Это цитата сообщения мадам_Анжелика Оригинальное сообщение
МОДЕЛИ УЗОРОМ "АНАНАС"... много... со схемами...
Фотографии в альбоме «Pineapples (ананасы)» moda на Яндекс.Фотках
Это цитата сообщения мадам_Анжелика Оригинальное сообщение
Вязание крючком. Коллекция образцов №2 2008
Это цитата сообщения мадам_Анжелика Оригинальное сообщение
"АНАНАСОВАЯ" БЛУЗОЧКА КРЮЧКОМ
http://klubo4ek.com/vyazanie_koft/koftochka-na-temu-ananas/
Посмотрите, как мастерски автор интерпретирует традиционную тему «ананас»! Варьируя размерами и расположением отдельных вязаных элементов на фоне ажурных дорожек, она добивается гармонии в общей композиции.
Размер 42
Модель выполнена крючком.
Вам потребуется: 200 г гаруса *TURN’» (500 м х 100 г); крючок № 1.
Начните работу с выполнения кокетки из 12 мотивов «ананас». Для этого сделайте наборный ряд арок следующим образом: 42 ВП, отсчитайте от начала цепочки 5-6 ВП и свяжите С2Н*.
Для кокетки сделайте 24 арки, замкните вязание соединительным столбиком в кольцо и вяжите по кругу согласно схеме 17. На высоте 18-19 см от начала работы разделите полотно на спинку (3 мотива), перед (3 мотива) и рукава (по 3 мотива). Продолжите вязание деталей спинки и переда по кругу согласно схеме, сделав прибавки для пройм следующим образом: провяжите после 3 «ананасов» переда и спинки с каждой стороны цепочки из ВП, пропуская 3 «ананаса» для рукава. Далее вяжите де»али переда и спинки единым полотном узором «веерочки». По низу изделия и рукавов выполните обвязку круглыми фестонами. Для этого выполните наборный ряд как для кокетки, затем заполняйте арки С2Н * сначала с одной стороны тесьмы, затем с другой, прикрепляя каждый элемент тесьмы к каждому «веерочку» с помощью «пико».
Серия сообщений "топы,блузы":
Это цитата сообщения мадам_Анжелика Оригинальное сообщение
Ажурный пуловер с подробнейшим описанием !!!
Это цитата сообщения мадам_Анжелика Оригинальное сообщение
Узоры спицами
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать] 
[показать]
Это цитата сообщения мадам_Анжелика Оригинальное сообщение
Сиреневая кружевная туника
иреневая кружевная туника
Это цитата сообщения мадам_Анжелика Оригинальное сообщение
Красивейшая туника
Нашла схемки вот к этой красоте.
Базилик
Необыкновенный аромат этого растения известен людям с древнейших времен. Щепотка листьев базилика придает приятный вкус любому блюду, особенно эта пряность облагораживает вкус салатов. В народной медицине базилик используют для полоскания горла, пьют настой при головной боли, он полезен для желудка.
Вся надземная часть базилика имеет пряный запал, причем букет аромата в зависимости от сорта весьма разнообразен: душистого перца и чая, гвоздично-мятный, гвоздики и лаврового листа, лимонный и анисовый.
Свежие листья содержат витамины С, В1, В2, РР, эфирные масла. Кроме того, растения содержат фитонциды. Это растение отпугивает и частично вызывает гибель некоторых насекомых-вредителей. Его инсектицидные свойства используют огородники-любители для защиты растений от тли, паутинного клеща и других напочвенных насекомых в открытом грунте и в комнатных условиях, расставляя горшки с базиликом среди пораженных растений или обсаживая им участки. Используют и сухую зелень.
Однолетнее травянистое растение, базилик достигает высоты 30—80 см, он довольно кустист (до 15 боковых ветвей первого порядка), хорошо облиствен. Цветет он с июля по сентябрь, бело-розовые цветки собраны в соцветие — кисть. Семена очень мелкие, при намачивании ослизняются, сохраняют всхожесть при хранении 4—5 лет.
Эта культура требует плодородных, хорошо водо и воздухопроницаемых почв (тяжелые заплывающие непригодны). Она теплолюбива, от понижения температур страдает, заморозков не выносит. Отличается и повышенной требовательностью к свету.
В нашей зоне возможен только рассадный способ (в этом случае семена вызревают), а семенной посев, прямо на грядку, годится для получения пряной зелени.
Сеют базилик на рассаду в конце марта — начале апреля (в домашних условиях). Семена высевают в ящики с хорошо политой почвенной смесью на глубину 0,5—1 см с расстоянием ряд от ряда 5 см. Оптимальная температура для их прорастания — 20—28°, при этом всходы появляются через 5—8 дней. В последующем пикируют сеянцы в горшочки (можно без пикировки) с высадкой на постоянное место в грунт.
Почвенная смесь может состоять из 1 части перегноя и 2 частей торфа. Ящик с питательной смесью поливают раствором минеральных удобрений (в 10 л воды растворяют по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, хлористого калия или сульфата калия).
Семена перед посевом можно не замачивать, но почву с посеянными семенами держат до всходов во влажном состоянии. При выращивании рассады необходимо следить за режимом влажности почвы и температурой. Нельзя поливать холодной водой и допускать переувлажненности почвы, так как в этом случае сеянцы поражаются черной ножкой. В борьбе с черной ножкой эффективны поливы раствором медного купороса ( 0,5 чайной ложки на 1 л воды).
При выборе участка следует помнить, что базилик нельзя вырашивать на одном месте в течение нескольких лет, так как могут возникнуть массовые заболевания растений фузариозом ( бурые пятна на листьях). Базилик возвращают на старое место не раньше чем через 10 лет.
Высаживают рассаду в грунт с расстоянием между рядами 40 см, а между растениями — 25—30 см, обязательно после наступления устойчивой теплой погоды (примерно в третьей декаде мая), в пасмурные дни или после спада жары с обязательным поливом.
Уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Желательно проводить окучивание растений и поливы (6—10 раз в период вегетации). При проведении регулярных поливов урожай зеленой массы увеличивается. В первый месяц после высадки растения развиваются медленно, выглядят немного угнетенными и требуют тщательного ухода. Хорошо растут и развиваются они при температуре выше 20°. Поэтому желательно на первое время прикрыть их пленкой.
В течение вегетационного периода нужно проводить подкормки: первую — через 10—12 дней после посадки рассады в грунт, а вторую — через 15—20 дней после первой. Подкормку делают из расчета 2 столовые ложки нитрофоски на 10 л воды, расходуя 5 л на 1 м2.
Срезку зелени с молодых растений начинают до цветения, собирая листья и срезая веточки длиной 10— 12 см. Массовую резку проводят в фазе начала цветения, когда листья и молодые побеги наиболее ароматичны, и используют их для сушки.
Сушат зелень в тени, сухую массу перетирают и хранят в плотно закрытой посуде в темном месте. При этом ароматичность
Картофель, осторожно яд - соланин
|
"Что поделаешь, авитаминоз!" - так объясняем мы себе явные признаки ухудшения самочувствия в весеннее время. |
50-60 помидоров с куста
 [показать]Можно вырастить один куст помидоров на двух корнях, при этом место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50-60 помидоров. Не важно какой сорт.Для этого в одну емкость садят семена рядом друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу, для чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2-3 см. Затем соединить обнаженные участки стеблей и плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Ну и выращивать как обычную рассаду. Незадолго до высадки рассады в грунт, у слабого из растений, которое развилось немного хуже, прищипить верхушку и над срезом оставить около 3-5 см. Пересаженное в грунт растение соединенного помидора быстро развивается, потому, что обладает уже мощной корневой системой. Когда оно более-менее окрепнет, пленку осторожно можно снять. Уход за сдвоенным кустиком помидора различается тем, что поливать и подкармливать его надо более чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. При посадке желательно поставить хорошую-надежную опору, так как куст получается значительно крупнее обычного. [показать] |
20-25 огурцов с куста
Знаменитый садовод Руденко нашел метод выращивания огурцов в среднем где-то по 20-25 штук с каждого куста. Урожай при применении этого метода в 5-6 раз выше. Из практики при опробованных 11 сортов огурцов, лучшим оказался сорт "Майский". Помимо "Майского" он так же испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них были не хуже по урожайности "Майского".
Картофель (борьба с колорадским жуком, советы огородников-любителей)
|
И. Безручко из поселка Кельменцы Черновицкой области начинает письмо так: «Мне хотелось бы рассказать о современных народных способах борьбы с колорадским жуком на приусадебных участках нашего района». И дальше продолжает: «Берут весной 1-2 ведра картофельной кожуры, которая остается при чистке клубней, выносят на огород и высыпают кучками на противоположных концах огорода. Когда под кучки соберется много колорадских жуков, эти ловушки обливают керосином и сжигают. В селе Зеленом огородники-любители прибегают к помощи листьев грецкого ореха. Эти листья они сгребают осенью и тогда же засыпают их в деревянные бочки и заливают водой. Так листья настаиваются с осени до лета. Когда на посадках картофеля появятся личинки колорадского жука, растения опрыскивают настоем листьев грецкого ореха. В результате колорадский жук погибает. А в селе Иванцы против колорадского жука выпускают цесарок (по-местному пантарок). Можно иметь всего по 3-4 цесарки на двор - и жуков этих зловредных они соберут чисто-чисто. К тому же цесарки еще и яйца несут и дают вкусное мясо». Со станции Орша (Белоруссия) пришло письмо от В. Солтанова. В нем он пишет: «Свой участок земли я засеваю картофелем. Соседи делают то же самое. Но, что интересно, на соседние участки каждым год нападает колорадский жук, мои же посевы вредитель «обходит». Может быть, мой картофель пришелся ему не по вкусу? Кажется, так оно и есть. Разница в том, что я свой картофель выращиваю с применением древесной золы, чего соседи не делают (нажимают на органику), Органику я тоже не забываю, но вместе с нею подсыпаю в борозды древесную золу. И колорадскому жуку почва, сдобренная такой золой, не нравится, а значит не нравится и участок с посадками. Пусть огородники проверяют мои предположения. Ведь древесная зола - старое подручное средство против вредителей овощных культур». Харьковчанка Н. Мисостова предлагает против колорадского жука применять отравленные приманки. Делать это надо, на ее взгляд, весной, во время посадки картофеля. Тогда-то и следует разбросать по участку картофельные очистки, смоченные хлорофосом. «Перезимовавшие колорадские жуки, которым еще есть нечего, с жадностью набрасываются на приманку. Набрасываются - и погибают», - пишет Н. Мисостова. Далее она замечает: «А что, если этот способ применить и осенью? Все наблюдавшие колорадского жука знают, как осенью он массами летит в поисках еды. Я видела однажды: колорадские жуки буквально облепили раздавленный клубень на дороге. Тут-то им, и что называется, и подсунуть отравленную приманку». Обстоятельную записку о своем опыте борьбы с колорадским жуком прислал П. Дубовой из Донецка. Он даже приложил фотографии выращенных им клубней, не пострадавших от вредитлей, в то время как соседи понесли немалый урон из-за этого колорадского жука. Что же помогло Петру Захаровичу избавиться от злой напасти? «Сначала я травил на огороде колорадского жука хлорофосом, но появлялось молодое поколение вредителя, и ботва опять страдала на глазах. Решил обойтись без хлорофоса, превратив свои 15 соток в опытный участок по борьбе с колорадским жуком. После посадки картофеля начал тщательно следить за появлением вредителя. Еще картофель не дал всходов, а уже колорадский жук объявился: вылез из зимовальных нор и пополз по бороздам. Что же тут смотреть! Взял литровую стеклянную банку, влил на дно керосина и ну, собирать жуков. По бороздам хожу осторожно, чтобы не затаптывать посадок. Хожу и собираю, лениться некогда. Всех колорадских жуков, которые на тот день выползли наружу, я собрал. Проделал ту же операцию и во все последующие дни, пока на бороздах не появились всходы картофеля с листьями и стеблями. На усмешки соседей внимания не обращал: всех не |
Картофель (болезни и вредители картофеля).
|
Развитие болезней у картофеля вызывают мельчайшие, невидимые простым глазом организмы – грибы и бактерии, а также вирусы. Картофель поражается 23 видами вирусов, 6 видами бактерий, 9- тли и 119- других вредителей-насекомых, 68-червей и 38 видами грибов. В условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации наиболее распространенными и вредоносными являются 6 видов вирусов, 6 - грибов, 2 вида бактерий и 2 - вредителей. Грибные и вирусные заболевания передаются от больных растений и клубней здоровым. По мере размножения картофеля болезнь усиливается, и через несколько лет растения на участке могут оказаться полностью зараженными, не способными давать полноценный урожай клубней. Необходимо знать основные признаки наиболее распространенных заболеваний, чтобы умело и своевременно предупредить их распространение. ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ.
Фитофтороз. Эта болезнь под названием «картофельная гниль» известна более 100 лет. Болезнь поражает листья, стебли и клубни картофеля. Ее вредоносность связана с гибелью пораженной ботвы, заражением клубней нового урожая и гниением их в период зимнего хранения. Сорта картофеля не все в одинаковой степени поражаются этой болезнью: в наибольшей степени фитофтороз поражает скороспелые сорта. Заболевание проявляется в основном в конце июля, начале августа и позже, то есть после цветения картофеля. В этот период ночная температура составляет 13-150С, в дневные часы также не бывает сильной жары. Именно такие условия, благоприятны для развития болезни. Особенно сильное поражение картофеля фитофторозом наблюдается в годы с дождливым и прохладным летом. |
Скульптурка из монтажной пены в сад! "КОЛОБОК"
За основу колобка я взяла ёлочную игрушку, можно пластиковый мячик, что то круглое. Пропенить шар, с постепеннной просушкой слой за слоем.
[показать]
Ручки сделаны из трубки с продетой проволокой. Задать изгиб, пропенить. Косынка - это тоже пена. "Ушки "на косынке : Вырезать из картона листики, врезать, пропенить. Острым ножом вырезать глаза, рот
[показать]
[показать].
Внутри ножек, обычные деревянные брусочки, пропенить задавая желаемую форму.
Прокрасить масляной краской, можно покрыть лаком.
Это цитата сообщения Елена_Путилова Оригинальное сообщение
выращивание томатов
Лекция Фроловой Марии Сергеевны на семинаре по природному земледелию
18.01.2010 года, город Томск.
Мария Сергеевна занимается огородничеством с 1956 года.
(публикуется с любезного разрешения Марии Сергеевны)
Выращивание ТОМАТОВ
Выбор сорта
Мария Сергеевна предпочитает выращивать крупные, сладкие, мясистые томаты.
Для теплицы (салатные):
• Чудо земли
• Канадский великан
• Воловье ухо
• Сахарный великан
• Камчатский великан
• Фиделио
• Медовый спас
• Гигант Панфилова
Для теплицы (засолка):
• Московский деликатес
• Крон-принц
• Чудо света
• Олеся
Для открытого грунта:
• Вельможа
• Тяжеловес Сибири
• Царь-колокол
• Алсу
• Хлебосольные
• Шихо (очень хороший сорт, мало пасынков)
• Бутуз (засолочный)
Каждый год нужно сажать несколько сортов: неизвестно каким будет лето и какие сорта хорошо уродятся в этом году.
Сроки посева семян
• Средне-ранние сорта (средне-спелые)- 1-ая декада марта
• Ранние сорта - во 2-ой половине марта
(Центр природного земледелия СИЯНИЕ, на своих семинарах, рекомендует высаживать рассаду томатов в теплицу (в грунт) через 55 – 60 дней после всходов!!! Иначе рассада перерастает, а этого допускать нельзя! Для новосибирского региона срок высева томатов на рассаду: 15 – 25 марта).
Обработка семян
Если на пакетике с семенами указано, что они обработанные плазмой и прочими методами, то такие семена высевают без дополнительной обработки.
Если это обычные семена, то проводим предпосевную обработку:
• Заворачиваем семена в кусочек ткани (мешочком), завязываем ниткой, подписываем сорт.
• Обеззараживаем в розовом растворе марганцовки 15-20 минут
• И, сразу же, под струей чистой воды, в течение 30 мин промываем от марганцовки
• Затем, на 20 минут, замачиваем семена в растворе стимулятора (согласно инструкции на стимулятор). В качестве стимулятора можно использовать ЭПИН, ЦИРКОН, гетероауксин.
• После всех обработок, ткань (мешочек) развязывается, разворачивается и кладется на блюдце. Блюдце накрывается полиэтиленовой пленкой и ставится, примерно на сутки, в теплое место. Как только семена проклюнулись – сразу же сеять!
Подготовка земли под рассаду
Землю нужно готовить с осени:
Берем 2 - 3 ведра земли (компоста) с огуречной грядки, добавляем 1 ведро песка, 1 ведро старых вылежавшихся опилок (или торфа) и 2 ведра хорошей земли из-под черемухи или крапивы. Все смешиваем и ссыпаем в мешок. Мешок с землей оставляем на зиму ПРОМОРОЗИТЬСЯ! На балконе, на даче, в холодном гараже. Рассадная земля обязательно должна промерзнуть. Таким способом она обеззараживается.
Перед посадкой, рассадную землю оттаивают и, в соответствии с идеологией природного земледелия, обрабатывают биопрепаратом Сияние-2 Сиб БАК Р (для рассады) и Сиянием-1 (Восток ЭМ-1). Обработанную биопрепаратами Сияние землю засыпают в полиэтиленовый мешок, плотно завязывают и помещают на 2 недели в теплое темное место. Через 2 недели рассадная земля готова к высеву семян.
Посев
Каждый сорт сеют в отдельной посудине/ящике/плошке (например, в посудине от лапши До-Ширак):
• Засыпают в посудину рассадную землю, слоем 2-3 см, слегка уплотняют и раскладывают проклюнувшиеся семена по слегка уплотненной поверхности.
• Разложенные по поверхности семена засыпаем слоем рассадной земли толщиною 1 см.
• Далее всю поверхность земли в посудине засыпаем чистым снегом с ГОРКОЙ.
• Ставим посудину в теплое место и, как только растает снег, закрываем посудину пленкой.
• Как только появились всходы, выставляем плошку на подоконник. Рассаде томатов нужны прохлада и свет.
Пикировка
Пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев:
• Берем прозрачный одноразовый пластиковый стакан емкостью 0,5 литра, в донышке делаем отверстия для дренажа, насыпаем 1/4-1/3 от объема стакана (по высоте) рассадной земли. И в эту землю сажаем росток томата, предварительно прищепнув ему центральный корешок. По мере роста рассады – землю подсыпаем.
Уход за рассадой
• Если рассада сильно вытягивается (тепло, мало света), то стебель рассады томата можно укладывать в стаканчике кольцами, оборвав листочки с укладываемой части стебля. Уложенный кольцом стебель присыпается землей. Для проведения этой операции рассада
Это цитата сообщения Елена_Путилова Оригинальное сообщение
cтолик для дачи
Столик
|
Материалы: еловая доска 5х10 см – один отрезок длиной 304 см, два отрезка длиной 244 см каждый, еще один отрезок длиной 183 см; один отрезок елового бруса 10х10 см длиной 304 см; шпонки 122 см и диаметром 13 мм; водостойкий клей. |
Из доски 5х10 см выпиливаем 8 дощечек по 79 см длины каждая для столешницы (рис.1). [484x520]
В боковых гранях полученных досок через каждые 10 см от концов сверлим отверстия диаметром 13 мм и глубиной 25 мм. В досках, которые будут располагаться по краям сверлим только внутреннюю грань. Далее напиливаем 14 шпонок длиной 6 см и вклеиваем их в полученные отверстия, после чего можно собирать столешницу.
Следующий этап, распиливаем брус 10х10 см на 4 бревнышка длиной по 67 см. Из доски 5х10 см выпиливаем 4 дощечки длиной 71 см, которые пойдут под верхнюю и нижнюю крестовины. Вырезаем в них простейший замок вполдерева (рис.2). [330x284]
Торцы верхней крестовины необходимо обрезать под углом 45 гр. скосом вниз. В одной нижней и в одной верхней поперечине сверлим отверстия под шпонки в 13 мм и затем собираем все элементы на клею. Сверлим еще отверстия под шпонки глубиной 3 см в одной из граней каждой ножки чтобы они соединялись с отверстиями в крестовинах.
Готовим 4 шпонки длиной по 9 см и вставляем их в отверстия в поперечинах. После, надеваем ножки на шпонки. Все поверхности, которые находятся в контакте должны быть покрыты клеем. Далее приклеиваем основание к столешнице и приворачиваем ее шурупами через скошенные торцы поперечин.
На финише, когда подсохнет клей, шлифуем получившийся стол и наносим отделочное покрытие, какое больше нравится
Серия сообщений "садоводство, всё для дачи":
Часть 1 - фазенда
Часть 2 - 12 лучших многолетников
...
Часть 33 - увеличение КПД печи
Часть 34 - барбекю в саду-уголок отдыха.
Часть 35 - cтолик для дачи
Часть 36 - плетёный заборчик у дерева
Часть 37 - выращивание томатов
...
Часть 63 - Сплетем гигантскую паутину для сада
Часть 64 - Кувшин-ваза для сада из монтажной пены Мастер-класс
Часть 65 - камин,гриль
Это цитата сообщения Елена_Путилова Оригинальное сообщение
Барбекю в саду-уголок отдыха.
Барбекю в саду – уголок отдыха [503x427] на летний период
Предлагаю еще одну конструкцию барбекю, которую можно сложить [353x246] своими руками за пару выходных дней. Ведь нет лучше отдыха, чем отведать горячего мяса на свежем воздухе под хорошее вино и в приятной компании. Но это удовольствия не должно обременять хозяйку дома лишними заботами. Место для барбекю должно находиться недалеко от дома и хорошо оборудовано.
Сам очаг нужно располагать на таком месте, чтобы ветра в данной местности не гнали дым с искрами в сторону построек и людей рядом, которые собрались как следует отдохнуть. Хорошо, если вокруг места с барбекю будет располагаться зеленая изгородь из кустарников и растений. Кроме чисто эстетической нагрузки, она может укрывать собравшихся от назойливых взглядов соседей или проходящих за забором дачников. Можно дополнить эти посадки душистыми растениями.
Удобный подход к очагу будет обеспечиваться, если его расположить в углу зоны отдых. Настил для площадки лучше делать из материала, который не доставит проблем при его уборки после трапезы (это может быть решетчатый настил, или настил из плит).
Конструкция барбекю может быть простой, но все таки желательно и практично рядом расположить столешницу, отделение для дров и т.д. Реализовать такой очаг под силу любому, кто хотя бы немного знаком со строительными инструментами. И это дешевле, чем покупка хорошего гриля-барбекю.
Теперь по шагам, как все это выложить:
 |
Для сооружения основания распределяется слой раствора толщиной не менее 50 мм на предварительно обильно смоченный грунт. |
 |
Чтобы избежать риска разлома основания за счет температурных перепадов и подвижки грунтов, стоит уложить арматуру на расстоянии 10-15 см. |
 |
Нужно обязательно обеспечить горизонтальность основания. Для этого можно использовать металлическое правило и строительный уровень. Контролировать нужно каждый ряд кладки. |
 |
Не дожидаемся когда застынет раствор основания и сразу начинаем выкладывать очаг. Это должно обеспечить лучшую связь кирпичей. Для фасада лучше подобрать самые ровные кирпичи. очаг будет поддерживать опалубка из пенобетонных |
Это цитата сообщения Елена_Путилова Оригинальное сообщение
увеличение КПД печи
Увеличение КПД печи
Очень часто для обогрева небольших садовых домов используют [165x316] покупные чугунные печки-буржуйки. Хоть они и просты в установке (для них не нужен фундамент, простая конструкция дымовой трубы), но при этом имеют существенный недостаток: быстро остывают и в холода требуют постоянного протапливания.
Теплоотдачу такой буржуйки можно значительно увеличить без существенных материальных затрат. Потребуется всего лишь 30 штук красного кирпича и каркас из стального уголка. Вес конструкции получается небольшой, что позволяет обойтись без отдельного фундамента.
Каркас устанавливается на плиту печи. Свободное пространство между плитой и кирпичной кладкой должно быть 250-300 мм, что позволяет использовать плиту для приготовления пищи.
Ввод дымового канала в тепловой щиток делается с помощью обрезка трубы. Лучше использовать толстостенную стальную трубу. В щитке пламя проходит один оборот и отдает существенную часть тепла кирпичам. Повышается КПД печи, она держит тепло длительное время. Уменьшается тепловая нагрузка и соответственно увеличивается срок службы металлической дымовой трубы. Верхнюю часть печи можно использовать для сушки грибов, ягод, лекарственных трав.
Теперь о том как сделать этот тепловой экран. Сначала [показать] изготавливается каркас. Ширина плиты как правило соответствует ширине кирпича (250 мм), что упрощает конструкцию каркаса. Экран рассчитан на печь с размерами плиты 240х450 мм. Если у вас другие размеры – просто пропорционально подгоните конструкцию. Из уголка шириной 25/30 мм свариваем две рамы размером 260х520 мм. Нижняя рама устанавливается на плиту так, чтобы ребро уголка охватывало плиту. К раме с наружной стороны по углам приваривают 4 уголка длиной 900 мм. Среднюю раму таких же размеров как и нижняя, приваривают на высоте 250-300 мм так, чтобы она охватывала один ряд кирпичей. Вместо сварки можно использовать крепление винтами М5.
Каркас устанавливается на плиту печки, на выход дымового отверстия ставится труба и можно приступать к кладке.
Раствор используется обычный, на глине. Толщина швов минимальная. 1-й ряд укладывается непосредственно на раму. В 1, 3, 5 и 6 рядах кирпичи кладутся плашмя, а во 2 и 4 рядах – на ребро. Выборки в кирпичах можно сделать, просверлив по радиусу отверстия и аккуратно удалив лишнее. Может быть полезно заключить кладку в металлический экран из оцинкованной стали. Листы нужно установить внутри между уголками, поэтому дополнительного крепления не потребуется. В этом случае можно отказаться от верхнего ряда кирпича.
После окончания кладки верхний ряд фиксируется со всех сторон стальной полосой 3х20 мм, приваренной к уголкам. Выступающие концы уголков обрезаются. Зазоры между трубами и кладкой уплотняются асбестовым шнуром и замазываются раствором.
После 2-3 дневной сушки печь надо протопить несколько раз по 10-15 мин и можно уже топить в повседневном режиме, не забывая общее для всех печей из кирпича правило: температура наружной поверхности кирпичей не должна превышать 90 градусов.
Серия сообщений "
Это цитата сообщения sergevnay Оригинальное сообщение
СОЛЬ В ОГОРОДЕ...
Волшебная соль.
Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.
Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).
Серия сообщений "пригодится":
Часть 1 - Учебник ЛиРу
Часть 2 - 5 простых путей использования буры
...
Часть 66 - Материалы для школы
Часть 67 - Транслируем блоги с ЛиРу на... (часть 5).
Часть 68 - СОЛЬ В ОГОРОДЕ...
Часть 69 - ]Учебник Лиру
Часть 70 - Маленькие хитрости домашней хозяйки
...
Часть 93 - Луковая шелуха
Часть 94 - Радио в вашем блоге
Часть 95 - Медиаплеер RealPlayer