[411x403]Сорт клубники — вьющаяся и плодоносит постоянно.

Как видите на фото, конструкция пирамиды состоит из автомобильных покрышек, верхняя — от мотороллера. Сначала в покрышках прорезаются отверстия, куда потом будут высаживаться кустики клубники (количество отверстий произвольное, сколько хотите). [590x443]

Далее устанавливаем покрышки, и поэтапно засыпается чернозем в них. После чего можно высаживать клубнику.Отверстия в покрышках вырезались болгаркой (внутри корт — проволока).
Плюсы идеи в том что, на квадратном метре огорода можно высадить большее количество клубники и соответственно больше получить урожая.

Осенью же, когда прохладно, солнце нагревает покрышки и земля в нашей клумбе прогревается.
Весной уже, когда снег растаит, листья клубники не померзнут, а останутся зелеными,и мороз могут выдержать сильный ,но это уже, зависит от сорта.Всем успехов в садоводстве.
[URL]http://sdelay-sam.su/[/URL]

[показать]
Есть тысяча причин, по которым виноград может остаться полностью без урожая. И самая главная проблема, как я думаю, это возвратные весенние заморозки. Все остальное - болезни, суровые зимние морозы, недостаток элементов питания, перегруз урожаем - все же можно решить. А вот весенний заморозок.. снимать кусты со шпалеры на ночь, укрывать и подымать днем не каждый может, особенно если бываешь на винограднике только по выходным.

Есть еще конечно экзотические методы борьбы с заморозками, такие как всеночное дымление, всеночное дождевание, перемешивание слоев воздуха например каким-нибудь вентилятором (про это Мозер писал кстати). Но все это требует твоего постоянного присутствия к сожалению. Первые пару лет я от этих заморозков имел постоянный урон. А потом придумал довольно надежный способ борьбы с ними не требующий моего присутствия – класть лозы на землю, а сверху делать спандбоновый парничок в виде туннеля. 
[показать]


Теперь про это поподробнее. Где-то в районе 12 апреля кладу все кусты винограда в спанбондовый парничок. На дно ложу черный спанбонд, иначе полезет бурьян и задавит зеленые побеги винограда. А если и не задавит, то сделается причиной болезней – проверено. Ставлю дуги на высоту от 50 до 90см и накрываю их спанбондом. Почему не полиэтиленовой пленкой? Дело в том, что с наступлением майских теплых дней под пленкой может сгореть все, не только виноград кстати. Тем более что объем воздуха в парнике маловат. Лозы к земле я обычно придавливаю кирпичами. Так вот, сделал одно интересное наблюдение – самой первой всегда развивается почка, находящаяся рядом с кирпичом. Он ночью отдает тепло, повышая тем самым в окружающем его пространстве среднесуточную температуру. С тех пор я стараюсь запихнуть в парничок как можно больше разнообразных бутылок с водой. 

Такие парнички могут выдержать заморозок до -3. -5 к сожалению не держат. Ну, на время когда появляются листики, а это май месяц, -5 довольно редкое явление у нас.

Ну также этот метод имеет некоторые недостатки. Самый основной, это поднятие лоз с довольно большими зелеными побегами. Я это делаю 25 мая. К этому времени побеги могут достигать 90см. Дабы не ломать зеленые побеги при поднятии лоз на шпалеру, я придумал формировку винограда, которая делает так, что зеленые побеги, лежащие на земле, остаются в точно таком же положении при поднятии на шпалеру(не перекручиваясь и не ломаясь). И еще одна проблема, это чтобы сделать первую обломку побегов нужно раскрывать парники. Поначалу я ее вообще не делал, а делал аж при поднятии на шпалеру. Это приводило к тому что куст расходовал пв на большое количество слабых побегов и терял темп роста всех побегов. А если темп роста потерян, хорошего урожая не жди. Посему, как только будет видно первое соцветие, немедленно надо провести обломку, разница в силе роста побегов будет видна даже на глаз! Ну и 15 мая мне приходится еще раз раскрывать все парники, чтобы провести первую обработку фунгицидами. Если этого не сделать, то в 20-ых числах мая я увижу первые признаки заражения антракнозом. 

Ну а дополнительный плюс такого укрытия – виноград созревает примерно на 7-10 дней раньше. У меня даже цветение поначалу начинается одновременно с южанами, правда потом фазы вегетации безнадежно от них отстают :) Еще заметил одну интересную особенность, во время цветения винограда всегда стоит холодная погода, а парники делают цветение моего винограда раньше, как правило в более теплую погоду.

Автор статьи :Николай Киушкин

[показать]Обрезка винограда весной: виноград может пострадать от морозов в большей или мень­шей степени. Поэтому после перезимовки, как правило, нужно тщательно оценить состояние сортов и применить тот или дру­гой путь обрезки, от которого зависит урожай и его качество.

После окончания морозов проводят анализ глазков, луба, кам­бия, древесины однолетних побегов, рукавов, кордонов, штамбов, т. е. всех неукрытых частей кустов. В укрывной или полуукрыв­ной зонах необходимо взять части кустов из-под земляного вала.

Средняя проба заносится в теплое помещение и ставится осно­ванием в воду. Если пробы отбираются в теплую погоду, то ставить их в воду нет надобности, и анализ проводят сразу.

Сначала анализируют глазки однолетних побегов. Каждый гла­зок разрезают в продольном направлении лозы так, чтобы по­том на срезе хорошо было видно центральную и замещающие почки. Если почки имеют ярко-зеленую окраску, это значит, что они не повреждены. Если же почки бурого или темно-коричнево­го цвета — они погибшие. Следует обратить особое внимание на замещающие почки, так как у многих сортов при гибели цент­ральных они способны развивать плодоносные побеги. Записи заносят в таблицу.

Затем по каждому узлу и в целом по сорту определяют про­цент повреждения центральных и замещающих почек.

Одновременно на каждом побеге проводится учет поврежде­ния тканей. Для этого с разных сторон побега острым ножом делают продольные и поперечные надрезы и устанавливают по­вреждения луба, камбия и древесины. Снимая кору, определяют повреждение тканей. У здоровых лоз луб ярко-зеленый, при сла­бом повреждении — луб слегка побуревший, при сильном — коричневый. При сильном повреждении луба камбий также по­гибает, что ведет в дальнейшем к гибели всего побега. Если бу­дет обнаружена такая картина на участке, проводится обследова­ние многолетних частей кустов. Путем продольных срезов на них ножом снимают кору, обращая внимание на луб, камбий и древесину. Здоровая древесина должна быть белого цвета с жел­товатым оттенком, поврежденные ткани окрашены в черный или бурый цвет.

Таблица

[показать]

Примечание: ц - центральная почка; з - замещающая почка; знаком "+" отмечают здоровую почку, знаком "-" - поврежденную почку.


В том случае, когда отсутствовал снеговой покров, необходимо сделать и анализ корней.

Учитывая, что времени до начала вегетации остается все мень­ше и меньше, всю работу необходимо выполнить быстро.

В зависимости от степени повреждения виноградников их делят на несколько категорий. Этим определяются и особенности об­резки.

Если гибель глазков на лозе составляет до 75 процентов, то такое повреждение относят к первой категории. Для расчета окон­чательной нагрузки (М) в глазках пользуются формулой:
M=H*100/100-Г

где Н — нормальная нагрузка в живых глазках, Г — гибель глазков, в %.

В том случае, если гибель, к примеру, составила до 50 процен­тов глазков, то длину лоз по сравнению с такими же в нормаль­ный год не увеличивают, но увеличивают их количество. Если обрезка выполняется веерной высокоштамбовой формы, то при гибели 25—30 процентов глазков на каждом втором рукаве необходимо создавать усиленное плодовое зерно. При гибели половины глазков на всех рукавах формируют усиленные пло­довые звенья, к тому же сучки замещения удлиняют до 4—5 глаз­ков.

В этих случаях формируется полный урожай винограда.

При гибели же 75 процентов глазков полноценных лоз мо­жет не хватить, и тогда для создания нормальной нагрузки лозы удлиняют до 15 глазков. В каждом случае гарантируется получе­ние больше половины полного урожая.

Развивающееся некоторое количество лишних побегов удаля­ют во время обломки, что направлено на создание оптимальной окончательной нагрузки.
Растения с повреждением глазков больше 75 процентов от­носят ко второй категории. В этом случае, естественно, побегов для получения полной нагрузки недостаточно. Поэтому на кустах удаляют побеги поломанные и невызревшие. Полноценные же побеги укорачивают до 15 глазков. Сучки не оставляют. Нужно оставить побеги и на старой древесине, а также хорошо развитые пасынки.

Такая обрезка нацелена на получение примерно трети урожая в текущем году и на создание нормального урожая в следую­щем году.
Обломку затем проводят в обычные сроки, удаляя лишь бес­плодные побеги, за исключением тех, что нужны для восстановле­ния формы куста. Если же побегов будет развиваться мало, то необходимо оставить те из них, которые развились на голове кус­тов и рукавах. Это позволит сформировать нормальную Читать далее...

[показать]Реализация потенциальной плодоносности сорта, почвенно-климатических возможностей во многом зависит от правильного выбора форм виноградных кустов. Последних существует исключительно много, но только некоторые из них могут оказаться самыми удачными для конкретного участка.

Форма куста - это его наружный вид, облик. У винограда различают формы по строению скелета куста, по распределению годичного и зеленого прироста.

Распределяют годичный прирост как по вертикали, так и по горизонтали. Размещение вызревшего прироста по вертикали приводит к изменению освещения, температуры и влажности воздуха. Вертикальное расположение нагрузки позволяет увеличить ее, а также количество ярусов, уйти от радиационных заморозков, уменьшить гниение ягод и других частей, усилить окраску ягод, повысить легкость и транспортабельность гроздей.
Но вертикальное размещение приводит к уменьшению сахаристости сока ягод и увеличению кислотности, более позднему созреванию гроздей в связи с удалением от земли.

Особенности размещения по вертикали позволяют сориентироваться на высоте штамба. При этом учитывают температурные условия зимы, наличие заморозков, влажность приземного слоя воздуха, освещенность, силу роста, морозостойкость, болезнеустойчивость сорта.
Размещение нагрузки по горизонтали улучшает освещение, приводит к одинаковой температуре и влажности воздуха в кроне, делает уход за кустами более удобным.

Формы кустов должны соответствовать ряду следующих требований:
обеспечивать высокие и устойчивые урожаи и образовывать достаточно сильные и вызревшие побеги;
соответствовать местным условиям и биологическим особенностям сорта;
предохранять кусты и урожай от неблагоприятных условий; позволять изменять нагрузку кустов в связи с условиями года;
обеспечивать возможность периодически омолаживать кусты. 

Все формы кустов сводят к шести типам.

Головчатые формы. Применяются в маточниках филлоксероустойчивых подвоев для выращивания лозы для прививки, а также для сортов гибридов прямых производителей. Побеги срезают у самого основания, в результате чего создается голова куста. На голове куста могут оставлять обрезанные побеги и в виде сучков (рис. 1, 1). Формы характеризуются многими недостатками.

Чашевидные формы. Эти формы характеризуются рядом отходящих рукавов от штамба. Они бывают малые (рис. 1, 2), средние и большие, в зависимости от длины рукавов. Все они нуждаются в опоре, которой служат колья. Они могут иметь различной высоты штамб или быть бесштамбовыми. Характеризуются рядом недостатков.

Одно- и двусторонние формы характеризуются наличием одного (рис. 1, 3) или двух плодовых звеньев. Могут быть штамбовыми и бесштамбовыми, с расположением прироста на вертикальной шпалере. Получили широкое распространение в виноградарстве различных регионов.

Веерные формы имеют по три и больше рукавов, которые веерообразно расположены на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов они бывают малые (рис. 1, 4), средние и большие. Опорой для них служит вертикальная шпалера. Могут быть штамбовыми и бесштамбовыми. Получили большое распространение в силу удобства ухода за ними и результативности: легкое регулирование количества рукавов и плодовых звеньев, простое проведение омолаживания кустов и рукавов, высокая урожайность и хорошее качество ягод.

Полувеерные формы имеют рукава и лозы, расположенные в одну сторону (рис. 1, 5). Просты по использованию. Характеризуются теми же достижениями, что и веерные формы, кроме того, проще в уходе.

Кордонные формы характеризуются наличием одного или нескольких длинных постоянных плечей - кордонов. На них расположена нагрузка в виде сучков, стрелок или плодовых звеньев. Кордоны могут быть горизонтальные (рис. 1, 6), наклонные и вертикальные. Формы получили большое распространение в зоне неукрывного виноградарства в силу своей высокой эффективности возделывания.

На выбор формы в значительной степени влияют место произрастания и особенности сорта, в частности, его морозостойкость.

[показать]


По степени морозостойкости сорта винограда делят на три группы:
1. Относительно морозостойкие (Ркацители, Алиготе, Рислинг, Совиньон зеленый, Фетяска белая и др.).
2. Среднеморозостойкие (Шасла белая, Кокур белый, Жемчуг Саба, Мюскадель и др.).
3. Слабоморозостойкие (Мускат гамбургский, Чауш, Агадаи, Шабаш, Италия и др.).

Критическая гибель глазков (свыше 80%) наблюдается при следующих отрицательных температурах: для сортов первой группы - при температуре -24...-25°С; для сортов второй группы - при Читать далее...

[показать]С помощью обломки зеленых побегов решают целый ряд за­дач. Важнейшая из них на молодых кустах — способствовать созданию формы. И такой работой удается достичь формирова­ния здоровых штамбов, рукавов и кордонов в течение времени, отведенного до вступления в плодоношение куста.
Кроме того, в плодоносящем возрасте путем обломки уста­навливают оптимальное количество побегов на куст, достигают лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными по­бегами, создают нормальный световой и воздушный режим в кроне куста.
Обломок выполняют несколько. Первую проводят, когда побе­ги на многолетних частях достигнут 2—3 см. Образовывающиеся раны небольшие и быстро зарубцовываются. Не обламывают те побеги, которые нужны для создания и поддержания формы кус­та.
Вторую обломку проводят, когда побеги достигнут длины 10— 15 см. При такой длине уже различают плодоносные и бесплод­ные побеги (у плодоносных побегов первым появляется соцве­тие, у бесплодных — усик)

В зависимости от сорта соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть разным, а отсюда и количе­ство удаляемых бесплодных побегов (прежде всего) будет нео­динаковым. У крупногроздных сортов нужно оставить больше бесплодных побегов, чтобы сформировать гроздь. У этой группы сортов соотношение между плодоносными и бесплодными побе­гами должно быть на уровне 1:3. В качестве примера могут по­служить среднеазиатские сорта, часто используемые для беседок, такие как Тайфи розовый, Нимранг. У сортов, имеющих меньшую гроздь, соотношение между плодоносными и бесплодными побе­гами равняется 1:1. Примерами таких сортов могут быть Чауш, Карабурну, Италия. При обломке побегов на сортах с мелкой или средней гроздью, таких какРислинг, Алиготе, Совиньон зеленый, Каберне Совиньон и других, соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно равняться 4:1.
На сильнорослых сортах обломку иногда проводят и третий раз.
Техника удаления побегов проводится нажатием большого пальца на основание удаляемого побега.
Не следует забывать и об удалении подвойной поросли, на что особо обращают внимание в течение первых 4—5 лет. За веге­тацию такую поросль удаляют 2—3 раза.
Техника удаления заключается в следующем. Раскапывают подземный штамб на глубину 20—25 см и проводят выломку. В том случае, если поросль у основания одревеснела, ее удаляют с помощью секатора без оставления пеньков. После удаления по­рослевых побегов лунку засыпают землей.

[показать]

Зоны плодоношения винограда для всех формировок состоят из одинаковых участков, которые называются плодовыми звеньями. Они необходимы для того, чтобы скелет виноградного куста минимально разростался за год и при этом было нанесено минимум ран при обрезке. Начнем сначала, чтобы было понятно, откуда это плодовое звено берется. Вот мы начинаем формировать кустик винограда и к осени имеем вот такой побег. Те побеги, что пытались вырасти ниже, мы выломали еще зелеными весной, но это относится к формировке, которую мы рассмотрим в следующей статье. Пока нас интересует плодовое звено. Самый нижний побег обрезается на 2-4 глазка - это будет сучок замещения, побеги из него нам понадобятся на плодоношение через год. Ближайший следующий сильный побег будет стрелкой плодоношения, она обрезается в зависимости от формировки, возраста куста и сорта винограда коротко (2-5 глазков), средне (6-9 глазков) и длинно (10-12 и длиннее глазков), именно на стрелках плодоношения и только на них в обычных условиях оставляются гроздья. Проделываем то же самое на всех будущих плодовых звеньях куста винограда и все, обрезка на этот год закончена, плодовые звенья сформированы.

[показать]

Весной из сучка замещения начинают расти побеги, из которых мы оставляем 2 или 1, главное чтобы ближайший к основанию побег рос наружу (с противоположной стороны от места среза). Все остальные побеги, которые вырастают на сучке замещения и ниже из старой  [показать]древесины или подземного штамба выламывают зелеными при длине 10-15 см, можно и короче, но тогда, скорее всего обломку придется делать больше чем один раз. Бывают исключения, например, побег нужен для формировки - еще один рукав или замена (омоложение) старого рукава.

К осени мы в идеале наблюдаем такую картину:

Отплодоносившая стрелка обрезается, из сучка формируем новое плодовое звено и так каждый год, пока рукав не состарится или  [показать]возникнет другая причина его заменить. 

Возможные варианты с сучком замещения:

Рассмотрим возможные варианты с сучком замещения, весной, когда начнут распускаться побеги. И почему важно проследить за тем, чтобы ближайший к основанию сучка замещения побег рос наружу (с противоположной стороны от места среза). [показать]

Весной из сучка замещения начнут расти несколько побегов, если ближайший к основанию растет наружу, то оставляем еще один побег, растущий выше на будущую стрелку плодоношения, остальные выламываем под основание. Если ближайший к основанию побег растет внутрь, а выше него есть побег, который растет наружу, то первый побег выламываем, даже, если остающийся побег растущий наружу остается единственным на сучке замещения. Если на сучке замещения пророс всего один побег, оставляем как есть. Все недостающие для создания плодового звена будущего плодоношения побеги формируются из ближайших полноценных побегов растущих на плодовой стрелке. Несложно проследить, что если на сучке замещения ближайший к его основанию побег всегда растет наружу (с противоположной стороны от места среза), то раны на виноградном рукаве всегда находятся с одной стороны, поэтому рукав дольше остается продуктивным и позже потребует замены. Вполне, может получиться что, начав формировать плодовое звено, сучок замещения окажется сверху (мысленно переверните первые три рисунка), но и в таком случае ближайший к основанию побег, вырастающий весной из сучка замещения должен расти с противоположной стороны от мест среза

Это цитата сообщения ALLA_KORN Оригинальное сообщение

[показать] Sandra 2004 04 [показать] Sandra 2004 05 [показать] Sandra 2004 06 [показать] Sandra 2004 07 [показать] Sandra 2004 08 [показать] Sandra 2004 09 [показать] Sandra 2004 10

Читать далее...

Начнем с пасынкования. Многие начинающие любители-овощеводы искренне радуются, когда видят на помидорном кусте большое количество пасынков в стадии цветения. Но ведь наши климатические условия не позволяют к началу августа всем цветочным кистям сформироваться в плоды. И поэтому из-за неправильного пасынкования иные любители выращивают большое количество недоразвитых плодов, а спелых получают единицы. Оставшиеся зеленые плоды обычно поражаются фитофторой, погибают от августовских туманов. Поэтому рекомендуется на помидорном кусте, кроме основного ствола, оставлять не более двух пасынков и формировать куст в три ствола. На боковых стволах (пасынках) после сформирования цветочной кисти нужно произвести прищипку ствола выше соцветия. На основном стволе оставляют не более двух-трех цветочных кистей. Все остальные пасынки по мере их появления обламывают или постоянно срезают до созревания помидоров. В начале августа соцветия, которые не сформировались в плоды, обламывают, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров. С середины июля можно обламывать листья, которые закрывают зеленые плоды, чтобы солнечное тепло могло ускорить прогрев и созревание. Не позднее 15 июля помидорные кусты окучивают, подкормив их накануне удобрениями, лучше всего аммофосом. Два неполных спичечных коробка удобрения разводят в 10 л воды. Под каждый куст выливают 1 л раствора. Если в наличии есть перегной, то вокруг приствольного круга куст обкладывают перепревшим навозом. Куст высоко окучивают огородной землей или почвенной смесью земли с торфокрошкой. Чтобы площадь окучивания не покрывалась коркой, на глинистой почве нужно проводить поверхностное рыхление. Поливают растения из лейки или с помощью шланга, но так, чтобы не обливать сам куст. Следует помнить: излишний полив вреден для корневой системы. Для борьбы с болезнями применяют следующие меры. Не высаживают помидоры рядом с картофелем или после него. Между кустами помидоров подсаживают чеснок. При наступлении периода созревания в конце июля помидорную грядку надо огородить сплошным пленочным забором высотой не менее 1 м. При наступлении в августе резкого похолодания или затяжных дождей помидорный куст выкапывают с корнями и подвешивают дозревать в сарае в сухом месте. При выращивании помидоров на шпалерах (влагоустойчивые шпагаты) кусты не выкапывают, а укрывают пленкой. [показать]

[150x] [150x] [показать] В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей – в перевернутом виде. У Вас большой огород, где много места и Вы думаете, что такой способ не для Вас? Вы ошибаетесь: горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, сколько радости это принесет ребятишкам! Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора, оживить участок стены. А для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже. Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности. В перевернутых горшках вниз головой лучше всего растут бахчевые: цуккини , огурцы, декоративные тыквы. Но и помидоры, перцы и баклажаны дают очень обильные урожаи, а садоводы утверждают, что при этом они еще и меньше поражаются болезнями и вредителями. Самый доступный и дешевый способ выращивания перевернутых растений – в 6-ти литровой пластиковой бутылке или пластиковом ведре. В большом пластиковом ведре просверливают дырки в крышке и дне. На дно кладется несколько слоев рыхлой бумаги – главное, чтобы она не содержала токсичных добавок и вредной типографской краски. Почва должна быть специально подготовленная – хорошо удерживающая влагу. Лучше всего, если почва изготовлена на основе торфяной смеси, в крайнем случае, можно добавить в грунт специальные удерживающие влау гранулы. В ведра большого объема иногда добавляют пару дождевых червей. Затем, ведро закрывают крышкой и переворачивают. В отверстие в дне протыкают бумагу и высаживают рассаду. Когда растение достигнет около 20 см в высоту, ведро переворачивают и подвешивают в хорошо освещенном месте. Поливают и удобряют через верхнее отверстие в крышке. Если полив производится правильно, то вода не будет вытекать из ведра. www.nicolaspark.ru блог

Дефицит минерального питания возникает, когда растения не получают необходимых им элементов питания (включая азот, фосфор, калий, кальций, магния и серу, железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, хлор).
Можно научиться точно, распознавать специфические симптомы недостаточности отдельных элементов при визу¬альном осмотре.
И помогут в этом помидоры.
Если в вашем огороде помидоры растут вместе с другими культурами, внимательно наблюдайте за помидорами.
Они сразу отреагируют на отсутствие определенных элементов питания в почве.
Сведения, полученные от наблюдений за томатами, помогут обработать с таким же успехом другие культуры.
И так, что же может быть:

АЗОТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (азотное голодание)
Признаки:
Общее пожелтение всего растения, включая жилки листа, слабые, плохо развивающиеся стебли и листья, отмирание старых листьев, отсутствие плодов.
Коррекция: 450-500 г нитрата аммония (аммиачной селитры) на узкую гряду длиной 9-10 м.

ФОСФОРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Признаки:
Тонкие, слабые, плохо развивающиеся растения, темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, красно-пурпурные оттенки листьев, темный, иногда почти черный цвет засыхающих листьев, красные и фиолетовые цвета на верхней поверхности листьев, багрянистые с фиолетовым отливом пятна на нижней стороне листьев между жилками, недостаточное количество и плохое качество плодов.
Коррекция: 225-250 г диаммоний-фосфата на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Признаки:
Краевой ожог листа или листьев, бурые, сухие пятна на листе и между жилками, плоды плохого качества, плохой рост корней, стебли зерновых настолько ослаблены, что колосья сгибаются книзу и позднее полегают на землю.
Коррекция: 450-500 г хлорида калия на узкую гряду длиной 9-10 м.

ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ
Признаки:
Отмирание верхушечных почек у растений, быстрое и сильное завязание, ожоги и отмирание крупных участков листа или листьев, бледная окраска и слабое развитие растений, плохое развитие корней, увеличенные размеры листьев, плохое цветение и плодоношение,
Коррекция: 450-500г нитрата кальция (кальциевой селитры) на узкую гряду длиной 9—10 м.

НЕДОСТАТОК МАГНИЯ
Признаки:
Желтые пятна между жилками взрослых листьев, позднее эти пятна высыхают, цве¬ты желтеют и отпадают, плоды плохой формы и слабо развиты, на взрослых листьях появляется яркая окраска красных, желтых, оранжевых и фиолетовых цветов.
Коррекция: 450-500 г сульфата магния (так называемой английской, или горькой, соли, содержащей 11-131 магния) на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА
Признаки:
Листья приобретают бледно-зеленую окраску, ткань их не отмирает.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9—10 м.

НЕДОСТАТОК МЕДИ
Признаки:
Потемнение кончиков листьев.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК БОРА
Признаки:
Отмирает верхушечные почки и корешки, листья опадают, растения не цветут.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.

Как только признак дефицита замечен, нужно как можно быстрее предпринять меры по устранению дефицита.
Внесите нужный питательный элемент и полейте культуру.
Не повторяйте корректирующую обработку, пока не пройдет несколько недель.
Корректировать дефицит питания нужно в дополнение к регулярной программе подкормок, но не вместе с ней.
Не добавляйте дополнительные питательные вещества к вашей обычной питательной смеси.
Вместо этого внесите корректирующее удобрение отдельно не в дни регулярных подкормок, а в другие дни, с последующим отдельным поливом.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОРУ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицирует 31-нык раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем.
Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см,
сверху сделать повязку из мешковины.
За лето эту операции проделать 2-3 раза.
Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Красота женщины – понятие многогранное: приятная внешность, стройная фигура, стильная одежда, причёска, ухоженные руки. В этом деле мелочей быть не может! Именно поэтому так важно иметь крепкие, здоровые ногти, ведь по статистике женский маникюр – объект повышенного внимания окружающих, он является своего рода визитной карточкой представительниц прекрасного пола.
Современная экология, стрессы, бытовая химия губительно действуют на ногти: они начинают ломаться, слоиться, гнуться, чем доставляют своим очаровательным хозяйкам сплошные неприятности. Как же быстро укрепить ногти на руках, если они не являются таковыми? Нужно запастись знаниями, терпением и умело сочетать несколько способов, которые вскоре дадут такой результат, что вы сами удивитесь «алмазной» твёрдости своих ноготков

Кутабы – это тонкие, в миллиметр толщиной, чебуреки, из крутого теста, в форме полукруга (половинка луны), – популярнейшее турецкое и азербайджанское блюдо, вошедшее в закавказские кухни и в кухню еврейских общин этого региона. Кутабы – такой же символ азерийской кухни, как пицца или спагетти для итальянцев, шаурма для турок, живой угорь с содранной кожей для японцев. Существуют сотни рецептов кутабов, отличающиеся способом приготовления теста и фарша. Свои особенности есть не только в каждом ширванском городе N, но и в каждом ресторанчике на Апшероне, да почти каждая азерийская тюрчанка обладает своим «пэх-пэх»-секретом.......Ах как вкусен был кутабный дух на джуд мехелэси (район компактного проживания горских евреев Баку.

Кутабы с мясом
мука пшеничная
вода
мясной фарш (бараний,говяжий, можно полубараний, полуговяжий)
репчатый лук
соль, перец
лавашане (это смесь, приготовленная из темной кислой алычи).

Мясо(мясо жирное) смешайте с размолотым луком. Добавьте по вкусу соль и перец. Добавьте лавашану , заранее смешанную с водой. Можно в начинку даже добавить зёрнышки и граната. Вымесите из муки с добавкой теплой воды и щепотки соли . Сделайте из теста маленькие колобки граммов 70-100. Уложите колобки на полотенце, накройте целлофаном и накройте все полотенцем. Дайте отстоять 5-10 минут.
На доске раскатайте из колобка круг из тонюсенького теста диаметром примерно в метр. Возьмите тарелку для трафарета диаметром 19-20 см. Расположите тарелку на тесте и вырежьте круги. На круги полумесяцем положите фарш. Покройте половинку другой половинкой теста и слепите как следует края.
Жарятся кутабы в нагретой сковороде или САДЖЕ без масла! Подают посыпая сумахом или же зёрнами граната.

Кутабы с зеленью

тесто мука+вода+соль
начинка
разная зелень
укроп, кинза , шпинат, щавель, горная кинза, а так же всякая дикорастущая зелень, вплоть до крапивы .

Всё готовим как и с мясом, только вместо фарша кладём мелко нарезанную зелень, смешанную жаренным луком.
Подают смазав сливочным маслом и политым гатыгом.

Кутабы с тыквой

Срезать кожуру на тыкве , мелко нарезать и положить в неглубокий газан, добавить воду и тушить при закрытой крышке. Отдельно пассеровать лук и добавить к тыкве , положить соль , корицу , гранат и все перемешать. Из просеянной муки, воды и соли замесить крутое тесто. Расскатать тесто , вырезать кружочки. Положить на половину круга начинку. завернуть в форме полумесяца , края прижатьвыпекать с двух сторон в духовке или на сковородке.

Разумеется, впервые приготовив кутабы, вы получите о них лишь общее представление. Повара и хозяйки так просто не расстаются с профессиональными секретами. Для продолжения знакомства c кутабами неплохо бы съездить в Баку, а еще лучше – в Шемаху, старинный азербайджанский город, столицу Ширванского ханства.

Кутабы Шемахинские-Чуду

Эти кутабы очень отличаются от обычных, они из слоённого теста, заварвчиваются как шакербура, с начинкой из прожаренного фарша и обжариваются в масле.
Подача тоже отличается, посыпаю сахарным песком с сумахом.

Чебуреки

Чебурек(крымск. чюберек,тур. чиг бёлек) — пирожок из пресного теста с начинкой из бараньего фарша с острыми приправами, жаренный в масле. Иногда в качестве начинки используют сыр. Чебурек считается одним из главных национальных блюд крымских татар и других крымских народов (караимов, крымчаков, крымских греков).

Для теста: 3 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 стакана кипяченой воды, 50 г водки, соль.

Для начинки: 500 г жирной свинины, 300 г лука, 1/з стакана кипяченой воды, черный перец, соль.

Приготовить фарш из жирной свинины, добавить репчатый лук, черный перец, соль.

Все хорошо перемешать и добавить воды, чтобы чебуреки были сочные. Тесто сделать как для пельменей (мука, вода, яйцо и соль), добавить немножко водки, чтобы тесто было суше.

Раскатать небольшой кружок теста и вырезать по краям блюдца. На половину кружка положить тонким слоем фарш, накрыть его второй половиной и придавить края вилкой. Жарить лучше на сале, но можно и на маргарине.

Беляши

Беляш (тат. бялеш,белиш от тюркского бэлиш) — национальное блюдо татар, большой печёный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой, чаще из мяса, нарезанного кусочками и смешанного с картофелем или в редких случаях с пшеном или рисом, иногда в виде блюда, готовящегося в горшке с «крышкой» из пресного теста. Распространён и вариант вак-бэлиш (тат. вак-бялеш, waq
-бяляш дословно — маленький бэлиш) — печёный круглый пирожок, обычно из дрожжевого теста.

Для теста: 3 1/4 стакана муки, 1 стакан молока, 15 г дрожжей, 1 чайная ложка сахара, соль. Для начинки: 800 г баранины (или. говядины), 3—4 луковицы, 1/3 стакана молока или воды, соль, перец. Растительное масло или жир для жарки.

В подогретом молоке растворить соль, сахар, всыпать часть муки, влить разведенные дрожжи, размешать, добавить остальную муку и замесить тесто. Поставить его на 2— 3 часа в теплое место.

Мякоть баранины (или говядины) пропустить через мясорубку, Читать далее...

Это цитата сообщения ALLA_KORN Оригинальное сообщение

Чтобы загрузить какой-либо номер, щелкните по его названию внизу: [показать] Лапушка 0/1994 [показать] Лапушка 1/1994 [показать] Лапушка 1/1995 [показать] Лапушка 1/1996 [показать] Лапушка 1/1997 [показать] Лапушка 10/1995 [показать] Лапушка 2/1994

Читать далее...

Это цитата сообщения ALLA_KORN Оригинальное сообщение

[показать] Sandra 2012 09 [показать] Sandra 2012 10 [показать] Sandra 2012 11 [показать] Sandra 2012 12 [показать] Sandra 2013 01 [показать] Sandra 2013 02 Sandra 2013 03

Читать далее...

Это цитата сообщения ALLA_KORN Оригинальное сообщение

Чтобы загрузить какой-либо номер, щелкните по его названию внизу: Копилка вязанных идей для детей 2013 03 [показать] Копилка вязаных идей 2011 01 для детей [показать] Копилка вязаных идей 2011 03 для детей [показать] Копилка вязаных идей 2011 04 для детей [показать] Копилка вязаных идей 2011 09 Стильные ансамбли [показать] Копилка вязаных идей 2011 10 Вязаные аксессуары [показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения YaromilaVolkova Оригинальное сообщение

[показать]

Три изумительных по красоте каймы для вязания крючком.

Схемы вязания каймы крючком

Это цитата сообщения ALLA_KORN Оригинальное сообщение

Чтобы загрузить какой-либо номер, щелкните по его названию внизу: Дуплет 2013 Спецвыпуск Бабочки 1 Дуплет 2013 Спецвыпуск вязание на вилке, шаблоне, линейке Дуплет 2013 спец Вязание крючком 1 Многоцветные узоры [показать] Дуплет Спецвыпуск Брюггские кружева 1 [показать] Дуплет Спецвыпуск Брюггские кружева 2 [показать] Дуплет Спецвыпуск Брюггские кружева 3 [показать] Дуплет Спецвыпуск Вязание на вилке, линейке, шаблоне [показать] Дуплет Спецвыпуск Дискотека у моря [показать] Дуплет Спецвыпуск Ирландские Кружева 10 (2012) [показать] Дуплет Спецвыпуск Ирландские Кружева 3 [показать] Дуплет Спецвыпуск Ирландские Кружева 4 [показать] Дуплет Спецвыпуск Ирландские Кружева 5 [показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения Рукодельница-мастерица Оригинальное сообщение

[400x306]

Читать далее...

Это цитата сообщения ALLA_KORN Оригинальное сообщение

Чтобы загрузить какой-либо номер, щелкните по его названию внизу: Sandra 1213 12 [показать] Sandra 1993 02 [показать] Sandra 1993 03 [показать] Sandra 1993 04 [показать] Sandra 1993 05 [показать] Sandra 1993 extra Модели для мужчин 43 пуловера и жакета [показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения ALLA_KORN Оригинальное сообщение

Чтобы загрузить какой-либо номер, щелкните по его названию внизу: [показать] МИМ 2012 11 [показать] МиМ 2012 10 МиМ 2013 12 Волшебный пэтчворк [показать] МиМ крючком 2005 07-08 [показать] МиМ крючком 2002 01 [показать] МиМ крючком 2002 02 [показать] МиМ крючком 2002

Читать далее...