XVII век — это период интенсивного образования абсолютистских национальных государств в Европе, период яростного столкновения между собой отношений феодальных и капиталистических, период феодально-католической реакции, наступившей после подавления крестьянских движений XVI века и в ответ на Реформацию, а также период усиливающейся борьбы народных масс против абсолютистского гнета и хищничества эпохи первоначального накопления капитала.
Семнадцатый век — век расцвета абсолютизма (неограниченной монархии), период дальнейшего развития национальных государств в Европе, эпоха больших экономических сдвигов и политических столкновений. В этот период на арену выдвигается новый класс — буржуазия, формировавшаяся в недрах феодального общества.
Буржуазия вступает в борьбу с абсолютизмом и в некоторых странах (Англия, Голландия) выходит победителем в ряде ранних революционных столкновений. Однако в странах, где буржуазия была еще слаба, а устои феодализма сильны, абсолютизм развивается на протяжении всего столетия.
Франсуаза де Фуа, графиня Шатобриан.
Франсуазу выдали замуж в 14 лет за графа де Шатобриан. Редкостная красавица, она вместе со своими тремя братьями состояла при дворе королевы Анны, но в связи с замужеством была вынуждена удалиться на время от высшего света. Вновь она вернулась ко двору, будучи 20-летней ослепительной женщиной. Фрейлина королевы, она не могла не обратить на себя внимание короля. Франциск I начал атаковать эту вначале неприступную крепость. На первых порах Франсуаза мужественно удерживала оборону, но потом сдалась, покоренная этим привлекательным мужчиной, облеченным властью, да к тому же увенчанным лаврами военных побед.
Чтобы быть любимой в XVI-XVII столетиях, женщина должна была радовать взор и ум. Она должна была уметь красиво одеваться, причесываться и пользоваться косметикой, ибо самое большое удовольствие - разглядывать ее, а уж только потом - раздевать. В ту эпоху женщина должна была быть в теле, но иметь как можно более тонкую талию, и высокие, и маленькие могли быть одинаково прелестны, но все портила полная талия, хотя мясистый кусочек и считался самым лакомым. Чтобы нравиться королю, женщина должна была, подобно ему самому, владеть даром слова - уметь составить письмо, сочинить рондо, десятистишие или эпиграмму.
«О Боже! Нами будет править женщина!»
Восклицание это принадлежало одному из подданных Елизаветы, впервые увидевшим государыню после её коронации. Шёл 1558 год, и высказывание это отражало общественные настроения той эпохи и тот страх, который испытывал каждый англичанин, с беспокойством заглядывавший в будущее.
Немногие тогда могли себе представить, что 45-летнее правление Елизаветы I станет одним из самых славных периодов в истории Англии.
Английский костюм подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии и особенно придворные нравы во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали во время обеда, стоя на коленях.
Склонность к традициям в быту и в костюме была характерна для англичан, смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась дважды. Эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма от испанского и даже французского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.
От Средневековья к Возрождению история костюма в Англии прошла путь, общий со всеми европейскими странами.
В XVI веке влияние итальянского Возрождения проникает и в Англию. Гуманистическое мировоззрение отразилось в произведениях Эразма Роттердамского и Томаса Мора. В области изобразительного искусства Англия не пережила такого блестящего расцвета, как Италия. Зато высочайшего развития достигла в Англии литература, давшая миру Шекспира.
Это цитата сообщения Veralex Оригинальное сообщение
Немецкий костюм 16 века.
Иллюстрации из книги Braun&Schneider "Zur Geschiche der Kostume" издава-
лась в период с 1861-1880 г.Костюмы немецких горожан,дворян,крестьян ...,кото-
рые они носили в 16 веке.
Женщины в Германии 16 века одевались в массивные и тяжеловесные одежды из сукна, дорогой парчи и бархата.
В первые два десятилетия XVI века в фасонах платья еще был заметен дух Италии. Это были корсажи с высокой талией, большим квадратным декольте и сильно собранной юбкой, чаще всего из плотной ткани, с заложенными и закрепленными складками. По подолу как украшение нашивался кусок ткани в цвет корсажа или контрастный с ним по фактуре, рисунку и цвету. Знатные горожанки носили тяжелые, закрепленные в складки платья, отделанные по рукавам и подолу мехом. Талия стягивалась широким, с ювелирным убранством поясом. На шее покоились массивные золотые цепи, медальоны на шнурах. На пальцах рук сверкали драгоценные кольца.Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты — выставлять их напоказ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую.
[показать] [показать] [показать]
Раздробленная Германия, страна вольных ганзейских городов, где оседало немало богатств, страна средневековых традиций, цехового мастерства, страна, через которую шла обширная торговля русскими мехами, славившаяся своими ярмарками, собиравшая со всей Европы текстильные товары, создала своеобразный облик бюргера-горожанина, достоинство и богатство которого в первую очередь представлялось им самим.
Массивные тяжеловесные плащи-тапперты, подбитые мехом; собранные в намертво закрепленные складки, длинные, громоздкие, стелющиеся по земле платья с многослойной и многоцветной отделкой; лихо заломленные береты огромных размеров у молодых и массивные шляпы у пожилых. Сукно, отделанное бархатом, мехом, парчой и вышивкой, соединение разных фактур и цветов - таковы вкусы Германии начала XVI века.
В реформаторской Германии уже в конце XV века начала создаваться новая форма одежды, «одежда германского Возрождения», сначала — пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, облегающая, стыдливо скрывающая все формы тела.
Женская красота всегда была великолепным оружием, в том числе и в борьбе за власть. Эту истину отлично усвоила великая Екатерина Медичи, создав при французском дворе отряд специального назначения – «летучий эскадрон» из самых прекрасных дам королевства, выполнявших ее «особые» задания.
Историк Брантом писал: «Двор Екатерины Медичи был настоящим раем на земле, школой красоты, украшением Франции… мир никогда не видел ничего подобного» . Коварная флорентийка не брезговала никакими методами в борьбе за французский трон и сделала ставку на главное оружие – убойную силу женской красоты. Недаром современники Медичи с брезгливостью писали, что при дворе Екатерины «принцессы отбивают хлеб у девок» и что королевский двор – «это место разврата, где не мужчины добиваются женщин, а женщины – мужчин»
До эпохи Возрождения знатные люди не носили каблуков, вместо них они обували туфли на плоской подошве с непомерно длинными носами. Причем длина последних напрямую зависела от уровня состоятельности хозяина.
XV век принес модникам заметное облегчение: туфли стали короче и шире (т. н."коровьи морды").С увеличением и расширением передней части пары сужалась и уменьшалась задняя, и уже в 20-х годах XVI века башмаки стали так мелки, что едва держались на ногах и поэтому крепились завязками на подъеме. Обувь изготавливали из кожи, бархата, шелковой и шерстяной ткани красного, голубого, жёлтого и других цветов. Носки их, по тогдашней моде, украшали разрезами, через которые была видна подкладка из ткани или кожи другого цвета. Чтобы они выглядели поизящнее, обувщики придумали прибивать к ним деревянные каблуки. Женская обувь того времени ничем не примечательно: приличия не позволяли дамам показывать даже носки туфель. Во второй половине XVI в. туфли стали более изящными. В употребление вошли сапоги из мягкой кожи или замши. Их голенища делали такими длинными, что они доходили до верхней части бёдер. Носили сапоги только мужчины и, как правило, только для верховой езды или охоты.
С наступлением же эпохи Возрождения произошла настоящая революция в обувном деле: впервые заговорили о туфлях на платформе. В частности, увеличить свой рост захотели женщины. Высота некоторых подставок составляла 60 см, что сильно затрудняло шаг благородных дам.
Постепенно платформой «заболели» и мужчины, однако на столь радикальные меры они не пошли.
Первым конструктором классических каблуков был Леонардо да Винчи. Он разработал форму, приближенную к современной, правда, его чертежи пригодились лишь спустя три века с момента изобретения. В широкий обиход сапоги на высоком каблуке ввел французский офицер, который предложил сделать данный вид обуви элементом военной формы, чтобы было удобнее сидеть верхом. Постепенно эта мода вошла и в светское общество. С появлением чулок дамы и кавалеры стали носить башмаки, которые в свою очередь также дополнялись каблуками. Началось повальное увлечение на этот элемент обуви.
Дух Ренессанса изменил политические, социальные и интеллектуальные отношения в обществе, где уже иначе распределялись роли: буржуазия богатела и укрепляла свои позиции, конкурировала с изысканными кругами аристократов в мире моды.
Акцент в моде для мужчин изменился от вертикальной линии Готического периода к горизонтальному, и это очень примечательно и заметно на примере обувной моды.
Первоначально, в начале шестнадцатого столетия, мысок изменился от удлиненно – узкого к более широкой форме, которую нашел очень модной класс богатых торговцев.
Стиль стал намного более «преувеличенным» во время правления Генри VIII. В моде были подошвы, доходящие по ширине до, а бывало, и свыше, 6 l/2 дюймов (17 см). Эта чрезвычайно широкая обувь, как и чрезвычайно удлиненная обувь предыдущего столетия, подпадала под осуждение регулирующего расходы законодательства.
Отличительным стилем, популярным в 1530-х и так полюбившимся Генри VIII, была обувь с ремнем через лодыжку, обычно с застежкой, и квадратным или ”рогатым”, как тогда говорили, мыском.
Костюм дополнялся полумаской и вошедшим в моду (из Италии) носовым платком, отделанным тончайшими кружевами. Прическа имела вид двух полукруглых валиков, уложенных над лбом, и обычно была украшена бусами или небольшим, выгнутым в форме прически чепчиком с вуалью. Из головных уборов в моде был берет. Характерными украшениями являлись жемчужные бусы и длинные декоративные пояса. В употреблении были косметические средства: румяна, белила, духи.
Женщины не могли показываться на люди с непокрытыми волосами. Высокие токи и плоские чепцы украшали головки с высоко прибранными волосами. Головы вдов закрывал специальной формы чепец, заканчивающийся вуалью. Девушки пользовались свободой и блистали красотой волос и причесок. Появление жестких чепцов и стоячих воротников увеличило многообразие деталей костюма.
Прическа была двух типов. Волосы либо завивали рядами волн и зачесывали назад, либо поднимали высоко вверх, где закрепляли на проволочном каркасе. Иногда дамы носили парики.
Маски стали условием приличия. Полумаски носили практически постоянно, черная полумаска являлась почти обязательным атрибутом всех, выходивших из дворца вечером. Маскарадные маски были очень богатыми, с ручной вышивкой и драгоценными камнями, часто с длинными вытянутыми острыми носами. Обычным на маскараде было переодевать дам в мужские костюмы и наоборот.
В моде были складные веера в виде прямоугольного флажка или опахала, поясные кошельки, поясные зеркальца в оправе, часы в виде луковицы и подвешенные на цепочку к поясу шкурки, игравшие роль «блохоловок». Считалось, что все имевшиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь. Иногда «блохоловка» имела вид изящной драгоценной коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли.
Необходимой частью дамского туалета в эпоху Возрождения стали перчатки. Некоторые из них напоминали произведения искусства - так богато они были украшены драгоценными камнями, вышивками и кружевами, изобретенными, кстати, в эту эпоху. Первые кружева не плели, а шили иглой. Эта работа была необычайно кропотливой и сложной, поэтому кружева стоили немалых денег. Среди модных дополнений были также богато расшитые сумочки и кошельки, муфты, белые чулки.
Женские моды в эпоху Возрождения меньше, чем мужские, поддавались испанскому влиянию. Лишь ради приличия надевали в парадных случаях «испанские» платья. Эти тяжелые и неудобные одежды француженки старались изменить согласно своему вкусу: оставляли шею открытой, верхнее платье делали распашным, богаче отделывали его.
В третьей четверти столетия французская мода отходит от испанского влияния и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Общий облик мужского костюма стал более женственным, колет почти утратил полы, но приобрел спереди мыс, напоминавший по форме лиф женского платья. Пышные рукава были простеганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие штаны — кюлоты, сверх которых носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Костюмы были исключительно светлых тонов: розовые, голубые и т. д.
Мужчины в начале века имели в гардеробе немногочисленные формы одежд. Пурпуэн с большим вырезом на груди и украшенной драгоценностями рубашкой, заполняющей вырез. Высокие шелковые или шерстяные чулки и широкие туфли - "медвежья лапа". Короткие штаны "о де шосс" разрешили проблемы отделения их от чулок, и украшение штанов становится особой областью портновского искусства. Верхняя одежда представляла собой разновидности гупелянда, который стал меньше, скромнее в размерах и получил название шамарр - открытый спереди, подбитый мехом с большими рукавами, свободно висевшими вдоль пол. Можно именовать такой плащ таппертом, дабы не умножать иностранных терминов. Более простой вид тапперта - без пояса, с разрезами по бокам - именовался во французском языке "казак", это название вошло и в русскую терминологию. Пурпуэн и шарообразные штаны с разрезами дополняли мужской наряд.
В XVI веке в моде были тяжелые ткани — бархат, парча, шелк, сукно. Мужские костюмы, сшитые из этих дорогих тканей, украшались золотыми и серебряными вышивками, иногда расшивались мелким жемчугом. Каждый светский человек согласно этикету должен был иметь не менее 30 костюмов — по числу дней в месяце — и менять их ежедневно. Недаром в этот период возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
В течение XVI столетия во Франции продолжается процесс становления и укрепления абсолютизма. Окрепшая экономически, Франция этого времени становится одной из сильнейших европейских держав. Однако неудачные войны с Испанией на некоторый период ставят Францию в зависимое от нее положение.
Но даже сильное испанское влияние не могло беспрекословно подчинить себе французскую культуру. Уже с конца XV века во Францию постепенно проникают гуманистическое мировоззрение и художественные идеалы итальянского Возрождения. Под их воздействием постепенно отступает готика. На литературу и искусство, особенно на архитектуру, большое влияние оказывает античное искусство.
Маргарита Валуа считалась и считается до сих пор одной из прекраснейших женщин Франции. А с легкой руки Александра Дюма имя ее стало бессмертным и легендарным.
В полдень 24 мая 1553 года королева Екатерина Медичи родила девочку. «Мы назовем ее Маргаритой», - сказал король Франции Генрих II.
[показать] [показать] [показать]
Екатерина Медичи - (13 апреля 1519, Флоренция — 5 января 1589, Блуа), королева и регентша Франции, жена Генриха II, короля Франции из Ангулемской линии династии Валуа. Без малого тридцать лет правила она самой влиятельной в XVI веке страной в Европе, с её именем связаны крупные события в истории, но на редкость мрачна и бессмысленна оказалась её женская личная судьба.