В Золотую эру Голливуда фактуре, из которой был выполнен костюм, придавалось большое значение. Я уже писала о шикарных платьях, расшитых пайетками, бисером и стеклярусом, сегодня речь пойдет об очень интересной и популярной тогда ткани египетского происхождения. Она прекрасно работала на камеру, поскольку имела необходимые для пленки того времени светоотражающие свойства, была пластичной и выглядела по-восточному аутентичной. Называется она "асьют" (по англ. assuit, или еще ее называют tulle-bi-telli).




Кадр из фильма "Молодой раджа"


Как вы помните, после раскопок в 1922 году гробницы Тутанхамона, весь мир захлестнула любовь ко всему египетскому.




Эрте "Египтяне"


Казалось, все ринулись в Египет к пирамидам и к сфинксам, привозя оттуда сувениры, в том числе, красивые шали-асьют.




Американская актриса, любимица Эрте, звезда фильма "Бен-Гур" (1925 года), Кармел Майерс (Carmel Myers) в наброшенной на плечо шали-асьют. Про работу над фильмом Эрте и Кармел я писала здесь https://la-gatta-ciara.livejournal.com/378524.html




Она же и снова в шали) 1920-е


Чаще всего встречаются белые, черные и бежевые шали-асьют, расшитые серебристой или золотистой нитью.




Шаль-асьют, предположительно, 1920-е гг






Шаль-асьют, предположительно, 1920-е гг



Фото 1920-х гг




Шаль-асьют, предположительно, 1920-е гг


Шали использовали не только, как накидки, но и шили их них эффектные платья и оперные пальто




This dress sold to the Royal Ontario Museum in Canada




Фото 1920-х гг




Платье 1920-х гг




Фото 1920-х гг


Читать далее...

Кино и мода… Мода в кино… Почему я так люблю эти темы? Потому что они переплелись и в самой моей жизни.

Я тут задумалась - когда и с чего все началось? Разумеется, с детства. Помню, как шариковой ручкой я зарисовывала в блокнот костюмы из сериала (тогда это называлось "многосерийный фильм") "Россия молодая". Мне очень нравились мужественные персонажи этой саги, и моя симпатия, разумеется, распространилась на их внешний вид. Я изрисовала несколько блокнотов этими кафтанами, камзолами, мундирами, ботфортами, треуголками! Вид сбоку, вид спереди и сзади, пуговки, пуговки, пуговки, петельки, петельки, петельки…




Вот так и живем: качественного фото из отечественного сериала не найти... Но с пуговками и петельками все в порядке) Кадр из многосерийного фильма "Россия молодая", кстати, замечательный был проект, приключенчески-патриотичный, сейчас так не снимают :-(


Прошло лет двадцать. Как-то раз мне предложили сделать небольшую коллекцию одежды. И я нарисовала серию эскизов пальто расклешенного силуэта, в пол, с множеством пуговок - пуговок, петелек - петелек. Словом, "Россия молодая".





Коллекция, скажу нескромно, имела успех, мы даже сделали потом небольшой тираж этих пальто для продажи в бутике, но я как-то не стремилась работать в модном бизнесе, да и жизнь заложила новый вираж - я попала в кино.

Впервые я пришла на Мосфильм к подруге, которая работала ассистенткой художника по костюмам сериала "Графиня де Монсоро" Натальи Борисовны Полях. Пока мы шли по лабиринту мосфильмовских коридоров в костюмерную, подруга мне рассказала, что та занималась мужским костюмом на "России молодой". Представляете, какими глазами я смотрела на Наталью Борисовну!

Я тогда и представить не могла, что когда-нибудь она мне позвонит и предложит пойти поработать к ней ассистентом на современный сериал. Тем не менее, это случилось. Мне было любопытно, я согласилась. И проработала 12 лет в кино, из них один год ассистентом, а потом уже художником по костюмам.




Я тут рыжая с челкой) На съемках фильма Г. Сукачева "Дом Солнца"


С кино мне все-таки пришлось расстаться из-за проблем со здоровьем. Но любовь к нему, к работе художников по костюмам, к модельерам, показам - никуда не делась! Мне интересно читать на эту тему, искать эти взаимовлияния. И чем больше я этим интересуюсь, тем больше их вижу. Практически, в любом показе мод можно увидеть заимствования из кино. Но и в кино, конечно, вдохновляются моделями модных дизайнеров. Словом, тот же круговорот, что и в моей жизни.

Я считаю: быть современным, успешным стилистом и не знать мирового кинематографа, невозможно. Создавать новые стили на основе кино - безумно интересно! Это - новые горизонты, новые идеи для творчества и вдохновения! Предлагаю заниматься этим вместе в моей Образ-студии, которая откроется осенью! Я буду вам рассказывать о кино, о художниках, актерах и актрисах, режиссерах и декораторах, мы с вами будем учиться создавать образы и провоцировать друг друга на интересные открытия!

Сейчас я делаю сайт, там будет вся подробная информация.

А пока - приходите на лекцию 4 июня (https://la-gatta-ciara.livejournal.com/435260.html) или читайте мои посты, в которых я с большим удовольствием всегда готова поделиться своими рассуждениями о кино и моде.

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/435861.html

Дорогие друзья! Меня попросили прочитать одну из своих лекций для группы стилистов. Если есть интерес и желание - присоединяйтесь!
Лекция будет посвящена связи кино и моды.
Кино с первых дней служит поставщиком интересных образов, к которым постоянно обращаются модельеры и фотографы. Но и мода имеет свое влияние на кинематограф: новые технологии и дизайн стимулируют художников на создание ярких, незабываемых персонажей. Иногда для работы над фильмом приглашаются и известные кутюрье, что служит хорошей рекламой им и картине.
Об этой тесной взаимосвязи и пойдет разговор в лекции 4 июня.





Стоимость лекции 2000 р. Невозвратная предоплата 500 р.
Начало в 19 ч. (до 21 ч. с перерывом на кофе-чай)
По всем вопросам обращайтесь к Ляйсан Сулеймановой, телефон для связи 89164130102

Схема проезда

http://www.a-10.ru/scheme/




Жду вас в "Авиа-плаза"! Не забудьте паспорт, там вход по документу.


И последнее и бесплатное)
Заметьте, что у меня на основной странице слева вверху под картинкой появились кнопки:

(тут тоже кликабельно)



Записи у меня открытые, контент разный) Так что - милости прошу! На лекцию или в соцсети ;-)

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/435260.html

Давно хотела написать про 3D-печать в кино, наконец есть достойный повод.

Костюм в кино позволяет использовать любые материалы. Когда-то Фарани для Пазолини делал головные уборы из пеньковой веревки, фетра и кокосового волокна. Колин Этвуд создала воротник-скелет королевы Равенны из кусочков крафта. А художник по костюмам фильма «Черная пантера» Рут Картер распечатала корону на 3D-принтере.





Да, новые технологии стремительно входят в нашу жизнь. И художники по костюмам не остаются в стороне.
В фантастическом сериале С. Спилберга "Extant" ("За пределами") есть эпизод, в котором героиня говорит о своей одежде, что она ее распечатывает на принтере. Как было бы замечательно осуществлять свои дизайнерские идеи таким способом! И как это упростило бы работу художника по костюмам!
Многие модельеры уже обратились к новой технологии 3D-печати - например, Карл Лагерфельд в «Шанель».









Но самым, пожалуй, известным и успешным дизайнером, создающим модели с помощью 3D-принтера, является Айрис ван Херпен.





На этом видео вы можете посмотреть этапы создания платьев Айрис





Ее коллекции - это результат сотрудничества с художниками и архитекторами, такими как Рем Колхас, Нери Оксман, Филип Бизли и Джулия Кернер и другими.




Ансамбль Capriole В сотрудничестве с Исайей Блоком и Materialise 3D принтинг Полиамид



Юбка, топ Crystallization, июль 2010. В сотрудничестве с Даниэлем Видригом и компанией Materialise.



Платье Radiation Invasion, сентябрь 2009. Искусственная кожа, золотая фольга, хлопок и тюль.




Платье Magnetic Motion, сентябрь 2014. В сотрудничестве с Николо Касасом и 3D Systems.


К Джулии Кернер, архитектору и специалисту по моде в технологии 3D-печати Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, обратилась и художник по костюмам "Черной пантеры" Рут Картер.


Читать далее...

Сегодня все будут обсуждать венчание принца Гарри и Мэган, а пока предлагаю вам под кофеек почитать историю про нидерландскую королеву Максиму и ее платья)


О чем говорят нам платья королевских особ? О вкусе, о статусе, о регламенте. И не только об этом. Умный монарх всегда постарается придать своему костюму тонкий национальный колорит - пусть, заметят не все, но кто-то да увидит и поймет. В этом смысле, мне нравится подход королевы Нидерландов Максимы и ее дизайнера Яна Таминау в создании парадных платьев. Что в них особенного? Читаем ниже.






Платье первое (с мантией). Синее

Для инаугурации в 2013 году Максима (супруга короля Виллема-Александра), ставшая королевой-консортом Нидерландов, выбрала не просто красивое платье, а наряд со смыслом, поскольку прекрасно понимала, что этот день войдет в историю.





Главы правительств всего мира стараются поддержать своих производителей одежды, поэтому естественно, что автором роскошного туалета для этого торжественного дня был выбран нидерландский дизайнер Ян Таминау, у которого Максима заказывает парадные платья с 2009 года.




Октябрь 2017 года


Голладские дизайнеры имеют репутацию одних из самых креативных. Вот и Яна можно назвать "нидерландским МакКуином". Его отличают смелая игра с архитектурными формами, создание новых, интересных фактур, тщательность в исполнении моделей. Появление на публике Леди Гага в его нарядах о многом говорит.




Коллекция Я. Таминау 'Nature Extends'




Леди Гага в наряде Я. Таминау


В том, что именно его выбрала королева (тогда еще принцесса) в качестве придворного модельера, нет ничего удивительного. Таминау, конечно, не делает для нее ничего экстравагантного. Но подходит к каждому платью творчески, и каждый выход Максимы в свет в наряде от "Jantaminiau" не остается незамеченным.




На хорошо сложенной красавице Максиме (рост 1,78) платья и подлинные украшения смотрятся весьма по-королевски. Это платье уровня "от кутюр" сделано тоже ко дню инаугурации.


Создавая костюм для торжественной инаугурации нидерландского короля для его супруги, Ян Таминау отталкивался от исторических традиций своей страны.

Нидерланды с начала 1600-х гг имели сильные торговые связи с Японией. Страна восходящего солнца всегда привлекала европейцев своей экзотичностью, поэтичностью, удивительной эстетикой. Созданная Голландская Ост-Индская компания торговала японским фарфором, шелками и другими экзотическими азиатскими товарами. И даже позже, когда Япония резко сократила торговлю с западными странами, Голландия была исключением.




Вечеринка в доме голландского начальника Деджимы. (1805 - 1815 гг)


Благодаря японскому и китайскому фарфору на свет появилась керамика из Делфта с ее запоминающимися бело-синими мотивами.



Большой делфтский изразец, изображающий китайскую деревню. Он был написан неизвестным художником в конце семнадцатого века. В глазах европейцев далекая, таинственная империя была раем, где все были преуспевающими Читать далее...

В сети уже появились фотографии с новой выставки в Институте костюма музея Метрополитен, посвященной связи между религией и модой. Экспозиция настолько красивая, что хочется бросить все и улететь в Нью-Йорк! В ней есть своя драматургия и превосходная подача материала - все идеально вписано в пространство, выставлен правильный свет, модели поставлены не абы как, а строго в соответствии с продуманной художественной композицией.
Извиняюсь за большое количество огромных фотографий - не могла остановиться, хотелось все утащить в блог.




An evening ensemble, designed by John Galliano for Dior Haute Couture fall/winter 2000




Выставка проходит в нескольких местах: галерее имени Анны Винтур, в средневековых залах Метрополитен-музея на Пятой авеню и в музее Клойстерс на Манхэттене (в филиале Метрополитен-музея). У посетителей есть уникальная возможность увидеть традиционные папские одежды и аксессуары из ризницы Сикстинской капеллы (многие из которых никогда не выставлялись за пределами Ватикана), а также более 150 современных модных ансамблей.
Авторы экспозиции не стали смешивать подлинную религиозную одежду и модные наряды.

На сайте AD пишут: "Папские сокровища представлены отдельно от основной части выставки не только из уважения к святыням, но и потому, что часть из них является действующим облачением церковных служителей. В идеале посетители должны будут начинать маршрут именно с этого зала, а затем продолжать осмотр в галереях, в которых религиозные произведения будут сопоставлены с современной одеждой.

Сокровища Ватикана



The Met Fifth Avenue: Anna Wintour Costume Center. Photography by Floto + Warner.




Mitre of Pius XI










Installation view, featuring St. John Paul II’s red shoes, of “Heavenly Bodies” at the Met Fifth Avenue, Lizzie and Jonathan Tisch Gallery, Anna Wintour Costume Center. On loan from the collection of the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff, Papal Sacristy, Vatican City.






Модная одежда



Yves Saint Laurent, Statuary Vestment for the Virgin of El Rocio, (circa 1985), courtesy of Yves Saint Laurent, on view in “Heavenly Bodies” at the Met Fifth Avenue, European Gallery.




Mugler (French, founded 1974). Thierry Mugler (French, born 1948). Ensemble, Autumn/Winter 1984–85. Ivory silk taffeta and gold-painted feathers.


Архитекторы успешного американского бюро Diller Scofidio + Renfro, Читать далее...

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/433230.html

Сначала хотела выложить эти фотографии только на фб, потом решила, что их надо видеть КРУПНО.

В этом году звезды в своих нарядах максимально близко подошли к заявленной теме, которой посвящена открывающаяся 10 мая в музее Метрополитен выставка «Небесные тела: мода и католическое воображение». Такие балы очень нужны, потому что они популяризируют Высокую моду и подталкивают модных дизайнеров на создание креативных туалетов.

Итак, смотрим.



Сара Джессика Паркер в наряде от Dolce & GabbanaIn Alta Moda



Особенно порадовали в этом году головные уборы. Вспомнилась Мария-Антуанетта с ее клеткой с поющей птичкой на голове ;-)





Все костюмы условно можно разделить по темам.

Тема первая "Священники"




Rihanna в наряде от Maison Margiela







Тэйлор Хилл в Diane Von Furstenberg




Руби Роуз






Джаред Лето, естественно, в "Гуччи"






Chadwick Boseman In Versace

(я не буду всех подписывать - если очень интересно кто это - по клику вы увидите их имена в альбоме)

Тема вторая "Мадонна"




Тут буквально первая - Мадонна) На фото с Готье и в платье от Готье







Бывшая супруга Джонни Деппа Amber Heard в платье от Carolina Herrera







Как становится понятно из этой подборки - главная деталь этого

Читать далее...

Захотелось написать что-то на весеннюю тему) В прошлом году я делала пост о глициниях, сегодня пусть будут жуки и зеленая листва! К тому же, рассказ получился в тему открывшейся в лондонском музее Виктории и Альберта выставки "Fashioned from Nature".

На развитие моды влияет все: войны, колонизации, раскопки древних цивилизаций, путешествия, литература, театр и кино. К примеру, из Индии, которая долгое время являлась английской колонией, в Европу пришла мода на вышивку жуками. Точнее, не жуками, а надкрыльями жуков Bubrestidae jewel beetle (по-русски "жук-златка"), которые можно назвать природными пайетками.




Evening Dress, 1850, India Source The Kyoto Costume Institute

На сайте музея Виктории и Альберта (Лондон) пишут:
"Крылья златки традиционно использовались для украшения текстиля в Южной Америке и Южной и Юго-Восточной Азии. Вышивка костюма изумрудно-зеленым жуком стала символом высокого статуса в Индии в период Моголов (1526-1756). Затем западные торговцы в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков из Индии привезли этот текстиль в Европу. Британские газеты сообщают о нескольких женщинах, одетых в платья, украшенных крыльями жука при дворе в конце 1820-х и начале 1830-х годов. К 1860-м годам крылья жука были ввезены в Великобританию 25 000 штук на партию, и стали применяться в текстиле в подражание индийской технике".





Текстиль, XIX век, Индия. Музей Виктория и Альберта (Лондон). Дизайн этого фестона очень напоминает рисунок популярной бельевой вышивки XIX-го века в технике Broderie Anglaise - те же листочки и кружочки.


На самом деле, для декора используются не крылья, а твердые надкрылья жуков. Их не убивают специально ради этого, златки во многих восточных странах - часть гастрономической традиции: съели жука, вышили надкрыльями шаль) Внешняя поверхность надкрыльев - блестящая, переливающаяся, с эффектом маслянистости, цвет переходит от зеленого к фиолетовому, к синему или к бронзе.





Форма надкрыльев напоминает лепесток хризантемы, поэтому ими было легко вышивать модные флоральные орнаменты XIX века: стилизованные цветы и причудливые листья.




Шаль, Индия, 1855-1879. http://collections.vam.ac.uk/item/O477165/shawl-unknown/




или звезды. Текстиль, Мадрас, 1881-1882. http://collections.vam.ac.uk/item/O477109/textile-unknown/


История не сохранила имя первой дамы, появившейся в свете в платье, расшитом жуками. Думаю, она произвела сильное впечатление, ведь при свете свечей или газового освещения подобная вышивка мерцала подобно звездам. Издалека этих жуков можно было принять за драгоценные камни, изумруды или сапфиры.




Скан их книги "Luxury in Fashion Reconsidered" (2009 г) я взяла в посте Читать далее...

Друзья мои!
В связи с моей внезапной большой занятостью, занятия в Образ-студии переносятся на осень. Я освобожусь раньше, но летом мне вас не собрать.
О начале занятий сообщу заранее.
Обещаю скидку в качестве компенсации морального ущерба тем, кто записался сейчас)

И поздравляю всех с Днем рождения Ч. Чаплина!

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/431124.html

Еще одна выставка, организованная ВГИКом, проходит сейчас в Москве - в Музее А.С. Пушкина (не путайте с ГМИИ им. А.С. Пушкина).




Ленюсь носить с собой большой фотоаппарат, поэтому извините за качество моих фотографий)



Экспозиция небольшая, в основном там представлены иллюстрации к сказкам Александра Сергеевича. Но есть и несколько работ Ольги Семеновны Кручининой к фильмам А. Птушко "Сказка о царе Салтане" и "Руслан и Людмила".




О. С. Кручинина. Эскиз костюма Наины из фильма "Руслан и Людмила"




О. С. Кручинина. Эскиз костюма Наины из фильма "Руслан и Людмила". Детали




В центре стоят работы студентов ВГИКа (мастерская Ирины Луниной) с макетами - интерпритациями в крафте известных костюмов О. С. Кручининой, которые хранятся на Мосфильме. Кто был на выставке в Доме-музее Ермоловой, может сравнить их по памяти с оригиналами. Или с моими фотографиями в постах (ссылки ниже).




Г. Игитян по эскизу О. С. Кручининой. Макет костюма Черномора. Крафт, шнур






Д. Сухова. Макет костюма Царевны Лебедь по эскизу О. С. Кручининой. Крафт, нетканный материал, шнур, пластик








И. Терехова. Макет костюма Салтана по эскизу О. С. Кручининой. Крафт, шнур, пластический материал





Выставка будет еще долго идти - до 27 мая 2018 года. Рекомендую сходить - не только из-за костюмов, но и для того, чтобы посмотреть, как разные художники интересно работают над одной и той же темой. Я иллюстрации не фотографировала, потому что они под стеклом, все равно фото не получились бы.

А на последок я скажу)

Смотрительница выставки, милейшая дама, жаловалась, что почти никто не ходит.
И это, друзья мои, Читать далее...

На выставке "Ар Деко XX/20. Выставка обуви, бисерных платьев и аксессуров 1920 – 1930 гг." из собрания Н. С. Мустафаева, я порадовалась тому, что рядом с платьями демонстрировались веера из перьев страуса, ибо без такого аксессуара вечерний наряд того времени не считался законченным. По этому поводу, уместно напомнить вам мой старый (отреставрированный и дополненный) пост, написанный в 2010 году.

Веер в 1920-е гг был стильным аксессуаром необходимым каждой даме. Поскольку уменьшился объем платья – увеличился размер веера.



George Barbier


Самым модным был веер из перьев страуса, который иногда достигал грандиозных размеров – до 60 см в сложенном состоянии.



'Marjorie Merriweather Post' - 1931 - When she was presented at the Court of St. James, in a Callot Soeurs Gown - by Giulio de Blaas (Italian, 1888-1934). Мой пост о стиле этой дамы https://la-gatta-ciara.livejournal.com/404244.html




Фото вееров из сети


Веера из перьев делали и раньше, но новый виток популярности пришелся на середину XIX века. Массовое производство началось только в 1875 – 1880 гг, когда в Южной Африке стали разводить страусов на фермах, специально для добычи пера, которое собирали во время линьки птиц.




Девушка-плюмасьер (plumasserie) за работой. 1920-е


До этого перо было результатом охотничьего трофея и зависило от счастья охотника, соответственно, стоило дорого и было доступно далеко не всем. Центры производства вееров того времени - Париж, Вена и Берлин. Однако, за пример берутся не веера эпохи Возрождения – маленькие изящные опахала, а большие складные.




George Barbier




Evening gown designed by Norman Hartnell, 1924.




Фото веера из сети




Irene Castle in Madeleine Vionnet Dress, 1922

Читать далее...

Вчера мне позвонила подруга, прочитавшая объявление, и спросила: а на кого рассчитан курс? Я ответила , что прежде всего - на стилистов, но он будет интересен всем тем, кто хочет найти свой стиль.

Кто такой стилист? Это, как понятно из самого названия, человек, который что-то стилизует. Т.е. берет основу и декорирует ее согласно своему замыслу. Его "палитра": исторические стили, история моды, известные личности и яркие персонажи кино. При этом используются, конечно, современные модные вещи и аксессуары, но для того, чтобы получился "вкусный" результат, в первую очередь, нужна интересная идея. В свое время меня покорил подход к своей профессии стилиста Льва Новикова: "Я вообще начал гримировать потому, что меня волновали женские образы, созданные великими актрисами прошлого. Это своего рода культовые личности, которые создавали воздух времени, образ эпохи. Я и любую сегодняшнюю фотомодель подгоняю под такие образы. Все это откладывается, все тебя формирует. И это не просто журнал мод полистать. Как правильно говорит Алла Демидова, мода - это неинтересно, это такой проходящий вариант. Судьбы - вот что главное" (мой пост про Леву https://la-gatta-ciara.livejournal.com/24255.html)



Слева Алла Демидова, стиль Льва Новикова. Справа актриса немого кино Анна Квирентия Нильссон


Именно после общения с Левой я увлеклась кино. Причем, не просто современными картинами, а, прежде всего, фильмами, созданными еще в довоенную пору. В них можно найти массу источников вдохновения! В кино, совершенно фантастически, накладываются эпохи одна на другую: возьмите "Клеопатру" Тэды Бары с эстетикой 20-х а-ля Бакст, "Клеопатру" Клодет Кольбер с платьями косого кроя в стиле Мадам Вионне и яркую Клеопатру - Тэйлор, наряженную по моде конца 60-х, но с легким намеком на Древний Египет (мои посты https://la-gatta-ciara.livejournal.com/226194.html и https://la-gatta-ciara.livejournal.com/76928.html)





Такие образы хочется повторить и сегодня! Или вспомните рококо, которое изящно переродилось в платья "robe de style", во многом благодаря немому кино с его любовью к этой теме (мой старый пост https://la-gatta-ciara.livejournal.com/11415.html).




Ведь действительно есть много общего между легкомысленным галантным веком и бурной эпохой джаза. К слову, сейчас уже принято называть ее "эпохой Гэтсби", но не благодаря прекрасному роману Фицджеральда, а из-за хорошо распиаренного фильма База Лурмана, для которого он привлек известных дизайнеров моды (мой пост https://la-gatta-ciara.livejournal.com/219095.html) Были такие "базы лурманы" и в 20-е гг, поэтому неудивительно, что великие модельеры от Пуаре до Шанель одевали актрис в немом кинематографе.




Современные модные дизайнеры также постоянно вдохновляются старыми кинофильмами. В этом нет ничего ужасного, напротив, хорошо, когда кинообраз продолжает жить в фотографиях, коллекциях одежды, макияже и прическах.




Слева работа Льва Новикова, справа фото актрисы 30-х гг Джин Харлоу

Читать далее...

Образ - это визуально выраженный характер персонажа. В жизни мы стремимся к самовыражению через одежду, прическу, аксессуары. И придуманный нами образ преобразовывается в индивидуальный стиль.
Как создать свой или чужой стиль? Этому можно научиться у художников кино: кинематограф с первых лет своего существования работает поставщиком и популяризатором интересных образов.
Предлагаю вам вместе со мной окунуться в этот волшебный мир! Больше 25 лет я работаю художником по костюмам, последние 8 лет веду свой блог "Кино и образ", как вы понимаете, имею большую практическую и теоретическую базу. И чувствую: пора делиться опытом с окружающими! Не таить больше в себе ценную информацию! Поэтому я набираю группу в "Образ-студию Ирины Жигмунд".




Художник по костюмам М. Каплан оказался пророком, одев свою героиню из футуристического фильма "Бегущий по лезвию" в целлофановый плащ. Слева - фото из фильма, справа - показ коллекции Maison Margiela кутюр 2018. Целлофан в этом сезоне в тренде)

Будем смотреть, изучать, анализировать, пробовать сами!

Первый курс "Первые шаги кинематографа - первые яркие образы" рассчитан на 2 месяца занятий по 2 раза в неделю (будни с 19 ч), каждый урок - это 2 академических часа с перерывом на чай-кофе.




Слева направо: актриса немого кино Колин Мур, стильная пожилая дама, фото С. Мейзеля для "Louis Vuitton", на котором моделью выступила актриса Вайнона Райдер


Первый час - моя лекция на тему "образ в кино". Разговор пойдет об истории кинематографа, о художниках (не только кино, но и дизайнерах, архитекторах, декораторах), артистах и пр.
Второй час включает в себя теорию и совместное выполнение практических заданий. Будем учиться работать с формой, ритмами, цветом, фактурами и т.д.
Обязательно будут домашние задания. И их разбор на занятиях.




Еще одно заимствование из образов кино. Слева: фото с показа кутюр 2018 Alexandre Vauthier, справа - Катрин Денев в фильме "Голод". Костюмы для нее в этом фильме создавал Ив Сен-Лоран


По итогу этого обучения - выполнение творческого задания.

И еще две "вишенки на торте":

Первая:

Факультативы - мастер-классы художников по костюмам, художников по гриму, художников-постановщиков и других специалистов в области кино и театра (уже получила согласие от многих). Планирую договориться и с другими интересными людьми, про которых я писала в своем ЖЖ ;-)


Вторая:

Совместные поездки (походы) на выставки кино-костюма и модных дизайнеров. С разбором особенностей стиля дизайнера или художника по костюмам. Если успеем - съездим в Италию в Прато на выставку костюмов Милены Канонеро к фильму "Мария-Антуанетта" (закрытие выставки 27 мая).

Занятия планирую начать уже в апреле 17,19, 24 и 26

Стоимость:

Моих занятий 24 000 за курс. Можно разбить помесячно на 2 части.
Факультатив и поездки оплачиваются дополнительно

Занятия будут проходить в Бизнес-центре "Авиа Плаза" (где я обычно читала свои лекции)
Вход в "Авиа Плаза" осуществляется по документам, удостоверяющим личность, поэтому обязательно пишите свои имена, фамилии, номера мобильных телефонов.

Схема проезда
http://www.a-10.ru/scheme/




Запись ОБЯЗАТЕЛЬНА! Телефон моей помощницы Лизы 89055578966, ее э-мэйл promisel_07@mail.ru

Мне кажется, это хорошая идея) Жду всех желающих!

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/428878.html

Почти случайно забрела сегодня на выставку, которая проходит в Российской Академии художеств. Она посвящена 80-летию художественного факультета ВГИКа. Жаль, что у выставки нет никакой рекламы, ведь на ней представлены прекрасные работы лучших отечественных художников кино. Кому интересно - спешите, 8 апреля она уже закроется!






Прошу прощения за качество фото - во-первых, снято на планшет, во-вторых, многие работы под стеклом...

Конечно, тут можно увидеть эскизы Ольги Семеновны Кручининой - ведь она основала во ВГИКе кафедру "художник по костюмам в кино"




Эскиз костюма Сирано де Бержерака для Е. Евтушенко. Художник по костюмам О. С. Кручинина. Фильм должен был снимать Э. Рязанов, но ему запретили брать на главную роль опального поэта, в итоге, проект закрыли




Эскиз костюма к фильму "Каменный цветок". Художник по костюмам О. С. Кручинина




Эскизы костюмов к фильму "Илья Муромец". Художник по костюмам О. С. Кручинина









Тут и ниже - эскизы персонажей для фильма "Господин оформитель". Художник по костюмам Конникова Л. П.













Очень жаль, что планшетные фотографии не передают красоту костюмов Натальи Дзюбенко к фильму "1612"... Какие там фактуры и ритмы!












Читать далее...

Не знаю, заметили ли вы, что из каждого своего путешествия в Италию я привожу вам в подарок интересную историю?) В прошлом году это были рассказы о ренессансном пеленании младенцев и платье-водопаде, которые мне навеяла любимая Флоренция. В марте этого года я побывала в Венеции, поэтому и тема поста сегодня сооответствующая.

Туристы любят Венецию. Удивительный город очаровывает сразу и навсегда. Женщинам трудно гулять по его узким улочкам, не притормаживая у ярких витрин с украшениями из серебра и муранского стекла, в которых, как на мозаиках базилики Сан-Марко дрожит и переливается яркими искрами солнце. Прекрасных стеклянных бусин я накупила в прошлые посещения Светлейшей, в этот раз меня манило другое, совершенно определенное украшение под названием "моретто" ("moretto").




Фото Gioielleria Dogale Venezia


"Моро" - так называли раньше на побережье Адриатики пиратов - сарацин, которые совершали набеги на побережье Далмации. Поэтому жители побережья носили амулеты и талисманы (чаще всего, серьги) из золота, украшенные черно-белой эмалью и называли их "моретто". Эти украшения также приносились в дар церкви в знак признательности за спасение от мародеров.



Старинные серьги в стиле "моретто"


С возникновением моретто связана фиумская легенда, в которой рассказывается о временах татарского нашествия 1242 года на Далмацию, когда жители города Риеки (по-итальянски "Фиуме"), не в силах больше сопротивляться, взмолились небу о помощи. Бог услышал их молитвы и на землю обрушился град из камней, который завалил татар по шею булыжниками, оставив торчащими только головы. Легенда гласит, что на память об этом невероятном событии, для женщин были изготовлены золотые серьги в форме черной головы.




Серьги "моретто" в старинном стиле


Такие серьги впоследствии носили не только женщины, но и рыбаки, и моряки Далмации. Эти украшения выступали в качестве оберега - защищали и отгоняли злые силы. К тому же, их можно было продать в случае необходимости или кораблекрушении, чтобы вернуться домой.




Современный вариант старинных фиумских моретто


Из Далмации моретто прибыл в Венецию, но сильно трансформировался, превратившись из скромного амулета в предмет показной роскоши.


Венецианские серьги - моретто, XVIII век


Во времена Ренессанса из-за активных торговых и культурных связей с Востоком в Венеции появилась мода на экзотику. Богатые патриции не только шили свою одежду из роскошных восточных тканей, но и окружали себя чернокожими слугами в замысловатых нарядах. В Венеции на их изображения натыкаешься повсюду на картинах Карпаччо, Веронезе, Беллини, Тинторетто, Тициана и т. д.




Фрагмент картины В. Карпаччо из собрания венецианской Галерее Академии. Фото мое


Читать далее...

Красный цвет в обуви - это крайнее выражение чувственности и страсти, это та самая запретная кнопка, которую всегда так хочется нажать, чтобы понять, что будет дальше.
Взрыв эмоций или разрыв сердца, бесконечная радость или тревога, порожденная красным уровнем опасности.
Красный - это цвет надежды! Красный - это просто красиво!

И снова у москвичей есть возможность полюбоваться красной частью коллекции обуви Назима Султановича Мустафаева, теперь в рамках проходящей в ЦДХ "Антикварной ярмарки".





Кое-что мы уже видели с вами на выставке в РГБИ, но есть и новые экспонаты.





К тому же, впечатляет пространство выставки, продуманное до последнего камушка самим Назимом Султановичем и воплощенное организаторами ярмарки.





Выставка проходит с 24 марта по 1 апреля 2018г. с 12:00 до 20:00

Центральный Дом художника, Москва, ул. Крымский Вал, 10

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/427457.html

Лондонская улица Сэвил-Роу - мекка подлинно британского мужского стиля, там находятся самые пафосные и дорогие ателье в мире, в которых заказывают костюмы арабские шейхи, русские президенты и члены британского королевского дома. Но кризис коснулся и этого знакового места, поэтому, ради рекламы, ателье, всегда отличавшиеся невероятным снобизмом, стали шить даже для кино. Конечно, раньше такое тоже случалось (см. мои посты про Бонда и Гэтсби), но довольно редко, в последнее же время это происходит все чаще и чаще. В прошлый раз я вам рассказала о Дэй-Льюисе, костюмы для персонажа которого заказывали в "Anderson & Sheppard", сегодня пришла очередь актера Гэри Олдмана, получившего "Оскар" за исполнение роли У. Черчилля.




Гэри Олдман в роли Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"



Олдман не руководил художниками, не выбирал мебель и цветовую палитру фильма (как Дэй-Льюис), но при этом роль Черчилля потребовала от него немалых усилий. Он прочел о нем массу книг, часами смотрел старую кино-хронику, слушал речи, изучал жесты, манеру вести себя. Неделями работал над своим голосом, мимикой, движениями, чтобы почувствовать себя Черчиллем. Не хватало самого важного - тела.

Гэри Олдман меняет внешность.

Олдману не раз предлагали сыграть самого популярного британского политика, но было одно препятствие - избыточный вес персонажа. Гэри сразу сказал: толстеть не буду, не хочу рисковать своим здоровьем. Но, видимо, желание перевоплотиться в легендарного премьер-министра было очень сильным, поэтому, когда в 2016 году он снова получил предложение сняться в роли Черчилля, то написал письмо художнику по пластическому гриму Кадзухиро Цудзи. Актер знал его давно, еще с того времени, когда подумывал сняться у Тима Бертона в "Планете обезьян" и Цудзи должен был превратить его в обезьяну (в итоге вместо него снимался Тим Рот).




Художник по пластическому гриму Кадзухиро Цудзи (справа) на съемках фильма "Планета обезьян"


Гэри Олдмана не испугаешь сложным гримом, он не раз менял свою внешность в кадре (один граф Дракула чего стоит!), но задача перевоплощения в Черчилля была очень сложной.




Фэн-арт из сети: роли Олдмана. Конечно, не все) Но очевиден момент трансформации внешности актера. Как сказал в одном из интервью Кадзухиро Цудзи, Гэри уважительно относится к пластическому гриму и умеет в нем работать.


Цудзи (которого пришлось долго уговаривать, поскольку он уже 10 лет не работал в кино и не собирался возвращаться) сразу увидел массу проблем. Первая: Гэри по строению лица и черепа совсем не похож на Черчилля. А даже самый талантливый мастер по изготовлению пластического грима - не Бог, он не может изменить пропорции лица.




Слева - Г. Олдман в роли У. Черчилля, справа - фото самого У. Черчилля


Второе: пластика на лице мешает игре актера, превращая лицо в маску (наш Безруков в роли Высоцкого тому доказательство). "Гэри такой замечательный актер. У него много тонких мимических выражений: небольшое подергивание глаз или легкая тень на лбу. Я не хотел их убивать", - сказал Цудзи и начал думать, как решить эту проблему. В итоге, глаза, лоб и рот актера были без латексных протезов. Но остальные части лица преображались до неузнаваемости.




Цудзи и Олдман на съемках.


Читать далее...

"Оскар" за лучшие костюмы в этом году получил художник по костюмам Марк Бриджес за фильм "Призрачная нить". Прочитав огромное количество его интервью различным журналам и сайтам, я пришла к выводу, что рядом с фамилией Бриджеса в титры и в номинацию следовало поставить имя актера Дэниела Дэй-Льюиса, поскольку его вклад в разработку стиля костюмов фильма весьма ощутим - не припомню в истории кино ничего такого даже близко!) Судите сами.




Кадр из фильма "Призрачная нить"


Появления в прокате фильма "Призрачная нить" ждали многие: фанаты актера Дэниела Дэй-Льюиса (который объявил, что это его последний фильм), поклонники режиссера Пола Томаса Андерсона и любители костюмного кино, поскольку главный герой картины - вымышленный кутюрье 1950-х гг Рейнольдс Вудкок.
В сериале "Коллекция" в образе французского дизайнера, работавшего в послевоенные годы в Париже, Поля Сабина считывается личность Кристиана Диора, в "Призрачной нити" у британского модельера Вудкока нет ни одного реального прототипа, это образ собирательный.




Кадр из фильма "Призрачная нить"


"Мы постоянно думали: кем был бы Рейнольдс в том мире? Кто был ведущим дизайнером в Лондоне того времени? Харди Эймис, Джон Кавана, Дигби Мортон - эти имена немногие знают. Норман Хартнелл и Харди Эймис, пожалуй, самые известные модельеры тех лет, потому что они много шили для королевской семьи", - сказал в интервью художник по костюмам Марк Бриджес.

Небольшое отступление о том, можно ли в кино копировать вещи известных Домов мод, скажем, Диора или Баленсиаги: "Все эскизы отсылались нами на одобрение к юристам, те передавали их экспертным советникам. Некоторые детали потом мы изменяли, чтобы они не напоминали существующие модели", - рассказывал в интервью Бриджес. В одном из интервью другие художники по костюмам Chattoune&Fab рассказывали, что все эскизы костюмов к фильму "Коко Шанель и Игорь Стравинский" в обязательном порядке утверждались Лагерфельдом в "Шанель". Так что, все не так уж и просто)

Вернемся к "Призрачной нити".




Эскиз платья от Джона Кавана


Дэниел Дэй-Льюис, как всегда, более чем ответственно подошел к работе над ролью. Он практически стал соавтором художника по костюмам. Всем известно, как дотошно актер готовится к своим ролям, стараясь вжиться в образ. Пишут, что он готов месяцами жить в одиночестве в аризонской пустыне (фильм "Последний из могикан"), не вылезать из инвалидного кресла даже за пределами съёмочной площадки (фильм "Моя левая нога"), два месяца до съемок ежедневно носить одежду 19-го века, цилиндр и трость (фильм "Эпоха невинности"). Неудивительно, что Дэниел даже стал одним из прототипов актера Кирка Лазаруса в исполнении Роберта Дауни-младшего в моем любимом фильме-пародии "Солдаты неудачи".




Кадр из фильма "Солдаты неудачи". Цитата от Кирка Лазаруса: "Я в образе, пока не отснимут все дополнительные материалы для DVD"


Обучение.

Вот и тут, чтобы полностью погрузиться в роль кутюрье, актер брал уроки шитья у главного художника по костюмам New York City Ballet's Марка Хаппела (Marc Happel). С ним его познакомил Марк Бриджес, уговорив Хаппела взять в качестве стажера известного актера.




Марк Хаппел


"Его научили там всему, от самых простых швов до самых сложных Читать далее...

Хвастаюсь)
Прекрасный Дмитрий Андреев привез мне из Рима подарки: автограф Великого художника по костюмам Пьеро Този! И сувенир от Маэстро - диск с фильмом М. Болоньини "Вьячча" (La viaccia), который он считает одним из лучших в своей карьере.
Я на седьмом небе от счастья! Спасибо, Дима!)))




На фото над автографом: слева художник по костюмам Пьеро Този, справа - режиссер Федерико Феллини. Сняты подарки, кстати, на фоне cencio di nonna (подарок от самого Димы), об этой материи я писала в посте "Марля и "бабушкина тряпка" в костюмах "Медеи"". https://la-gatta-ciara.livejournal.com/386554.html


Мои посты про Пьеро Този:

Пьеро Този. Костюмы и сценография к спектаклю "Трактирщица".https://la-gatta-ciara.livejournal.com/393869.html

Пруст и римское барокко в фильме Л. Висконти "Невинный". https://la-gatta-ciara.livejournal.com/343970.html

Выставка художника по костюмам Пьеро Този во Флоренции. https://la-gatta-ciara.livejournal.com/310999.html

Придворный костюм в фильме Л. Висконти «Людвиг» https://la-gatta-ciara.livejournal.com/298179.html

Шляпки С. Мангано в фильме Л. Висконти "Смерть в Венеции". https://la-gatta-ciara.livejournal.com/295192.html

"Однажды в Сицилии: 50 лет "Леопарду" https://la-gatta-ciara.livejournal.com/264672.html

Този: "Оскар? Я предпочел бы его получить во времена "Леопарда". https://la-gatta-ciara.livejournal.com/259655.html

Интервью Пьеро Този. https://la-gatta-ciara.livejournal.com/237373.html

Тут вы можете посмотреть документальный фильм про П. Този (на англ. и итал. языках) "L'ABITO E IL VOLTO" https://la-gatta-ciara.livejournal.com/183776.html

КАК СНИМАЛИ ФИЛЬМ Л. ВИСКОНТИ «ЛЕОПАРД». ДЕКОРАЦИИ И КОСТЮМЫ. https://la-gatta-ciara.livejournal.com/55254.html

ГЕНИАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ: ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ ПЬЕРО ТОЗИ И РЕЖИССЕР ЛУКИНО ВИСКОНТИ. https://la-gatta-ciara.livejournal.com/51229.html

Фильмы Пьеро Този обожают Dolce&Gabbana:

Dolce&Gabbana: традициии и классическое кино. https://la-gatta-ciara.livejournal.com/200396.html

https://la-gatta-ciara.livejournal.com/426169.html