[показать]

Это третья часть цикла статей, посвященных технологии построения выкройки на типовую женскую фигуру. В первых двух частях рассматривались приемы построения выкройки для переда и спинки. В третьей части рассматривается технология построения выкройки рукава.

Ширина и длина рукава. Сначала строится прямоугольник стороны которого равны мерке 14 (53 см) и мерке 15 (35 см) плюс 6 на свободу облегания.

Для получения середины рукава прямоугольник делится пополам и проводится вертикальный пунктир.

Окат рукава. От точки О откладывается высота оката рукава равная 14 см. Высота оката рукава равна 1/3 части ширины рукава плюс 2 см.

Через полученную точку проводится линия проймы - горизонтальная линия АБ. АБ делится на 4 равные части и из полученных точек восстанавливаются перпендикуляры до верхней точки чертежа.

Точка О соединяется с точками А и Б прямыми, которые делятся на отрезки как показано на рисунке 6.

Из полученных точек восстанавливаются перпендикуляры, и проводится линия оката.

Линия локтя и низа. От точки О вниз откладывается расстояние равное величине от высокой точки оката до локтя - 34 см. Через полученную точку проводится горизонтальная линия - это линия локтя.

Нижняя линия делится на 4 равные части и проводится низ рукава, как показано на рисунке.

Величина припосадки по окату. Измеряется периметр оката (48 см) и сравнивается с результатами измерения проймы (44 см).

Длина оката должна быть больше на величину припосадки (чем полнее руки, тем она больше) - 3-6 см.

Допустим, окружность руки 37-40 см, то припосадку нужно сделать 5-6 см. Проверяется соответствие оката рукава пройме. В случае несоответствия и если мерка снята верно, то возможно что руки тонкие по сравнению с фигурой. В этом случае искусственно увеличивают мерку окружности руки.«

[показать]

Продолжаем разбираться с технологией построения выкройки-основы для типовой женской фигуры 48 размера.

Начинается построение выкройки-основы с выкройки спинки, о том, как построить выкройку спинки читайте в статье «Выкройка-основа. Часть первая - выкройка спинки».

Теперь переходим к построению выкройки переда. Выкройка будет служить основой.

«

[284x255]

Построение выкройки-основы будем выполнять в три этапа: 1 этап – построение выкройки спинки, 2 этап – построение выкройки переда и третий этап – построение выкройки рукава. Каждый этап будет опубликован в трех отдельных статьях.

В основе предлагаемой технологии построения выкройки-основы лежит следующая формула: мерка с учетом прибавки на свободу облегания откладывается на чертеже.

Залог хорошей выкройки – грамотное и точное снятие мерок. На представленных чертежах – цифры в кружках обозначают номер мерки, цифры без кружков – прибавки на облегание.

Предлагаемый чертеж выкройки расчитан для типовой женской фигуры 48 размера.

1) Половина окружности груди – 48 см.
2) Половина окружности талии – 40 см.
3) Половина окружности бедер – 50 см.
4) Длина переда до талии – 46 см.
5) Глубина горловины спереди - 8,5 см.
6) Ширина груди – 17 см.
7) Расстояние между наиболее выступающими точками груди -11,5 см.
8) Расстояние от высокой точки груди до линии талии – 20 см.
9) Длина спины до талии – 42 см.
10) Ширина спины – 18 см.
11) Длина плеча - 13 см.
12) Глубина проймы – 22 см.
13) Длина изделия от талии до линии бедер – 20 см.
14) Длина руки до запястья – 53-60 (до локтя - 34).
15) Окружность руки у плеча - 29 см (полная мерка). 
16) Окружность запястья -16 см (полная мерка).

[353x187]

Удобную, ладно сидящую на фигуре одежду невозможно создать без точных данных о телосложении. Важно не только правильно снять мерки, но и определить при этом тип телосложения и пропорции фигуры - это поможет создать точную выкройку и выбрать наиболее подходящий фасон.

Пропорции фигуры
Всем, кто связан с процессом создания одежды, необходимо знать пропорции человеческого тела. Ведь прежде чем приступать к созданиювыкройки-основы необходимо грамотно снять мерки.  Если принять за эталон условно-нормальную фигуру высокого роста (170-180 см), а за единицу измерения - высоту головы человека, то между отдельными частями тела прослеживается определенная пропорциональная зависимость. Высота головы (отрезок АБ) составляет 1/8 высоты всей фигуры. Линия бедер делит фигуру пополам. Линия коленей (она проходит по нижнему краю коленных чашечек) делит пополам ноги.

Рука в опущенном положении концом среднего пальца немного не доходит до середины бедер, локоть расположен на уровне талии. Линия плеч находится ниже уровня подбородка на 1/3 единицы измерения (отрезка АБ). Между концами плеч укладывается две единицы измерения. Ширина шеи равна 1/2 этой же единицы. Ширина талии составляет единицу измерения. Ширину бедер нетрудно определить по схеме графически: надо соединить прямыми линиями крайние точки на линиях плеч и талии и из точек пересечения прямых линий с линией груди опустить перпендикуляры на линию бедер - они и ограничивают ширину бедер.

Пропорциональную схему женской и мужской фигур намечают одинаково, а затем на нее наносят контуры конкретной мужской или женской фигуры с учетом ее анатомического различия и особенностей телосложения. Удобнее на таких рисунках изображать не всю схему фигуры, а только до линии бедер (торс-манекен, т. е. туловище с верхними конечностями). Торс-манекен является как бы пропорциональной канвой, на которую наносят рисунки торсов-манекенов разных фигур (стройных, полных). На нем показывают силуэт и пропорции модели, а также ее конструкцию (вытачки, застежки). Рисуя модель женской одежды, нужно учитывать, что женская фигура имеет более узкие и покатые плечи, тонкую талию, более широкие бедра (рис.а).

В мужской фигуре плечи более прямые, ширина их больше ширины бедер, талия слегка намечена (рис. б). Фигура ребенка имеет иные пропорциональные соотношения, которые меняются с возрастом. Например, у двухлетнего ребенка высота головы составляет пятую часть высоты фигуры, у семилетнего - шестую. Нередко встречаются фигуры со значительными

[показать]

Предлагаем вашему вниманию метод индивидуального пошива, основанный на доскональном изучении особенностей собственной фигуры и на принципиально новых расчетах, которые обеспечивают большую точность кроя и исключают громоздкие формулы.

При таком методе отпадает необходимость в промежуточных операциях (наметке, подгонке, изменениях и корректировке по фигуре), резко сокращается время самого процесса изготовления изделия. Метод индивидуального пошива предполагает также доведение технологических навыков до автоматизма.

Вначале нужно изучить свою фигуру и научиться правильно снимать мерки. Как снимать мерки читайте в статье «Урок 7. Снятие мерок. Особенности телосложения».

Основных типов фигур девять. Будем рассматривать четыре - наиболее распространенные.

Тип фигуры диктует выбор силуэта фасона, корректировку его за счет смещения декоративных линий и распределения швов на более выигрышных местах. Обратите внимание на типологические признаки: малообъемность или громоздкость фигур при одинаковом росте, ярко выраженную линию талии или ее отсутствие, округлость линии бедер или, напротив, их спрямленность (см. рис. 1).

[501x228]

Научимся разбивать модель художника, а также фигуру человека секущими вертикальными и горизонтальными плоскостями через основные точки, учитывая при этом симметричность фигур и помня о предлагаемой художником точной симметрии модели относительно правой и левой частей.

Горизонтальные линии обозначены заглавными буквами русского алфавита, вертикальные линии - цифрами (рис. 2). Места их пересечения обозначены буквой и цифрой, например, по центральным осям как спереди, так и сзади: Т1, Б9. Кроме того, левая и правая половинки соответственно имеют свои дополнительные обозначения (прописными буквами), например, по линии талии Тл (левая), Тп (правая), Т5 пр (передняя), Т5 зд (задняя), Т2 в (верхняя), Т2 н (нижняя). Точка пересечения двух плоскостей обозначается, например, по линии бедер Б5л.

[показать]