечисленные вредители быстрыми темпами развиваются на перегнойных сырых почвах, а песок очень быстро нагревается, просыхает, что на вредителей действует отрицательным образом.
Подготовленные для высадки
Это цитата сообщения Гард Оригинальное сообщение
Видео подготовлено садовым центром Greensad по материалам передачи "Розы в саду"
Видео расскажет о том, что когда лучше покупать сажанцы роз. На что нужно обращать внимание, выбирая сажанцы роз
Это цитата сообщения marinaZh Оригинальное сообщение
Совместное применение органических и минеральных удобрений очень эффективно. Органика, конечно, полезнее. Она не только питает растения, но и улучшает структуру и свойства почвы. А вот при внесении повышенных доз минеральных удобрений в земле образуются излишне крепкие растворы солей, которые угнетают развитие корней. Тут приходят на помощь органические вещества, поглощающие часть этих соединений и постепенно отдающие их растениям.
Главное правило при применении минеральных удобрений – все хорошо в меру! Несмотря на недостатки, польза от них очевидна. Органические удобрения действуют медленно, а минеральные 0 быстро. Поэтому для самых лучших условий питания подойдет вариант, когда внесены обе группы.
Справка: Если вы хорошо заправили посадочную яму, то нет необходимости удобрять розы в год посадки. Молодым растениям полезны подкормки по листу и калийные подкормки осенью для подготовки в зимовке.
Сухие подкормки необходимо проводить только после обильного полива или дождя. Не надо сыпать удобрения в центр куста, отступите 10-15 см, затем необходимо еще раз полить землю.
Тяжелые глинистые почвы с большим содержанием органических веществ лучше удерживают питательные вещества, чем бедные гумусом песчаные, поэтому на глинистых розы можно подкармливать реже. Если лето дождливое, то растения необходимо поливать чаще, а рекомендуемые дозы следует увеличить.
Во время цветения розы не подкармливают.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ.
Азотные.
Для активного увеличения побегов и пышного облиствения необходим азот. Он потребляется розами в большом количестве в период интенсивного роста. Азотные удобрения: аммиачная селитра, мочевина. Когда нам нужно, чтобы активнее всего росли новые побеги? Конечно, весной и в первой половине лета. Нужны ли нам новые побеги осенью? Нет. Одно из важнейших условий удачной перезимовки – хорошо вызревшие побеги, а те, которые выросли в конце лета и осенью, останутся на зиму с невызревшей древесиной и, скорее всего, погибнут. При наличии влаги под укрытием они начнут гнить, в результате всего может погибнуть весь куст.
При избытка азота розы быстро развиваются, но задерживается цветение: количество цветков уменьшается, розы жируют и поэтому чаще подвергаются грибковым заболеваниям. Наибольшая концентрация азота в молодых листьях и побегах. Сочная молодая листва привлекает тлю, поэтому больше всего от нее страдают именно перекормленные розы!
Для приготовления раствора аммиачной селитры или мочевины берут 1 столовую ложку удобрения на 10 л воды.
Справка: Жирующие побеги – однолетние побеги, длина и толщина которых превосходит средние показатели сорта. Такие побеги обычно отнимают у растения много сил, не охотно ветвятся, не цветут, портят внешний вид. Если это не плетистая роза и если к июлю побег так и не зацвел, такие побеги рекомендуется обрезать на треть или более.
Фосфорные
Фосфор помогает обильному цветению. Но самое интересное для нас то, что он способствует ускорению развития роз. Что же это значит? Под влиянием фосфора в клеточном соке повышается содержание растворимых углеводов, обеспечивается вызревание побегов и, как следствие, понижается точка замерзания. Именно это нам и надо для благополучной зимовки наших роз. Фосфорные удобрения: суперфосфат двойной, суперфосфат, аммофос.
Калийные
При недостатке калия растения легче поражаются болезнями, поэтому для профилактики рекомендуются калийно-фосфорные подкормки (100 грамм суперфосфата плюс 30 грамм сульфата калия на 10 л воды). Кроме того, данное вещество помогает розам удерживать воду, и в о время жары листья не так быстро вянут. Калий вместе с фосфором влияют на обильность цветения и даже на окраску растений. Им хорошо подкармливать розы в период бутонизации.
Калий так же способствует вызреванию древесины, увеличивая содержание белков и углеводов. И самое интересное: он усиливает передвижение сахаров из листьев в другие органы растения, а благодаря их накоплению в клеточном соке побегов понижается температура замерзания розы.
Что за сахара такие чудные? Все мы знаем, что клеточный сок состоит из воды и различных веществ. Что происходит при понижении температуры? Вода замерзает и превращается в кристаллы. Наиболее распространенная причина зимней гибели садовых растений – вымерзание, связанное с образование кристаллов льда в клетках. Сахара предохраняют от этого большой объем внутриклеточной воды, заметно уменьшают количество образующегося льда. Теперь
Это цитата сообщения Nina812 Оригинальное сообщение
Платье из мерсеризированного хлопка, в две нити, крючёк №2,75. Ушло 500 грамм. Схемы мотивов разработаны мастерицами с Осинки - огромное им спасибо!!!
1.
[616x700] 2.
[639x700] 3.
[700x558] 4.
[357x700] 5.
[334x700]
Серия сообщений "Мои вязалки":
Часть 1 - Летний кардиган в филейной технике
Часть 2 - Блузон с элементами ирландского кружева
...
Часть 13 - Ажурный топ
Часть 14 - Летний кардиган из льна
Часть 15 - Ажурное платье по мотивам платья от Антрополоджи...
Часть 16 - Топ "Клематисы". ИК. Мои работы.
Часть 17 - Болеро из мотивов...
Часть 18 - Болеро с ажурной каймой.
Это цитата сообщения marinaZh Оригинальное сообщение
[240x320]
На самом деле не существует единого способа укрытия роз. Поэтому не удивляйтесь, читая разные, совершенно противоположные советы. Одна только окучка вызывает большое количество споров. Если у одних прекрасно зимуют розы с окучкой, то для других она будет связана только с неприятными воспоминаниями о потерянных растениях. Слишком разные у нас у всех условия: почва, микроклимат на участке, подход к уходу за розами.
В связи с этим основной совет, который позволю себе дать начинающим розоводам: не бойтесь экспериментировать, только опытным путем вы сможете понять, что необходимо цветам именно на вашем участке.
Давайте начнем с выбора территории для розария и посадки. В месте, которое вы предназначили для своих цветов, не должна застаиваться вода как весной, так и осенью. Нет ничего хуже для роз, чем долгое время находиться в холодной воде. Обратите внимание, защищено ли это место от северных зимних ветров, не будут ли они сдувать снег с укрытий, ведь главная защита растений от мороза – снег.
Поговорка «Готовь сани летом» отлично подходит и для роз. На благополучную зимовку влияет множество факторов. Немаловажный из них – общее состояние растений летом. Понятно, что ослабленные растения зимуют гораздо хуже.
Что бы понять, что происходит с розой, проведите параллель с человеком. У растений, как у нас, есть иммунная система. Они плохо реагируют на внесение удобрений не в то время или же на их избыток. А к препаратам у них происходит привыкание. Поняв свои розы, вы сами сможете сделать вывод, почувствовать, как правильнее за ними ухаживать.
Комплекс мероприятий по подготовке роз к зимовке начинается во второй половине лета. В начале августа последний раз подкармливаю растения органикой. (Многие авторы не рекомендуют удобрять кусты азотом уже после 15 июля, но сейчас достаточно частое явление – долгая и теплая осень.) Через две недели стоит подкормить розы калийно-фосфорными удобрениями, а еще через неделю – сульфатом калия.
В сентябре я перестаю рыхлить землю в розарии и прекращаю полив. В начале месяца последний раз подкармливаю калимагнезией. Отцветшие цветки уже не обрезаются, завязывание плодов способствует вызреванию древесины. Невысоко окучиваю молодые кусты этого года посадки до наступления первых заморозков.
Немалая часть споров приходится на вопрос обрезать листья перед укрытием или нет. Лично я их удаляю. На своем опыте убедилась, что на моей земле это делать необходимо. Участок старый, не очень солнечный из-за близости соседских деревьев. Не хотелось бы создавать грибкам улучшенные условия зимовки. К тому же имела возможность убедиться на личном опыте, как оставленная под лутрасилом листва загнивала между пригнутыми побегами. Листья я не обрываю, а обрезаю обычными ножницами. Начинаю эту немного нудную процедуру с нижней части кустов в октябре. Последние листья обрезаю перед самым укрытием.
Я не раз задавала себе вопрос, обрезать розы перед укрытием или нет. В большинстве случаев стараюсь пригнуть практически все растения. Как же быть, если побеги гнутся плохо даже в теплую погоду и при малейшей попытке это сделать выламываются у самого основания?
Одна из таких капризниц у меня Westerland. Зачем мучиться, теряя побег полностью? Просто обрезаю куст на нужную высоту, так чтобы его было удобно укрыть. Это же проделываю с большинством плохо гнущихся чайно-гибридных роз, оставляя приблизительно 40 см.
В октябре отвязываю от опор плетистые: пусть привыкают к горизонтальному положению. Пригнуть розы желательно до наступления заморозков, в холодную погоду побеги плохо гнутся и ломаются. Начинать стоит постепенно, так чтобы справиться к концу октября. Слегка стягиваю побеги синтетической веревкой и пришпиливаю дугами из металлических прутков. Их можно обернуть старыми капроновыми колготками или подложить кусочки пенопласта, чтобы не травмировать стебли. Если какие-то розы упрямятся, пригибаю их в несколько приемов.
Встречаются такие мощные особы, которые при любой попытке их укротить, выстреливают вверх, например Aloha и Rosarium Uetersen. Надеюсь, вы не будете шокированы, но с этими «монстрами» я поступаю достаточно жестоко: придавливаю их деревянными досками, прибавляя сверху для веса пару кирпичей. Поверьте, гибкости побегам хватает, чтобы не сломаться. Через неделю «упрямицы» смиряются со своей судьбой и привыкают к горизонтальному положению, тогда доски можно убрать, а розы пришпилить к земле дугами.
Еще один волнующий многих момент – окучивание. Каждый должен решить сам для себя – окучивать
Это цитата сообщения nadyusha_nadyuzhok Оригинальное сообщение
Добро пожаловать на сайт ТОРТIK.RU! Здесь вы найдете более 500 рецептов тортов и пирожных. Вы узнаете способы украшения тортов с помощью желе, сиропов, помадок, глазурей. Множество рецептов кремов для тортов помогут вам разнообразить вкус ваших кулинарных творений. Советую вам также ознакомиться с советами для выпечки, где вы сможете узнать различные тонкости и секреты, связанные с процессами как подготовки ингридиентов торта, так и самой выпечки.
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]