Сочные, сладкие и ароматные ягоды малины очень любят и взрослые, и дети. Неприхотливость в уходе, высокая урожайность и полезные свойства делают это растение желанным гостем на любом дачном участке. Малина - растение уникальное, ведь его корневая система многолетняя, а надземная часть состоит из побегов текущего и прошлого годов. Для того чтобы малина долго и обильно плодоносила, очень важно правильно за ней ухаживать. Сразу же после сбора урожая необходимо срезать отплодоносившие побеги под корень, не оставляя даже пеньков. Это нужно, чтобы старые побеги не мешали молодым расти и не затеняли их. Правильная обрезка малины осенью – второе немаловажное условие для хорошего урожая в будущем году. О том, как правильно обрезать малину осенью, тем самым подготовив ее к зимовке, и пойдет речь в нашей статье.
Осенняя обрезка малины
Прежде чем приступать к обрезке малины на зиму следует точно определиться с тем, какой же сорт растет у вас на участке. В зависимости от того, обычная ли это двухлетняя малина, или же ремонтантная и будет зависеть схема обрезки:
- Ремонтантная малина закладывает цветоносы и дает хороший урожай на однолетних побегах. За один сезон малина ремонтантных сортов успевает вырастить побеги и сформировать полноценный урожай, давая множество боковых побегов, усеянных ягодами сверху донизу. Чтобы такие сорта малины не переродились в обычную малину, необходимо проводить полную обрезку ремонтантной малины осенью. Для этого следует обрезать все побеги у самой земли, не оставляя даже пеньков. Таким образом, на зимовку останется только лишь корневая система. Ошибочным будет оставить часть побегов, ведь в этом случае весной на них вырастут слабые боковые ветки, т.е. утратятся преимущества ремонтантности. Малина станет обычной, к тому же низкорослой. Обрезать ремонтантную малину нужно поздней осенью, после того как отомрут листья. Но возможен также вариант и весенней обрезки такой малины, когда прошлогодние побеги срезают «под ноль» ранней весной.
- Двухлетняя малина дает урожай на побегах прошлого года, совершенно не образовывая ягоды на однолетних побегах. Обрезку таких сортов малины начинают с удаления сухих и больных побегов. Затем удаляют недоразвитые верхушки побегов. Побеги же с хорошо развитыми почками оставляют, ведь именно на них в следующем году и будет полноценный урожай. Одновременно производят и нормировку побегов, оставляя здоровые, хорошо развитые стебли на расстоянии 23-30 см друг от друга.
-
Промежуточные сорта малины, проявляющие ремонтантность при благоприятных погодных условиях, продолжительной теплой осенью дают второй урожай на однолетних побегах. У малины промежуточных сортов необходимо обрезать только ту часть побегов, на которых сформировались завязи и ягоды. Оставшиеся побеги на следующий год и дадут полноценный урожай. Очень часто начинающие садоводы принимают промежуточные сорта малины за ремонтантные, и срезают
[показать]их под корень на зиму, тем самым лишая себя урожая на будущий год.
Как видно из вышеизложенного, своевременная, а главное,
Закончился сезон, сочные и крупные ягоды смородины собраны, но это не значит, что настало время расслабиться. Наоборот, если вы хотите получить богатый урожай и в следующем году, то нужно позаботиться о смородиновых кустах и правильно подкормить их. Подкормка смородины после сбора урожая очень важна, поскольку как раз в этот период закладываются почки на следующий год.
Выбор удобрений для смородины после урожая
Вопрос, чем подкормить смородину, актуален для любого дачника, поскольку эта плодоносящая культура всегда заметно откликается на удобрения. Вносить после сбора урожая следует как минеральные, так и органические удобрения. Из минеральных в этот период важно обратить внимание на калийные и фосфорные, которые благоприятно сказываются на вызревании древесины, подготавливая куст к зимнему периоду. В азотных удобрениях смородина уже не нуждается, поскольку их задача способствовать росту ягод и листьев в это время уже не имеет значения. К удачным вариантам минеральных подкормок можно отнести следующие «рецепты»:
- Ложка мочевины, ложка суперфосфата, стакан древесной золы – все смешать в ведре воды. Полить куст ведром чистой воды, затем ведром воды с разведенными удобрениями, затем снова чистой водой.
- 3 ложки сульфата калия, 3 ложки суперфосфата, 30 литров воды – полученным раствором подкормить куст.
Из органических удобрений можно выбрать немало способов подкормить смородину после сбора урожая – навоз, птичий помет, торф, коровяк,компост:
- Птичий помет можно развести в соотношении 1:12 с водой, дать настояться неделю, затем пол литра настоя добавить в ведро с водой и влить его в подготовленные борозды вокруг куста.
- Коровяк тоже готовят неделю – бочку наполовину наполняют коровяком, наполовину водой, дают перебродить. Затем получившуюся жидкость разбавляют таким же объемом воды и поливают смородину, сверху почву заливают чистой водой.
- Часто встречающийся вариант – подкормка смородины картофельными очистками, из которых растение получает крахмал. Очистки вкапывают под куст.
Другие сезоны подкормки смородины
Конечно, ожидать, что урожай будет хорошим, рассчитывая только на одну подкормку после сбора, было бы неправильно. Ранней весной смородину обязательно удобряют азотом. Затем проводится вторая подкормка смородины – летом или ранней весной перед цветением. В это время особенно важно насытить растение навозом и сульфатом калия. Подкормка смородины после цветения тоже необходима, можно использовать для нее птичий помет и золу. Следует помнить, что вносить все удобрения для смородины важно не столько под куст, сколько по периметру разрастания ее корней, а они нередко уходят дальше кроны растения. Практикуется и внекорневая подкормка смородины. В ведре воды
Обрезка смородины после сбора урожая
Смородину, черную, красную или белую, как и всякое растение, обязательно нужно обрезать, чтобы она не зарастала и лучше плодоносила. Многие не знают, как правильно обрезать смородину, и поэтому не трогают куст, считая, что он сам справится, но это не так. И на самом деле, в процессе обрезки смородины нет совершенно ничего сложного, надо лишь знать несколько правил, которые мы и рассмотрим в этой статье.
Сроки обрезки смородины
Сразу стоит сказать о том, что проводить обрезку смородины необходимо каждый год. За кустом, чтобы он плодоносил, необходим качественный уход. К тому же, в неухоженных кустах, которые сильно разрастаются, заводится куда больше паразитов, которых вы даже можете не заметить из-за слишком большого количества веток. А если учесть, что старые ветки даже не плодоносят, то большое количество веток вовсе не имеет никаких плюсов.
Обрезать смородину можно в периоды покоя – ранней весной или поздней осенью, когда уже закончился сбор урожая. Ни в коем случае нельзя подрезать смородину поздней весной, так как в этот период из обрезанных веток будет слишком сильно течь сок, а это не есть хорошо.
Оба периода обрезки смородины – и осенний, и весенний - одинаково удобны, но сейчас мы рассмотрим, как обрезать смородину осенью, после того, как урожай уже собран.
Как правильно обрезать смородину осенью?
Итак, основной урожай вашей смородины формируется на приростках, которым не больше двух лет. Те, которые старше, уже совершенно не нужны и только мешают, то есть во время осенней обрезки смородины, их можно устранить. Желательно, чтобы куст смородины имел около 15-20 ветвей, которые были бы не старше двух лет. Это будет залогом хорошего урожая.
Теперь более подробно рассмотрим некоторые нюансы обрезки кустов смородины осенью.
- Сразу же надо обрезать старые ветви, которым уже больше двух лет. Их очень легко различить потому, что они несколько темнее молодых по окрасу.
- Также необходимо отрезать ветви, которые имеют прирост менее 20 см.
- Ветки, которые сломались, поникли, лежат на земле – все их необходимо обрезать.
- Конечно же, необходимо обрезать больные ветви, которых поразили вредители или болезни.
- Старые ветки срезаются прямо у земли. Надо оставить лишь небольшой пенек, высотою в 2 см.
- Срезы на ветках смородины не зарастают, поэтому желательно смазать их садовым варом.
- Обрезанные ветки, в которых вы увидели вредителей или просто больные ветки, необходимо сжечь.
- Сильно укорачивать ветки нельзя, но если нет другого выхода, тогда лучше совсем обрезать, чем слишком укоротить.
- После того, как вы обрезали свою смородину, необходимо прорыхлить землю, чтобы
Подкормка томатов в период плодоношения
За весь период кусты томатов подкармливают трижды: сначала удобряют в период активного роста, затем снова вносят питательные вещества через десять дней после распускания второй кисти, и наконец третью подкормку томатов проводят именно во время плодоношения, как только был собран первый урожай. В данной статье пойдет речь о методах ускорения плодоношения.
Подкормка томатов при плодоношении
Увеличить урожай томатов можно как естественными методами, так и с использованием специальных препаратов. Рассмотрим наиболее популярные среди огородников способы.
- Сначала разберем, как ускорить плодоношение томатов при помощи йода и золы. Первым делом готовим раствор-основу. Для этого разведенную золу (около 2 л) нужно разбавить в пяти лирах кипятка, затем хорошенько перемешать и оставить раствор остывать. Через время в него снова добавляем воду, конечный объем должен быть около 10 л. В эту смесь вводим одну бутылочку йода и 10 г борной кислоты. Все оставляем настаиваться в течении суток. Эту подкормку томатов во время плодоношения используют следующим образом: один литр смеси разводят в ведре воды и вносят по литру под каждое растение. Кроме обильного урожая, такой метод избавит вас от поражения плодовфитофторой.
- Если немного изменить состав раствора, получим еще один метод, как можно увеличить плодоношение помидор. Для этого вместо йода будем добавлять в раствор золы марганец. Этот элемент напрямую влияет на формирование плодов и усвояемость азота.
- Теперь рассмотрим способ, как ускорить плодоношение томатов при помощи готовых препаратов. Сначала готовят раствор птичьего помета или коровяка. Понадобится 10 л раствора. Туда добавляют по одной столовой ложке Кемира-универсал, Растворина. Можно использовать и другие полные минеральные удобрения. Также нужно добавить по одному грамму медного купороса и марганцовки. Этим раствором проводят подкормку томатов в период плодоношения таким образом: под детерминантные сорта дают по полтора литра, для высокорослых и гигантов не менее 2,5 л.
- Есть специальные средства, которые были разработаны именно для подкормки томатов в период плодоношения. Аналог ауксинов "2,4-Д" нашел свое применение в качестве средства для ускорения и усиления плодоношения томатов. По мере возникновения новых соцветий, их сразу обрабатывают раствором данного препарата. Это усиливает транспорт питательных веществ к плодам. В результате плоды заметно отличаются размерами, вкусовыми качествам и обилием урожая.
Как ускорить плодоношение томатов: советы огородникам
Даже когда садоводы тщательно следят за ростом своих подопечных, случаются накладки и возникает ряд трудностей. К примеру, в период начала плодоношения огородники иногда сталкиваются с проблемой отсутствия соцветий. Если кусты "зажировали" и в рост пошли листья, это первый сигнал о том, что следует срочно убрать все азотосодержащие удобрения.
Вместо этого используют уже знакомый метод с золой или вытяжку из суперфосфата. Как известно, фосфаты плохо растворяются в воде,
Выращивать помидоры в открытом грунте или в теплице довольно не сложно, если знать основные требования по уходу за этим популярным овощем. Однако следует отметить, что выращивание томатов в теплице значительно отличается от их выращивания в открытом грунте. Главной причиной этого является то, что в теплице растение находится в закрытом помещение и не получает из вне ничего, кроме солнечного света, да и то через стекло. Поэтому уход за помидорами в теплице требует особых знаний, которые заключаются в подкормке, регулярном поливе, а также в поддержании определенного температурного режима и в хорошем проветривании теплицы. Давайте подробнее остановимся на подкормке томатов в условиях теплицы.
О подкормке помидоров в теплице следует начинать заботиться на этапе подготовки почвы для посадки, внося в нее необходимые удобрения. Из расчета на 1 квадратный метр земли необходимо внести 1 столовую ложку сульфата калия, 2 столовые ложки суперфосфата и полведра крупнозернистого песка. Затем почву следует хорошо перекопать и можно высаживать рассаду.
Когда и чем подкормить помидоры в теплице?
Чтобы получить отличный урожай плодов, рекомендуется проводить подкормку 3-4 раза. Первую подкормку томатов следует проводить в период бутонизации и начала цветение, а точнее спустя 15-20 дней после высадки в грунт. Опытным огородникам известно множество эффективных рецептов первой подкормки. Однако, если изначально в почву было заложено недостаточное количество удобрений, то первую подкормку томатов в теплице рекомендуется делать коровяком с подсыпкой золы, настоем птичьего помета или сброженной травы. В отличие от органических удобрений, минеральные подкормки растения в этом возрасте обычно имеют однобокий эффект: некоторые стимулируют рост растений, а другие — цветение. В случае необходимости лучше всего произвести подкормку нитрофоской ( 1 ч.л. На 10 л воды) или другим полным минеральным удобрением, внося под каждый куст растения по 1 л раствора.
В том случае, если заправка почвы была выполнена в соответствии с нормами, то при первой подкормке томатов в теплице лучше внести калимагнезию или сульфат калия (по 1 ч.л.) и суперфосфат ( 1 ст.л. на 10 л).
Вторую подкормку рекомендуется проводить через 10 дней после первой. Осуществляют данную подкормку помидор в теплице с помощью раствора коровяка или птичьего помета с добавлением полного минерального удобрения (1 ст.л. на 10 л раствора), например «Кемира-универсал», «Растворин», а также по 3 г марганцовки и медного купороса. Для низкорослых растений подкормку необходимо вносить по 1 л на каждый куст, для детерминантных — по 1,5 л, а для высокорослых сортов — по 2 л.
Третью подкормку следует проводить в период сбора первых зрелых плодов, примерно через 12 дней после второй. Произвести её можно тем же раствором и в том же количестве, что и вторую. В том случае, если ветки растения растут довольно быстро, а цветков нет, следует заменить удобрения содержащие азот на зольный настой или водную вытяжку суперфосфата.
Заметив на участке малюсеньких мошек черного цвета, которые облюбовали капусту, редьку, репу или редис, сразу же готовьтесь к бою за урожай, потому что этот вредитель – крестоцветная мошка. Меры борьбы могут быть разными, но главное – вовремя принятыми.
Крестоцветные блошки представляют собой маленьких прыгающих жучков черного, зеленоватого или синеватого цвета с выпуклой спиной и толстыми задними лапками. Выглядит крестоцветная блошка как вполне безобидное насекомое, но в действительности способна уничтожить и ботву, и стручки, и бутоны, и цветоножки растений, принадлежащих к семейству крестоцветных. Учтите, начинать бороться с крестоцветной мошкой необходимо как можно раньше потому, что за один день вредитель способен уничтожить все без исключения молодые всходы!
Действуем без промедления
Народные средства от крестоцветной мошки достаточно эффективны. Можно слегка притрусить с помощью марлевого мешочка с дорожной пылью и нафталином (1:1) почву вокруг пораженных кустов. Вредитель этого не любит. Эффективна также смесь табачной пыли, золы и гашеной извести в равных пропорциях.
Если говорить об опрыскивании, то делать это следует по росе, то есть рано утром. Настой из литровой банки золы, трех литров воды и нескольких капель жидкого мыла отпугнет мошек. Однако опрыскивание производить придется до шести раз с пятидневным перерывом. Одним из методов борьбы с крестоцветной блошкой является опрыскивание раствором уксуса (стакан уксуса (9%) на ведро воды), настоем давленого чеснока, зеленой полыни, листьев одуванчика. Вещества, перечисленные выше, отпугивают жучков с грядок.
О том, как избавиться от крестоцветной мошки и даже предотвратить ее появление, необходимо позаботиться ранней весной. Высадите вокруг грядок с крестоцветными картофель, тмин, томаты, укроп, кориандр. Эти растения в воздух выделяют вещества, которые мошки не переносят. Такими же свойствами обладают некоторые цветы: бархатцы, календула, настурция.
К экологичным методам относится и мелкокапельный полив, и укрытие грядок нетканым материалом (лутрасилом, спанбондом или агроспамом).
Полезные советы
Не используйте химические препараты для защиты ранних сортов растений. Избавившись от крестоцветных блошек, вы «накачаете» капусту и другие овощи веществами, которые для организма человека вредны
Подкормка огурцов в теплице
Если вы хотите получить высокий урожай огурцов в теплице, то знайте: для этого очень важна правильная подкормка растений. Она необходима на всех этапах созревания овоща. Первый раз подкармливают ростки огурца после появления на них первых листочков. В это время для роста растений важен фосфор, кальций и азот. Во время созревания плодов огурца необходим магний, калий и азот. Микроэлементы же нужны на любом этапе развития растений.
Чем подкормить огурцы в теплице?
У неопытных огородников часто возникает вопрос: какую подкормку любят огурцы, выращиваемые в теплице? Хороший урожай огурцов в теплице вы можете получить только на почвах, хорошо удобренных органическими и минеральными подкормками. Чаще всего внесение этих подкормок чередуют, а иногда и совмещают. Однако огурцы не любят излишних химических и органических удобрений: это может негативно сказаться на их росте. Поэтому в теплице удобрять огурцы следует строго дозировано, небольшими порциями.
Можно воспользоваться коровяком для подкормки огурцов в теплице. Для этого на 10 л воды надо взять 1 литр раствора коровяка, состоящего из одной части навоза и 8 частей воды. Такой раствор необходимо выдержать в течение двух недель и только потом использовать настой. К нему добавляют 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 10 г сульфата калия. Удобрение вносится во время цветения огурцов. Предварительно их надо обильно полить и после этого влить питательную подкормку под корень растения. Кроме этого, можно удобрить огурцы и жидким куриным пометом.
Во время созревания огурцов количество сульфата калия и мочевины можно удвоить. Вместо этих минеральных удобрений можно воспользоваться огородной смесью или же полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов. Перед плодоношением такой подкормки используется до 60 г, и в период плодоношения — до 80 г.
Один раз в месяц стоит применить внекорневую подкормку огурцов в теплице смесью минеральных удобрений с микроудобрениями. Если вы не хотите удобрять огурцы во время плодоношения предыдущим составом минеральных удобрений, можно воспользоваться подкормкой огурцов в теплице золой: на 10 л воды берется один стакан просеянной золы и один литр настоя коровяка.
Если огурцы у вас в теплице хорошо растут и плодоносят, то часто удобрять их не следует, вполне хватит одного или двух раз за вегетацию.
Обеспечив огурцам в теплице своевременную и качественную подкормку, вы получите отличный урожай этого незаменимого и вкусного овоща.
Калиевая селитра, состав которой включает калий и азот, – одно из самых популярных калийных удобрений. Она хороша тем, что, в сравнении с другими калийсодержащими химическими препаратами, наименее вредна для почвы. Калиевая селитра имеет очень широкое применение, прежде всего она необходима цветущим растениям. Надо заметить, что её полезные свойства были отмечены уже очень давно, и когда еще не было химического производства, крестьяне делали селитру сами, смешивая золу и навоз.
Действие
Первый вопрос, который мы рассмотрим - для чего нужна калиевая селитра. Калий и азот – два из трех необходимых любому растению веществ. В общем и целом, азот оказывает огромное влияние на развитие зеленой массы растения, а калий необходим для обильного цветения и плодоношения. Калиевая селитра содержит оба вещества, и положительно влияет на растение с первых дней жизни. Прежде всего, улучшается всасывающая способность корней, то есть растение лучше «питается» - а это залог хорошего урожая. Кроме того, оптимизируется дыхание растение и процесс фотосинтеза, что приводит к равномерному развитию растения в целом, при этом ткани имеют более крепкую структуру, менее подверженную заболеваниям.
Применение
Калиевая селитра – удобрение, которое используют и как основное, и для внекорневых подкормок. Как и все азотосодержащие препараты, её лучше полезно внести в почву весной, в начале роста растений, из расчета 20 грамм на квадратный метр. Если вы используете кроме калиевой селитры еще другие препараты азота (аммиачную селитру, карбамид и др.), то их количество лучше уменьшить – избыток даже очень полезного вещества может привести к неправильному развитию растения.
Далее калиевая селитра вносится в виде подкормок, особенно начиная от момента появления бутонов и заканчивая созреванием плодов. Количество азота в ней невелико, поэтому для плодоносящих культур это идеальный вариант удобрения. Помните, что от других азотосодержащих удобрений с момента цветения лучше отказаться. Для подкормки 25 грамм селитры разводят в 10 литрах воды, полив производится раз в 10 или 15 дней, в зависимости от почвы и состояния растения. Если наблюдается дефицит калия – например, образуется мало бутонов или завязь плохо развивается – то можно внекорневую подкормку из калиевой селитры. Для этого концентрация должна быть немного меньше – 25 грамм на 15 литров, иначе есть риск обжечь листья. Этим раствором надо обрызгать растение, лучше это производить в вечернее или утреннее время, когда нет солнца, в сухую безветренную погоду.
Калиевая селитра – удобрение, которое активизирует цветение и плодоношение, поэтому для корнеплодов и других культур, у которых ценятся вегетативные части, в качестве подкормки её использовать нельзя. В этом случае достаточно внести селитру весной в почву, а для подкормок применять удобрения с повышенным содержанием азота и пониженным – калия, иначе ваш картофель может превратиться в клумбу.
Меры безопасности
Калиевая селитра – это окислитель, она быстро вступает в реакцию с различными восстановителями и горючими веществами, поэтому [показать]используется еще и в пиротехнике. Это свойство необходимо учитывать при хранении удобрении: порошок надо держать в герметичной упаковке, и как можно дальше от щелочных и легко
Сразу отметим, что период вегетации и вегетационный период – это понятия разные. Последний термин означает биологическое понятие, так как определяет период развития конкретного сорта или вида растения. То есть, срок вегетации от массовых всходов семян до созревания и последующей уборки. Именно время вегетации и определяет категорию культуры – ранняя, среднеспелая или поздняя.
Период вегетации, в свою очередь, подразумевает временной интервал в году, в течение которого возможны развитие и рост растений по климатическим условиям конкретной местности. Очевидно, что период вегетации – метеорологическое понятие, а, значит, относится ко всем растениям, произрастающим в указанной местности.
Урожай большинства растений огородники и садоводы обычно собирают еще до того, как созреют семена. Иногда даже период плодоношения не успевает наступить. Именно поэтому в овощеводстве принято называть время от появления всходов (начала роста) до сбора урожая. У томатов, огурцов и ряда других культур, которые дают в течение года многократные урожаи, важно знать срок первого и последнего урожая, чтобы составить полную характеристику вегетационного периода.
Особенности вегетации
Период вегетации каждой из культур является величиной непостоянной, то есть, он может меняться в зависимости от внешних факторов и особенностей сорта. Это значит, что вегетация, точнее ее сроки, могут варьироваться от нескольких дней до трех месяцев! Так, если растению не хватает питания или тепла, то в сравнении с оптимальными условиями вегетационный период может увеличиться втрое. Понятие вегетации неразрывно связано с ростом и развитием. И в этом случае суть терминов отличается. Ростом называют количественные изменения, которые связаны с образованием клеток, частей или органов. Именно рост является причиной увеличения размеров и массы растений. А вот развитие – это невидимые внешне качественные изменения, происходящие в точках роста. Они приводят к появлению органов, а также к цветению и последующему плодоношению.
И рост, и развитие в организме происходят всегда одновременно. Они связаны, однако интенсивность и темпы данных процессов иногда могут заметно отличаться. Конечно, влияет на это и наследственность, и среда. Если вы будете умело создавать благоприятные условия, то сможете контролировать стадии вегетации, то есть, способствовать росту растений или замедлять его в случае необходимости.
Вегетация под контролем
Однолетним овощным и плодовым культурам важно создавать такие условия, чтобы развитие и рост шли параллельно и максимально быстро. Так вы обеспечите нарастание ассимиляционного аппарата, раннее и обильное плодоношение, хороший рост плодов. Затормозив, к примеру, начало вегетации у томатов или огурцов, в конечном счете, вы получите отличный урожай. Стоит отметить, что сокращенный период вегетации отразится на плодоношении – все плоды созреть не успеют. [показать]
Если цель – урожай листьев, стеблей или корнеплодов, то следует ускорить рост и замедлить плодоношение, так как после появления цветоносов эти части растений начинают грубеть и терять пищевые качества. По этой же причине маточники двухлетних культур следует в межсезонье хранить в прохладном помещении. В таких условиях процессы перехода к цветению активизируются, а рост подавляется. Овощи будут лучше и дольше храниться, если в помещении созданы затормаживающие развитие и рост условия.
Опилки как удобрение
Многие садоводы используют древесные опилки у себя на огороде как удобрение для почвы. Почему? Преимущественно это обусловлено низкой ценой в сравнении, к примеру, с навозом, а если проявить смекалку, то и вовсе можно приобрести их за бесценок. Многие совершенно зря недооценивают преимущества использования опилок на огороде и в садоводстве. Их добавляют в компост, используют как мульчирующий материалдля формирования грядок, посыпают ними садовые дорожки, и это далеко не полный список. Но не следует подходить к этому вопросу бездумно. Конечно, на свежих хвойных опилках, использованных в качестве удобрения для огорода, не вырастить нормальных томатов, ничего хорошего не выйдет, если засыпать малинник толстым слоем. Ко всему нужно подходить со знанием дела, и все получится.
Влияние древесных опилок на почву
Чего можно добиться, если практиковать удобрение почвы опилками в хозяйстве? Опилки имеют свойство отлично разрыхлять почву, вследствие чего она отлично пропускает воздух и впитывает влагу. Таким образом, создается идеальная среда для развития растения. После применения опилок на огороде верхний слой почвы практически не образует плотной корки, а значит разрыхлять грядки нужно в разы реже. Однако такая методика использования сосновых или любых других опилок как удобрения применима только с перепревшим, а не свежим сырьем. Готовые к применению опилки должны иметь цвет от светло-коричневого до темно-коричневого. Процесс перепревания опилок совсем не быстрый! Он может занимать от 5 до 10 лет. Значительно ускорить его можно, перемешивая их с отходами органического происхождения и обильно поливая водой. Еще в процессе образования компоста и органо-опилочной смеси необходимо раз в полгода их перемешивать, так как верхний слой образует достаточно плотную корку, которая не пропускает влагу. Таким способом можно ускорить процесс превращения опилок в удобрение в несколько раз. Теперь вам известно, как сделать удобрение из опилок, но помимо этого необходимо знать, как их правильно применять. Кроме неоценимой пользы, опилки могут и навредить, особенно если огородник их использует в большом количестве. У них есть неприятное свойство – они довольно сильно окисляют почву, поэтому перед применением опилки необходимо подвергать известкованию.
Использование опилок на закрытом грунте
Мы знаем, как применять опилки в огороде, но как их правильно использовать на закрытом грунте? В плане использования опилок в теплицах и парниках им равных нет. Очень полезно будет смешать их в небольшом количестве с навозом либо органическими остатками. Если смешать навоз с опилками или отходами, они значительно лучше нагреваются весной, что, кроме повышения температуры, создает более благоприятные условия для размножения дождевых червей, а значит и ускоряет процесс перепревания. Необходимо не забывать, что со свежим навозом нужно всегда использовать свежие опилки, а вместе с перепревшим навозом – перепревшие. Все дело в том, что опилки [показать]имеют свойство забирать азот из окружающей среды, если со свежим навозом это уместно, то с перепревшим навозом – недопустимо.
Вносить на грядки парников опилки допустимо и осенью, и зимой. Наилучшим образом их использование сказывается на почве, если сочетать их с другими элементами будущего компоста. Самым грамотным
До наступления времени сборки урожая с грядок огороднику придется с толкнуться с множеством проблем у растений: вирусные заболевания, грибные инфекции, вредители. Среди них выделяется луковая муха, «жертвами» которой в основном оказывается лук. Если и ваш огород атаковал этот вредитель, мы подскажем вам, как избавиться от луковой мухи и спасти свой урожай.
Как выглядит луковая муха?
Луковая муха по внешнему виду схожа с обычной комнатной, знакомой всем. Это небольшое насекомое пепельно-серого цвета длиной до 7 мм. Причем наибольший вред приносит не взрослая особь, а личинки луковой мухи. Касательно того, когда появляется луковая муха, то обычно, прозимовав в стадии куколки, насекомое вылетает в апреле-мае (когда цветут одуванчики, сирень, вишневые деревья) при установлении теплой погоды. Женские особи луковой мухи откладывают свои яйца прямо в почву грядок, где вы посадили лук. Бывает, что вредитель откладывает свои яйца прямо на луковых сеянцах. На 7-10 день появляются личинки луковой мухи – белые червячки. Они сразу же начинают питаться шейкой лука, поедают чешуйки и мякоть, в результате чего растение просто погибает: лук начинает вянуть, сереть, отставать в росте и загнивать. Распознать начальную стадию поражения луковых грядок можно по засыханию кончиков перьев и легкой желтизне. Кстати, вредитель предпочитает не только репчатый лук, но и чеснок, лук-порей, шнитт-лук.
Как уничтожить луковую муху?
Поскольку вред, приносимый личинками этого насекомого, довольно ощутимый, садоводам рекомендуется бороться с ними. Существуют разнообразные методы с применением химических и домашних средств. К препаратам от луковой мухи, например, относятся «Мухоед», «Базудин», которые вносятся на поверхность почвы при посадке лука, «КАРАТЭ ЗЕОН», «Актара», ими нужно опрыскивать растения во время активного роста. Но поскольку эти средства являются инсектицидами и содержат вредные химические вещества, накапливаемые в луке, многие владельцы участков предпочитают домашние способы защиты лука от луковой мухи:
- Рекомендуется обработка лука от луковой мухи солевым раствором. Для этого в 10 л воды необходимо растворить 300 г поваренной соли. Всходы растения, достигшие 5-6 см высотой, нужно полить этим составом. Затем через 4-5 часов растения нужно промыть от соли. Следующую обработку нужно провести через 10 дней, взяв для приготовления раствора уже 400 г соли.
- Можно использовать отвар одуванчика – это как раз то, чего боится луковая муха. Его готовят из 200 г корней растения и 10 л воды. Кстати, советуют чередовать поливы соляным раствором и отваром одуванчика.
- Достаточно эффективным средством от луковой мухи считается опрыскивание грядок настоем табака. На ведро воды необходимо взять полкилограмма табака и настаивать в течение двое суток.
- К мерам борьбы с луковой мухой можно отнести и подкормку участка углеаммонийной солью. Это азотное удобрение не только улучшит урожайность, но и отпугнет вредителя!
- К действенным способам борьбы с луковой мухой относят и опыление грядок смесью из табачной пыли и молотого перца, взятых по 1 чайной ложке, и 200 г древесной золы. После процедуры следует произвести прополку
Лето – это период, когда дачникам не позавидуешь. И работу всю на участке надо провести в сжатые сроки, чтобы урожай был хорошим, и полив не пропустить, и проредить растения не забыть. А тут еще и вредители различные досаждают. Среди них и тля, которая летом атакует и кусты смородины. Если растение еще не отцвело, то помогут химические средства. Однако чаще всего этот вредитель дает знать о себе в период появления первых зеленых ягодок. Как быть и какие средства можно применять для спасения урожая таких вкусных, ароматных и полезных ягод?
Превентивные меры
Лучше, конечно, приступать к основной обработке кустов смородины в тот период, когда на них весной появляются первые зеленые кончики. Различные препараты от тли на смородине («Фитоверм», «Командор», «Актелик» и др.) найти сегодня не проблема. В широком ассортименте их предлагают в любых специализированных магазинах. Но не думайте, что одна обработка смородины от тли будет эффективной. Опрыскивание надо будет повторить, когда появятся первые бутоны. Еще две обработки следует произвести непосредственно перед цветением и сразу же после него. Стоит отметить, что после двух первых опрыскиваний зеленая тля на смородине практически исчезнет, а третья обработка отпугнет огневку, гусеницы которой ягоды окутывают густой паутиной. Четвертое опрыскивание – профилактическая мера борьбы с тлей и другими вредителями на смородине.
Стоит отметить, что галловая тля на смородине – следствие появления на смородине муравьев. Появление этих насекомых сразу же должно вас насторожить, ведь муравьи используют тлю в качестве так называемых коров. Помогая вредителям разместиться на растении, они питаются падью – сладковатой жидкостью, которую выделяет тля после того, как высасывает из смородиновых листьев сок. Если вы уничтожите муравьев, то и тля оставит в покое смородиновые кусты. Залейте все муравьиные тропки зольным раствором или настоем воды со жгучим перцем.
Народные средства
А чем же опрыскать смородину от тли, если время упущено, и листья на макушках кустов уже скручены? Дачники уже давно знакомы с народными средствами, которые помогают избавиться от вредителей. Итак, как уничтожить тлю на смородине и спасти урожай. Ниже приведены методы, которые помогут решить проблему.
- Полоскание макушек кустов крепким раствором воды и дегтярного мыла (обязательно раскручивайте все свернутые листочки!).
- Опрыскивание кустов настоем табака и пепла (по 0,2 кг на 10 литров воды, настоять сутки).
- Опрыскивание настоем 1 кг лука на 10 литров воды (залить лук кипятком на 6 часов, настой процедить).
- Полоскание пораженных тлей веток настоем жгучего перца (50 г перца прокипятить в одном литре воды, развести концентрат в пропорции 1:7 с водой).
- Опрыскивание настоянным в течение суток раствором 0,5 кг чеснока на 5 литрах кипятка.
-
Полоскание пораженных веток смородины настоем полыни, мыла и золы [показать](на 5 литров воды требуется 0,5 кг полыни, 50 г мыла, стакан золы, настаивать 5 часов, развести водой 1:2).
Кусты смородины, которые атакует тля, лучше обрабатывать в послеобеденное время трижды в неделю. Народные методы не дают такого результата, как
Не каждый садовод знаком со всеми органическими средствами обработки растений. Если о применении золы илуковой шелухи известно многим, то для чего нужна табачная пыль и как её использовать знают не все.
Табачная пыль - это пылевидный препарат табачного цвета, который изготовляется из отходов производства табачных фабрик. Она продается расфасованной в полиэтиленовые пакеты весом 260 г и бумажные пакеты весом 1 кг.
Табачная пыль на огороде и в садах применяется:
Применение табачной пыли на огороде как удобрения
Табачная пыль содержит 2-5 % азота, 1-3 % калия, 1-2 % фосфора, благодаря этому улучшается питание растений и повышается микробиологическая активность почвы. Табачную пыль подсыпают в почву весной и осенью перед перекопкой. Это повышает урожай плодово-ягодных культур и овощей до 40% и улучшает качество продукции.
Применение:
Как использовать табачную пыль от вредителей?
В табачной пыли присутствует до 1% никотина, который эффективен как средство борьбы с вредителями во время роста растений. Табачную пыль применяют от медяниц, от тли, от муравьев, от блошек, от листоверток и других вредителей для защиты капусты, табака, плодово-ягодных и цветочных культур.
Для борьбы с вредителями табачную пыль используют в виде:
Богатая витамином С капуста каждый год рискует не добраться до нашего стола, потому что ею мечтают полакомиться некоторые представителей фауны. Борьба с вредителями капусты – это целая наука для любого овощевода, к сожалению, нередко приходится овладевать ею методом проб и ошибок.
Прежде, чем пойдет речь о конкретных вредителях и методах борьбы с ними, стоит перечислить несколько золотых универсальных правил:
Весенняя и летняя капустные мухи
Опасны не сами мухи, а их личинки, которые проникают в корни и кочаны, нарушают целостность и растение начинает увядать. Хорошим методом борьбы с мухой считается посадка по соседству чеснока. Другой способ, как уберечь капусту от вредителей-мух – посадить ее ранней весной, чтобы к прилету насекомых она окрепла, и личинки не смогли подъесть плотную кочерыжку. Если же личинки уже атаковали, хорошо полить растение остывшим табачным раствором (200г табака, 5 г мыла, ведро горячей воды).
Капустная тля
Тля питается соком капусты, вытягивая его из листьев, в результате чего они покрываются желтоватыми пятнами и закручиваются. Защита капусты от этих вредителей – посадка поблизости помидор и базилика. Если тля все же начала угощаться капустой, нужно готовить средство защиты: ведро воды, стакан табачной пыли, стакан древесной золы, ложка горчицы и ложка мыла. Это «зелье» настаивается сутки, а дальше им опрыскивают капусту, направляя раствор на нижнюю часть листьев, где поселился вредитель.
Капустная белянка
На первый взгляд безобидная бабочка с пятнышками на крыльях на самом деле несет в себе угрозу. Она откладывает под листьями яйца, из которых через неделю-полторы появляются гусеницы и начинают активно пожирать листья. Съев одну капусту, они направляются к следующей. Проблема еще в том, что белянки очень быстро размножаются, за сезон может появиться 3-4 поколения бабочек. Не сложно догадаться, как бороться с прожорливыми вредителями капусты – снова органическим раствором, на этот раз из двух стаканов золы, ложки мыла и ведра воды.
Каждый год вы обязательно косите траву на своем участке, а затем сжигаете ее. Это уже что-то вроде устоявшегося обычая, обязательного дела, которое вы привыкли делать. Но трава может пригодиться вам для совершенно иного, более полезного дела – траву можно использовать для удобрения почвы. Содержащиеся в ней элементы помогут вашим растениям буйствовать яркой зеленью и приносить больше плодов.
Давайте рассмотрим это чудодейственное средство – удобрение из травы - более подробно.
Как сделать удобрение из травы?
Процесс приготовления удобрения из травы – очень прост и не потребует от вас приложения особых усилий.
- Скошенную траву, сорняки, ботву вы помещаете в пластмассовую емкость объемом более 50 литров. Чем больше травы вы используете, тем более густым у вас получится удобрение.
- Следующим шагом вы добавляете в ваше удобрение из скошенной травы источник азота. Это может быть навоз (в количестве 1-3 л на бочку в 200 л), столовая ложка карбамида или парочка колпачков гуматного удобрения.
- Затем надо заполнить бочку водой до краев и закрыть крышкой или замотать полиэтиленом.
- Бочка ставится в солнечное место, чтобы процесс брожения проходил быстрее.
Обычно процесс брожения занимает одну-две недели. Жарким летом все происходит за неделю, а вот осенью или весной процесс протекает медленнее.
Когда ваше жидкое удобрение из травы дойдет до готовности, вы это сразу почувствуете, так как у настоя появляется специфический запах, его поверхность пузырится, а цвет становится грязно-зеленым, болотным.
Плюсы удобрения из травы
Итак, давайте теперь разберемся с тем, какие же преимущества у удобрения из травы и чем оно может помочь вашему саду-огороду.
- Азот, который образуется в удобрении, в жидком состоянии намного эффективней, чем в виде, допустим, сухой мульчи. Он усваивается намного быстрее.
- От щелочной реакции в почве уничтожается кислотность, вредная для ваших растений.
- Земля насыщается полезными микроорганизмами, которые делают ее более плодородной и защищают от всяких вредителей.
- Также огромным преимуществом удобрения из травы является его обеззараживающее средство, то есть в бочку с бродящим настоем можно бросать больную ботву, падалицу и прочее. Это позволит вам избавиться от постоянного разведения костров, которые необходимы для устранения этих отходов, соответственно, это сэкономит вам драгоценное время.
Хранение удобрения из травы
Храниться оно может около месяца. Конечно, удобрение из зеленой травы можно использовать и больше месяца, но тогда в нем уже не будут присутствовать такие ценные живые бактерии. Поэтому лучше использовать его не жалея, а потом заготавливать новое.
Как правильно подвязать огурцы – такой вопрос не дает спать многим неопытным огородникам. Огурец растение вьющееся, поэтому очень важно вовремя и правильно дать ему опору для дальнейшего роста вверх. Не секрет, что от того насколько верно проведена подвязка во многом зависит урожай этого столь любимого многими овоща.
Нужно ли подвязывать огурцы?
В принципе, огурцы можно не подвязывать вообще. Но оставляя их свободно стелиться по земле, огородник рискует потерять большую часть урожая. Во-первых, часть огурцов пропадет из-за того, что загниет на земле, а некоторые просто-напросто останутся незамеченными. Во-вторых, растение все равно будет стремиться расти вверх и некоторые плети сломаются под тяжестью плодов. Поэтому лучше все-таки время для подвязки огурцов уделить.
Способы подвязки огурцов
Как лучше подвязать огурцы? Существует три способа подвязки огурцов:
- Горизонтальный – для подвязки используют горизонтально натянутые между двумя опорами ряды толстой веревки. Главный недостаток горизонтального способа подвязки заключается в том, что достигнув одного из рядов веревки, огурцы перестают расти вверх и начинают оплетать веревку вбок.
- Вертикальный – подвязка каждого стебля при помощи вертикально натянутой веревки, закрепленной верхним концом на П-образной опоре. Подвязку вертикальным способом производят так: мягко, стараясь не повредить растение, обматывают его стебель под первыми листьями. Также вертикальную подвязку можно производить, закрепляя нижний край веревки не к плетям растения, а к колышку, вбитому в землю. В этом случае риск того, что растение само себя выдернет из земли, значительно меньше.
- Гибридный – трубы-опоры располагают пирамидкой, а между ними натягивают горизонтальные ряды веревки.
Подвязка огурцов в открытом грунте
Растущие в открытом грунте огурцы следует подвязывать, когда их высота достигнет 30 см. Производить подвязку более молодым растениям не имеет смысла, а в более поздние сроки сделать это гораздо труднее. Для подвязки огурцов в этом случае можно использовать любой из выше приведенных способов.
Подвязка огурцов в парнике
Огурцы, растущие в парниках и теплицах, чаще всего подвязывают вертикальным способом, используя в качестве верхней опоры детали крыши. Для этого в крыше проделывают специальные отверстия и протягивают через них веревку, при помощи которой и производят подвязку. Для удобства крепление верхнего конца веревки осуществляют таким образом, чтобы ее натяжение можно было в дальнейшем регулировать:
Вредители репчатого лука
Репчатый лук – овощ, без которого приготовление блюд многих кухонь мира не представляется возможным, поэтому на любом огороде и дачном участке всегда найдется место для грядки, предназначенной для выращивания этого растения. Особого ухода репчатый лук не требует, так как относится к неприхотливым растениям. Однако часто луку репчатому досаждают вредители, значительно сокращающие урожай.
Врага надо знать!
Наиболее часто защита лука от вредителей сводится к борьбе с луковой мухой. Эти насекомые светло-серой окраски, достигающие семи миллиметров в длину, зиму проводят в грунте в виде ложнококонов желтовато-коричневого цвета. В мае, когда цветет вишня и одуванчик, мухи вылетают из ложнококона и начинают активно откладывать на луковых перьях яйца. Через три-восемь дней из них выходят личинки, которые сразу устремляются к луковицам, чтобы в них вбуравиться. Луковица, конечно же, начинает загнивать, а перья вянут, желтеют и усыхают. После выдергивания сгнившей луковицы личинки снова уходят в грунт, окукливаются, а куколки дарят жизнь мухам второго поколения, которые своими личинками снова поражают лук в июле.
Борьба с этими вредителями лука сводится к агротехнической обработке почвы. Луковых мух отпугивают в период, когда они начинают откладывать яйца. Для этого рядки с луком следует посыпать табачной пылью или смесью табачной пыли с известью в равных пропорциях. На десять квадратных метров понадобится до двух килограммов препарата. Учтите, что такая обработка лука от вредителей должна проводиться дважды, чтобы нейтрализовать оба поколения мух! Есть и другое средство – посадка моркови возле луковой грядки. В этом овоще содержатся фитонциды, которые отпугивают луковых мух.
 [показать] |
 [показать] |
Еще одним врагом урожая лука является долгоносик или луковый скрытнохоботник. У этих трехмиллиметровых жучков голова вытянута и напоминает хоботок. Долгоносики на грядках появляются уже в апреле. Они едят луковые перья, оставляя на них точки светлого цвета. Сам овощ жуков не интересуют, но из-за увядания поврежденных листьев и головка развивается очень медленно.
Именно поэтому чем раньше у вас получится обработать лук от данных вредителей (обрезка, сжигание листьев, рыхление междурядий), тем больше шансов собрать хороший урожай лука.
Летом, присмотревшись повнимательнее к листьям смородины, можно увидеть на нижней их стороне красные и бурые пятна, вздутия. У начинающего садовода сразу возникает вопрос: почему же у красной и у черной смородины краснеют листья? А происходит это потому, что на кустарнике поселилась листовая галловая тля — известный вредитель сада. Её стремительному распространению способствует теплая зима и жаркое засушливое лето.
Зимуют черные продолговатые яйца тли на ветках смородины. Весной, с началом распускания почек, личинки вредителя выходят из яиц и, переселяясь на нижнюю часть молодого листочка, высасывают из него сок. После этого и появляются красные, бордовые пятна и вздутия на листьях смородины. Эти утолщения выдуты наружу и заметны издалека. Да и сам лист становится скрученным и уродливым.
В начале лета рост побегов приостанавливается, молодые листья смородины грубеют и уже не так привлекательны для тли. Когда самки тли становятся крылатыми, они перелетают на другие растения в саду. На них насекомые и живут до конца лета, плодятся и дают начало колониям тлей. А затем снова перелетают на смородину и откладывают на ней яйца, чтобы весной вновь начать уничтожать кустарник.
Методы борьбы с тлей на смородине
Если вы заметили тлю на смородине до созревания ягод, то лучше не использовать для борьбы с вредителем химические препараты. Воспользуйтесь отварами и настоями из растительных средств: ромашки лекарственной, тысячелистника, табака или махорки, чеснока и других. Для лучшего прилипания настоев к листьям обязательно надо добавить на 10 литров воды 40 граммов хозяйственного или дегтярного мыла. Приготовленный раствор следует распылить над кустами смородины. Обратите больше внимания на нижнюю сторону листа и молодые побеги, где находится больше всего вредителей.
В целях профилактики можно использовать весной еще до распускания почек опрыскивание нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Это поможет уничтожить зимующие яйца тли и предотвратить другие болезни смородины.
Кроме этих методов, бороться с тлей на смородине можно путем срезания всех поврежденных красных листьев и побегов на красной смородине.
Уничтожать тлю могут и другие насекомые: божьи коровки, златоглазки, двухвостки и т.д. Чтобы привлечь этих полезных хищных насекомых в ваш сад, посейте для них нектароносные растения, и они будут помогать вам бороться с тлей.
Антракноз
Помимо поражения тлей, краснеют листья на смородине и вследствие вреда, наносимого антракнозом — грибковым заболеванием растений. Болезнь эта вызывает уменьшение прироста побегов на кустарнике, а также значительное снижение урожайности и вкусовых качеств ягод. В начале заболевания появляются небольшие красные пятна или налет с блестящими бугорками на листьях красной или черной смородины. Потом эти пятна сливаются и становятся бурыми, а листья на кустарнике сохнут и преждевременно опадают. Болезнь распространяется даже на плоды.
Лечение смородины от покраснения листьев
Листовертка – это невзрачная бабочка размером 2 – 2,5 см. Но ее личинки ежегодно наносят огромный урон садовым насаждениям. От нее страдают деревья и кустарники, значительно снижается урожайность. Давайте же узнаем, как бороться с листоверткой.
Как распознать листовертку?
Гусеницы листовертки имеют разнообразную окраску от бурого до оливкового цвета. Они поедают листья растений, почки цветов, а при значительном нашествии даже плоды. При заселении на растение, они опутывают паутиной лист и сворачивают его в комок неправильной формы. Такие листья сразу видны на дереве или кусте, поэтому необходимо регулярно осматривать садовые насаждения. Гусеницы часто меняют местоположение, причиняя все больший и больший вред саду.
Борьба с листоверткой
Борьба с листоверткой должна быть повсеместной. Ее личинки способны перебраться с одного растения на другое, просто выскальзывая из образованных ими кульков в случае опасности. А как избавиться от листовертки должен знать каждый садовод, который заботится о своих насаждениях.
Борьбу с листоверткой необходимо проводить регулярно, как в качестве защиты растений от вредителя, так и в качестве профилактики. В целях экономии времени или в запущенном случае поражения деревьев и кустов листоверткой пользуются специальными инсектицидами, разработанными для борьбы с сосущими вредителями. Начинать обработку необходимо до цветения растений. Применяя раствор таких средств, как Атом, Тод, Десант и другие, выбирайте день, когда температура воздуха выше + 10 градусов. Если температура будет ниже, то личинки спрячутся под корой деревьев, а инсектицид не достигнет цели. Необходимо применять раствор в концентрации 10 мл на 10 литров воды. В зависимости от размера растения и от степени поражения необходимо от 2 до 5 литров на одно дерево.
Если гусеницы все же появились, то самым простым народным средством от листовертки будет обрывание пораженных листьев. Делать это нужно предварительно зажав лист, чтобы избежать бегства гусеницы. Она способна ускользнуть от вас спустившись на паутине. Этот метод не подойдет при значительном поражении растения. Из химикатов в этом случае помогут растворы Айвенго, Аккорд, Фатрин. Такое средство от листовертки действует на личинок, прячущихся в листе. Это препараты - пиретроиды, применяются они при температуре не выше 23 градусов. Если на улице теплее, они просто не подействуют. Применяют их лишь в случае, когда поражение очень велико.
Народные средства
А чем опрыскивать деревья от листовертки, если не хочется применять токсичные средства в своем саду. В этом случае весной до цветения необходимо опрыскать садовые насаждения настоем табака, отваром полыни, настоем ботвы картофеля или томата. Такую обработку необходимо повторить после цветения растений. Известны меры борьбы и с бабочкой листовертки. Для этого в кроны деревьев на высоте 1,5 метра вывешивают банки объемом не менее 1 литра, на одну треть наполненные бродящими настоями. Это может быть компот из сухофруктов, растворпатоки, хлебный квас. Ловушки нужно вешать на ночь, когда бабочки вредителя наиболее активны. Попавших в [показать]западню насекомых утром вылавливают, а банки убирают, чтобы избежать попадания в них полезных насекомых. Бабочки
Аммиачная селитра - применение
Аммиачная селитра нашла очень широкое применение в сельском хозяйстве. Это незаменимое минеральное удобрение, стимулирующее образование «строительного материала» для клеток растений. Кроме применения в качестве минеральной подкормки, аммиачная селитра может использоваться в изготовлении взрывчатых веществ.
Отличное универсальное удобрение
Как удобрение аммиачная селитра просто незаменима в сельском хозяйстве. Это вещество более чем на треть состоит из азота. Азот, в свою очередь просто необходим любому растению для полноценного развития. Применение аммиачной селитры достаточно широко распространено в огороде, на даче в индивидуальном садоводстве. Для удобства хранения и внесения в почву, а так же из-за того, что это вещество очень хорошо впитывает в себя влагу, при производстве к ней добавляют мел, известь, другие вспомогательные вещества. Производится она в виде гранул белого цвета.
Из-за своей универсальности аммиачная селитра применяется как весенняя подкормка перед посадкой практически всех видов растений – овощных культур, садовых насаждений. Часто аммиачная селитра применяется для удобрения цветов. Она может применяться также в качестве подкормки во время развития и активного роста растений. Это вещество подходит для любого типа почвы. Оно разлагается, выделяя азот, на подзолистых почвах давая легкий эффект подкисления. На других нормальных почвах их состав после внесения аммиачной селитры не меняется. Известна также способность аммиачной селитры работать даже в морозы. Ни одно другое удобрение не способно воздействовать при низких температурах на мерзлой земле. При внесении аммиачной селитры, она начинает работать сразу же. Этим также не отличается ни одно другое удобрение. Однако не рекомендуется ее использовать для внекорневых подкормок, так как она способна нанести растению серьезные ожоги.
Время и способ внесения
Как же удобрять растения аммиачной селитрой? Вносить ее рекомендуется с ранней весны до середины лета тогда, когда только происходит формирование ботвы овощных культур. Во второй половине лета, когда формируются плоды, ее внесение следует прекратить, так как рост стебля и ботвы способен заглушить образование и развитие плода. При этом удобрение вносится на достаточную глубину граблями или при рыхлении, чтобы вещество не вымывалось при дожде или поливе. Но может она применяться и в растворе.
- При удобрении садовых насаждений норма внесения аммиачной селитры составляет 15-20 грамм на квадратный метр. А вносится она под кусты и деревья по всей проекции кроны.
- При посадке овощных культур в почву вносится 20-30 грамм на квадратный метр земли. Если почва до этого не возделывалась, то норму увеличивают до 50 г.
- При посадке рассады добавляют 4-6 грамм на погонный метр или 3-4 грамма на лунку. Дозировка аммиачной селитры для внесения раствора - 30-40 грамм на 10 литров воды. Такой раствор применяется для подкормки растений в период вегетации.
- Развести аммиачную селитру как удобрение для подкормки плодовых деревьев нужно в соотношении 20-30 грамм на 10 литров воды. Производить такую подкормку необходимо спустя неделю после окончания цветения, а затем еще раз через 4-5 недель.
Любое внесение аммиачной селитрой должно обязательно сопровождаться обильным поливом.
Противопоказания и условия хранения