Это цитата сообщения Poyasok Оригинальное сообщение
[299x450] Первое, что приходит в голову когда думаешь о русском костюме это сарафан. Их носили не только крестьянки, но и зажиточные женщины- барыни. Сарафан надевали прямо на рубаху. Некоторые богатые невесты шили себе свадебный наряд, состоящий из сарафана, рубахи, передника, нескольких поясов и головного убора. Не забывали и про украшения. Под сарафан надевалось несколько юбок для того, чтобы девушка выглядела полнее, так же эти юбки являлись нижним бельем. Первые сарафаны были как с рукавами, так и без них. А рукава являлись съемными.
Вторым значим элементом женского русского народного костюма, встречавшимся в большинстве регионов, в особенности северных, являлся сарафан. Сарафан носили крестьянки и в будни, и в праздники, и на работе, и дома. Сарафаны изготовляли из холста, домотканого сукна, крашенины, пестряди, набойки и фабричных тканей (китайки, шелка, парчи, узорного ситца). Декором служила вышивка, ленты, цветные полоски ситца, гарус, галун, бахрома.
Термин "сарафан" впервые появился в русских письменных источниках XIV в. (Никоновская летопись, 1376 г.). "Сарафаном", "сарафанцем" называлась не только женская, но и мужская одежда кафтанообразного покроя, известная в княжеском и бойком быту в XIV—XVII вв. Область распространения сарафана в основном соответствовала границам русского государства XVI-XVII вв. Этот вид одежды сформировался в период обособления великорусов от других восточнославянских народов. Сарафан как женская одежда упоминается в XVII в. Однако, как читают исследователи, это не исключает того, что женская одежда типа сарафана была и раньше под другими названиями. Так, например, термин "косий" относится еще к XVI в., а "сукман" упоминается в документах на рубеже XVI-XVII вв.
Это цитата сообщения Алефтина_Рыжкова Оригинальное сообщение
История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Точно также многие века практически неизменными оставались природные условия, в которых жило крестьянство, характер и условия крестьянского труда, продиктованные природной средой, обряды, верования, весь народный быт. В результате народный костюм оказался в максимальной степени приспособленным к жизни народа и были выработаны приемы его изготовления.
Одна из характерных черт, свойственных всему народному костюму - его функциональность. Он не сковывает движений, легкий, не жаркий, и в то же время достаточно теплый и укрывает от непогоды. Для разных обстоятельств жизни в различных условиях были выработаны и разные виды одежды: от легких поддёвки или казакина до закрывающих все тело от макушки до пят армяка и тулупа.Крестьянская работа с ее интенсивными размашистыми движениями требовала свободной одежды, и в шагу крестьянских портов вставлялся широкий клин, "ширинка", а под мышки рубах - ромбические ластовицы. В жаркие дни страды крестьянка могла выйти в поле в одной легкой рубахе, лишь подпоясавшись, либо заткнуть полы понёвы за кушак, практически оставшись в одной понёве. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рабочей одежде с ее широким запахом: любой член семьи, независимо от телосложения, мог надеть зипун или полузипунникна рубаху, либо на овчинный полушубок, не переставляя пуговиц, а лишь подпоясавшись кушаком, а широкая пазуха служила объемистым карманом.
Другая характерная черта народного костюма - его ярко выраженная конструктивность. Рациональнейшая конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала употребления ножниц, а отходы ткани ручной выделки были минимальными. Небольшое количество прямых швов сокращало время, потребное на изготовление одежды и не требовало большого мастерства от швеи. Изготовляя ткань, крестьянка рассчитывай ее на конкретный вид одежды, а следовательно при шитье могла обойтись без подрубания швов и кромок, тем более что подрубить толстую армячину, сукно для понёвы и даже холст непросто.
В то же время, при всей простоте, это была очень яркая, декоративная одежда, украшавшая человека. Декоративность достигалась путем комбинирования праздничной одежды из тканей разного цвета и качества, что давало экономию дорогостоящих тканей, и за счет сравнительно простых средств декорирования путем нашивки лент, мелкой аппликации из ромбов и квадратов, вставок из простого крестьянского кружева, вышивки простым швом с геометрическим орнаментом. Непревзойденная декоративность народного костюма - его типичнейшая черта. Но декорация имела и функциональное назначение, будучи в значительной мере связанной с верованиями народа. На нижней одежде, непосредственно надевавшейся на тело, орнамент располагался на наиболее важных местах и выполнял роль оберега от нечистой силы, которая не могла миновать магические узоры на вороте, пазухе, обшлагах рукавов и подоле. На праздничной одежде орнамент в виде прошв, вышивки, нашитых лент, мелкой аппликации располагался по плечевым швам, швам подоплеки и т.п., отмечая, таким образом, конструктивные и функциональные элементы. Орнамент употреблялся только мелкий, геометрический, реже растительный.
Нередко возникает вопрос о цветовой гамме народного костюма. Существует мнение о неслучайности расположения цветов на костюме в связи с цветовой символикой, например, о том, что нижняя, "земная" часть костюма /например, женские понёвы/, намеренно была темной /черные, синие понёвы/, а верхняя, связанная с небом, с солнцем - белая и красная. Действительно цветовая символика известна. Но как тогда быть с красными понёвами и андаракамии с тем, что совершенно не употреблялся в народном костюме зеленый цвет - цвет мира и покоя? Думается, что на выбор цвета оказывали влияние более прозаические обстоятельства. Ткани окрашивались только растительными красками и преобладание красного цвета связано с тем, что дававшая красную краску марена в качестве сорняка росла почти в каждом огороде, тогда как растительных зеленых красителей природа почти не знает: растения дававшие зеленую краску, росли только в Китае, поэтому лишь привозные с Востока шелка и атласы были зелеными, в ограниченном количестве попадая в народный быт.
Наконец, отметим еще один определяющий признак народного костюма - его комплексность. Состав народного костюма был совершенно определенным и четко привязывался к тому или иному региону. По некоторым причинам, о которых речь будет идти ниже, это, в
Это цитата сообщения Pipesmoker Оригинальное сообщение
Обещанный pin-up Джила Элвгрена. По-моему, самый "пинапный" художник, который умудрился не скатиться в слащавость и пошлость и не ударился, как многие подобные художники в жанр "ню". Веселые жизнерадостные работы с на удивление живыми и исключительно симпатичными моделями. Особенно хороша, безусловно, Marjorie, которая упомянута ниже.
[показать] [показать]Gillette A. Elvgren родился в 1914 году, в St. Paul, Minnesota, где после окончания школы начал изучать живопись в Художественной Академии Миннеполиса. Сокурсниками Джила были Coby Whitmore, Al Buell, Andrew Loomis, Ben Stahl и Robert Skemp, многие из которых позже стали работать для Coca-Cola, как и сам Джил Элвгрен. Он закончил Академию в возрасте двадцати двух лет и стал работать в Stevens and Gross, самом престижном рекламном агенстве Чикаго. Он стал протеже талантливого художника Хэддона Сандблюма (Haddon Sundblom) известного по рекламе Coca Cola Santa. Работая у Сандблюма среди других известных иллюстраторов вроде Al Buell и Andrew Loomis, Элвгрен сделал много своих оригинальных иллюстраций к рекламе Coca-Cola.
Элвгрен искал моделей с выраженной индивидуальностью, поэтому выбирал девушек мало знакомых с модельным бизнесом. Он считал идеальным для свои работ сочетание лица пятнадцатиленей девочки и тела двадцатилетней девушки. Элвгрен никогда не изображал роковых женщин. Его персонажи, это скорее соседские девушки, очаровательное смущение которых подмечено в момент неожиданный и забавный: юбка застревает в дверях лифта, ноги опутываются собачьими поводками, ветер подхватывает подол юбки и т.д.
Работы Джила Элвгрена служат подтверждением фразе "Одна картина стоит тысячи слов".
Одной из любимых его моделей была очаровательная Marjorie, которую легко узнать на многих его работах.
С 1937 по 1944 гг. Джил создавал календари для Louis F. Dow, одного из ведущих издательств Америки, и в течении этого времени создал приблизительно 60 работ. Его pin-ups легко узнаваемы благодаря печатному факсимиле, в отличие от его более поздней рукописной версии.
Приблизительно с 1944 по 1972 гг. Джил работает на Brown & Bigelow, фирму, которая доминировала в области рекламных буклетов и календарей. Они предложили ему 1000$ за каждую работу, что было существенно больше, чем платил ему Доу.
Все работы Элвгрена этого периода выходили с рукописным факсимиле.
Умер Джил Элвгрен в 1980 году.
[показать]Марджори в студии
[x100] 
[x100] 
[x100] 
[x100] 
[x100] 
[x100] 
[x100] 
[x100]Это цитата сообщения соня_лифинская Оригинальное сообщение
Наши замечательные лесные ягоды и наши русские красавицы, ягоды эти собирающие.
Морошка
Николай Фомин
Родился 9 декабря 1970 года в пос. Горный, возле г. Лесного, Свердловской области.
1988-1993 - Получал высшее образование в Кировском Сельскохозяйственном Институте, факультет биологии-охотоведения
1993-1998 - Работал биологом-охотоведом в Сосновском Государственном Лесо-Охотничьем Хозяйстве, Карельский Перешеек, Ленинградская обл.
1999-2003 - работал в благотворительных организациях в Великом Новгороде и Москве.
2003- 2006 - работа в студии творческой таксидермии «ТТ» Алексея Гурина, г. Екатеринбург.
В январе 2006 года был зачислен на курсы анимации при студии "Пилот", но по финансовым соображениям, как иногородний, отказался от учебы.
2006-2007 - работа в фирме "Дерсу" (ландшафтный дизайн), г.Киров
2007- 2008 - работа резчиком по дереву в Вятских Кустарных Мастерских, г.Киров
Калина
В настоящее время занимается свободным творчеством (живопись и графика на заказ и на продажу, книжная иллюстрация). Увлечения и интересы: дикая природа, походы, музыка, изобразительное искусство в целом и книжная иллюстрация в частности, классическая литература, скандинавские языки, этнография, история, а также мифология северных народов.
Многие работы приобретены частными лицами и организациями в России, Швеции, США и Великобритании. Часть работ также приобретена Первым Музеем Славянской Мифологии в Томске, где находится их постоянная экспозиция.
Брусника
Это цитата сообщения erofeeva-alla Оригинальное сообщение
|
Это цитата сообщения SvetlanaT Оригинальное сообщение
Накопилось много разных интересных и несложных мастер-классов по пошиву одежды и как делать её своими руками. Ссылки в одной строке! Выбираем интересующий сайт и нажимаем "ОК". |
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Вот, вроде бы простая и незамысловатая вещица – коромысло, а в хозяйстве без него, как без рук.
КОРОМЫСЛО (коромысел) - очень удобное приспособление для переноски вёдер, бадей, корзин. Ведра, надетые на него, кажутся женщинам более легкими. Вода остается чистой, так как в приподнятые над землей ведра не попадает пыль, головки цветов, семена трав. Зимой ведра не задевают снежных сугробов.
Его изготавливали из липы, осины, ивы, древесина которых отличается легкостью, гибкостью, упругостью.
В.Васнецов "За водой"
Андерс Цорн
Г.Л.Чайников "Июнь месяц"
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Границей «верха» (головы) является шея – рубеж двух сфер. Границу (порубежье), сквозь которую из внешнего мира на тело (дом души) может проникнуть «нежелаемое» опасное, обильно украшали.
Бусы носили женщины разных сословий, и это было одно из самых популярных шейных украшений. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).
Владимир Егорович Маковский «Девушка, смотрящаяся в зеркало (примеряющая серьги)» 1916
Николай Харламов «Русская девушка» 1888
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
но и позволяет мужчине почувствовать холодный озноб»
Т. Клейман
Кто о чем, а я опять… Да, да, о костюме. Но красив же был народный костюм! И не просто красив, а удобен и функционален, как и всё, созданное коллективным разумом человечества. Милый друг частенько говорит: «Ну, вот что вы, бабы, про сарафаны совсем забыли? Ведь все до единой в них красавицы! А сейчас в одних штанах, юбку надеть позабыли…!»
«Северный русский народный костюм на рубеже XIX – XX веков» близок к современному платью, и вполне носибельный даже сейчас.
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Первой одеждой любого человека является пелёнка. И пелёнка эта на Руси была обязательно из ношеной ткани.
У новорожденного человека иммунная система находится в состоянии физиологического угнетения. Антитела он получает только с молоком матери. Формирование собственного иммунитета происходит медленно. И большую помощь в этом оказывают пеленки и белье из старой нательной одежды.
Сегодня научно обоснованно и доказано с помощью спектрального анализа, что ношенные льняные и хлопковые ткани практически навечно сохраняют в своей структуре иммунные антитела, которые вырабатывались в материнском организме во время болезни, и через кожу впитывались в ткань. Даже современные бытовые химические средства не в состоянии «выстирать» их из материи ...
Карл Брюллов
Когда дети начинали сидеть и ползать им надевали рубашки простые по крою с двумя боковыми швами. Из шерсти вязали чулочки, которые защищали колени. На ножки шили из кожи тапочки «чувяки», «поршни», под которые наматывали портяночки.
Когда ребёнок начинает хорошо ходить и уже умеет оставаться сухим и днём и ночью, становится длиннее его рубашка «станина». Покрой этой рубахи и для мальчиков и для девочек был одинаков. Мальчики штанов не носили. Зимой, если надо куда-то идти, мама закутывала дитё в шубу или подол. На ноги делались кожаные «обутки», а зимой - валенки.
Кирилл (Карл) Викентьевич Лемох (1841-1910) «Родительская радость»
Горохов Иван Лаврентьевич «У самовара»
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Первоначально и у мужчин и у женщин было одно исподнее - сорочка (сорочька, срачица, срака, сракы), которую носили под верхней рубахой и не снимали даже на ночь, как и пояс. Нашими благочестивыми предками считалось недопустимым даже спать обнаженными. Ведь, по словам Спасителя: «В чем застану, в том и сужду», и даже ночью нужно быть готовым предстать пред Судией в благопристойном облике.
Перов Василий Григорьевич (1833-1882) «Блаженный» 1879
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Подумайте, ничего ведь не уцелело из народного костюма, из того, что украшало наших прабабушек и бабушек, а платки и шали так же сияют и радуют. Может быть, дело в самой природе платка, как куска мягкой, теплой, узорной ткани. Ведь в платок можно кутаться в стужу, набрасывать на плечо, демонстрируя рисунок, можно небрежно приспускать так, чтобы кисти почти касались пола далее...
С.В.Александровский (1842 - 1906) «Молочница»
Иван Семёнович Куликов (1875–1941) «Полевые цветы» 1913 (фрагмент)
Сычков Федот Васильевич (1870 - 1958) «Праздничный день. Подруги. Зима» 1941
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Цилиндрический головной убор «в виде плоскодонной круглой шляпы». Бытовал повсеместно в московской, и с небольшими видоизменениями в прилегающих губерниях. Форма делалась из бересты, толстой кожи, затем обтягивалась парчой, и украшалась золотной вышивкой.
Венецианов Алексей Гаврилович (1780 - 1847) «Кормилица с ребёнком»
Иван Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» 1784
«Московский с поднизью (рясками)»
Головной убор с поднизью. Поднизь имитировала «поля», по-другому «забор» или «ряски» (сетка), из жемчуга. Чтобы ряски «топорщились», жемчуг нанизывали на конский волос. Бытовали и другие названия поднизи - «рясы», «рефедь», «рефиль» (в некоторых северо-западных губерниях это местечковое название перешло и на весь убор). И сегодня в некоторых областях рыбаки сеть называют рефедью.
П. Барбье «Портрет молодой женщины в русском сарафане» 1817
Абрам Клюквин (1777-1867)
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Эту цилиндрическую жёсткую шапочку с плоским верхом назвать кокошником можно только условно, как и условно называется обувью всё, что надевается на ноги.
К.Е.Маковский «Боярышня» *click
Клавдий Васильевич Лебедев (1852-1916) «Боярыня» *click 1201×1412, 687 Кб
«Каблучок»
Разновидность цилиндрического головного убора
Алексей Гаврилович Венецианов (1780 - 1847) «Портрет жены купца Образцова» 1830
А.П.Рябушкин «Воскресный день» 1889
«Кика»
Цилиндрический головной убор с плоским верхом и «ушками»
из энциклопедии «Русский традиционный быт»
Неврев Николай Васильевич (1830 - 1904) «Василиса Мелентьевна и Иван Грозный» 1880-е
Неизвестный художник «Портрет женщины в русском народном головном уборе» 1769 *click 1819×2373, 1087 Кб
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
У этого повседневного головного убора множество названий - «сборник», «борчатка», «борушка», «кокошник боярский», «здоровканье», «шапка», «мохнатка», «моршень», «очипок».
Конструкция его проста. Круг, собранный по внешнему краю (сморщенный, отсюда - «моршень»), пришивался к полоске ткани - и как бы представлял собой шапочку. От ширины полоски ткани зависела высота головного убора. Часто шили из бархата, украшали золотым шитьём, ширина лобной части, очелья, колебалась от 5 до 8 см.
Виктор Алексеевич Бобров (1842 - 1918) «Боярышня» 1915
Константин Вещилов (1877-1918) «Пасха (Нина)» 1918 *click 1274×1802, 526 Кб
Андрей Ремнёв «Кедровые орешки» *click 1774×1600, 532 Кб
Это цитата сообщения KYKOLNIK Оригинальное сообщение
Эти кокошники я выделила отдельно, так как их было два вида -
Однорогий (одногребенной, одногребенчатый) «Златоглав»
Однорогий представлял собой твердую, округлую спереди шапочку, с высоким широким прямоугольным гребнем сзади. Кокошник обычно обтягивался парчой или шелком, вышитым золотными нитками. Обычно он надевался на молодуху сразу после венчания. Использовался обычно только по большим праздникам ...
Сергей Сергеевич Соломко «Нежности»
Двурогий (двугребенной, двухгребенчатый) «Златоглав» («Шеломок»)
Второй тип отличается от описанного выше тем, что здесь поперёк головы (в направлении от уха до уха) имеется не один, а два параллельно расположенных гребня. Задний из этих двух гребней всегда прямой, а передний кругловатый. Этот тип кокошника известен только южновеликоруссам.
Встречается и другое название - «седлообразный златоглав»
Маковский (какой?) «Боярышня»
Г. С. Седов «Курская мещанка»
Сергей Сергеевич Соломко «Залог любви»