Схема подкормок по Суриной Е.И.
29-06-2011 00:56
[показать]
Признаки нехватки или избытка элементов питания
АЗОТ
НЕДОСТАТОК
Нехваток азота
Листья теряют зеленую окраску, молодые листья бледно-зеленые, на них появляются красные точки, листья становятся узкими и преждевременно опадают. Проявляется в первую очередь на старых листьях. Побеги укорачиваются, цветение ослабевает. Древесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижается.
Особенно чувствительны розы к недостатку азота в весной, поэтому их необходимо подкормить аммиачной селитрой, мочевиной или любым комплексным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложка на 10 л воды). Для подкормок можно использовать любые органические удобрения в соответствующих пропорциях.
ИЗБЫТОК
Листва становится тёмно-зеленой, растения буйно растут, стебли мягкие, образуется мало цветков, они легко поражаются грибными болезнями. В этих случаях нужно исключить из питания азот и подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями.
ФОСФОР
НЕДОСТАТОК
Недостаток фосфора
Листья темно-зеленые, с красным или пурпурным отливом. На краях листьев могут появляться фиолетово-коричневые полосы и пятна (особенно снизу), листья мельчают, становятся узкими, отходят от побегов под острым углом, опадают, задерживается рост побегов, они искривляются. Стебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. Побеги слабые, часто слепые. Цветение задерживается, плохо развивается корневая система. Растения теряют декоративность. При дефиците фосфора растения необходимо подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом с последующей заделкой его в грунт.
ИЗБЫТОК
Избыток фосфора ведет к засаливанию почв и дефициту марганца. Нарушается обмен веществ. Растение не усваивает железо и медь.
КАЛИЙ
НЕДОСТАТОК
Недостаток калия
При дефиците калия края листьев желтеют, прожилки остаются зелеными. Часто края листьев засыхают. Постепенно листья желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. Пожелтение начинается с верхушки листьев. Цветки мелкие. Молодые листья становятся красноватого оттенка, с коричневыми краями. Часто наблюдается у роз, растущих на песчаных почвах. Процесс отмирания начинается с нижних листьев и распространяется на молодые листочки. Они чернеют, отмирают и стебли роз. Обычно калия не хватает розам на песчаных и торфяных почвах. При недостатке калия розы необходимо подкормить калийными удобрениями — сульфатом калия, калимагнезией или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).
ИЗБЫТОК
Задержка в развитии. Следует прекратить подкормку калийными или комплексными удобрениями.
КАЛЬЦИЙ
НЕДОСТАТОК
Недостаток кальция
Возникает при избытке калия. Кальций в природе встречается в виде известняка, мела и в других соединениях. Он необходим растениям для нормального развития надземной части и роста корней. При нехватке кальция стебли и листья ослаблены, болеют или отмирают верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваются. Молодые листочки загибаются крючком. В этом случае растения нужно подкормить суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).
ЖЕЛЕЗО
НЕДОСТАТОК
Недостаток железа
Дефицит железа растения испытывают очень часто на нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах. Листья желтеют, начиная с краев. Особенно страдают молодые листья. Вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. Если хлороз прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или бело-кремовую окраску, затем ткани листьев отмирают и они опадают. При недостатке железа необходимо внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения или любое подкисляющее удобрение, 2—З раза провести векорневые подкормки железосодержащими препаратами (комплексное удобрение «Кемира Универсал 2» - 1 ст ложка на 10 л воды).
ИЗБЫТОК
Железо, содержащееся в почве, оказывается связанным. Это может стать причиной хлороза. Не вносить удобрения, содержащие кальций.
МАГНИЙ
НЕДОСТАТОК
Недостаток магния
На старых листьях, а затем и на молодых в середине лета появляются обесцвеченные пятна. Между жилками образуются мертвые темно-красные участки, отмирающие зоны красновато-желтого цвета. Края листьев остаются зелеными. Листья преждевременно опадают. Дефицит магния устраняется внесением удобрений, содержащих магний, — сульфата магния, золы. Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах. При слишком высоком содержании магния в почве корни растений плохо усваивают калий.
СЕРА
НЕДОСТАТОК
Недостаток серы
Сера оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы в тканях растений. Она способствует растворению минеральных соединений почвы. При недостатке серы листья становятся светло-зелеными, жилки на листьях еще светлее, и появляются красные пятна отмирающих тканей. Такие растения нужно подкормить органическими удобрениями, в которых содержится достаточноеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Признаки нехватки или избытка элементов питания
АЗОТ
НЕДОСТАТОК
Нехваток азота
Листья теряют зеленую окраску, молодые листья бледно-зеленые, на них появляются красные точки, листья становятся узкими и преждевременно опадают. Проявляется в первую очередь на старых листьях. Побеги укорачиваются, цветение ослабевает. Древесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижается.
Особенно чувствительны розы к недостатку азота в весной, поэтому их необходимо подкормить аммиачной селитрой, мочевиной или любым комплексным удобрением, содержащим азот (1 ст. ложка на 10 л воды). Для подкормок можно использовать любые органические удобрения в соответствующих пропорциях.
ИЗБЫТОК
Листва становится тёмно-зеленой, растения буйно растут, стебли мягкие, образуется мало цветков, они легко поражаются грибными болезнями. В этих случаях нужно исключить из питания азот и подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями.
ФОСФОР
НЕДОСТАТОК
Недостаток фосфора
Листья темно-зеленые, с красным или пурпурным отливом. На краях листьев могут появляться фиолетово-коричневые полосы и пятна (особенно снизу), листья мельчают, становятся узкими, отходят от побегов под острым углом, опадают, задерживается рост побегов, они искривляются. Стебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. Побеги слабые, часто слепые. Цветение задерживается, плохо развивается корневая система. Растения теряют декоративность. При дефиците фосфора растения необходимо подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом с последующей заделкой его в грунт.
ИЗБЫТОК
Избыток фосфора ведет к засаливанию почв и дефициту марганца. Нарушается обмен веществ. Растение не усваивает железо и медь.
КАЛИЙ
НЕДОСТАТОК
Недостаток калия
При дефиците калия края листьев желтеют, прожилки остаются зелеными. Часто края листьев засыхают. Постепенно листья желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. Пожелтение начинается с верхушки листьев. Цветки мелкие. Молодые листья становятся красноватого оттенка, с коричневыми краями. Часто наблюдается у роз, растущих на песчаных почвах. Процесс отмирания начинается с нижних листьев и распространяется на молодые листочки. Они чернеют, отмирают и стебли роз. Обычно калия не хватает розам на песчаных и торфяных почвах. При недостатке калия розы необходимо подкормить калийными удобрениями — сульфатом калия, калимагнезией или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).
ИЗБЫТОК
Задержка в развитии. Следует прекратить подкормку калийными или комплексными удобрениями.
КАЛЬЦИЙ
НЕДОСТАТОК
Недостаток кальция
Возникает при избытке калия. Кальций в природе встречается в виде известняка, мела и в других соединениях. Он необходим растениям для нормального развития надземной части и роста корней. При нехватке кальция стебли и листья ослаблены, болеют или отмирают верхушки молодых листьев, цветоносы отмирают, корни не развиваются. Молодые листочки загибаются крючком. В этом случае растения нужно подкормить суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).
ЖЕЛЕЗО
НЕДОСТАТОК
Недостаток железа
Дефицит железа растения испытывают очень часто на нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах. Листья желтеют, начиная с краев. Особенно страдают молодые листья. Вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. Если хлороз прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или бело-кремовую окраску, затем ткани листьев отмирают и они опадают. При недостатке железа необходимо внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения или любое подкисляющее удобрение, 2—З раза провести векорневые подкормки железосодержащими препаратами (комплексное удобрение «Кемира Универсал 2» - 1 ст ложка на 10 л воды).
ИЗБЫТОК
Железо, содержащееся в почве, оказывается связанным. Это может стать причиной хлороза. Не вносить удобрения, содержащие кальций.
МАГНИЙ
НЕДОСТАТОК
Недостаток магния
На старых листьях, а затем и на молодых в середине лета появляются обесцвеченные пятна. Между жилками образуются мертвые темно-красные участки, отмирающие зоны красновато-желтого цвета. Края листьев остаются зелеными. Листья преждевременно опадают. Дефицит магния устраняется внесением удобрений, содержащих магний, — сульфата магния, золы. Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах. При слишком высоком содержании магния в почве корни растений плохо усваивают калий.
СЕРА
НЕДОСТАТОК
Недостаток серы
Сера оказывает влияние на окислительно-восстановительные процессы в тканях растений. Она способствует растворению минеральных соединений почвы. При недостатке серы листья становятся светло-зелеными, жилки на листьях еще светлее, и появляются красные пятна отмирающих тканей. Такие растения нужно подкормить органическими удобрениями, в которых содержится достаточное
Особенности обрезки английских роз
29-06-2011 00:53
[показать]
Особенности обрезки английских роз
При обрезке шрабов не существует твердо установленных правил, как например при обрезке чайно-гибридных роз и флорибунд. Дело в том, что шрабы сильно различаются по характеру роста; некоторые невысокие, другие более крупные. Однако можно выделить несколько основных правил в обрезке роз.
Английские розы лучше всего обрезать в апреле, до распускания почек. Поздняя обрезка после начала роста новых побегов отодвинет период цветения. Т.к. английские розы очень сильно различаются по характеру роста, достаточно сложно дать точные указания по технике обрезки. Общий совет следующий: если вам нужны низкорослые растения с более крупными цветками, укорачивайте побеги на половину их длины. Если нужен более высокий куст с бОльшим количеством цветков, мы советуем укорачивать отдельные побеги на одну треть. Более короткая обрезка способствует тому, что сила роста розы распределится между меньшим количеством цветков, которые в результате будут крупнее и более высокого качества. Существуют лишь очень общие правила, которые следует модифицировать в соответствии с особенностями сорта и функций, которые вы хотите чтобы он выполнял - например высокое растение, широкий куст и т.п.
Полностью удалите все мелкие и слабые побеги, т.к. они редко цветут. Также следует удалить все побеги с признаками болезней или вырождения. Через несколько лет можно удалить старые одревесневшие ветви, чтобы дать пространство для роста молодых сильных побегов. Нужно также иметь в виду, что обрезка это в своем роде искусство. Всегда помните что вы в конечном итоге хотите получить. Абсолютно необязательно привязываться к тем указаниям, которые я дам ниже - их можно и нужно нарушать, если это необходимо. Оставляйте те ветви, которые по правилам нужно обрезать, но которые помогают улучшить внешний вид куста. Это однако не значит, что обрезка не важна - без удаления части ветвей растение не сможет давать новые цветки , и повторное цветение может не наступить.
Пока растение молодое, целью обрезки является создание скелета путем удаления мелких и тонких побегов, при этом оставляются сильные побеги, на которых будет развиваться новый прирост. Это в частности отномится к таким сортам, как Graham Thomas, Heritage, Brother Cadfael, Lucetta и Abraham Darby; данные сорта станут гораздо более изящными и гармоничными, если в самом начале был заложен хороший каркас.
При обрезке более зрелых растений следует больше учитывать особенности роста каждого сорта. Некоторые, как например English Elegance, The Reeve, Lilian Austin, Cymbeline, Lucetta и Bibi Maisoon имеют элегантную, дугообразно изогнутую форму куста. У этих роз важно не удалить слишком много древесины, т.к. в этом случае они лишатся всякого объема. В то же время нельзя позволять им перерастать и вытягиваться. При необходимости, указания по обрезке включены в описания отдельных сортов. Прямостоячим розам, с жесткими, негибкими побегами, как например Financial Times Centenary, Charles Austin и Clair Rose, можно позволить расти вверх, в случае, если они посажены на заднем плане бордера. Ближе к переднему плану их следует достаточно сильно обрезать, чтобы не позволить им оголяться снизу. Кустистые, ветвистые сорта, которые могут быть как крупными, так и маленькими, можно оставлять как есть, но в то же время лучше всего удалять самый слабый прирост, чтобы роза не выдавала множество мелких цветков. Sweet Juliet и Jayne Austin отличаются тем, что выдают такое множество побегов, что иногда растение не справляется с этим, и некоторые побеги не цветут вообще. В этом случае полезно удалить часть боковых или даже основных побегов.
Искусство обрезки английских роз таким образом является вопросом достижения баланса между качеством отдельного цветка и грациозным кустом красивой формы. Обычно сильной обрезкой достигается первое, легкой - второе. Таким образом садоводу незачем беспокоиться слишком сильно об обрезке - обрезку следует рассматривать как интересный эксперимент. С опытом у вас появится больше уверенности в этом вопросе.
Обрезка раскидистых сортов
[показать]
Обрезка раскидистых кустов:
Удалите около трети длины каждого побега, всегда обрезайте на внешнюю почку. Старайтесь сохранить естественную ширину и форму куста.
Обрезка дугообразных (фонтановидных) сортов
[показать]
Обрезка дугообразных (фонтановидных) кустов:
Обрезайте незначительно, чтобы сохранить естественную высоту и ширину куста. Обрезайте от одной пятой до одной четвертой каждого побега.
Обрезка ветвистых сортов
[показать]
Обрезка ветвистых кустов
Позвольте розе развиваться естественным образом, удаляйте около одной трети каждого побега, всегдаЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Особенности обрезки английских роз
При обрезке шрабов не существует твердо установленных правил, как например при обрезке чайно-гибридных роз и флорибунд. Дело в том, что шрабы сильно различаются по характеру роста; некоторые невысокие, другие более крупные. Однако можно выделить несколько основных правил в обрезке роз.
Английские розы лучше всего обрезать в апреле, до распускания почек. Поздняя обрезка после начала роста новых побегов отодвинет период цветения. Т.к. английские розы очень сильно различаются по характеру роста, достаточно сложно дать точные указания по технике обрезки. Общий совет следующий: если вам нужны низкорослые растения с более крупными цветками, укорачивайте побеги на половину их длины. Если нужен более высокий куст с бОльшим количеством цветков, мы советуем укорачивать отдельные побеги на одну треть. Более короткая обрезка способствует тому, что сила роста розы распределится между меньшим количеством цветков, которые в результате будут крупнее и более высокого качества. Существуют лишь очень общие правила, которые следует модифицировать в соответствии с особенностями сорта и функций, которые вы хотите чтобы он выполнял - например высокое растение, широкий куст и т.п.
Полностью удалите все мелкие и слабые побеги, т.к. они редко цветут. Также следует удалить все побеги с признаками болезней или вырождения. Через несколько лет можно удалить старые одревесневшие ветви, чтобы дать пространство для роста молодых сильных побегов. Нужно также иметь в виду, что обрезка это в своем роде искусство. Всегда помните что вы в конечном итоге хотите получить. Абсолютно необязательно привязываться к тем указаниям, которые я дам ниже - их можно и нужно нарушать, если это необходимо. Оставляйте те ветви, которые по правилам нужно обрезать, но которые помогают улучшить внешний вид куста. Это однако не значит, что обрезка не важна - без удаления части ветвей растение не сможет давать новые цветки , и повторное цветение может не наступить.
Пока растение молодое, целью обрезки является создание скелета путем удаления мелких и тонких побегов, при этом оставляются сильные побеги, на которых будет развиваться новый прирост. Это в частности отномится к таким сортам, как Graham Thomas, Heritage, Brother Cadfael, Lucetta и Abraham Darby; данные сорта станут гораздо более изящными и гармоничными, если в самом начале был заложен хороший каркас.
При обрезке более зрелых растений следует больше учитывать особенности роста каждого сорта. Некоторые, как например English Elegance, The Reeve, Lilian Austin, Cymbeline, Lucetta и Bibi Maisoon имеют элегантную, дугообразно изогнутую форму куста. У этих роз важно не удалить слишком много древесины, т.к. в этом случае они лишатся всякого объема. В то же время нельзя позволять им перерастать и вытягиваться. При необходимости, указания по обрезке включены в описания отдельных сортов. Прямостоячим розам, с жесткими, негибкими побегами, как например Financial Times Centenary, Charles Austin и Clair Rose, можно позволить расти вверх, в случае, если они посажены на заднем плане бордера. Ближе к переднему плану их следует достаточно сильно обрезать, чтобы не позволить им оголяться снизу. Кустистые, ветвистые сорта, которые могут быть как крупными, так и маленькими, можно оставлять как есть, но в то же время лучше всего удалять самый слабый прирост, чтобы роза не выдавала множество мелких цветков. Sweet Juliet и Jayne Austin отличаются тем, что выдают такое множество побегов, что иногда растение не справляется с этим, и некоторые побеги не цветут вообще. В этом случае полезно удалить часть боковых или даже основных побегов.
Искусство обрезки английских роз таким образом является вопросом достижения баланса между качеством отдельного цветка и грациозным кустом красивой формы. Обычно сильной обрезкой достигается первое, легкой - второе. Таким образом садоводу незачем беспокоиться слишком сильно об обрезке - обрезку следует рассматривать как интересный эксперимент. С опытом у вас появится больше уверенности в этом вопросе.
Обрезка раскидистых сортов
[показать]Обрезка раскидистых кустов:
Удалите около трети длины каждого побега, всегда обрезайте на внешнюю почку. Старайтесь сохранить естественную ширину и форму куста.
Обрезка дугообразных (фонтановидных) сортов
[показать]Обрезка дугообразных (фонтановидных) кустов:
Обрезайте незначительно, чтобы сохранить естественную высоту и ширину куста. Обрезайте от одной пятой до одной четвертой каждого побега.
Обрезка ветвистых сортов
[показать]Обрезка ветвистых кустов
Позвольте розе развиваться естественным образом, удаляйте около одной трети каждого побега, всегда
Обрезка роз. Основные принципы.
29-06-2011 00:49
[показать]
Обрезка роз. Основные принципы.
Обрезка – операция самая загадочная для некоторых любителей, и самая необходимая для полноценной и долгой жизни розы. Начинающих сразу смущает обилие терминов (прчем неравнозначных): формирующая, основная, сезонная, осенняя, летняя обрезки, кроме того – сильная, слабая, умеренная и др. И если добавить, что разные сорта (а не только группы) при обрезке требуют еще и разного подхода, то новички часто встают на позицию непостижимости этого процесса и начинают чисто механически следовать любым советам. Это плохая и даже вредная позиция.
Цель основной обрезки – постоянное омоложение куста: она проводится ежегодно, весной, с началом нового года вегетации. В результате растение избавляется от всего больного, слабого, непродуктивного, и получает импульсы для развития молодых и сильных побегов, достижения привлекательной кроны, максимальной декоративности листвы, красоты цветков и обильности цветения. Такая обрезка поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.
Прежде, чем приступить к обрезке розы, оцените здоровье и возраст всех побегов. Начните с того, что уберите все больное и слабое: поврежденные морозом или болезнями, надломленные вследствие пригибания, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок и т.п. Поврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины – белой, или чуть зеленоватой на срезе. Удалите некоторые побеги, которые направлены в центр куста: они могут затруднять проветривание и провоцировать развитие грибных болезней. Дальше обрежьте все оставшиеся побеги до верхней перезимовавшей почки. Весь объем работ можно считать санитарной обрезкой, и вот ваш куст выглядит уже не таким загущенным.
Дальше нужно удалить непродуктивные, старые побеги. Часто здесь начинаются затруднения – какой побег считать старым? В большинстве случаев для современных роз трехлетний побег уже можно считать старым, а четырехлетний – очень старым. Если таких побегов много, то вы допустили условия быстрого старения своей розы.
Как после санитарной обрезки выбрать кандидатов на удаление? Если вы будете наблюдательны, то заметите, как быстро побеги снижают цветение и с какого года уже не придают декоративности кусту. Общие внешние признаки таких побегов не затруднится выявить даже новичок. Старые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей своей длине имеют много боковых веток. Кора побегов уже потеряла оттенки зеленого цвета, и в целом он внешне выглядит подсохшим. Значит и сосуды внутри потеряли эластичность или закупорены солями, поэтому уже не могут полноценно снабжать водой и питанием весь побег.
Мы избавили розу от всего больного, старого и непродуктивного, а дальнейшую фазу обрезки мы будем связывать и со своими интересами. Мы хотим, чтобы она дольше цвела, имела крупные цветки (и чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную нм высоту и форму кроны и пр. Обрезка позволит нам сформировать тот облик растения, который вам нужен. Этот этап обрезки связан с укорачиванием остающихся побегов.
Сильная (коротая) обрезка предполагает, что побег укорачивается до такой длины, когда на нем остается 3-4 почки. Умеренная обрезка проводится на уровне 5-7 почек от основания побега, а слабая – на уровне 8-1 почек. Можно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще применяют сильную или умеренную обрезку. При обрезке роз флорибунда лучше применять комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они раньше зацветают и цветение выглядит непрерывным. Большинство современных шрабов наиболее декоративны при легкой обрезке, хотя нужно помнить о старении веток и периодически их удалять. Дальнейшая детализация рекомендаций часто только пугает новичков, при таком многообразии сортов невозможно дать универсальный совет. Призываю наблюдать за розами в течение сезона, и однажды весной вы без сомнений уберете все лишнее и уверенно проведете обрезку каждого куста.
По материалам Галины Панкратовой, каталог Delbard 2006-2007
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Обрезка роз. Основные принципы.
Обрезка – операция самая загадочная для некоторых любителей, и самая необходимая для полноценной и долгой жизни розы. Начинающих сразу смущает обилие терминов (прчем неравнозначных): формирующая, основная, сезонная, осенняя, летняя обрезки, кроме того – сильная, слабая, умеренная и др. И если добавить, что разные сорта (а не только группы) при обрезке требуют еще и разного подхода, то новички часто встают на позицию непостижимости этого процесса и начинают чисто механически следовать любым советам. Это плохая и даже вредная позиция.
Цель основной обрезки – постоянное омоложение куста: она проводится ежегодно, весной, с началом нового года вегетации. В результате растение избавляется от всего больного, слабого, непродуктивного, и получает импульсы для развития молодых и сильных побегов, достижения привлекательной кроны, максимальной декоративности листвы, красоты цветков и обильности цветения. Такая обрезка поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.
Прежде, чем приступить к обрезке розы, оцените здоровье и возраст всех побегов. Начните с того, что уберите все больное и слабое: поврежденные морозом или болезнями, надломленные вследствие пригибания, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок и т.п. Поврежденные побеги обрезать нужно до светлой древесины – белой, или чуть зеленоватой на срезе. Удалите некоторые побеги, которые направлены в центр куста: они могут затруднять проветривание и провоцировать развитие грибных болезней. Дальше обрежьте все оставшиеся побеги до верхней перезимовавшей почки. Весь объем работ можно считать санитарной обрезкой, и вот ваш куст выглядит уже не таким загущенным.
Дальше нужно удалить непродуктивные, старые побеги. Часто здесь начинаются затруднения – какой побег считать старым? В большинстве случаев для современных роз трехлетний побег уже можно считать старым, а четырехлетний – очень старым. Если таких побегов много, то вы допустили условия быстрого старения своей розы.
Как после санитарной обрезки выбрать кандидатов на удаление? Если вы будете наблюдательны, то заметите, как быстро побеги снижают цветение и с какого года уже не придают декоративности кусту. Общие внешние признаки таких побегов не затруднится выявить даже новичок. Старые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей своей длине имеют много боковых веток. Кора побегов уже потеряла оттенки зеленого цвета, и в целом он внешне выглядит подсохшим. Значит и сосуды внутри потеряли эластичность или закупорены солями, поэтому уже не могут полноценно снабжать водой и питанием весь побег.
Мы избавили розу от всего больного, старого и непродуктивного, а дальнейшую фазу обрезки мы будем связывать и со своими интересами. Мы хотим, чтобы она дольше цвела, имела крупные цветки (и чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную нм высоту и форму кроны и пр. Обрезка позволит нам сформировать тот облик растения, который вам нужен. Этот этап обрезки связан с укорачиванием остающихся побегов.
Сильная (коротая) обрезка предполагает, что побег укорачивается до такой длины, когда на нем остается 3-4 почки. Умеренная обрезка проводится на уровне 5-7 почек от основания побега, а слабая – на уровне 8-1 почек. Можно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще применяют сильную или умеренную обрезку. При обрезке роз флорибунда лучше применять комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они раньше зацветают и цветение выглядит непрерывным. Большинство современных шрабов наиболее декоративны при легкой обрезке, хотя нужно помнить о старении веток и периодически их удалять. Дальнейшая детализация рекомендаций часто только пугает новичков, при таком многообразии сортов невозможно дать универсальный совет. Призываю наблюдать за розами в течение сезона, и однажды весной вы без сомнений уберете все лишнее и уверенно проведете обрезку каждого куста.
По материалам Галины Панкратовой, каталог Delbard 2006-2007
Обрезка роз (по Теориной А.И.)
29-06-2011 00:48
[показать]
Обрезка роз (по Теориной А.И.)
Одним из важнейших агротехнических мероприятий по уходу за розами является обрезка. От правильной и своевременной обрезки зависят:
- долговечность куста. Вырезая старые побеги, мы омолаживаем растения;
- максимальная декоративность куста;
- обилие цветения;
- оптимальная продуктивность, присущая каждому сорту;
- зимостойкость и устойчивость к болезням;
- качество срезочного материала.
Обрезка сама по себе операция несложная, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода и различных ее способов.
Следует помнить, что за счет тепла, света и влаги в листьях растений образуются сложные органические вещества, которые распределяются во всех частях растений — коре, побегах, корнях. Удобрения, которые поступают в почву, растворяясь в воде, образуют питательные вещества, которые мочками всасываются и по корням и побегам — поступают к листьям. Следовательно, от количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание и развитие и жизнь растений.
Обрезка регулирует соответствие надземной и подземной частей растений. Неправильной и несвоевременной обрезкой можно нанести большой растению и даже загубить его.
Различают несколько типов обрезки роз.
Короткая (сильная) обрезка
Короткую обрезку применяют при посадке плетистых роз группы Рамблер. В год посадки розы не цветут, но обрезкой мы стимулируем рост побегов, которые будут цвести в будущем году. Их нужно сохранить зимой.
Короткую обрезку применяют и при весенней посадке чайно-гибридных роз и роз флорибунда и для получения качественной срезки на длинных, прочных цветоносах.
Средняя (умеренная) обрезка
Этот тип обрезки применяется летом при обрезке отцветших побегов — их укорачивают до хорошо развитой почки, стимулируя новое побегообразование и формируя декоративную форму куста.
Длинная (слабая) обрезка
Слабую обрезку применяют, укорачивая побеги парковых роз при посадке. У плетистых роз удаляют верхушки побегов после снятия зимних укрытий. Слабо обрезают и сильные побеги ремонтантных роз, так как цветущие побеги образуются в средних и верхних частях отрастающих побегов предыдущего года.
Комбинированная обрезка
Эту обрезку я обычно применяю для роз флорибунда, чтобы достичь обильного и непрерывного цветения до заморозков.
По срокам обрезка бывает весенняя, летняя и осенняя.
Весенняя обрезка
Основная, и главная, обрезка роз — весенняя. Весенней обрезкой мы стимулируем рост новых побегов возобновления, обеспечиваем обильное цветение и формируем куст, придавая ему желаемую форму. Вырезая старые побеги, мы ежегодно омолаживаем растения и продлеваем им жизнь. Весной мы обрезаем розы при посадке и ежегодно обрезаем ранее посаженные розы, учитывая биологические особенности садовых групп и отдельных сортов.
Весной, после снятия укрытий, проводится косметическая обрезка, предусматривающая удаление всех плохо перезимовавших, сломанных, поврежденных морозами побегов и их сжигание.
Очень важна своевременность обрезки. Если розы обрезать рано, почки в период временного потепления тронутся в рост, начнут прорастать, а частые ночные весенние заморозки могут погубить их. Тогда потребуется время, чтобы проснулись новые почки, в результате чего цветение задержится. Если запоздать с обрезкой, растение затратит силы на рост почек, новых побегов и листьев. Растение ослабевает, цветение также задержится, и их надо обрезать.
Лучше всего обрезку проводить по спящим почкам и в период, когда минует опасность возврата морозов. Обычно это конец апреля — начало мая. В это время розоводы должны очень внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы вовремя приступить к обрезке.
При подготовке к обрезке необходимо иметь:
- хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку;
- емкость с раствором марганцовки (темно-розового цвета) или медного купороса (10 г на З л воды);
- садовый вар или жидкость Новикова.
Прежде чем приступить к обрезке, нужно четко знать, чего вы хотите добиться обрезкой розы данного сорта:
- вырастить выставочный экземпляр с цветками хорошего качества;
- получить обильное и раннее цветение куста определенной формы;
- продлить жизнь куста благодаря омолаживающей обрезке.
Обрезка чайно-гибридных роз
У чайно-гибридных роз в результате весенней обрезки отрастают цветоч ные побеги, которые зацветают в этот же год.
Обычно мы приобретаем саженцы роз с двумя-тремя и более хорошо развитыми побегами. При посадке весной побеги обрезаем, оставляя на каждом побеге по две-три почки, слабые побеги вырезаем на кольцо. Если сильных, здоровых побегов мало (1—2), можно оставить и слабый, укорачивая его до 1—2 почек. Корни укоротить до 30—35 см. Если у купленных саженцев корни обрезаны коротко, нужно только обновить срезы. При осенней посадке необходимо у саженцев слегка обрезать побеги и укоротить корни до 30—35 см.
В дальнейшем при обрезке учитываем сортовыеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Обрезка роз (по Теориной А.И.)
Одним из важнейших агротехнических мероприятий по уходу за розами является обрезка. От правильной и своевременной обрезки зависят:
- долговечность куста. Вырезая старые побеги, мы омолаживаем растения;
- максимальная декоративность куста;
- обилие цветения;
- оптимальная продуктивность, присущая каждому сорту;
- зимостойкость и устойчивость к болезням;
- качество срезочного материала.
Обрезка сама по себе операция несложная, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода и различных ее способов.
Следует помнить, что за счет тепла, света и влаги в листьях растений образуются сложные органические вещества, которые распределяются во всех частях растений — коре, побегах, корнях. Удобрения, которые поступают в почву, растворяясь в воде, образуют питательные вещества, которые мочками всасываются и по корням и побегам — поступают к листьям. Следовательно, от количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание и развитие и жизнь растений.
Обрезка регулирует соответствие надземной и подземной частей растений. Неправильной и несвоевременной обрезкой можно нанести большой растению и даже загубить его.
Различают несколько типов обрезки роз.
Короткая (сильная) обрезка
Короткую обрезку применяют при посадке плетистых роз группы Рамблер. В год посадки розы не цветут, но обрезкой мы стимулируем рост побегов, которые будут цвести в будущем году. Их нужно сохранить зимой.
Короткую обрезку применяют и при весенней посадке чайно-гибридных роз и роз флорибунда и для получения качественной срезки на длинных, прочных цветоносах.
Средняя (умеренная) обрезка
Этот тип обрезки применяется летом при обрезке отцветших побегов — их укорачивают до хорошо развитой почки, стимулируя новое побегообразование и формируя декоративную форму куста.
Длинная (слабая) обрезка
Слабую обрезку применяют, укорачивая побеги парковых роз при посадке. У плетистых роз удаляют верхушки побегов после снятия зимних укрытий. Слабо обрезают и сильные побеги ремонтантных роз, так как цветущие побеги образуются в средних и верхних частях отрастающих побегов предыдущего года.
Комбинированная обрезка
Эту обрезку я обычно применяю для роз флорибунда, чтобы достичь обильного и непрерывного цветения до заморозков.
По срокам обрезка бывает весенняя, летняя и осенняя.
Весенняя обрезка
Основная, и главная, обрезка роз — весенняя. Весенней обрезкой мы стимулируем рост новых побегов возобновления, обеспечиваем обильное цветение и формируем куст, придавая ему желаемую форму. Вырезая старые побеги, мы ежегодно омолаживаем растения и продлеваем им жизнь. Весной мы обрезаем розы при посадке и ежегодно обрезаем ранее посаженные розы, учитывая биологические особенности садовых групп и отдельных сортов.
Весной, после снятия укрытий, проводится косметическая обрезка, предусматривающая удаление всех плохо перезимовавших, сломанных, поврежденных морозами побегов и их сжигание.
Очень важна своевременность обрезки. Если розы обрезать рано, почки в период временного потепления тронутся в рост, начнут прорастать, а частые ночные весенние заморозки могут погубить их. Тогда потребуется время, чтобы проснулись новые почки, в результате чего цветение задержится. Если запоздать с обрезкой, растение затратит силы на рост почек, новых побегов и листьев. Растение ослабевает, цветение также задержится, и их надо обрезать.
Лучше всего обрезку проводить по спящим почкам и в период, когда минует опасность возврата морозов. Обычно это конец апреля — начало мая. В это время розоводы должны очень внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы вовремя приступить к обрезке.
При подготовке к обрезке необходимо иметь:
- хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку;
- емкость с раствором марганцовки (темно-розового цвета) или медного купороса (10 г на З л воды);
- садовый вар или жидкость Новикова.
Прежде чем приступить к обрезке, нужно четко знать, чего вы хотите добиться обрезкой розы данного сорта:
- вырастить выставочный экземпляр с цветками хорошего качества;
- получить обильное и раннее цветение куста определенной формы;
- продлить жизнь куста благодаря омолаживающей обрезке.
Обрезка чайно-гибридных роз
У чайно-гибридных роз в результате весенней обрезки отрастают цветоч ные побеги, которые зацветают в этот же год.
Обычно мы приобретаем саженцы роз с двумя-тремя и более хорошо развитыми побегами. При посадке весной побеги обрезаем, оставляя на каждом побеге по две-три почки, слабые побеги вырезаем на кольцо. Если сильных, здоровых побегов мало (1—2), можно оставить и слабый, укорачивая его до 1—2 почек. Корни укоротить до 30—35 см. Если у купленных саженцев корни обрезаны коротко, нужно только обновить срезы. При осенней посадке необходимо у саженцев слегка обрезать побеги и укоротить корни до 30—35 см.
В дальнейшем при обрезке учитываем сортовые
Розы в полутени
29-06-2011 00:43
[показать]
Розы в полутени
Большинство авторов, пишущих о розах, сходятся в одном – для того, чтобы показать максимум своего потенциала по форме, размерам, силе роста и качестве цветков, розам требуется много солнца. Обычно рекомендуется 5-6 часов прямого солнечного света в день. Однако, не у всех садоводов имеется неограниченное по размерам открытое солнцу пространство, оптимально подходящее для роз. Что же делать нам, простым смертным? Для меня вопрос выращивания роз в полутени очень актуален - у нас старый сад, с множеством высоких старых плодовых деревьев - около 30 деревьев на 10 сотках. Это, конечно, перебор, но, во-первых, здоровые деревья рубить жалко, во-вторых, каждый отпиленный сук родители отстаивают со всем возможным пылом. В итоге практически весь сад в большей или меньшей степени затенен. Условия не самые подходящие для роз, но очень хотелось вот эту, и вон ту, а без вот этой вообще жизнь не мила... Получилось, что не считая 7-8 кустов вдоль южной стены дома и крыльца (что в общем-то тоже не идеальное место), остальные розы получают 4-5 часов солнца максимум, причем в большинстве случаев рассеянного. Заметный недостаток такой посадки только один – розы вырастают выше, чем им положено. Например, Leonardo de Vinci, которому положено быть 70-80 см в высоту, в полутенистом местечке у меня вырастает до 100-120 см – рост хорошего шраба. На пушистости куста и обильности цветения, впрочем, это не сказывается. В литературе встречала рекомендацию кормить розы, посаженные в полутени, более интенсивно, чем остальные, в качестве компенсации неблагоприятных условий. Так как полутень в основном под деревьями, а значит, розам приходится конкурировать за питание и влагу с корнями деревьев, я стараюсь кормить и поливать розы понемногу, но часто, чтобы они не «голодали». По моим наблюдениям, розы предпочитают места с рассеянным светом, но весь день, тем местам, где несколько часов светит прямое солнце, а потом сплошная тень. Поэтому кроны деревьев стараюсь прореживать, чтобы тень не была слишком уж густой. В целом же, хотя и говорят, что лучшее удобрение для розы - солнце, я заметила, что гораздо более болезненно розы реагируют на близкую конкуренцию корней другого растения (например, близко посаженной манжетки), чем на недостаток рекомендуемого прямого солнца (в разумных пределах, конечно), поэтому постарайтесь, чтобы роза не чувствовала себя в «стесненных условиях». Очень важен дренаж. Розы не любят болотистую почву и замокание корней. При посадке добавьте в почву побольше компоста. Желательно также рассыпать компост каждую весну в прикорневой зоне – розы от такой процедуры просто «расцветают» и гораздо лучше восстанавливаются после зимы. Также розы нуждаются в постоянном достаточном увлажнении, особенно в период наращивания корешков в первый год после посадки. Очень много влаги помогает сберечь толстый слой мульчи. Я использую тяжелую подложку из мокрых газет, присыпанных 5-6 см компоста или деревянных «крошек» из шредера (в литературе советуют избегать использования коры и опилок в качестве мульчи – они могут содержать ингибиторы роста, а также уменьшают содержание азота в почве – кору я не пробовала, а вот ветви деревьев, измельченные в шредере сыплю регулярно, и никаких нареканий не было – мульча получается очень красивая и аккуратная, и розы с ней растут очень хорошо, возможно потому, что я часто подкармливаю). У этого метода мульчирования есть и другие преимущества: компост является постоянным естественным источником питательных веществ и задерживает прорастание сорняков.
Для любых неподходящих розам мест, включая затенение, лучше выбирать выносливые сорта, менее требовательные к уходу. В общем случае, чем ближе роза к виду, или чем меньше скрещиваний было сделано для ее выведения, тем лучше сорт адаптируется к окружающим условиям. Также, однократноцветущие сорта обычно менее требовательны к условиям выращивания, чем повторноцветущие. Есть исключения из этого правила, например гибриды ругоза и китайские розы (которые в естественных условиях цветут повторно). Розы, подходящие для тенистых мест, можно выбирать из видовых и близких к ним гибридов, из некоторых групп старинных роз, таких как галльские, дамасские и альба.
В полутени хорошо сажать розы нежных окрасок, которые на ярком солнце выглядят блеклыми, а также быстро выгорающие сорта, чтобы сохранить цвет. Хорошо известный пример – плетистая Veilchenblau – на солнце из красивой фиолетовой быстро становится грязно-лиловой, поэтому ее обычно даже рекомендуют сажать в полутень, а не на солнце. Еще один пример – новый сорт Мейяна, флорибунда Tequila – на солнце цветки очень быстро выгорают с ярко-оранжевых до абрикосовых. Чтобы сохранить насыщенный цвет, в этом году попробую посадить второй куст в полутень. Практически все сорта английских роз выгорают на солнце в большей или меньшей степени (Mary Magdalene, English Garden, Heritage на солнце быстро становятсяЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Розы в полутени
Большинство авторов, пишущих о розах, сходятся в одном – для того, чтобы показать максимум своего потенциала по форме, размерам, силе роста и качестве цветков, розам требуется много солнца. Обычно рекомендуется 5-6 часов прямого солнечного света в день. Однако, не у всех садоводов имеется неограниченное по размерам открытое солнцу пространство, оптимально подходящее для роз. Что же делать нам, простым смертным? Для меня вопрос выращивания роз в полутени очень актуален - у нас старый сад, с множеством высоких старых плодовых деревьев - около 30 деревьев на 10 сотках. Это, конечно, перебор, но, во-первых, здоровые деревья рубить жалко, во-вторых, каждый отпиленный сук родители отстаивают со всем возможным пылом. В итоге практически весь сад в большей или меньшей степени затенен. Условия не самые подходящие для роз, но очень хотелось вот эту, и вон ту, а без вот этой вообще жизнь не мила... Получилось, что не считая 7-8 кустов вдоль южной стены дома и крыльца (что в общем-то тоже не идеальное место), остальные розы получают 4-5 часов солнца максимум, причем в большинстве случаев рассеянного. Заметный недостаток такой посадки только один – розы вырастают выше, чем им положено. Например, Leonardo de Vinci, которому положено быть 70-80 см в высоту, в полутенистом местечке у меня вырастает до 100-120 см – рост хорошего шраба. На пушистости куста и обильности цветения, впрочем, это не сказывается. В литературе встречала рекомендацию кормить розы, посаженные в полутени, более интенсивно, чем остальные, в качестве компенсации неблагоприятных условий. Так как полутень в основном под деревьями, а значит, розам приходится конкурировать за питание и влагу с корнями деревьев, я стараюсь кормить и поливать розы понемногу, но часто, чтобы они не «голодали». По моим наблюдениям, розы предпочитают места с рассеянным светом, но весь день, тем местам, где несколько часов светит прямое солнце, а потом сплошная тень. Поэтому кроны деревьев стараюсь прореживать, чтобы тень не была слишком уж густой. В целом же, хотя и говорят, что лучшее удобрение для розы - солнце, я заметила, что гораздо более болезненно розы реагируют на близкую конкуренцию корней другого растения (например, близко посаженной манжетки), чем на недостаток рекомендуемого прямого солнца (в разумных пределах, конечно), поэтому постарайтесь, чтобы роза не чувствовала себя в «стесненных условиях». Очень важен дренаж. Розы не любят болотистую почву и замокание корней. При посадке добавьте в почву побольше компоста. Желательно также рассыпать компост каждую весну в прикорневой зоне – розы от такой процедуры просто «расцветают» и гораздо лучше восстанавливаются после зимы. Также розы нуждаются в постоянном достаточном увлажнении, особенно в период наращивания корешков в первый год после посадки. Очень много влаги помогает сберечь толстый слой мульчи. Я использую тяжелую подложку из мокрых газет, присыпанных 5-6 см компоста или деревянных «крошек» из шредера (в литературе советуют избегать использования коры и опилок в качестве мульчи – они могут содержать ингибиторы роста, а также уменьшают содержание азота в почве – кору я не пробовала, а вот ветви деревьев, измельченные в шредере сыплю регулярно, и никаких нареканий не было – мульча получается очень красивая и аккуратная, и розы с ней растут очень хорошо, возможно потому, что я часто подкармливаю). У этого метода мульчирования есть и другие преимущества: компост является постоянным естественным источником питательных веществ и задерживает прорастание сорняков.
Для любых неподходящих розам мест, включая затенение, лучше выбирать выносливые сорта, менее требовательные к уходу. В общем случае, чем ближе роза к виду, или чем меньше скрещиваний было сделано для ее выведения, тем лучше сорт адаптируется к окружающим условиям. Также, однократноцветущие сорта обычно менее требовательны к условиям выращивания, чем повторноцветущие. Есть исключения из этого правила, например гибриды ругоза и китайские розы (которые в естественных условиях цветут повторно). Розы, подходящие для тенистых мест, можно выбирать из видовых и близких к ним гибридов, из некоторых групп старинных роз, таких как галльские, дамасские и альба.
В полутени хорошо сажать розы нежных окрасок, которые на ярком солнце выглядят блеклыми, а также быстро выгорающие сорта, чтобы сохранить цвет. Хорошо известный пример – плетистая Veilchenblau – на солнце из красивой фиолетовой быстро становится грязно-лиловой, поэтому ее обычно даже рекомендуют сажать в полутень, а не на солнце. Еще один пример – новый сорт Мейяна, флорибунда Tequila – на солнце цветки очень быстро выгорают с ярко-оранжевых до абрикосовых. Чтобы сохранить насыщенный цвет, в этом году попробую посадить второй куст в полутень. Практически все сорта английских роз выгорают на солнце в большей или меньшей степени (Mary Magdalene, English Garden, Heritage на солнце быстро становятся
Посадка роз
29-06-2011 00:39
[показать]
Посадка роз
Подготовка роз к посадке
Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.
При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):
— у чайно-гибридных роз — 2—3;
— у роз флорибунда — 3—4;
— у низкорослых полиантовых — 2—3;
— у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см;
— у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см;
Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.
При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки.
Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.
Подготовка почвы
Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням.
Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.
Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.
На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рНЧитать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Посадка роз
Подготовка роз к посадке
Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки.
При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук):
— у чайно-гибридных роз — 2—3;
— у роз флорибунда — 3—4;
— у низкорослых полиантовых — 2—3;
— у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см;
— у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см;
Почнопокровные розы в обрезке не нуждаются, нужно лишь обновить срезы корней. У плетистых крупнодветковых роз, парковых, полуплетистых, шрабов необходимо слегка укоротить корни и удалить слабые и поврежденные верхушки побегов.
При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки.
Если вы приобрели саженцы роз поздно осенью, когда уже земля промерзла, то хранить их лучше в подвале, в ящиках, присыпанными влажным песком. За неимением подвала я такие розы храню в прикопе. Для прикопа выбираю самое высокое место на своем участке, где весной не скапливаются талые воды. На выбранном месте выкапываю траншейку глубиной 45—50 с наклоном в одну сторону, на дно которой насыпаю песок. На наклонную сторону укладываю саженцы роз, предварительно подложив под них лапник. Перед закладкой в прикоп корни саженцев обрезаю до 30—35 см. До наступления зимы на корнях образуется каллус, из которого весной разовьются корни. При укладке роз в траншеи нужно следить, чтобы место прививки было заглублено не менее чем на 10 см. Растения засыпаю песком, тщательно проливаю водой, хорошо утрамбовываю, чтобы не было пустот бы между корнями, сверху засыпаю землей, затем прикрываю лапником. Над прикопом устанавливаю невысокие дуги сухого укрытия, укрепив их поперечинами. Сверху кладу рубероид, затем пленку, чтобы в укрытии было сухо и тепло. Весной отбрасываю снег и вовремя снимаю укрытиё. Накрываю розы лутрасилом и так храню саженцы до посадки в грунт.
Подготовка почвы
Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы растут почти на всех видах почв, но предпочитают нетяжелые, суглинистые и среднесуглинистые с достаточным содержанием гумуса. Почва должна быть воздухопроницаемой и хорошо впитывать в себя поливную или дождевую воду, пропуская ее к корням.
Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки.
Очень важно знать, какие растения росли на участке, где будут высажены розы. Все представители розоцветных, такие как лапчатка, айва, боярышник, вишня, груша, абрикос, ирга, черноплодная рябина, не годятся в качестве предшественников, так как они берут из почвы такие же питательные вещества, что и розы. Нельзя высаживать розы на участке, где ранее росли розы более 10 лет. Эти почвы истощены и заражены различными вредителями и возбудителями болезней. Такую землю необходимо заменить на глубину до 50 см.
На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН
Выбор места для посадки.
29-06-2011 00:38
[показать]
Выбор места для посадки.
Успех в выращивании роз требует не волшебства, а знаний. Если вы поймете основные требования растения, и удовлетворите их, растение будет расти, и превращать воду и питательные вещества при помощи солнечного света в пищу. Дав растению здоровую почву, влагу, много солнца и достаточно пространства для роста, вы поможете вашим розам достичь своего потенциала.
Местоположение
Прежде, чем вы начнете думать о деталях выращивания роз, вы должны решить, где их посадите. Это может стать одним из самых важных ваших решений. Вы не можете изменить окружающую природу. Ваше местоположение на земном шаре определяет основные погодные условия и доступные вам часы света. Конкретное местоположение вашего участка также влияет на сад. Различные участки имеют разные почвы, направление господствующих ветров, общую циркуляцию воздуха, положение относительно солнца. Городское окружение может влиять на участок привнося такие ограничения, как загрязненный воздух и затенение. Это те окружающие факторы, на которые мы не можем повлиять. Однако, на вашем участке есть множество «микроучастков». Меняя местоположение растения в пределах участка, вы можете изменять количество и качество получаемого солнечного света, высокие и низкие температуры, местоположение по отношению к ветрам, дренаж и состав почв.
Когда вы решаете, где выкопать ямку, помните, что розам нужен свет. Количество света будет влиять на силу роста растения, количество цветков и устойчивость к заболеваниям. Лучшее место для роз – солнце от рассвета и до сумерек. Во многих садах этого достичь невозможно, но постарайтесь найти максимально открытое солнцу место. Розы, выращиваемые в полутени, будут вытянувшимися и скупыми на цветы. Розы, высаженные в полную тень, будут медленно умирать. Солнечный свет также является важным сдерживающим фактором роста грибков. Хорошая доза солнечного цвета гораздо более эффективна для предотвращения мучнистой росы или ржавчины, чем постоянные опрыскивания.
Хотя мы и считаем, что живем в определенной климатической зоне, на многих участках есть места с различным микроклиматом, различающиеся между собой, порой на целую зону. Выбор «микроучастка» может сильно повлиять на выживание зимой. Например, рощица деревьев способна остановить поток господствующих ветров. Зимой, роза, посаженная под их защитой, гораздо меньше будет страдать от холодного иссушающего ветра. Эти ветра могут повредить растения путем его обезвоживания, даже если температура сама по себе не слишком низкая. Изменение высоты участка также важно. В холодные безветренные ночи весной или осенью, мороз аккумулируется в низменностях, куда стекается холодный воздух. Более высоко расположенные участки не так охлаждаются и могут избежать морозов.
Таким же образом и почвенные условия могут значительно меняться в пределах одного участка. Розы очень чувствительны к мокрым почвам. Если их корни сидят в воде долгое время, корни отомрут от недостатка кислорода. Зимой влажные почвы сильнее охлаждаются. Даже если корни получают достаточно кислорода для жизнедеятельности, низкие температуры зимой могут стать катастрофой. Очень важно, чтобы ваш участок имел хороший дренаж. Если вам приходится сажать розы на влажном месте, установите дренажные трубки, чтобы отвести воду от растений. Заполнение дна посадочной ямы гравием не решает проблему дренажа. Если воде некуда деться. Гравий наполнится водой и ваша роза пострадает так же, как если бы гравия не было вовсе.
Текстура и насыщенность почвы питательными веществами часто сильно меняется даже на достаточно небольшом участке. Если то возможно, выбирайте место с глубокими, богатыми почвами. Если такого места нет, или если вас сдерживают другие ограничения, не отчаивайтесь. Почву можно улучшить.
Почвы
Растения используют почву для закрепления и поддержания жизнедеятельности. Почва, в которую посажена ваша роза, в значительной степени будет определять то, насколько хорошо она будет расти. Понимание того, как работает почва, является главным фактором ухода за вашим садом. Почва – не просто место, куда выливаются удобрения. Почва – сложная, динамичная, живая система, которая реагирует на изменения, которые мы производим. Садоводство инициирует изменения, которые влияют на почву и соответственно на наши растения.
Практически в каждой когда-либо написанной книге о розах говорится, что для хорошего роста розам необходимы глинистые почвы. Этот акцент на глинистых почвах многих вводит в заблуждение. Глина постоянно рекомендуется в основном из-за своей способности удерживать больше воды, таким образом, уменьшая вероятность того, что роза высохнет. Розовые кусты, испытывающие недостаток воды, не буду хорошо цвести или расти. Другая причина, по которой рекомендуются глинистые почвы – то, что большинство роз размножается прививкой желаемого сорта на подвой. Как правило, в качестве подвоя используется Rosa multiflora или RosaЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Выбор места для посадки.
Успех в выращивании роз требует не волшебства, а знаний. Если вы поймете основные требования растения, и удовлетворите их, растение будет расти, и превращать воду и питательные вещества при помощи солнечного света в пищу. Дав растению здоровую почву, влагу, много солнца и достаточно пространства для роста, вы поможете вашим розам достичь своего потенциала.
Местоположение
Прежде, чем вы начнете думать о деталях выращивания роз, вы должны решить, где их посадите. Это может стать одним из самых важных ваших решений. Вы не можете изменить окружающую природу. Ваше местоположение на земном шаре определяет основные погодные условия и доступные вам часы света. Конкретное местоположение вашего участка также влияет на сад. Различные участки имеют разные почвы, направление господствующих ветров, общую циркуляцию воздуха, положение относительно солнца. Городское окружение может влиять на участок привнося такие ограничения, как загрязненный воздух и затенение. Это те окружающие факторы, на которые мы не можем повлиять. Однако, на вашем участке есть множество «микроучастков». Меняя местоположение растения в пределах участка, вы можете изменять количество и качество получаемого солнечного света, высокие и низкие температуры, местоположение по отношению к ветрам, дренаж и состав почв.
Когда вы решаете, где выкопать ямку, помните, что розам нужен свет. Количество света будет влиять на силу роста растения, количество цветков и устойчивость к заболеваниям. Лучшее место для роз – солнце от рассвета и до сумерек. Во многих садах этого достичь невозможно, но постарайтесь найти максимально открытое солнцу место. Розы, выращиваемые в полутени, будут вытянувшимися и скупыми на цветы. Розы, высаженные в полную тень, будут медленно умирать. Солнечный свет также является важным сдерживающим фактором роста грибков. Хорошая доза солнечного цвета гораздо более эффективна для предотвращения мучнистой росы или ржавчины, чем постоянные опрыскивания.
Хотя мы и считаем, что живем в определенной климатической зоне, на многих участках есть места с различным микроклиматом, различающиеся между собой, порой на целую зону. Выбор «микроучастка» может сильно повлиять на выживание зимой. Например, рощица деревьев способна остановить поток господствующих ветров. Зимой, роза, посаженная под их защитой, гораздо меньше будет страдать от холодного иссушающего ветра. Эти ветра могут повредить растения путем его обезвоживания, даже если температура сама по себе не слишком низкая. Изменение высоты участка также важно. В холодные безветренные ночи весной или осенью, мороз аккумулируется в низменностях, куда стекается холодный воздух. Более высоко расположенные участки не так охлаждаются и могут избежать морозов.
Таким же образом и почвенные условия могут значительно меняться в пределах одного участка. Розы очень чувствительны к мокрым почвам. Если их корни сидят в воде долгое время, корни отомрут от недостатка кислорода. Зимой влажные почвы сильнее охлаждаются. Даже если корни получают достаточно кислорода для жизнедеятельности, низкие температуры зимой могут стать катастрофой. Очень важно, чтобы ваш участок имел хороший дренаж. Если вам приходится сажать розы на влажном месте, установите дренажные трубки, чтобы отвести воду от растений. Заполнение дна посадочной ямы гравием не решает проблему дренажа. Если воде некуда деться. Гравий наполнится водой и ваша роза пострадает так же, как если бы гравия не было вовсе.
Текстура и насыщенность почвы питательными веществами часто сильно меняется даже на достаточно небольшом участке. Если то возможно, выбирайте место с глубокими, богатыми почвами. Если такого места нет, или если вас сдерживают другие ограничения, не отчаивайтесь. Почву можно улучшить.
Почвы
Растения используют почву для закрепления и поддержания жизнедеятельности. Почва, в которую посажена ваша роза, в значительной степени будет определять то, насколько хорошо она будет расти. Понимание того, как работает почва, является главным фактором ухода за вашим садом. Почва – не просто место, куда выливаются удобрения. Почва – сложная, динамичная, живая система, которая реагирует на изменения, которые мы производим. Садоводство инициирует изменения, которые влияют на почву и соответственно на наши растения.
Практически в каждой когда-либо написанной книге о розах говорится, что для хорошего роста розам необходимы глинистые почвы. Этот акцент на глинистых почвах многих вводит в заблуждение. Глина постоянно рекомендуется в основном из-за своей способности удерживать больше воды, таким образом, уменьшая вероятность того, что роза высохнет. Розовые кусты, испытывающие недостаток воды, не буду хорошо цвести или расти. Другая причина, по которой рекомендуются глинистые почвы – то, что большинство роз размножается прививкой желаемого сорта на подвой. Как правило, в качестве подвоя используется Rosa multiflora или Rosa
Скромное обаяние хризантемы
29-06-2011 00:34
[показать]
Хризантемы к нам пришли из Дальнего Востока. Китайцы первыми начали культивировать эти прекрасные цветы, высаживая их не только в открытом грунте, но и в горшках. Почти 3 тысячи лет назад жители Поднебесной одомашнили паукообразные разновидности хризантем. Их использовали в медицине и кулинарии, а потом начали выращивать для получения эстетического удовольствия. И даже сегодня хризантемы в восточном мире часто используют для украшения помещений.
Выращивают хризантемы приблизительно 7 месяцев. Черенкование проводят весной - с марта до середины мая. Укорененные черенки высаживают в горшки, диаметр которых не превышает 10 см. Двукратной прищипки достаточно для формирования растения. При этом на каждом побеге оставляют не больше одного соцветия. Если хризантему зачеренковать позже, прищипывать ее нужно только один раз. В результате получатся кусты с 3-6 побегами.
В этом методе черенкования большую роль играют сроки последней прищипки. Растения пересаживают в большие емкости несколько раз. В результате после первого прищипывания размер горшка 12-13 см, а после второго -13-14 см.
Летом горшки с хризантемами вкапывают в землю на улице по верхние края, а в сентябре переносят их в оранжерею. Есть вариант, когда хризантемы держат в открытом грунте, но все равно их нужно заносить в теплицу во время формирования бутонов. Оперативная доставка цветов, которые выращены подобным способом, позволит украсить любое помещение хризантемами.
Современные селекционеры разработали сокращенный метод выращивания хризантем. Он основан на использовании «короткого дня». В июле растения черенкуют и высаживают. После укоренения в горшки в течение первых двух недель они растут при естественном освещении, после этого проводят первую прищипку. С середины второго месяца роста их начинают затемнять на 12 часов с помощью светонепроницаемой пленки, с 6 вечера до полудня. Также на появление бутонов влияет ночной температурный режим. В это время температура не должна превышать 16С. В компаниях, которые выращивают и доставляют цветы оптом в Москве, чаще всего используют семи-десятинедельные растения.
Для выращивания хризантем еще используют метод «управляемой культуры». Наиболее он распространен в Западной Европе. Суть этого метода состоит в создании необходимого светового периода, который отличается для разных стадий развития растений. Ранние сорта хризантем выращивают 4 месяца. После черенкования, где-то после первой недели укоренения их переводят на 12-часовой день. Через 3 недели считается, что рассада уже готова к «короткому дню». В этом методе учитывают особенность хризантем, только высаженные черенки не реагируют на продолжительность светового дня. И растения получают много света до того, как начинается затемнение. При таком режиме первое цветение начинается приблизительно через 2,5-3 месяца. Этот метод позволяет провести четыре оборота горшечных хризантем в теплице. И тогда купить свежие хризантемы, также как икупить розы в Москве можно в течение всего года.
Для черенкования ранних сортов этих цветов в качестве грунта чаще всего используют песок или нейтрализованный торф. Для дальнейшего выращивания используют смесь компостной земли с торфом в соотношении один к одному. Если укоренение затягивается, рекомендуют поменять нижний слой на субстрат, содержащий множество различных питательных элементов. До периода окрашивания бутонов хризантемы необходимо подкармливать полным минеральным удобрением два раза в 10 дней. За последние несколько лет ассортимент хризантем в горшках значительно расширился. Можно приобрести черенки коричневых, желтых, лилово-розовых цветов, а не только белые и красные.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Хризантемы к нам пришли из Дальнего Востока. Китайцы первыми начали культивировать эти прекрасные цветы, высаживая их не только в открытом грунте, но и в горшках. Почти 3 тысячи лет назад жители Поднебесной одомашнили паукообразные разновидности хризантем. Их использовали в медицине и кулинарии, а потом начали выращивать для получения эстетического удовольствия. И даже сегодня хризантемы в восточном мире часто используют для украшения помещений.
Выращивают хризантемы приблизительно 7 месяцев. Черенкование проводят весной - с марта до середины мая. Укорененные черенки высаживают в горшки, диаметр которых не превышает 10 см. Двукратной прищипки достаточно для формирования растения. При этом на каждом побеге оставляют не больше одного соцветия. Если хризантему зачеренковать позже, прищипывать ее нужно только один раз. В результате получатся кусты с 3-6 побегами.
В этом методе черенкования большую роль играют сроки последней прищипки. Растения пересаживают в большие емкости несколько раз. В результате после первого прищипывания размер горшка 12-13 см, а после второго -13-14 см.
Летом горшки с хризантемами вкапывают в землю на улице по верхние края, а в сентябре переносят их в оранжерею. Есть вариант, когда хризантемы держат в открытом грунте, но все равно их нужно заносить в теплицу во время формирования бутонов. Оперативная доставка цветов, которые выращены подобным способом, позволит украсить любое помещение хризантемами.
Современные селекционеры разработали сокращенный метод выращивания хризантем. Он основан на использовании «короткого дня». В июле растения черенкуют и высаживают. После укоренения в горшки в течение первых двух недель они растут при естественном освещении, после этого проводят первую прищипку. С середины второго месяца роста их начинают затемнять на 12 часов с помощью светонепроницаемой пленки, с 6 вечера до полудня. Также на появление бутонов влияет ночной температурный режим. В это время температура не должна превышать 16С. В компаниях, которые выращивают и доставляют цветы оптом в Москве, чаще всего используют семи-десятинедельные растения.
Для выращивания хризантем еще используют метод «управляемой культуры». Наиболее он распространен в Западной Европе. Суть этого метода состоит в создании необходимого светового периода, который отличается для разных стадий развития растений. Ранние сорта хризантем выращивают 4 месяца. После черенкования, где-то после первой недели укоренения их переводят на 12-часовой день. Через 3 недели считается, что рассада уже готова к «короткому дню». В этом методе учитывают особенность хризантем, только высаженные черенки не реагируют на продолжительность светового дня. И растения получают много света до того, как начинается затемнение. При таком режиме первое цветение начинается приблизительно через 2,5-3 месяца. Этот метод позволяет провести четыре оборота горшечных хризантем в теплице. И тогда купить свежие хризантемы, также как икупить розы в Москве можно в течение всего года.
Для черенкования ранних сортов этих цветов в качестве грунта чаще всего используют песок или нейтрализованный торф. Для дальнейшего выращивания используют смесь компостной земли с торфом в соотношении один к одному. Если укоренение затягивается, рекомендуют поменять нижний слой на субстрат, содержащий множество различных питательных элементов. До периода окрашивания бутонов хризантемы необходимо подкармливать полным минеральным удобрением два раза в 10 дней. За последние несколько лет ассортимент хризантем в горшках значительно расширился. Можно приобрести черенки коричневых, желтых, лилово-розовых цветов, а не только белые и красные.
Георгины. Правильный уход и размножение.
29-06-2011 00:33
[показать]
Выращивание георгин не представляет особой трудности — они довольно неприхотливы.
Георгина относится к многолетним растениям, однако зимовать в открытом грунте в наших широтах не может. Зеленые сочные листья и стволы георгин погибают при первых осенних заморозках, поэтому корнеклубни выкапывают на зиму и хранят в непромерзающих помещениях. Георгина требовательна к солнечному свету. Для ее выращивания выбирают хорошо освещяемые места. Лишь в полуденные часы георгина может быть приенена, это даже полезно, поскольку на солнце цветок выгорает и теряет свою привлекательность.
Место для выращивания георгин также должно быть защищено от холодных и сильных ветров и обеспечиваться хорошей циркуляциейвоздуха. Нельзя высаживать георгины на низких и заболоченых участках. Корнеклубни достают заблаговременно — во второй половине апреля. Очищают их от усохших корешков, острым ножом удаляют больные, загнившие участки, срезы присыпают древесным углем или Фундазолом. Если у корневой шейки заметны почки, можна приступать к делению корнеклубня. Если же почки не видны, то корнеклубни проращивают. Для этого их раскладывают в ящиках с небольшим слоем почвы, присыпав сверху слоем рыхлого материала, хорошо удерживающего воду (торфа, мха и др.), и и выствляют на освещенное место. Через 2 недели почки пойдут в рост, и корнеклубни можно будет делить.
Деление георгин. Георгины делят не только для получения большего количества посадочного материала, но и для его оздоровления (выращивание слишком большими кустами ведет к вырождению сорта). Не стоит оставлять на клубне более двух почек, поскольку в последствии образуется огромный куст с многочисленными побегами и незначительным количеством цветов. Размножение георгин черенкованием — обязательная процедура. Если этого периодически не делать, то можно потерять сорт из-за неизбежного старения. К тому же в случае возобновления сорта только делением куста постепенно наблюдается вырождение сортовых признаков и явное обмельчание цветков.
Черенкование — самый прогресивный метод размножения георгин. Но и от традиционного выращивания деленками не стоит отказываться: некоторые сорта при черенковании в первый год вегетации образуют слишком слабые клубни либо не завязывают их вообще. Поэтому для подстраховки необходимо вырастить экземпляр из деленки.
При размножении черенками ростки отделяют от корнеклубня по достижению высоты 6-8 см. Черенки выламывают у основания ростка с частью кольцевого образования или срезают под углом 45 градусов с небольшой частью кольцевого образования. Используют также стеблевые черенки. Срез производится непосредственно под узлом листьев, которые перед посадкой следует удалить. Лучший посадочный материал получается из черенков, срезаных в апреле. Главное — создать и поддерживать вокруг черенков высокую влажность воздуха. В качестве субстрата лучше всего подойдет чистый прокаленный или промытый кипятком песок, насыпав его слоем 8-10 см. Песок должен быть увлажненным, но не мокрым. Георгины высаживают в открытый грунт, когда минует угроза весенних заморозков, обычно в первой половине мая. Для получения более раннего цветения можно в апреле высадить цветы в емкости и поставить в светлое место, а в конце мая высадить в цветник. Почва для высаживания георгин должна быть рыхлой и плодородной.
Участок для этих цветов желательно вскопать заранее — осенью или ранней весной. При высадке выкапывают ямы глубиной 30-40 см, на дно которых высыпают перегной или компост, золу (1-2 ст. л.) и суперфосфат (20г), тщательно перемешав. Растояние между растениями зависит от их высоты и сортовой группы и может колебаться от 50 см для миниатюрных экземпляров и группы патио до 1 м у крупных высокорослых сортов. Для высоких георгин рядом с ямкой забивают кол высотой не менее 1 м и высаживают растение так, чтобы шейка клубня находилась на 3-5 см ниже уровня грунта. Георгины, выращенные из черенков сажают на 8-10 см глубже. Почву вокруг растений аккуратно присыпают, поливают и мульчируют. Материал для подвязки не должен быть режущим.
Георгины во время активного роста и цветения требуют обязательного полива. Если в жаркую сухую погоду они испытывают недостаток влаги, цветы становятся блеклыми и заметно выгорают на солнце. Кроме того георгинам необходимо обеспечить опрыскивание, периодичискую подвязку к кольям, пасынкование и удаление лишних бутонов, окучивание, защиту от ранних весенних заморозков и вредителей. Во время массового цветения необходимо отобрать для последующего вегетативного размножения здоровые маточные растения с характерными признаками роста.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Выращивание георгин не представляет особой трудности — они довольно неприхотливы.
Георгина относится к многолетним растениям, однако зимовать в открытом грунте в наших широтах не может. Зеленые сочные листья и стволы георгин погибают при первых осенних заморозках, поэтому корнеклубни выкапывают на зиму и хранят в непромерзающих помещениях. Георгина требовательна к солнечному свету. Для ее выращивания выбирают хорошо освещяемые места. Лишь в полуденные часы георгина может быть приенена, это даже полезно, поскольку на солнце цветок выгорает и теряет свою привлекательность.
Место для выращивания георгин также должно быть защищено от холодных и сильных ветров и обеспечиваться хорошей циркуляциейвоздуха. Нельзя высаживать георгины на низких и заболоченых участках. Корнеклубни достают заблаговременно — во второй половине апреля. Очищают их от усохших корешков, острым ножом удаляют больные, загнившие участки, срезы присыпают древесным углем или Фундазолом. Если у корневой шейки заметны почки, можна приступать к делению корнеклубня. Если же почки не видны, то корнеклубни проращивают. Для этого их раскладывают в ящиках с небольшим слоем почвы, присыпав сверху слоем рыхлого материала, хорошо удерживающего воду (торфа, мха и др.), и и выствляют на освещенное место. Через 2 недели почки пойдут в рост, и корнеклубни можно будет делить.
Деление георгин. Георгины делят не только для получения большего количества посадочного материала, но и для его оздоровления (выращивание слишком большими кустами ведет к вырождению сорта). Не стоит оставлять на клубне более двух почек, поскольку в последствии образуется огромный куст с многочисленными побегами и незначительным количеством цветов. Размножение георгин черенкованием — обязательная процедура. Если этого периодически не делать, то можно потерять сорт из-за неизбежного старения. К тому же в случае возобновления сорта только делением куста постепенно наблюдается вырождение сортовых признаков и явное обмельчание цветков.
Черенкование — самый прогресивный метод размножения георгин. Но и от традиционного выращивания деленками не стоит отказываться: некоторые сорта при черенковании в первый год вегетации образуют слишком слабые клубни либо не завязывают их вообще. Поэтому для подстраховки необходимо вырастить экземпляр из деленки.
При размножении черенками ростки отделяют от корнеклубня по достижению высоты 6-8 см. Черенки выламывают у основания ростка с частью кольцевого образования или срезают под углом 45 градусов с небольшой частью кольцевого образования. Используют также стеблевые черенки. Срез производится непосредственно под узлом листьев, которые перед посадкой следует удалить. Лучший посадочный материал получается из черенков, срезаных в апреле. Главное — создать и поддерживать вокруг черенков высокую влажность воздуха. В качестве субстрата лучше всего подойдет чистый прокаленный или промытый кипятком песок, насыпав его слоем 8-10 см. Песок должен быть увлажненным, но не мокрым. Георгины высаживают в открытый грунт, когда минует угроза весенних заморозков, обычно в первой половине мая. Для получения более раннего цветения можно в апреле высадить цветы в емкости и поставить в светлое место, а в конце мая высадить в цветник. Почва для высаживания георгин должна быть рыхлой и плодородной.
Участок для этих цветов желательно вскопать заранее — осенью или ранней весной. При высадке выкапывают ямы глубиной 30-40 см, на дно которых высыпают перегной или компост, золу (1-2 ст. л.) и суперфосфат (20г), тщательно перемешав. Растояние между растениями зависит от их высоты и сортовой группы и может колебаться от 50 см для миниатюрных экземпляров и группы патио до 1 м у крупных высокорослых сортов. Для высоких георгин рядом с ямкой забивают кол высотой не менее 1 м и высаживают растение так, чтобы шейка клубня находилась на 3-5 см ниже уровня грунта. Георгины, выращенные из черенков сажают на 8-10 см глубже. Почву вокруг растений аккуратно присыпают, поливают и мульчируют. Материал для подвязки не должен быть режущим.
Георгины во время активного роста и цветения требуют обязательного полива. Если в жаркую сухую погоду они испытывают недостаток влаги, цветы становятся блеклыми и заметно выгорают на солнце. Кроме того георгинам необходимо обеспечить опрыскивание, периодичискую подвязку к кольям, пасынкование и удаление лишних бутонов, окучивание, защиту от ранних весенних заморозков и вредителей. Во время массового цветения необходимо отобрать для последующего вегетативного размножения здоровые маточные растения с характерными признаками роста.
Патрик Демпси в Москве
29-06-2011 00:00
Патрик и Джиллиан Демпси посетили мировую премьеру нового фильма Патрика Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны, которая в этом году открыла Московский международный кинофестиваль, 23 июня, Москва, Россия. По катом - еще больше эксклюзивных фото с пребывания Демпси в Москве в рамках рекламного промо-тура Трансформеров.
[показать] [показать]
[показать] [показать] [показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать]
Актерский состав Трансформеров и режиссер картины посетили концерт группы Linkin Park, который состоялся вечером на Красной площади в поддержку мировой премьеры картины.
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Патрик и Джиллиан Демпси посетили мировую премьеру нового фильма Патрика Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны, которая в этом году открыла Московский международный кинофестиваль, 23 июня, Москва, Россия. По катом - еще больше эксклюзивных фото с пребывания Демпси в Москве в рамках рекламного промо-тура Трансформеров.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]Актерский состав Трансформеров и режиссер картины посетили концерт группы Linkin Park, который состоялся вечером на Красной площади в поддержку мировой премьеры картины.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Эллен Помпео
28-06-2011 23:43
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
[показать] [показать]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Лунтик - 24 серия. Ручеёк
28-06-2011 23:11
[показать]
Почему ручеек шумит? Это бежит и бурлит вода. Но почему шум воды изменился? Это ручеек повернул свой бег в сторону, затопляя нору Червяка, врываясь в дом Паука, догоняя Лунтика и Кузю и смывая в Пруд Милу, сидящую на берегу. А всё из-за того, что Гусеницы Вупсень и Пупсень от нечего делать бросали в воду камни кто больше? И огромный валун перегородил русло. Все решили, что надо переселяться на новое место. И только Лунтик кинулся к камню, чтобы его сдвинуть. Пришлось ему помогать. Всем миром камень удалось сдвинуть. Глупые Гусеницы, которые гордились, что «сделали новую дорогу» вместо ручья, едва успевают увернуться от потока воды.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Почему ручеек шумит? Это бежит и бурлит вода. Но почему шум воды изменился? Это ручеек повернул свой бег в сторону, затопляя нору Червяка, врываясь в дом Паука, догоняя Лунтика и Кузю и смывая в Пруд Милу, сидящую на берегу. А всё из-за того, что Гусеницы Вупсень и Пупсень от нечего делать бросали в воду камни кто больше? И огромный валун перегородил русло. Все решили, что надо переселяться на новое место. И только Лунтик кинулся к камню, чтобы его сдвинуть. Пришлось ему помогать. Всем миром камень удалось сдвинуть. Глупые Гусеницы, которые гордились, что «сделали новую дорогу» вместо ручья, едва успевают увернуться от потока воды.
Кевин Маккид-Овен Хант
28-06-2011 23:02
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Лунтик - 23 серия. Земляничка
28-06-2011 23:00
[показать]
Что делать, если созрела первая земляника большая, ароматная, красная? Конечно, угощаться! Но Лунтик и Кузя решили съесть ее вместе с друзьями Милой и Пчеленком. И вот тут начинаются трудности. Как нести этот огромный спелый шар? Можно завернуть его в листья и катить по земле. Только вот Гусеницы принимают сверток за мяч и начинают играть в футбол. Нежная сочная ягода разбивается. Но не только Лунтик и Кузя искали Милу. Мила тоже искала своих друзей, чтобы показать целую поляну земляники. Лакомятся все: и Гусеницы, и четверо друзей.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Что делать, если созрела первая земляника большая, ароматная, красная? Конечно, угощаться! Но Лунтик и Кузя решили съесть ее вместе с друзьями Милой и Пчеленком. И вот тут начинаются трудности. Как нести этот огромный спелый шар? Можно завернуть его в листья и катить по земле. Только вот Гусеницы принимают сверток за мяч и начинают играть в футбол. Нежная сочная ягода разбивается. Но не только Лунтик и Кузя искали Милу. Мила тоже искала своих друзей, чтобы показать целую поляну земляники. Лакомятся все: и Гусеницы, и четверо друзей.
Лунтик - 22 серия. Игрушка
28-06-2011 22:58
[показать]
Паук Шнюк разбирал кладовку и нашел тетрадку со своими стихами. Чтобы Лунтик не мешал ему предаваться воспоминаниям, паук дает ему свою старую игрушку маленького паучка. Но какая неприятность! Кузя нечаянно ломает лапку паучка. Едва Лунтику удалось приладить лапку, как игрушку выхватывают бесцеремонные Гусеницы и ломают ее во второй раз. Чего только ни выдумывали друзья, чтобы исправить поломку, но пришлось признаваться в содеянном Пауку. Шнюк нисколько не огорчен: оказывается, паучка можно собирать и разбирать на части. Оставив себе самое памятное (тетрадь со стихами и маленького паучка), Шнюк дарит ребятам все свои старые игрушки.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Паук Шнюк разбирал кладовку и нашел тетрадку со своими стихами. Чтобы Лунтик не мешал ему предаваться воспоминаниям, паук дает ему свою старую игрушку маленького паучка. Но какая неприятность! Кузя нечаянно ломает лапку паучка. Едва Лунтику удалось приладить лапку, как игрушку выхватывают бесцеремонные Гусеницы и ломают ее во второй раз. Чего только ни выдумывали друзья, чтобы исправить поломку, но пришлось признаваться в содеянном Пауку. Шнюк нисколько не огорчен: оказывается, паучка можно собирать и разбирать на части. Оставив себе самое памятное (тетрадь со стихами и маленького паучка), Шнюк дарит ребятам все свои старые игрушки.
Патрик Демпси
28-06-2011 22:52
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Эрик Дейн- Марк Слоан
28-06-2011 22:49
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Лунтик - 21 серия Одеяло
28-06-2011 22:41
[показать]
Божья Коровка Мила показала друзьям красивое лоскутное одеяло. Лунтик хотел убрать торчащую нитку, но нитка тянулась, тянулась, и в конце концов одеяло... разлетелось на лоскутки. Ветер разнес их по всей округе. Единственный выход надо найти каждый кусочек ткани. Один лоскуток так и не нашли, зато Пчеленок по ошибке схватил носовой платок Шнюка. Да это же находка! Ребята и не знали, что Паук Шнюк умеет шить! Лунтик просит Шнюка сшить для Милы из лоскутков
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
[показать]Божья Коровка Мила показала друзьям красивое лоскутное одеяло. Лунтик хотел убрать торчащую нитку, но нитка тянулась, тянулась, и в конце концов одеяло... разлетелось на лоскутки. Ветер разнес их по всей округе. Единственный выход надо найти каждый кусочек ткани. Один лоскуток так и не нашли, зато Пчеленок по ошибке схватил носовой платок Шнюка. Да это же находка! Ребята и не знали, что Паук Шнюк умеет шить! Лунтик просит Шнюка сшить для Милы из лоскутков
Детские книжки – своими руками
28-06-2011 17:37
Это цитата сообщения Яркие_Картины_Наталии_Ширяевой Оригинальное сообщение
Детские книжки – своими руками
Оригинал сообщения
Раскрыть пост
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Яркие_Картины_Наталии_Ширяевой Оригинальное сообщение
Детские книжки – своими руками
Оригинал сообщения
Ниже идет необыкновенная подборка книжек-самоделок и альбомов для фотографий.
Очень интересная коробочка2
28-06-2011 17:36
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
