Это цитата сообщения anna_kanovka Оригинальное сообщение
Моделирование рельефов
СТАЩИЛА ТУТА: http://iskussnica.ru/modelirovanie-relefov.html
Силуэтная форма часто создается с помощью рельефов. К рельефам прибегают при оформлении прямой, полуприлегающей и приталенной силуэтных форм. Иногда они имеют конструктивное назначение, а иногда только декоративное.
В обоих случаях рельефы моделируются одними и теми же приемами.
Рельефы располагают на спинке и поле или только на поле. Они могут быть оформлены от плечевого края, линии горловины и проймы.
Рельефы спинки
[347x259]На рис. 90 показаны варианты спинок с рельефами от плечевого края и линии проймы. При моделировании рельефов спинки в качестве основной детали принимают среднюю часть спинки, а второстепенной — боковую часть спинки.
Рельефы от плечевого края (рис. 90, а, б) моделируют следующим образом. Разработка линии рельефа спинки с плечевой вытачкой и без нее для средней части спинки одинакова. По модели или эскизу измеряют необходимое расстояние рельефа от середины спинки до рельефа по линии талии ТТ21 (рис. 91, а, б). Затем намечают положение линии рельефа на плечевом крае и на линии бедер. Расстояние линии рельефа от середины спинки равно расстоянию ТТ21 плюс 1—1,5 см (не меньше) для точки рельефа по плечевому краю и 0,5—0,7 см — для точки рельефа по линии бедер: ОП7 =ТТ21 + 1,5 см. ББ21 = ТТ21 + 0,7 см.
Эти прибавки могут быть увеличены в зависимости от большего скоса рельефа спинки в модели (рис. 90, б). Если расстояние ОП7 взять равным ТТ21, то в готовом изделии расстояние между рельефами в плечевой части будет уже, чем по талии.
Соединяют точки П7, Т21 и Б21 прямыми и продолжают их до линии низа. Полученный рельеф не очень расширен к линии низа, Поэтому его точку намечают иногда не по линии бедер, а по линии низа с определенной величиной расширения: НН21 = ТТ21 + 2- 3 см. Наметив одну сторону рельефа — линию рельефа средней части спинки, еще раз проверяют ее соответствие модели. Какой линия рельефа намечена на средней части спинки, такой она будет и в готовом изделии, являясь, таким образом, главной линией рельефа, соответствующей модели.
[286x438]После этого оформляют линию рельефа боковой части спинки. К линии рельефа средней части спинки переносят раствор плечевой вытачки (при ее наличии) и раствор вытачки по талии (рис. 91, б). П7П8 = 2 см. Т21Т22 = 2,5 см.
Вторую сторону рельефа от плеча до талии оформляют плавной линией, соединяя точки П8 и Т22. Из середины вытачки (точка Т2) опускают вертикаль к линии низа и ставят точку Н2. Измеряют величину Н2Н21 и откладывают ее влево от точки Н2: Н2Н22 = Н2Н21. Соединяют точки Т22 и Н22 прямой. Линия П8Т22Н22 является линией рельефа боковой части спинки. Как видно из рис. 91,б, она по своей конфигурации не может быть главной линией рельефа, и, соответственно, боковая часть — основной деталью.
Линии Т21Н21 и Т22Н22 должны иметь одинаковое расширение по низу, то есть одинаковый скос по отношению к нити основы. Это обеспечивает правильную конструкцию рельефа. Образующаяся у рельефа фалда будет одинаковой как со стороны средней части спинки, так и со стороны боковой. Если по линии бедер при оформлении рельефа увеличивается ширина изделия на отрезок Б21Б22, то его величину снимают с боковых краев спинки и полы поровну.
[298x418]Рельефы от линии проймы могут иметь два варианта: рельефы,. расположенные в области лопаток (рис. 92, б) и удаленные от лопаток (рис. 92, а). Разработка рельефа по первому варианту связана с плечевой вытачкой (рис. 92, б). Если она на спинке отсутствует, то рельеф намечают аналогично рельефу, удаленному от лопаток.
Для разработки рельефа спинки с плечевой вытачкой необходимо удалить вытачку со средней части спинки. Ее переводят в пройму (показана на рисунке тонкой линией). Если вытачку не перенести, то в готовом изделии рельеф будет иметь другую (выпрямленную) форму, не соответствующую модели (эскизу). Далее намечают линию рельефа средней части спинки. Определяют по модели положение точек П9 и T21 и соединяют их плавной линией.
Затем от точки П9 вниз по пройме откладывают раствор вытачки, открытый в пройме, и ставят точку П10. От точки Т21 откладывают раствор вытачки по талии: Т21Т22 = 2,5 см. Соединяют точки П10 и Т22 плавной линией, являющейся линией рельефа боковой части спинки. Уравнивают П9Т21 и П10Т22.
Построение рельефа средней и боковой части спинки от линии талии до низа производят так, как и для предыдущих рельефов (см. описание к рис. 91). Как видно из рисунка, средняя часть спинки является основной, так как ее линия рельефа повторяет линию модели и в
Это цитата сообщения anna_kanovka Оригинальное сообщение
Моделирование рельефов
СТАЩИЛА ТУТА: http://iskussnica.ru/modelirovanie-relefov.html
Силуэтная форма часто создается с помощью рельефов. К рельефам прибегают при оформлении прямой, полуприлегающей и приталенной силуэтных форм. Иногда они имеют конструктивное назначение, а иногда только декоративное.
В обоих случаях рельефы моделируются одними и теми же приемами.
Рельефы располагают на спинке и поле или только на поле. Они могут быть оформлены от плечевого края, линии горловины и проймы.
Рельефы спинки
[347x259]На рис. 90 показаны варианты спинок с рельефами от плечевого края и линии проймы. При моделировании рельефов спинки в качестве основной детали принимают среднюю часть спинки, а второстепенной — боковую часть спинки.
Рельефы от плечевого края (рис. 90, а, б) моделируют следующим образом. Разработка линии рельефа спинки с плечевой вытачкой и без нее для средней части спинки одинакова. По модели или эскизу измеряют необходимое расстояние рельефа от середины спинки до рельефа по линии талии ТТ21 (рис. 91, а, б). Затем намечают положение линии рельефа на плечевом крае и на линии бедер. Расстояние линии рельефа от середины спинки равно расстоянию ТТ21 плюс 1—1,5 см (не меньше) для точки рельефа по плечевому краю и 0,5—0,7 см — для точки рельефа по линии бедер: ОП7 =ТТ21 + 1,5 см. ББ21 = ТТ21 + 0,7 см.
Эти прибавки могут быть увеличены в зависимости от большего скоса рельефа спинки в модели (рис. 90, б). Если расстояние ОП7 взять равным ТТ21, то в готовом изделии расстояние между рельефами в плечевой части будет уже, чем по талии.
Соединяют точки П7, Т21 и Б21 прямыми и продолжают их до линии низа. Полученный рельеф не очень расширен к линии низа, Поэтому его точку намечают иногда не по линии бедер, а по линии низа с определенной величиной расширения: НН21 = ТТ21 + 2- 3 см. Наметив одну сторону рельефа — линию рельефа средней части спинки, еще раз проверяют ее соответствие модели. Какой линия рельефа намечена на средней части спинки, такой она будет и в готовом изделии, являясь, таким образом, главной линией рельефа, соответствующей модели.
[286x438]После этого оформляют линию рельефа боковой части спинки. К линии рельефа средней части спинки переносят раствор плечевой вытачки (при ее наличии) и раствор вытачки по талии (рис. 91, б). П7П8 = 2 см. Т21Т22 = 2,5 см.
Вторую сторону рельефа от плеча до талии оформляют плавной линией, соединяя точки П8 и Т22. Из середины вытачки (точка Т2) опускают вертикаль к линии низа и ставят точку Н2. Измеряют величину Н2Н21 и откладывают ее влево от точки Н2: Н2Н22 = Н2Н21. Соединяют точки Т22 и Н22 прямой. Линия П8Т22Н22 является линией рельефа боковой части спинки. Как видно из рис. 91,б, она по своей конфигурации не может быть главной линией рельефа, и, соответственно, боковая часть — основной деталью.
Линии Т21Н21 и Т22Н22 должны иметь одинаковое расширение по низу, то есть одинаковый скос по отношению к нити основы. Это обеспечивает правильную конструкцию рельефа. Образующаяся у рельефа фалда будет одинаковой как со стороны средней части спинки, так и со стороны боковой. Если по линии бедер при оформлении рельефа увеличивается ширина изделия на отрезок Б21Б22, то его величину снимают с боковых краев спинки и полы поровну.
[298x418]Рельефы от линии проймы могут иметь два варианта: рельефы,. расположенные в области лопаток (рис. 92, б) и удаленные от лопаток (рис. 92, а). Разработка рельефа по первому варианту связана с плечевой вытачкой (рис. 92, б). Если она на спинке отсутствует, то рельеф намечают аналогично рельефу, удаленному от лопаток.
Для разработки рельефа спинки с плечевой вытачкой необходимо удалить вытачку со средней части спинки. Ее переводят в пройму (показана на рисунке тонкой линией). Если вытачку не перенести, то в готовом изделии рельеф будет иметь другую (выпрямленную) форму, не соответствующую модели (эскизу). Далее намечают линию рельефа средней части спинки. Определяют по модели положение точек П9 и T21 и соединяют их плавной линией.
Затем от точки П9 вниз по пройме откладывают раствор вытачки, открытый в пройме, и ставят точку П10. От точки Т21 откладывают раствор вытачки по талии: Т21Т22 = 2,5 см. Соединяют точки П10 и Т22 плавной линией, являющейся линией рельефа боковой части спинки. Уравнивают П9Т21 и П10Т22.
Построение рельефа средней и боковой части спинки от линии талии до низа производят так, как и для предыдущих рельефов (см. описание к рис. 91). Как видно из рисунка, средняя часть спинки является основной, так как ее линия рельефа повторяет линию модели и в
Это цитата сообщения Устюжка Оригинальное сообщение
СОВМЕСТНЫЙ ПОШИВ ЛОШАДКИ К НОВОМУ ГОДУ!
Приглашаю всех на совместный пошив лошадки по технологии teddy bear
старт 15 ноября!
Всем кто желает участвовать в данном проекте разместить у себя на странице вот эту картинку
[266x300] Совместный пошив здесь: http://mariss-ki.ru/sovmestnyiy-poshiv-loshadki-k-novom
Это цитата сообщения LediLana Оригинальное сообщение
Выкройки и инструкции - шикарное платье – футляр
Платье – футляр – идеальная одежда для современных женщин. У платья футляр много лиц – сшитое из черной дорогой шерсти, платье футляр может быть вечерним, сшитое из светлого льна – платье футляр может быть летним, сшитое из тканей пастельных расцветок – платье футляр может стать романтичным, сшитое тканей серых расцветок, платье футляр может быть строгим офисным.
Представленное на фото платье футляр именно вариант для офиса. У платья футляра одно общее правило – выкройка платья футляр строится по фигуре, длиной до колен или чуть выше, платье футляр может быть без рукавов или с рукавами, как кому нравится.
Форма рельефов и вытачек платья футляра, а также вырез горловины платья тоже мложет быть разной формы, в зависимости от модели платья.
Это скромное элегантное платье футляр – просто находка для работы в офисе.
Это цитата сообщения Алона27 Оригинальное сообщение
Статья для тех, кто только начинает лепить из пластика
Пластика - что это такое?
Пластика(полимерная глина, фимо)- пластичный материал на основе поливинилхлорида для лепки (небольших изделий, украшений) и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости от вида пластики).
Не углубляясь в химию, полимерная глина – это пластичная масса, более всего по внешнему виду и тактильному ощущению напоминающая пластилин. Она содержит особый пластификатор, который испаряется либо на воздухе, либо в духовке (обычно, при температуре 130°С). По способу вывода из материала пластификатора, пластика разделяется на два основных вида – на запекаемую и на самоотвердевающую. После полимеризации, материал становится прочным – и это главное отличие от пластилина. При этом, самоотвердевающая полимерная глина делается похожей на гипс или дерево и ее можно обрабатывать соответствующим инструментом. Запекаемая глина более твердая, и напоминает пластмассу. Готовые изделия можно раскрашивать акриловыми красками, склеивать между собой и с другими материалами.
Запекаемая полимерная глина выпускается в широкой цветовой палитре. Это и обычные цвета, и с добавлением блесток, и полупрозрачные, и флюоресцентные. Самоотвердевающие пластики по цвету представлены гораздо уже – белый, серый, терракота.
Пластика разных производителей несколько отличается между собой, как в работе, так и в конечном продукте. При лепке она может быть тверже или мягче, после полимеризации иметь глянцевую или матовую поверхность, есть и некоторые другие отличия. Со временем, каждый увлеченный лепкой из этого материала, выбирает наиболее подходящие для себя марки, или же, находит свою «формулу»: глины всех производителей хорошо смешиваются между собой, что может дать при лепке и на выходе очень интересные эффекты. Начинающим же рекомендуем покупать Fimo - стандарт де-факто в полимерной глине.
Как это было...
Триумфальное шествие этого материала, изобретенного в тридцатых годах прошлого века в Германии, началось в 1964 году, когда появилась торговая марка Fimo. На данный момент немецкая компания Eberhard Faber является крупнейшим производителем полимерной глины, а само слово «фимо» стало нарицательным. Также в рунете можно встретить термины «пластика» и «термопластика», которые являются синонимами общему обозначению материала. Его под разными торговыми марками - например, Cernit, Sculpey - выпускает несколько американских и европейских производителей. В России есть единственный производитель пластики в Санкт-Петербурге. Выпускаемые им «Артефакт» и «Соннет» на данный момент несколько уступает зарубежным маркам, но рецептура постоянно совершенствуется, при этом цена отечественной полимерной глины существенно ниже.
Рекомендации начинающим
МАТЕРИАЛЫ
Запекаемый пластик
Пластик, или, как его еще называют, полимерная глина – пластилиноподобный синтетический материал, который твердеет после термической обработки при температуре от 100 до -150 С. Иными словами, запечь его можно в обычной духовке. Таких пластиков сейчас появилось довольно много, расскажу о тех, с которыми знакома.
Fimo – на первый вгляд кажется жестким и хрупким, но если его как следует разогреть в руках, становится достаточно пластичным. Исходя из собственного опыта скажу – работать с ним сложно и неприятно, лепишь как из битума. Трудно разглаживать, остаются складки и швы. Но вот после обжига становится довольно прочным, это плюс. Кроме того, этот материал не теряет тонких деталей в процессе работы. Хорош для формовки складок одежды и т.д.
Fimo Soft – очень мягкий, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo дает возможность получить пластик с великолепными (как говорят, я не пробовала) качествами. Собственно, для этих целей обычно и используется.
Cernit – пластик с полупрозрачной, воскоподобной структурой. Быстро реагирует на тепло рук, «плывет», начинающим не рекомендую. Но вот смешивать с другими пластиками для придания нужного цвета – вполне. Дружит с Fimo, Fimo Soft, Super Sculpey. После запекания становится довольно прочным.
Super Sculpey – на мой взгляд, практически идеален. В меру мягкий, в меру жесткий, хорошо держит форму, не плывет, дружит со всеми вышеперечисленными
Это цитата сообщения Иримед Оригинальное сообщение
Про корсеты и корсажи. Часть 1- выкройки
Автор: Лариса Клепачева © 2009 — 2010
http://blog.t-stile.info/
Корсетно-корсажная тема очень востребованна и обширна. Одним постом её не опишешь, серию постов до Нового Года уже не успеть, но и обойти вниманием тоже не хочется.
В Интернете выложено достаточно материалов на эту тему. Если внимательно изучить все, что уже написано про изготовление корсетов и корсажей, проявить смекалку и фантазию, приложить опыт и терпение, то ваш корсет (или корсаж) обязательно получится, и вы будете самой красивой в Новогоднюю ночь.
Для того, чтобы облегчить поиск информации выкладываю подборку материалов по этой теме. Надеюсь, она поможет вам не заблудиться.
Для начала неплохо было бы разобраться , что такое корсет, а что такое корсаж. Это одно и то же? Или что-то принципиально разное? С мнением мастеров по этому вопросу можно ознакомиться здесь => Чем отличается корсет от корсажа?
Теперь переходим к первой части обзора, чтобы разобраться, где можно взять выкройку корсета (корсажа)?
Возможны следующие варианты:
1. Построить конструкцию корсета (корсажа) самостоятельно.
2. Использовать готовые выкройки из журналов
3. Выполнить моделирование корсажа на основе прилегающего платья
4. Заказать выкройки по электронной почте
5. Получить выкройки муляжным способом.
Построение конструкции корсета (корсажа) самостоятельно.
Если вы знакомы с техникой кроя Мюллера, возможно, вы захотите воспользоваться этой системой конструирования. В сборнике «Женское белье, корсеты» М Мюллер и сын (скачать DjVu 7,66 Мб http://depositfiles.com/en/files/1b2ti735t или iFolder.ru ) предлагается построение корсажа-основы изделий без
[показать]
бретелей и боди-корсета
[показать]
Возможно вас заинтересует методика построения чертежа корсета, принятая в начале 20 века?
[показать]
Посмотреть странички из старинной книги с планом построения корсета, а также рекомендациями по изготовлению корсета можно в веб-альбоме Picasa Сокращеный курс корсетов
Можно построить конструкцию корсета, используя методику, изложенную на сайте Corsets.ru Изготовление корсета
Методика непростая, но при достаточной доле терпения вполне может быть освоена.
Впрочем, не обязательно заглядывать так далеко в прошлое. В книгах, изданных в 60-годы 20 века, можно найти методику построения такого вида корсетного белья, как грация. Посмотреть можно в веб-альбоме Picasa Грация
[показать]
В этом же альбоме есть и готовая выкройка грации.
А если современные книги на эту тему? Самое современное, что могу предложить, это книга Антиповой А.И. «Конструирование и технология корсетных изделий», небольшой кусочек из нее можно скачать (формат doc 1,53 Мб с t-stile.ifolder.ru и с depositfiles.com)
Но, имейте в виду, что написана она для профессионалов, а не любителей. Много формул и непонятных терминов.
Использование готовых выкроек из журналов
Выкройки корсажей от Burda Moden 8601 (Скачать 1,16 Мб t-stile.ifolder.ru и depositfiles.com)
[показать]
Выкройки корсажей от Burda Moden 7982 (Скачать DjVu 2,4 Мб t-stile.ifolder.ru и depositfiles.com)
[показать]
Моделирование корсажа на основе прилегающего платья
Поскольку корсаж представляет собой плотно прилегающее плечевое изделие, то его вполне можно смоделировать на основе лифа прилегающего платья.
В журнале «Ателье» №6 за 2009 год представлено моделирование трех платьев-корсажей для фигур разного типа: с маленьким, средним и большим бюстом.
[показать]
Каким бы из перечисленных способов вы не воспользовались, будьте готовы к тому, что на примерке корсет (корсаж) потребует значительной подгонки. Потому что, ни одна методика не способна учесть все особенности вашей фигуры
Если вы желаете избежать многочисленных примерок и подгонок, можете
Это цитата сообщения uzbechka61 Оригинальное сообщение
Корсет МК от 1marina1 (сезон)
Добрый день,хочу поделиться с вами еще одной методикой пошива корсета.
На мой взгляд этод метод как нельзя лучше подходит для начинающих, так-как избавляет от перекосов при совмещении лицевой части и основы, хорошо подходит для основы корсажного платья.
1 Строим выкройку
2 Утюжим с паром для усадки
3 Выкраиваем с припусками 1-1.5см.
[300x225] 
[300x225] 
[300x225]
4 Отмечаем засечки по линии груди и талии
5 для декора отстрачиваем деталь с шнуром
6 скалываем детали совмещая засечки
7 сострачиваем детали
8 срезаем припуски до 0.5 см
9 разутюживаем
10 по линии талии наметываем корсажную ленту
[300x225] 
[300x225] 
[300x225]11 Поверх припусков и ленты приметываем кулиски ( на этом корсаже я настрочила кулиску на припуск,отвернула и приметала)
12 С лицевой стороны отстрочила кулиски,сняла наметку
13 Дублируем деталь под шнуровку шириной 9см. и длиной равной длине середины спинки
14 заутюживаем припуски
15 Складываем с перекатом 0.2см
16 в згиб вкладываем срез середины спинки так, чтоб
Это цитата сообщения милена70 Оригинальное сообщение
Как сделать полимерную глину? Мастер-класс...
Материалы:
1 стакан клея ПВА.
1 стакан кукурузного крахмала.
1 ст. ложка вазелина.
2 ст. ложка лимонного сока.
1 ст. л. нежирного питательного крема для рук (без силикона).
Миска для замешивания.
Лопатка.
Полиэтиленовая пленка.
Это цитата сообщения pawy Оригинальное сообщение
Опыт - Варка пластики, плюсы и минусы.автор jeezelle
источник статьи автора цитирую полностью
Опыт - Варка пластики, плюсы и минусы.
Давно хотела написать статью про варку пластики. Как показал опыт, вопросов на эту тему в интернете больше, чем ответов. Попытаемся это исправить =)
Когда я начинала заниматься пластикой, то как и у любого новичка у меня возник вопрос: варить или запекать? Моя духовка безнадёжно сломана и не планировала чиниться, и потому я полезла на просторы тырнэта за советами опытных и увидела, что многие мастера советуют именно запекать. Аргументы в пользу запекания были вполне понятные - это и белый налёт после варки, и предписания на упаковке различных полимерных глин и т.п. Но я не увидела ни одного сообщения, в котором бы было чётко и ясно написано: "не варить ни в коем случае", а некоторые даже заявляли что варят, хотя до сих пор не знают как бороться с налётом на изделиях. При этом не было ни одной подробной статьи о варке. Чаще попадались статьи, в которых юные мастерицы просили совета по варке(в связи с какими-либо условиями невозможности запекать), под которыми появлялся рой комментариев, начинающихся со слов "всё-таки я вам советую не варить, а запекать". В конце концов автору приходилось либо преодолевать трудности, но запекать либо искать более полную информацию в других местах.
Тогда я решила, что стоит попробовать исследовать эту тему, собрать по крупицам информацию по поводу варки пластики и дополнить её наблюдениями из собственного опыта. И вот что у меня получилось:
1) Время
Бытует мнение, что запекать - это быстро, в варить - это долго. Как оказалось, долго варить не обязательно. Опытным путём была установлена формула, по которой можно высчитывать время, требуемое для варки: 3 минуты + по минуте на каждый миллиметр толщины изделия.Т.е. если ваше изделие 1 сантиметр в толщину, то его нужно варить 13 минут, пяти миллиметровое изделие - 8.
При этом недоварить, как и недопечь, можно (изделие при этом становится хрупким), а вот переварить невозможно. Это связано с тем, что при запекании внутри изделия повышается температура и при выходе за пределы 130 градусов оно начинает плавиться или обугливаться, а в кипящей воде температура постоянная - 100 градусов и перегрева не происходит.
2) Цвет
Всем известно, что при запекании изделия могут потемнеть, но с этим недугом мастерицы справляются при помощи регулировки температуры и хронометража. Итог - изделие не меняет цвет. А вот при варке все в голос говорят про белый налёт на изделии, от которого никак не избавиться кроме наждачки. Не которые даже принимают его за выцветание пластики. В этом вопросе мне помогло моё химическое образование и немного эксперимента.
Пластика не выцветает при варке ибо краситель надёжно связан с полимерной структурой глины. Это можно проверить экспериментально: взять маленький кусочек глины и варить его несколько часов. Белый слой, который может образоваться сверху - это не выцвевшая пластика, а осевшие на изделии соли жёсткости воды(как накипь в чайнике). Сняв этот слой наждачкой, вы увидите прежний цвет пластики. Но ведь не каждое изделие можно(и нужно) шкурить.
Выход есть! Некоторые мастера советуют брать отфильтрованную воду. Но я как химик посоветую вам самостоятельно избавляться от этих солей. Как? Очень просто - кипятить воду! Возьмите кипячёную воду из чайника или прокипятите воду перед варкой(около 5 минут).Карбонаты осядут на посуде и можно будет не бояться за цвет изделия.
Если всё же вы не все соли осадили и белый налёт появился, то его можно удалить без наждачной бумаги ватным тампоном, смоченным в растворе слабой кислоты(лимонная кислота, фанта, кола...). В крайнем случае(при большом слое солей) можно ещё немного поварить изделие, но уже в воде с добавлением лимонной кислоты.
3) Посуда и печь
Да, посуду, в которой происходит варка больше нельзя использовать в пищевых целях. Но железную кружку можно выкинуть, а вот плиту в которой (мой - не мой, очищай - не очищай) всё равно накапливается токсичный пластификатор выкинуть будет жалко. А многие об этом не задумываются и через некоторое могут получить внезапное отравление. В этом смысле меня лично(уж не знаю про производителя) успокаивает одно: новичок не напечёт в своей духовке столько пластики, чтобы отравиться, а опытные мастера всё чаще обзаводятся специальными печами.
4) Форма изделия
При запекании изделие теряет форму только при
Это цитата сообщения kumushki Оригинальное сообщение
Пуговки розочки из полимерной глины
Автор:MilenaCorp Источник
[показать]
Здравствуйте!
Подруге срочно понадобились пуговки розы, я поискала мк в интернете и не нашла, решила сделать сама [показать]
Может кому то еще пригодится. Так же в данном МК описано как розочки делаю я!
итак, приступим:
Это цитата сообщения kumushki Оригинальное сообщение
Имитация кости из полимерной глины
Вот, все таки сфотографировала процесс имитации кости. Делала и фотографировала ночью, поэтому фотки не слишком точные.
Будем считать, что идея моя, потому, что ничего подобного я в инете не встречала.
Приступим.
Это цитата сообщения Алона27 Оригинальное сообщение
Статья для тех, кто только начинает лепить из пластика
Пластика - что это такое?
Пластика(полимерная глина, фимо)- пластичный материал на основе поливинилхлорида для лепки (небольших изделий, украшений) и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости от вида пластики).
Не углубляясь в химию, полимерная глина – это пластичная масса, более всего по внешнему виду и тактильному ощущению напоминающая пластилин. Она содержит особый пластификатор, который испаряется либо на воздухе, либо в духовке (обычно, при температуре 130°С). По способу вывода из материала пластификатора, пластика разделяется на два основных вида – на запекаемую и на самоотвердевающую. После полимеризации, материал становится прочным – и это главное отличие от пластилина. При этом, самоотвердевающая полимерная глина делается похожей на гипс или дерево и ее можно обрабатывать соответствующим инструментом. Запекаемая глина более твердая, и напоминает пластмассу. Готовые изделия можно раскрашивать акриловыми красками, склеивать между собой и с другими материалами.
Запекаемая полимерная глина выпускается в широкой цветовой палитре. Это и обычные цвета, и с добавлением блесток, и полупрозрачные, и флюоресцентные. Самоотвердевающие пластики по цвету представлены гораздо уже – белый, серый, терракота.
Пластика разных производителей несколько отличается между собой, как в работе, так и в конечном продукте. При лепке она может быть тверже или мягче, после полимеризации иметь глянцевую или матовую поверхность, есть и некоторые другие отличия. Со временем, каждый увлеченный лепкой из этого материала, выбирает наиболее подходящие для себя марки, или же, находит свою «формулу»: глины всех производителей хорошо смешиваются между собой, что может дать при лепке и на выходе очень интересные эффекты. Начинающим же рекомендуем покупать Fimo - стандарт де-факто в полимерной глине.
Как это было...
Триумфальное шествие этого материала, изобретенного в тридцатых годах прошлого века в Германии, началось в 1964 году, когда появилась торговая марка Fimo. На данный момент немецкая компания Eberhard Faber является крупнейшим производителем полимерной глины, а само слово «фимо» стало нарицательным. Также в рунете можно встретить термины «пластика» и «термопластика», которые являются синонимами общему обозначению материала. Его под разными торговыми марками - например, Cernit, Sculpey - выпускает несколько американских и европейских производителей. В России есть единственный производитель пластики в Санкт-Петербурге. Выпускаемые им «Артефакт» и «Соннет» на данный момент несколько уступает зарубежным маркам, но рецептура постоянно совершенствуется, при этом цена отечественной полимерной глины существенно ниже.
Рекомендации начинающим
МАТЕРИАЛЫ
Запекаемый пластик
Пластик, или, как его еще называют, полимерная глина – пластилиноподобный синтетический материал, который твердеет после термической обработки при температуре от 100 до -150 С. Иными словами, запечь его можно в обычной духовке. Таких пластиков сейчас появилось довольно много, расскажу о тех, с которыми знакома.
Fimo – на первый вгляд кажется жестким и хрупким, но если его как следует разогреть в руках, становится достаточно пластичным. Исходя из собственного опыта скажу – работать с ним сложно и неприятно, лепишь как из битума. Трудно разглаживать, остаются складки и швы. Но вот после обжига становится довольно прочным, это плюс. Кроме того, этот материал не теряет тонких деталей в процессе работы. Хорош для формовки складок одежды и т.д.
Fimo Soft – очень мягкий, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo дает возможность получить пластик с великолепными (как говорят, я не пробовала) качествами. Собственно, для этих целей обычно и используется.
Cernit – пластик с полупрозрачной, воскоподобной структурой. Быстро реагирует на тепло рук, «плывет», начинающим не рекомендую. Но вот смешивать с другими пластиками для придания нужного цвета – вполне. Дружит с Fimo, Fimo Soft, Super Sculpey. После запекания становится довольно прочным.
Super Sculpey – на мой взгляд, практически идеален. В меру мягкий, в меру жесткий, хорошо держит форму, не плывет, дружит со всеми вышеперечисленными
Это цитата сообщения Veh07 Оригинальное сообщение
Как приготовить полимерную глину в домашних условиях.
Ингредиенты:
1 стакан (250 гр.) белого клея ПВА,
1 стакан (250 гр.) кукурузного крахмала,
1 столовая ложка вазелина,
2 столовые ложки лимонного сока,
1 столовая ложка крема для рук (нежирного и без силикона).
Из данного количества получится примерно 350 гр. пластичной массы белого цвета.
Это цитата сообщения Elvira_T Оригинальное сообщение
Мастер-класс "Лепка ландыша из холодного фарфора"
Автор ~ Светлана_Ди
Это цитата сообщения kumushki Оригинальное сообщение
Брошь «Лесная» из полимерной глины
Лесные орешки могут быть не только вкусным лакомством, но и красивым аксессуаром, например, если сделать брошь с такими орешками из полимерной глины.
Необходимые материалы:
Это цитата сообщения Оленька_Коваленко Оригинальное сообщение
45 мастер-классов по лепке для детей в картинках
В каждом ребенке живет маленький гений. И задача именно для нас, взрослых - помочь ему раскрыться. Предлагаю Вашему вниманию подборку мастер-классов для лепки детей из пластилина и массы для лепки.
Надеюсь, она заинтересует не только Вас, но и Ваших малышей.
Все изображения кликабельны.
Приятного просмотра!
Это цитата сообщения Алона27 Оригинальное сообщение
Статья для тех, кто только начинает лепить из пластика
Пластика - что это такое?
Пластика(полимерная глина, фимо)- пластичный материал на основе поливинилхлорида для лепки (небольших изделий, украшений) и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости от вида пластики).
Не углубляясь в химию, полимерная глина – это пластичная масса, более всего по внешнему виду и тактильному ощущению напоминающая пластилин. Она содержит особый пластификатор, который испаряется либо на воздухе, либо в духовке (обычно, при температуре 130°С). По способу вывода из материала пластификатора, пластика разделяется на два основных вида – на запекаемую и на самоотвердевающую. После полимеризации, материал становится прочным – и это главное отличие от пластилина. При этом, самоотвердевающая полимерная глина делается похожей на гипс или дерево и ее можно обрабатывать соответствующим инструментом. Запекаемая глина более твердая, и напоминает пластмассу. Готовые изделия можно раскрашивать акриловыми красками, склеивать между собой и с другими материалами.
Запекаемая полимерная глина выпускается в широкой цветовой палитре. Это и обычные цвета, и с добавлением блесток, и полупрозрачные, и флюоресцентные. Самоотвердевающие пластики по цвету представлены гораздо уже – белый, серый, терракота.
Пластика разных производителей несколько отличается между собой, как в работе, так и в конечном продукте. При лепке она может быть тверже или мягче, после полимеризации иметь глянцевую или матовую поверхность, есть и некоторые другие отличия. Со временем, каждый увлеченный лепкой из этого материала, выбирает наиболее подходящие для себя марки, или же, находит свою «формулу»: глины всех производителей хорошо смешиваются между собой, что может дать при лепке и на выходе очень интересные эффекты. Начинающим же рекомендуем покупать Fimo - стандарт де-факто в полимерной глине.
Как это было...
Триумфальное шествие этого материала, изобретенного в тридцатых годах прошлого века в Германии, началось в 1964 году, когда появилась торговая марка Fimo. На данный момент немецкая компания Eberhard Faber является крупнейшим производителем полимерной глины, а само слово «фимо» стало нарицательным. Также в рунете можно встретить термины «пластика» и «термопластика», которые являются синонимами общему обозначению материала. Его под разными торговыми марками - например, Cernit, Sculpey - выпускает несколько американских и европейских производителей. В России есть единственный производитель пластики в Санкт-Петербурге. Выпускаемые им «Артефакт» и «Соннет» на данный момент несколько уступает зарубежным маркам, но рецептура постоянно совершенствуется, при этом цена отечественной полимерной глины существенно ниже.
Рекомендации начинающим
МАТЕРИАЛЫ
Запекаемый пластик
Пластик, или, как его еще называют, полимерная глина – пластилиноподобный синтетический материал, который твердеет после термической обработки при температуре от 100 до -150 С. Иными словами, запечь его можно в обычной духовке. Таких пластиков сейчас появилось довольно много, расскажу о тех, с которыми знакома.
Fimo – на первый вгляд кажется жестким и хрупким, но если его как следует разогреть в руках, становится достаточно пластичным. Исходя из собственного опыта скажу – работать с ним сложно и неприятно, лепишь как из битума. Трудно разглаживать, остаются складки и швы. Но вот после обжига становится довольно прочным, это плюс. Кроме того, этот материал не теряет тонких деталей в процессе работы. Хорош для формовки складок одежды и т.д.
Fimo Soft – очень мягкий, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo дает возможность получить пластик с великолепными (как говорят, я не пробовала) качествами. Собственно, для этих целей обычно и используется.
Cernit – пластик с полупрозрачной, воскоподобной структурой. Быстро реагирует на тепло рук, «плывет», начинающим не рекомендую. Но вот смешивать с другими пластиками для придания нужного цвета – вполне. Дружит с Fimo, Fimo Soft, Super Sculpey. После запекания становится довольно прочным.
Super Sculpey – на мой взгляд, практически идеален. В меру мягкий, в меру жесткий, хорошо держит форму, не плывет, дружит со всеми вышеперечисленными
Это цитата сообщения Марриэтта Оригинальное сообщение
Розы из холодного фарфора, как сделать молды и другие полезности для лепки
Розы из холодного фарфора, как сделать молды и другие полезности для лепки
Публикация для тех, кто только начинает осваивать лепку из холодного фарфора. Очень красивые розы принадлежат автору Танюшша. Ниже вы узнаете, как сделать молды для лепки листьев и найдете небольшое перечень необходимых инструментов для лепки. Желаю всем успехов в творчестве!
Это цитата сообщения Плюшкина_еленка Оригинальное сообщение
Drape Drape 2 (взрывает моск креаивность кроя)
Это цитата сообщения Dushka_li Оригинальное сообщение
Шьем блузу с вырезом "кармен"! Просто, романтично и сексуально!
[показать] Стиль "Кармен" — навеян испанскими платьями в стиле фламенко: с облегающими бедра и расклешенными от колен юбками, украшенными широкими оборками, и с открывающим плечи, отделанным оборкой или рюшами вырезом.
Простота, множество вариантов моделирования, одна выкройка на все размеры, быстрота сборки - это далеко не все достоинства кроя этой блузки! Если ваш опыт в шитье невелик, начните именно с нее. Вы будете приятно удивлены великолепной посадкой и быстротой исполнения задуманного!
В этом посте я предлагаю несколько вариантов пошива и готовые выкройки!