• Блогосфера
• Брюки
• Вопросы читателей
• Воротники
• Выкройки
• Детская одежда
• Капюшоны
• Карманы
• Клеевые материалы
• Купальник
• Манжеты
• Мастер-класс
• Моделирование
• Мужская рубашка
• Новости
• О жизни
• от Оленс
• Пальто
• Перевод вытачек
• Платье
• Поделки
• Полезное
• Проще не бывает!
• Рукава
• Своими руками

Лето хорошо тем, что можно отдохнуть от надоевших кастрюль-сковородок, перейдя на легкие блюда из овощей и зелени. И, конечно, все дачники тоннами закупают мясо и рыбу и жарят шашлыки. А как еще можно разнообразить дачный стол? Коптить!

Копчение – это тепловая обработка продуктов, процесс пропитывания их дымом, который образуется при неполном сгорании древесины.

Копчение как способ приготовления различных продуктов (в основном рыбы и мяса) было известно с незапамятных времен. В наших краях оно получило широкую популярность еще в 10 веке. В Древней Руси традиционно коптили продукты густым дымом в День духов – чтоб отогнать от себя различную нечисть. Но не только суеверия и традиции обусловили популярность этого метода – копчению подвергали все «излишки» - чтобы они хранились долгое время.

Существует 3 способа копчения: холодное, полугорячее и горячее. В данной статье речь будет идти о последнем.

Горячим считается копчение от 43 градусов и выше. Сегодня это всемирно популярный способ приготовления, любимый многими за мягкую, нежную итоговую консистенцию, приятный аромат и возможность длительного хранения приготовленного блюда.

Раньше коптильни строились по определенным правилам и технологиям. Их делали в виде высокого столбца, верх которого герметично закрывали. Все щели промазывали глиной. В столбце было два окна – одно для подвешивания внутрь продуктов на вмонтированные крючья, второе – для топлива. Сейчас все намного проще.

Заезд на Новомосковский рынок показал, что коптильни продаются почти на любой вкус и кошелек: маленькие и большие, круглые и квадратные, от 2000 до 5000 рублей (говорят, в «Монетке» все намного дешевле, но мы сейчас о другом). И все, казалось бы, ничего, но только материал, из которого они сделаны, оставляет желать лучшего – слишком тонкий, быстро прогорит. Да и вообще мы не ищем легких путей, поэтому было принято решение записаться в самоделкины.

Сооружаем коптильню своими руками

Для изготовления коптильни нам понадобилось:

• Кастрюля большая – 1 шт. (400 рублей)
• Мангал, купленный когда-то на том же рынке и благополучно заржавевший (200 рублей)
• 2 кирпича (20 рублей)
• Старая решетка (150 рублей)

КРАСИВЫЕ КЛУМБЫ
Гламурная "барышня" из пластиковых бутылок
Школьное благоустройство в Белоруси
Школьные клумбы в Казахстане
Праздник цветов и красоты (г. Уфа, Орджоникидзевский район, Республика Башкортостан)
Креативные клумбы
Цветочный крокодил, жар-птица - оригинальные клумбы от shashkovanina
Уголок в саду


ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КЛУМБЫ
Живой венок из суккулентов
Глиняный небоскреб в саду
Вертикальная клумба-каскад (этажерка)
Цветочный столб - оригинальная вертикаль для вашего сада


ПЛЕТЕНЫЕ КЛУМБЫ
Бордюр из ивы (плетень) своими руками
Плетеная корзина-клумба с навесом-опорой для вьющихся растений
Малая архитектура в саду своими руками
Плетеный конус для клумбы


КЛУМБЫ ИЗ ПОКРЫШЕК
Клумба-вазон из старой шины (покрышки) - мастер-класс.
Клумба-вазон из автомобильного колеса
Клумба из покрышек - выбираем свой вариант (20 фотографий)
Клумба «Золотая цепь»
Бордюр для клумбы из покрышек


КЛУМБЫ ИЗ ДИСКА (ОБОДА) ОТ ПОКРЫШЕК
Как сделать садовое кашпо из двух дисков (обода) от колеса
Мозаичные вазоны из диска (обода) колеса

Источник

Теплица должна иметь три двери, а вода для полива — быть как теплое молоко Ах, какие все-таки вкусные наши томаты, выращенные на наших участках! Конечно, здорово, что овощи теперь продают круглый год. Но так хочется летом поесть своих, необыкновенно сладких помидоров.

[показать]

Помидоры: два стебля в одном кусту 

В крыше теплицы сделана вытяжная труба (30х30 см)

Используя свой многолетний опыт, я научилась получать хороший урожай. Томаты выращиваю в неотапливаемой теплице. Моя теплица расположена с севера на юг. Такое расположение самое благоприятное для растений. Застеклена она непрозрачным стеклом — это тоже хорошо.

Самое главное для получения хорошего урожая — вентиляция. В герметичной теплице вообще не вырастут плоды, так как летом во время цветения в жаркие дни не произойдет опыления и все наше время будет напрасно потрачено на выращивание рассады, пасынкование, полив.

Учитывая этот важный момент, мы сделали в теплице три двери. Две двери — обычные, они расположены по торцам теплицы, а третья, самая большая дверь врезана с западной стороны. В жаркий летний день все три двери я открываю. Заглянув в теплицу, можно увидеть, как покачиваются стебли и слегка колышутся листики. Растениям не жарко, и происходит стопроцентное опыление всех цветков.

Многие для опыления овощей ставят в теплицу вентилятор, который заменяет роль насекомых. Мне этого делать не нужно. И кроме того, у меня в крыше теплицы сделана вытяжная труба (30х30 см), сверху надет железный колпак, чтобы дождь не попадал в теплицу, а снизу сделана задвижка. Нужна вытяжка — ее открываю. Летом труба открыта постоянно. Таким образом я обеспечиваю интенсивное проветривание своих растений в жаркие дни.

За последние годы на грядке под стеклом довелось испытать около сотни сортов и гибридов. Люблю выращивать сорт Буденовка — розовые, всегда очень вкусные плоды, сахаристые, деликатесные и крупные (250—350 г) Они очень хороши в салатах.

В августе начинают краснеть плоды поздних сортов — Перцевидные и Ослиные уши. Плоды у них длинные, тонкие, узкие, хорошего вкуса. Их я использую на заготовки. Красивая форма и вкус делают заготовки особенными. И еще. Плоды этих сортов (удлиненная форма) хранятся до конца ноября. И даже поздней осенью сохраняют хороший вкус и форму.

Семена высеваю в начале марта, пикирую в начале апреля в отдельные емкости (поллитровки). В теплицу высаживаю с 1 по 15 мая — в зависимости от погоды. В лунку кладу перегной.

Чтобы получить хороший урожай созревших на корню плодов, я высаживаю в одну лунку два растения одного сорта. Ведь известно, что многие формируют томаты в два стебля. Я же сразу сажаю два стебля в лунку, а каждое растение формирую в один стебель. Для Сибири, для нашего короткого лета, я считаю это важной находкой. Плоды созревают быстрее, урожай с 1 кв. м. повышается. Расстояние между растениями в лунке 15 см, а между лунками — 60 см. При таком расположении удобно пасынковать. Необходимо убирать все пасынки, не оставлять ни одного.

 В начале июня растения подкармливаю коровяком и через неделю — настоем золы. Томаты мульчирую перегноем. Поливаю один раз в неделю, обильно, теплой водой. Это очень важно. Несмотря на то, что в теплице всегда мало места и хочется вырастить как можно больше растений, у меня в теплице у северной двери стоит большая железная бочка (200 л) с водой. К вечеру вода в ней нагревается, становится совсем теплой, как парное молоко. И моим растениям это очень нравится. Ночью бочка с водой медленно остывает, отдавая тепло растениям. Это тоже хорошо.

Под все растения летом подсыпаю золу. Считаю, что плоды будут еще слаще. Итак, три двери и матовые стекла в теплице, наличие вытяжки на крыше, бочка с теплой водой, посадка двух корней в одну лунку, подбор сортов с разными сроками созревания позволяют мне получить хороший урожай качественных плодов и иметь свои вкусные томаты с июня до конца ноября.

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.  

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.

Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями -

[показать]

прудик из колодезного кольца:

[показать]

[показать]

сухой ручеек из молодил:

[показать]

а вот так можно бочку задекорировать:

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

[показать]

Взято с фотрума сайта http://mymink.5bb.ru из сообщения пользователя OlkaPchelkina

А это на том же форуме от пользователя Vtori

[показать]
[показать]
[показать]

[показать]

Очень креативный автор SokolikVeritas (Елена Соколова) (sokolikveritas)описала процесс изготовления красивого домашнего стационарного мангала. Смотрится замечательно, делать достаточно легко и не особенно затратно. Мне например остается только пнуть любимого супруга и мотивировать его на сей подвиг.
Полностью привожу пост Елены, кстати советую заглянуть в ее журнал, там столько замечательных идей для дачи

[показать]



[показать]

[показать]

[показать]

Сразу оговорюсь - Ваш мангал вовсе не должен повторять наш мангал, он может быть совершенно другим по форме: круг, квадрат, да хоть…ромб, он может быть гораздо ниже нашего и обложен мелким камнем, он может быть еще больше, чем наш….. решать это, естественно, Вам. Это богатое поле для фантазии. Но какую бы форму вы для себя не выбрали, для того, что бы Ваш мангал работал, и в нем жил огонь, необходимо соблюсти одно важное условие – сделать систему подачи кислорода - поддув!

О конструкции:
Наш мангал состоит из следующих частей:
1.Фундамент.
Для чего это нужно? Он нужен для того, что бы во время перепадов температуры и влажности, обусловленных сезонными колебаниями, Ваш мангал не уплыл вместе с почвой, и не развалился, а твердо стоял на своем месте, имея под собой опору. И уж если перекашивался, то весь целиком, не разрушаясь!
Звучит громко, но, по сути, все просто, фундамент – это плита толщиной примерно 5-7 см (можно и больше), отлитая из обычного цементного раствора и всякого железного мусора (в моем случае туда пошли даже спицы от старого зонтика).
Железки нужны для прочности Вашей плиты, т.к. сам по себе бетон штука хрупкая. Плита отливается прямо в земле, в специально выкопанной под него ямке, предварительно туда желательно насыпать гравия или положить старые кирпичи. Размер плиты должен соответствовать размеру будущего мангала или быть чуть больше - на нем должен стоять не только короб из кирпича, но и облицовка из булыжника!
2. Короб из огнеупорного кирпича.
Огнеупорный кирпич – создавался специально для строительства печей и способен выносить большие температуры по сравнению с обычным. Хотя, если у Вас без дела валяется старый обычный кирпич, можно и его пустить в дело, опять же экономия …
Короб – по сути, рабочее пространство – это то место, где будет гореть огонь, где будут лежать угли, где будет собираться зола. Поэтому при планировании Вашего будущего мангала продумайте предварительно, что Вы планируете на нем делать, если жарить шашлыки, то не забудьте снять размеры с шампуров. Если шашлыки на большую компанию – то разложите шампуры перед собой и прикиньте, примерно, сколько места Вам понадобится. Ну, а если захотите жарить быка на вертеле, то соответственно….)))))))

Вам в помощь пишу размеры стандартного кирпича, зная их, можно предварительно сделать чертеж и рассчитать на бумаге и будущую форму, и необходимое количество кирпича: длина (этот размер принято называть «ложок») – 250мм, ширина (согласно строительной терминологии «тычок») – 120мм, высота «ребро» - 65 мм.

При подготовке короба не забудьте оставить пространство в нижнем ярусе (в нашем случае размером в 1 кирпич) для поддува. Желательно по широкой стороне будущего мангала, что бы наилучшим образом вентилировалась вся рабочая площадь.
Мы собирали короб на глину (ни в коем случае не используйте для этого цементный раствор, он не переносит высокую температуру и весь растрескается!!!! – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!).
Говоря "Глина" имею ввиду "глино-песчаный раствор". (спасибо за это уточнение пользователю (antonstarodum))Количество добавляемого песка определяется так: готовый раствор позволяет сделать шарик диам. 3-4 см (то есть не прилипает к ладоням, иначе он слишком жирный), но при сдавливании до половины своего диаметра получающаяся лепешка по краям не трескается (трескается тощий, т.е. непрочный).
Глины много мазать не надо, только что бы забить щели между кирпичами, и обязательно пристукивайте кирпичи деревянной чуркой или киянкой, что бы они максимально плотно подгонялись друг к другу. Этот процесс напоминает детский конструктор)))) ничего сложного в нем нет! Вы строите не дом, высокая точность здесь не