Давно хотела вместе с вами полюбоваться одним из красивейших костюмов, созданных для кино - нефритовым платьем Мишель Пфайффер из фильма "Эпоха невинности" Скорсезе. Его автор - художник по костюмам Габриэлла Пескуччи, сшито оно в легендарных мастерских "Тирелли" в Риме. К слову, за работу над этим фильмом Пескуччи получила "Оскар".




Кадр из фильма "Эпоха невинности"


Платье настолько совершенно по крою и отделке, что его часто в интернете выдают за подлинное.



Домашнее платье (я бы добавила: кроя "принцесс", т.е. неотрезное по талии) из шелкового сатина цвета зеленой воды с розовыми, нежно-голубыми, золотистыми и сиреневыми цветами. Отделано старинными кружевами. https://tirellicostumi.com/collaboratore/abito_oscar/l_eta_dell_innocenza_29




Кадр из фильма "Эпоха невинности"




Фрагмент платья. Тут и ниже - фото с сайта ателье "Тирелли" https://tirellicostumi.com/collaboratore/abito_oscar/l_eta_dell_innocenza_29




Совершенно невероятные линии и ритмы!




Рисунок из модного журнала. Конец 1870-х










Кадр из фильма "Эпоха невинности"


Платье замечательно своей образностью. Его нежный цвет делает героиню похожей на ускользающую русалку, а кружева отделки подчеркивают интимность сцены и хрупкость героини.





К тому же, нефритовый цвет (пусть итальянцы назвали его цветом зеленой воды) и рисунок ткани в виде букетиков хризантем, отсылает нас к модному в Европе конца XIX века японскому стилю (я про это писала Читать далее...

Друзья мои! Не упустите возможность послушать Надежду Маркалову, которая знает про спецэффекты в кино столько интересного, что ей впору уже писать об этом целые тома!) Если помните, мы вместе с Надей даже выпустили один номер журнала http://cinevision-art.ru/download/
Эта ее лекция расчитана на всех интересующихся съемочным процессом в кино.

Оригинал взят у hope1972 в Лекция про спецэффекты

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/408359.html

Друзья мои! Не упустите возможность послушать Надежду Маркалову, которая знает про спецэффекты в кино столько интересного, что ей впору уже писать об этом целые тома!) Если помните, мы вместе с Надей даже выпустили один номер журнала http://cinevision-art.ru/download/
Эта ее лекция расчитана на всех интересующихся съемочным процессом в кино.

Оригинал взят у hope1972 в Лекция про спецэффекты

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/408359.html

В первой части нашего интервью с прекрасным мастером по изготовлению головных уборов Музыкального театра имени Станиславского - Немировича-Данченко Анной Сердобовой мы с вами посмотрели на шляпки разных исторических эпох. Но, как вы понимаете, работа в театре оперы и балета дает неограниченные творческие возможности для любого художника - и для Анны в том числе.




Головной убор из балета "Золушка" Прокофьева. Художник по костюмам Г. Соловьева. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича - Данченко. Фото моё



Я: Аня, какие головные уборы Вам интереснее делать: исторические или сказочные?

Анна Сердобова: Все интересно - если есть, что делать. Чаще всего меня просят создать что-то необычное, чего нельзя приобрести в магазине. Сама я всегда покупаюсь на эскиз. Даже когда много работы - стоит увидеть хороший эскиз и я тут же сразу начинаю думать как это сделать.

Но, как ни странно, перья с цветами я недолюбливаю. Раньше мы делали имитацию перьев, сейчас используются настоящие.





Например, головной убор для Киркорова (художник по костюмам Катя Котова) мы делали по образцу из фильма "Фаринелли-кастрат" (1994 г.).




Кадр из фильма "Фаринелли-кастрат"


Мы использовали не целые перья, а крашеное боа, от которого у меня была жуткая аллергия. Я его разбирала и нашивала каждое перышко на проволоку, потому что таких огромных перьев тогда было не достать.




Фото из архива А. Сердобовой


Позже Филипп заказал у меня похожий красный головной убор. Там были уже материалы совсем другого качества. И он просил сделать его максимально крепким, "на века".




Ф. Киркоров на выставке сценического костюма в ГУМе. Фото из интеренета


Зеленый вариант я делала из лино, а второй, красный, уже из сита. Причем, сито было двойное, и я там еще вставляла "кости" и все крепила к проволочному каркасу. Лино, к сожалению, плохо переносит влагу, и через некоторое время форма начинает "плыть" - ведь артист потеет под софитами…


Интересно было работать с художником по костюмам Галей Соловьевой. Впервые мы с ней встретились на "Золушке" (балет на музыку Прокофьева, МАМТ). Это был первый спектакль, которым открывали сцену театра после его реконструкции. Это очень красивый спектакль. Там у нас был розовый кордебалет, синий кордебалет, где костюм был полностью сделан в одном цвете.




Головной убор Павлина из балета "Золушка". Фото моё


Головные уборы у Гали в спектаклях сложные, но когда она рисует, то уже на эскизах соблюдает все объемы и пропорции. У нее заранее просчитано как будет все выстраивается на сцене.




Сцена из балета "Золушка" Музыкального театра имени Станиславского и Немировича - Данченко. Фото взято с сайта театра


Читать далее...

Продолжаю вас знакомить со специалистами, создающими костюмы для театра и кино.
Сегодня вашему вниманию предлагаю интервью с мастером по изготовлению головных уборов Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича - Данченко Анной Сердобовой.




Кадр из сериала "Мурка". Шляпка А. Сердобовой. Художник по костюмам Д. Андреев

Анечка Сердобова - любимица, практически, всех художников по костюмам Москвы. Она с видимой легкостью создает любой головной убор - от балетной наколки до замысловатой шляпы, от десятисантиметровой треуголочки до полуторометровой чалмы. Ее работы отличают не только мастерство и аккуратность исполнения, но и умение творчески подходить к эскизу художника. Она и сама - настоящий художник, а не простой исполнитель, ее видение форм, объемов, фактур восхищает и завораживает.




Мастер по изготовлению головных уборов Анна Сердобова


К ее услугам обращались известные артисты, дизайнеры и художники по костюмам.




Ф. Киркоров в новогодней программе канала НТВ "Ночь в Опере", 1999 г. Художник по костюмам Е. Котова. Головной убор изготовлен А. Сердобовой. Тут можно посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Kp_44hplzZg




Майя Плисецкая. Фото из архива А. Сердобовой


Коллекции В. Юдашкина "Фаберже", "Тысячелетие крещения Руси", "Музыка" были полностью изготовлены в мастерских Музыкального театра им. Станиславского и Немировича - Данченко, головные уборы делала А. Сердобова.




Коллекция В. Юдашкина "Фаберже", 1991 г.




Коллекция В. Юдашкина "Фаберже", 1991 Г




Коллекция В. Юдашкина "Музыка", 1992 г.


Но большей частью, Аня работает с художниками театра и кино. Она делает все: от царских венцов до огромных шляп.




Эта "корона Российской империи" была сделана для выставки головных уборов "CHAPEAU" - она служила в качестве главного приза. Фото из архива А. Сердобовой




Как и эта "Шапка Мономаха". Фото из архива А. Сердобовой


За изготовлением короны для оперы "Замок герцога Синяя Борода" Музыкального театра им. Станиславского и Немировича - Данченко я как раз застала Аню:

Читать далее...

Я не собиралась продолжать тему буфов, но в понедельник у il_ducess наткнулась на фотографии принцессы Шарлотты, и решила, что про детскую одежду все-таки стоит рассказать.




Герцогиня Кембриджская с детьми Шарлоттой и Джорджем на параде в честь Дня рождения королевы Елизаветы II.



Кэтрин подбирает для своих детей элегантную и вневременную одежду, что мудро, поскольку она понимает: фотографии ее и наследников британского престола - это уже часть истории.




Во время визита в Канаду, 2016 г





А такие платьица с буфами, как у Шарлотты, это классика, их девочки носили 10, 20, 30, 40, 50 и даже 100 лет назад.




Эта девочка с фотографии 1913 года очень похожа на Шарлотту)


Конечно, детская мода долгое время копировала взрослую. Поэтому буфиками украшали платья в 1840-е гг.






1850 г



И в 1880-е



Alix of Hesse as a young girl, in mourning for her mother, ca. 1880. She became Empress Alexandra Feodorovna of Russia.




dress ca. 1883 via The Museum of Fine Arts, Boston







1885 г.







Читать далее...

Во время последней поездки во Флоренцию меня заинтересовало платье, которое выставлялось в Музее Феррагамо в рамках выставки "Между модой и искусством". Вам оно может показаться простеньким, но его фотография не передает интриги: глубины цветовых нюансов, игры светотени, образованной контрастом между бархатом цвета мха и ритмами шелковых складочек цвета воды. Платье очень образное - оно напоминает водопад в темном лесу. Но мне хочется рассказать вам именно про складки: по-английски они называются "smocking", по-русски - "буфы". И у них есть весьма занятная история!




"Эстетическое платье" 1880-х гг из коллекции Hull Museums. Фото из интернета



Существует много способов собрать ткань в интересные буфы.




Но эти складки - не просто декоративный элемент. Из-за того, что ткань собирается и закрепляется определенным образом, получается своеобразная гармошка - если кусок такой вышивки потянуть за края она растягивается, как трикотаж.





Поэтому такими буфами украшали манжеты, рукава и горловины во времена Ренессанса, в тех местах, где сегодня мы с вами вставили бы в кулиску резинку.




Portrait of Laura Pisani (1525). Gabriele Cappellini, called Calzolaretto (Italian, active c.1520).






Фрагмент вышивки на испанской сорочке. Музей Виктории и Альберта, Лондон




ab. 1500-1510 Artist unknown, active Lombardy, Italian - Portrait of a Young Gentleman before a Landscape


Буфы не раз возвращались в моду, чаще, в женскую: они то украшали верх юбки, то шнип лифа, то все вместе - зависело от фантазии и мастерства портнихи.




Фото 1840-х гг




Afternoon Dress, 1849, The Museum at FIT




Кадр из британского сериала "Темный ангел" (2016 г)


На платьях 1830 - 1840 гг такие складочки носили не только декоративный и практический характер, но и удачно создавали модный силуэт.


Читать далее...

Признаться, я не люблю цирк, и на пресс-показ фильма "Шоколад" в прошлом году пошла лишь из-за Джеймса Тьерре и Парижа времен "Бэль эпок". И то и другое меня не подвело, к тому же фильм оказался замечательным, драматичным. Если вы его не смотрели - искренне советую. А пока - небольшой обзор для затравочки и рассказ про костюмы Белого клоуна.




Промо к фильму "Шоколад". Д. Тьерре, О. Си и режиссер фильма Рошди Зем.



По комическому дуэту "Футит и Шоколад" в конце позапрошлого века сходил с ума весь Париж.




Афиша дуэта "Футит и Шоколад"


Ему посвятил главу в книге утонченный поэт и режиссер Жан Кокто,




Рисунок Ж. Кокто


Шоколада не раз изображал художник Анри Тулуз-Лотрек,



Рисунок Тулуз-Лотрека


даже пионеры кинематографа братья Люмьер запечатлели на пленке шесть номеров Футита и Шоколада.





Клоун, танцор и певец Шоколад в течение двадцати лет был ночным королем Парижа.





Настоящее имя Шоколада - Рафаэль Падилья, он был сыном чернокожих кубинских рабов, которого ребенком увезли в Европу.




Промо к фильму


Фильм начинается со встречи Шоколада (которого играет актер Омар Си) со своим будущим партнером по арене Футитом (актер Джеймс Тьерре), в результате которой и рождается известный клоунский дуэт.




Кадр из фильма


Их выступления носили откровенно расистский характер. Как вспоминал Кокто: "Кроме блесток на куртке, у Футита были ловкость, престиж, обаяние и слава тореадора… Шоколад, простофиля-негр в коротких облегающих шелковых черных штанах, в красном фраке, был объектом насмешек и подзатыльников".









Сегодня подобное поведение белого актера по отношению к черному недопустимо и возмутительно, но в начале ХХ века в цирке можно было увидеть и не такие грубые шутки. Карлики, горбуны, бородатые женщины - все это приводило в восторг публику и, значит, обеспечивало хорошие кассовые сборы. Примитивно - грубыми были первые немые кинокомедии с Чарли Чаплиным (чье творчество выросло из британского мюзик-холла) с изобилием пинков и подзатыльников - в них вы не найдете той драматической глубины, которые отличают более Читать далее...

Мое знакомство с творчеством художника по костюмам Эми Вады началось с фильмов А. Куросавы. Позже меня поразил фильм "Герой" (2002 г.) режиссера Чжана Имоу, для которого Э. Вада создала замечательные костюмы. В этом органичном фильме сплетены в единое целое сюжет, цвет, состояние природы, фактуры тканей. Он похож на сказочный, поэтичный сон...




Кадр из фильма "Герой"


"Герой". Цветные сны.

Чтобы рассказать про работу художника на этом фильме, нужно знать про его концепцию. В "Герое" пять историй, и каждая рассказана в своем локальном цвете. Эту идею предложил оператор фильма, австралиец Кристофер Дойл, много снимавший на Востоке.




Дойл был оператором фильма "Любовное настроение" Вонга Кар-Вая (Технический гран-при за операторскую работу на Каннском кинофестивале)




И новеллы того же Кар-Вая "Рука" (из фильма "Эрос")


Мы придаем большое значение цвету в кадре, ищем скрытый смысл и символизм, в фильме "Герой", как признаются авторы, функция цвета абсолютно эстетическая. Оператор даже называет этот подход "анти-стораро", имея в виду знаменитого кинооператора Витторио Стораро, придающего смысл каждому оттенку цвета. (Про работу Стораро на фильме "Конформист" я писала здесь). Задачей Дойла было создать сильную поддержку основному сюжету и воспоминаниям (flaschback) с помощью цвета.




Первая история, которую видит зритель - черная. В этом цвете решены армия императора и его двор.
В империи Цинь предпочитали черный цвет, даже для лошадей. Для того чтобы быть исторически точным, режиссер Чжан Имоу приказал покрасить все 300 лошадей кавалерии в черный цвет (временно, конечно!)




Красный был первым цветом, который выбрал режиссер. Оператор был против, поскольку считал, что с ним у зрителя слишком много ассоциаций с Азией. "В "Любовном настроении", - рассказывал он, - мы избегали алый любой ценой".




Третья история - синяя. "Одна из историй должна была быть красной, но мы не сразу решили, в каких цветах будут сняты другие, - вспоминал Дойл, - И так мы бродили вокруг Китая в поисках мест, которые были бы нам интересны для съемок, или неожиданных мест, в которых раньше никто не снимал. Увидев великолепное озеро в районе Цзючжайгоу и невероятный цвет его воды, мы решили: "О, это может сработать на нашу идею!''
Для съемок сцен на озере потребовалось почти три недели, потому что режиссер Чжан Имоу настаивал, чтобы поверхность озера была совершенно неподвижной и зеркальной. Озеро было таким только два часа в день, начиная с 10 утра. Поэтому съемочная группа приезжала в 5 утра для подготовки к съемкам.




Белую часть фильма решили снимать в пустыне недалеко от границы с Читать далее...

Помните, я как-то уже рассказывала вам про платья цвета вереска англичанки Хизер Фербэнк, находящиеся в Музее Виктории и Альберта? Сегодня мне хочется показать вам наряды американской миллионерши Марджори Мерривезер Пост, которые хранятся в американском музее Хиллвуд (Вашингтон). Интересны они тем, что на их примере можно проследить изменения в женской моде с 1900 до начала 1970-х годов.






Марджори родилась в 1887 году и в 27 лет уже стала богатой наследницей компании Post Cereals, капитал которой оценивался в 20 млн. долларов. Позже она еще больше увеличила свое состояние, чему в немалой степени помогли 4 ее брака и врожденный талант к ведению бизнеса. Кстати, третьим ее мужем был дипломат Джозеф Дэвис, с которым Марджори жила в 1937 - 1938 годах в Москве, где увлеклась собирательством коллекции русского искусства, которая сегодня считается одной из лучших на Западе. В московских комиссионках тогда можно было купить все это за вполне символические деньги...




Cartier 1928 gold frame with agate, enamel, diamonds and turquoise displaying a photo of Marjorie Merriweather Post and her daughter, Nedenia Hutton. Photo: Hillwood Estate, Museum & Gardens


В эту коллекцию, помимо икон, рамок от "Картье", кокошников, церковного облачения и яиц Фаберже, входят несколько полотен русских живописцев, в том числе, всем нам с детства известная картина Брюллова "Портрет Ю.П Самойловой с Джованиной Пачини и арапчонком". https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Art_from_Russia_in_Hillwood_Museum





Кроме этого, после смерти миллионерши осталось более 175 платьев, 300 пар обуви, перчаток и других аксессуаров, которые вместе с коллекцией русского искусства выставляются в Музее Хиллвуд на разных тематических выставках.
"На протяжении всей своей жизни, Марджори относилась к своей одежде во многом также как и к своей коллекции произведений искусства", - рассказывает куратор музея Говард Винсент Курц. "Она знала, что ее одежда демонстрирует не только ее собственный стиль, но является исторической ретроспективой изменений в женской моде".


1900-е.




Марджори в 1905 г.




Sweet Sixteen Evening Dress, Washington D.C., 1903, White spotted tulle, ivory silk taffeta, cream silk velvet, coral beads, clear rhinestones




Reception Dress, Bergdorf Goodman, New York, 1904, Silk lawn, silk ribbon.


1910-е.



dress by Читать далее...

Оригинал взят у julia_72 в Выставка бисера. Музей А.С.Пушкина на Пречистенке

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/403841.html

Американское телевидение порадовало нас новым мини-сериалом "Вражда. Бетт и Джоан". Он оказался не только стильным и красивым (как, впрочем, всегда у творческого союза Мерфи - Эйрич), но и сильным по вложенным в него идеям. На фоне основной сюжетной линии - вражды двух настоящих звезд Голливуда прошлого Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, которые на закате своих карьер снимаются в фильме "Что случилось с Бэби Джейн?" (1962), поднимаются многие другие этические темы, связанные с системой звезд и властью мужчин в Голливуде.




Слева направо: Сьюзан Сарандон (ей уже 70 лет, подумать только!) в роли Бетт Дэвис и Джессика Лэнг (68 лет) в роли Джоан Кроуфорд. Возраст я здесь написала потому, что сегодня, как и во времена Дэвис и Кроуфорд, актрисы в возрасте невостребованы.


Разумеется, в основу стилей персонажей шоу легли подлинные фотографии популярных актрис, их видео-интервью и фильмы, в которых они снимались.




Бетт Дэвис (54 года) и Джоан Кроуфорд (57 лет) на съемках фильма "Что случилось с Бэби Джейн?" (1962). Продюсеры того времени считали их уже древними старухами...


Сначала давайте вспомним, кто такие Джоан Кроуфорд и Бэтт Дэвис.

Если вы даже не киноман и не смотрите старые голливудские фильмы, но при этом интересуетесь модой, про Джоан Кроуфорд должны были слышать (я тоже не раз про нее писала), в 30-х гг она была настоящей иконой стиля.




Джоан Кроуфорд


Мода 30 - 40-х гг прошлого века на силуэт с широкими плечами и тонким станом обязана ей. Напомню вам цитату из поста про другую совместную работу Мэрфи - Эйрич: "В Голливуде меня опередило одно из моих успешных изобретений - подплечники: я их придумала, чтобы придать женщинам более тонкую талию. Их полюбила Джоан Кроуфорд и приспособила к ним свой силуэт на многие годы. В конце концов они стали непомерными, ужасающими. Адриан использовал их с чрезмерным энтузиазмом" (Скиапарелли "Моя шокирующая жизнь")




Джоан Кроуфорд в 1930-е


К тому же, после того, как в 1932 году на экраны вышел фильм "Летти Линтон", редкая девушка не мечтала о платье с воздушной накидкой. Художником по костюмам фильма был легендарный Адриан.



Слева направо: фото Кроуфорд в платье из фильма "Летти Линтон", платье Нормана Норелла (1932 г., музей Метрополитен), винтажное платье 30-х гг.


Настоящий фурор произвело платье из фильма с пышными рукавами из органзы. Это была общенациональная модная мания, пишут, что по всей Америке было продано 1 миллион копий этого платья.




Кроуфорд в платье из фильма "Летти Линтон". Фото Джорджа Харрелла. Я о нем как-то писала http://bellezza-storia.livejournal.com/79720.html


«В первый раз я осознал ужасающую силу кино через несколько месяцев после того, как был снят фильм "Летти Линтон". Я приехал в Нью - Йорк и обнаружили, что все говорят о платье Летти Линтон. Я пошел в магазин и увидел, что из всех костюмов, которые я сделал для Кроуфорд в этом фильме, белое платье из органзы с большими пышными рукавами имеет самый большой успех. На студии мы думали, что платье Читать далее...

Оригинал взят у la_gatta_ciara в Джордж Харрелл и гламурный Голливуд.Читать далее...

Конечно, 9 мая - это НАШ праздник. Но не все знают, что многие американские и европейские звезды кино пошли добровольцами на войну, участвовали в Движении Сопротивления или ездили с концертами на фронт - словом, вносили, кто как мог, свой вклад в победу над фашизмом.




Актриса Марлен Дитрих среди поклонниц


Марлен Дитрих



Немка по происхождению, Марлен Дитрих была при этом ярой антифашисткой. В 1936 году министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс предлагал ей сниматься в Третьем Рейхе, однако та в резкой форме отказалась. Дитрих уже в конце 30-х годов стала оказывать финансовую поддержку беженцам из Германии и помогала эмигрировать в Америку европейским художникам. В 1943 году Марлен Дитрих прервала свою актёрскую карьеру, чтобы в течение трёх лет выступать с концертами в войсках союзников в Северной Африке, Италии и Франции. Она выступила в более чем пятистах представлениях. Дитрих была награждена высшей наградой американского военного министерства для гражданских лиц - медалью Свободы, а также произведена в кавалеры и офицеры французского "ордена Почётного легиона".

Одри Хепберн




Будущая звезда фильмов "Моя прекрасная леди", "Завтрак у Тиффани" и "Римские каникулы" во время войны была еще ребенком и жила в Нидерландах, но при этом, рискуя жизнью, помогала в борьбе с немцами, выступая курьером в местном отряде Сопротивления.


Кларк Гейбл



Исполнитель роли Ретта Батлера в фильме "Унесенные ветром" был, между прочим, майором армии США. После трагической смерти своей жены, голливудской звезды Кэрол Ломбард в 1942 году (она разбилась на самолете, который возвращался из тура по сбору денег на военные нужды), стал стрелком на самолёте B-17 и участвовал в авианалётах на Германию. На его счету 25 боевых вылетов, он имеет несколько медалей. Ходят слухи, что Адольф Гитлер был его фанатом и предложил награду за голову актера, если его захватят целым и невредимым.




Джеймс Стюарт и Кларк Гейбл, капитаны армии США, авиационный корпус


Джеймс Стюарт



Актер, хорошо нам всем известный по фильмам Хичкока "Окно во двор" и "Головокружение", Джеймс Стюарт был уже обладателем "Оскара", когда добровольцем ушел на войну и зачислен простым рядовым. А в ноябре 1943 года он уже выступал в качестве командира 703-й эскадрильи 445-й бомбардировочной группы 8-й Воздушной Армии США.





С декабря участвовал в бомбардировке стратегических объектов в Германии, а также над оккупированными Францией и Бельгией - сначала как командир эскадрильи, затем как командир авиационного крыла. Стюарт принял участие в 20 боевых миссиях, затем был назначен начальником штаба 2-го Бомбардировочного авиакрыла. Войну Стюарт закончил в звании полковника, став одним из немногих американцев, которые за четыре года прошли путь от рядового до полковника.

Генри Фонда

Читать далее...

Хорошего нового года и прекрасного праздничного настроения!
Пусть чувство юмора поможет вам справиться со многими жизненными сложностями))




Рисунок Тима Бертона, источник: http://www.huffingtonpost.com/tim-burton/tim-burton-weird-christmas_b_783657.html

http://la-gatta-ciara.livejournal.com/353858.html

Ну вот, свершилось! Британское телевидение, спустя 20 лет после выхода «Гордости и убеждения», выпустило на экраны сериал с новым романтическим героем, который может конкурировать с харизматичностью мистера Дарси!





Речь идет о сериале «Полдарк», 1-й сезон которого вызвал у зрителей (на самом деле, конечно, у зрительниц) волну восхищения. Посмотрите трейлер, и вы, возможно, поймете почему))







В главной роли Росса Полдарка снялся ирландский актер Эйдан Тернер, многим из вас знакомый либо по сериалу "Отчаянные романтики" (про прерафаэлитов), где он играл Данте Габриэля Россетти (и по мне, это единственное достоинство данного сериала), либо по роли Кили в фильмах про Хоббита.


В сериале "Полдарк" все удачно сплелось: прекрасный актерский кастинг, хорошая романтическая история, замечательная творческая команда — от режиссера и оператора до художника по костюмам. Великолепно сняты пейзажи Корнуолла, они еще больше добавляют драматизма в каждую сцену.





Костюмы хороши тем, что не затмевают персонажей, а выглядят на них органично и современно, хотя речь идет о XVIII веке. Художник по костюмам Марианн Эйджертофт (Marianne Agertoft) не стала перегружать костюмы отделкой, а отлично поработала над цветом и фактурами.




Кайл Соллер в роли Фрэнсиса Полдарка


Мы уже с вами оценили по достоинству другую работу Марианн — в мини-сериале «Смерть приходит в Пемберли» (правда, мой пост был не о костюмах, а о замках), «Полдарк» получился ничуть не хуже.




Очень красивое сочетание цветов в костюме и замечательный подбор фактур. Ну а замшевый редингот - это вообще что-то фантастическое! Он мне напомнил другого экранного персонажа классического произведения - Хитклифа из фильма "Грозовой перевал" (1992 г.). Помню, в свое время я была впечатлена его кожаным рединготом.




Да и вообще, на мой взгляд, Хитлиф Рэйфа Файнса - лучший!





Сериал "Полдарк" основан на серии произведений (а, точнее, 12-ти книг) писателя Уинстона Грэма. Это хотя и "исторический роман", но первая книга вышла в 1945 году. Любопытно, что своего главного героя Росса Полдарка Грэм "списал" с офицера ВВС, которого повстречал в поезде во время Второй мировой войны.





А другой персонаж - Демельзу - со своей жены))




Элинор Томлинсон в роли Демельзы.


Я не буду в этом посте подробно рассматривать эволюцию костюмов персонажей, поскольку подозреваю, что многие из вас еще не смотрели сериал, а спойлерить мне его не хочется. Искренне надеюсь, что он вам понравится, рейтинг "Полдарка" достаточно высок.

И напоминаю всем тем, кто забывает следить за выходом на экраны новых сезонов, что уже прошел (а, значит, выложен и переведен) 3-й сезон сериала "Мистер Читать далее...

Имя и детское личико ребенка-звезды Ширли Темпл известно если не всем, то многим. И это при том, что в нашей стране фильмов с ее участием почти не показывали. Сегодня есть возможность посмотреть все эти картины в русском дубляже, что я искренне советую сделать молодым родителям - ведь это прекрасный вариант для семейного просмотра.

Вспомнила я про Ширли в связи с тем, что 14 июля в Канзас-Сити пройдет аукцион детских платьев и кукол Ширли Темпл, а пока эти вещи (500 костюмов, кукол, игрушек и пр., сохраненных ее матерью) экспонируются в рамках передвижной выставки "Love, Shirley Temple".




Костюмы Темпл, которые будут продавать на аукционе




"Капитан Январь", 1936.




"Хейди", 1937 г


Будут демонстрироваться игрушки самой Ширли, с которыми она играла, когда была маленькой, а также куклы «Ширли Темпл», производство которых было налажено в 30-е гг и которые сегодня являются вожделенным предметом для коллекционеров кукол. Кстати, куклы этой серии выпускаются по сей день!












Фотографии выше - экспонаты выставки




Ширли в фильме "Хейди"




кукла "Ширли - Хейди"






Ну и Ширли с подобной куклой.


Пишут, что такие куклы в период Великой депрессии были не по карману многим девочкам и их мамам, но фильмы были вполне доступны.





"Во время депрессии, - говорил президент Франклин Рузвельт в одном из своих радиовыступлений, - когда дух народа ниже, чем в любое другое время, это великолепно, что всего за 15 центов американец может пойти в кино, посмотреть на улыбающееся лицо ребенка, и забыть о своих проблемах".
В Великобритании ее горячими поклонницами были две молодые принцессы, Елизавета и Маргарет. В изгнании, бывший король Эдуард VIII и его американская жена Уоллис Симпсон, язвительно называли принцессу Елизавету "Ширли Темпл", а будущую королеву-мать, как "Г-жа Темпл-старшая".

Простите, не удержусь, выложу фотографии кукол 30-х гг:

Читать далее...

Весна... Хочется красоты... и чтобы на улицах было побольше стильно одетых людей. Поэтому поговорим сегодня о модном и очаровательном мужском аксессуаре - платке в верхнем кармане пиджака.
Кто из мужчин, на ваш взгляд, может носить платочек в кармане? Думаете, все? Просто достаточно желания? Вовсе нет, как ни печально мне об этом вам говорить.
Платочек в кармане — это заключительный аккорд, это точка, которая ставится в конце романа, последний мазок, делающий полотно шедевром. Этим платком джентльмен рассказывает все о своем художественном вкусе - и очень важно, чтобы он был.







Существуют ли советы, как подобрать платок к костюму? По цвету он должен подходить к рубашке или к галстуку? Может, к пиджаку? Вот тут-то и кроется подвох: платочек в верхнем кармане подбирается ко всему ансамблю: вы должны прочувствовать (только так) ритмы, учесть рисунок пиджака, сорочки, галстука, понять, какого цвета вам не хватает для того, чтобы весь костюм «заиграл».






Учимся у этого портного графическим ритмам: уголок платка перекликается с "елочкой" галстука, а полоски - с клетками сорочки.




Платочек в классический узор "пейсли" имеет цвета твидовой клетки "принц Уэльский".




Темный платочек "работает" с поло, светлый - с пуговицами пиджака. Плюс, это контрастное сочетание платков освежает ансамбль.




Высший пилотаж, когда нужно не видеть, а чувствовать: "зебра" платка - это распущенная фактура вязаного галстука. Темный платок оттеняет светлый и делает законченным весь ансамбль.




Красный и синий цвета с мелких клеточек галстука, увеличиваясь в размере, переходят на белую сорочку, потом, "оттолкнувшись от нее", становятся синим пиджаком, красной бутоньеркой и белым платочком. Размер тут имеет большое значение!





Настоящая sprezzatura! Т.е. небрежное совершенство, будто все организовалось само собой: помятость шелкового платка от "Гуччи" или "Эрмес" прекрасно сочетается с мягкими, растегнутыми манжетами сорочки. И всей этой фактурности вторит вязаная крючком бутоньерка)) Цвет рисунка платка, разумеется, перекликается с браслетами!





Не удивительно, что лучше всех это получается у итальянских сеньоров — чувство прекрасного у них в крови. Во флорентийском аэропорту я видела, как у одного джентльмена вместо платочка в нагрудном кармане красовался пучок цветной шерстяной пряжи - не сомневайтесь, что все цвета вторили оттенкам его костюма! Тут было важно закончить свой ансамбль, а уж чем — это не суть)






[показать]


Читать далее...