Как можно видеть со смотровых площадок, Старый Вильнюс - настоящий мегаполис позднего Средневековья и раннего Нового времени. Если Старый Львов мог бы поместиться на московской Красной площади, Старый Вильнюс по площади сопоставим с центром Москвы внутри Бульварного кольца - 74 квартала, 70 улиц и переулков, 1487 зданий, большая часть которых не моложе 18 века. Центральному ансамблю замка и университета были посвящены две прошлые части, остальному Старому городу - следующие три. Для начала пройдём его от края до края по тройной главной улице Пилес (Замковая) - Диджёйи (Большая) - Аушрос-Варту (Остробрамская), связывавшей замок, ратушу и главные городские ворота.
Все три улицы подробнейшим образом описаны в википедии (Пилес, Диджёйи, Аушрос-Варту), что избавляет меня от необходимости подробно рассказывать о каждом доме - а рассказать тут есть чего! Я же буду выхватывать лишь самое мне запомнившееся. Замковую со стороны кафедральной площади открывают донельзя ренессансные дома Виленского капитула рубежа 16-17 веков, которые я по аналогии с таллинсикми "тремя сёстрами" и рижскими "тремя братьями" прозвал "Три товарища". Угол с чайниками и арка - начало Бернардинской улицы, ведущей к едва ли не интереснейшей группе виленских храмов.
2.
Вид вперёд, на доминирующий над Замковой фасад костёла Святых Иоаннов (1738-49) - его, а также университетский квартал, я показывал в прошлой части. Напротив готического дома начинается узкая улица Скапо - северная граница университета. Готических домов тут на самом деле два, построены где-то в 15-16 веках ремесленниками-ювелирами, причём на втором сохранился редкий Х-образный фриз. В отличие от Каунаса, в барочном Вильнюсе такие дома огромная редкость, я припоминаю всего три и все на главной улице.
3.
Как нетрудно догадаться, "ось" переполнена туристами. В каждом втором доме не кафе так сувенирный магазин, причём особенно это заметно именно на Замковой. Местами симпатично:
4.
[показать]
Не вполне очевидно, что Старый Вильнюс - не пешеходная зона, и машины свободно ездят даже по этой улице. Вообще, Вильнюс показался мне не слишком дружественным к пешеходам городом. На многих старых улицах сильное движение и при этом такие узкие тротуары, что идти можно лишь гуськом. В целом, как мне показалось, в более просторных центрах Москвы и Петербурга пешеходу приходится проще.
5.
Минуем фасад Собора Святых Иоаннов - налево уходит улица их же
Вильнюс. Часть 4: ось Старого города
Вильнюс. Часть 4: ось Старого города
Как можно видеть со смотровых площадок, Старый Вильнюс - настоящий мегаполис позднего Средневековья и раннего Нового времени. Если Старый Львов мог бы поместиться на московской Красной площади, Старый Вильнюс по площади сопоставим с центром Москвы внутри Бульварного кольца - 74 квартала, 70 улиц и переулков, 1487 зданий, большая часть которых не моложе 18 века. Центральному ансамблю замка и университета были посвящены две прошлые части, остальному Старому городу - следующие три. Для начала пройдём его от края до края по тройной главной улице Пилес (Замковая) - Диджёйи (Большая) - Аушрос-Варту (Остробрамская), связывавшей замок, ратушу и главные городские ворота.
Все три улицы подробнейшим образом описаны в википедии (Пилес, Диджёйи, Аушрос-Варту), что избавляет меня от необходимости подробно рассказывать о каждом доме - а рассказать тут есть чего! Я же буду выхватывать лишь самое мне запомнившееся. Замковую со стороны кафедральной площади открывают донельзя ренессансные дома Виленского капитула рубежа 16-17 веков, которые я по аналогии с таллинсикми "тремя сёстрами" и рижскими "тремя братьями" прозвал "Три товарища". Угол с чайниками и арка - начало Бернардинской улицы, ведущей к едва ли не интереснейшей группе виленских храмов.
2.
Вид вперёд, на доминирующий над Замковой фасад костёла Святых Иоаннов (1738-49) - его, а также университетский квартал, я показывал в прошлой части. Напротив готического дома начинается узкая улица Скапо - северная граница университета. Готических домов тут на самом деле два, построены где-то в 15-16 веках ремесленниками-ювелирами, причём на втором сохранился редкий Х-образный фриз. В отличие от Каунаса, в барочном Вильнюсе такие дома огромная редкость, я припоминаю всего три и все на главной улице.
3.
Как нетрудно догадаться, "ось" переполнена туристами. В каждом втором доме не кафе так сувенирный магазин, причём особенно это заметно именно на Замковой. Местами симпатично:
4.
[показать]
Не вполне очевидно, что Старый Вильнюс - не пешеходная зона, и машины свободно ездят даже по этой улице. Вообще, Вильнюс показался мне не слишком дружественным к пешеходам городом. На многих старых улицах сильное движение и при этом такие узкие тротуары, что идти можно лишь гуськом. В целом, как мне показалось, в более просторных центрах Москвы и Петербурга пешеходу приходится проще.
5.
Минуем фасад Собора Святых Иоаннов - налево уходит улица их же
Вильнюс. Часть 3: Виленский университет
От Виленского замка рукой подать до университета, который в панораме города безошибочно опознаётся по высоченной колокольне собора Святых Иоаннов (виды с которой - в позапрошлой части). Это старейший действующий университет на постсоветском пространстве (основан в 1570-79 годах), и более того - всё это время он расположен на одном месте и даже в одних и тех же стенах.
Одним из первых решений Стефана Батория, первого короля объединённой Речи Посполитой, стало приглашение иезуитов, перед которыми стояла негласная, но чёткая задача мирного искоренения православного начала в Западной Руси и протестантского - в Литвее. Десятки иезуитских коллегиумов, то есть колледжей, возникли при костёлах в крупнейших городах ВКЛ и Польши, что вместе с тем положило начало европейскому образованию в восточно-славянских землях. Православные среагировали достаточно оперативно, создав сеть братских школ (в основном на территории Украины), и первым вузом ВКЛ стала Острожская академия, открытая в 1574 году - князья Острожские, богатством уступавшие разве что Радзивиллам, вообще были главными покровителями литвинского православия. В Вильне иезуиты в 1571 году получили в распоряжение основанный в год Крещения Литвы костёл Святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, но до создания Академии и Университета Виленского общества Иисуса дело дошло лишь в 1579 году. То есть формально в бывшем СССР старше Виленского университета были Альбертина в Кёнигсберге (1544) и Острожская академия (1574), но они не сохранились до наших дней.
От костёла Святых Иоаннов университет и разрастался в последующие века, и ныне занимает квартал между улицами Пилес (Замковой), Скапо, Университето и Святых Иоаннов. Перспектива улицы Пилес от Кафедральной площади с высоким фасадом костёла Иоаннов:
2.
Впрочем, несмотря на своё историческое значение, искусственно созданный волей короля Виленский университет на фоне своих ближайших соседей - кёнигсбергской Альбертины и Ягеллонского университета Кракова - был достаточно слаб. Из четырёх обязательных в средневековом вузе факультетов сразу заработали только два - философский и богословский; другие два - права и медицины - формально открылись в 1641 году, а фактически стабильно набирать на них студентов и преподавателей удалось лишь в 1644 и 1781 (!) годах соответственно. Но тем не менее долгое время это был самый восточный университет европейского типа, по числу студентов (более 1300 человек) превосходя Оксфорд и Кембридж; некоторые его учебники (например, "Логика" Мартина Смиглецкого) в 17-18 веках стали каноническими в университетах всей Европы, а выпускник Симеон Полоцкий очень удачно посеял в Москве (наряду с мятежным русским протопопом Аввакумом) те зерна просвещения, из которых выросла великая русская литература. Показательно и то, что в основном Виленский университет принадлежал славянам-католикам, этнических литовцев же просвещал в основном Кёнигсберг, где с 1718 года действовала первая кафедра литовского языка.
С улицы Пилес свернём на Скапо - эталонную европейскую узкриулочку:
3.
В 1773 году, с упразднением Ордена иезуитов, Виленский университет стал светским под управлением Эдукационной комиссии (минобр Речи Посполитой). В тот период Ягеллонский университет официально был Главной коронной школой, а Виленский - соответственно, Главной литовской школой. В 1803 году, уже под Россией, она была реорганизована в Императорский Виленский университет, и первоначально российские власти были к этому вузу очень благосклонны, а ректорство Яна Снядецкого
Вильнюс. Часть 2: Виленские замки
[700x525]В прошлой части я показал Вильнюс с двух смотровых площадок - башни Виленского замка и колокольни Виленского университета. Замок и университет, фактически, образуют центральный ансамбль литовской столицы, который я и покажу в следующих двух постах. Начнём с замка, а вернее бывшего триптиха замков над устьем Вильни.
Одного взгляда на Замковую гору достаточно, чтобы понять - Железный Волк приснился князю Гедемину совсем не случайно. На самом дне глубокой "чаши" в слияния Вильни и Вилии (Няриса) находится одинокий и очень крутой холм-останец высотой 48 метров, с которого как на ладони весь город. Крепость на его вершине в 1323 году заложил сам Гедемин, и её Западная башня, с годами ставшая башней Гедемина, так и стоит над этим обрывом все 700 лет летописной истории города - его стержень, константа.
2.
[показать]Хотя первоначально Виленский замок представлял собой что-то вроде кремля... вообще, в Вильнюсе не так мало параллелей с Древней Русью, как может показаться на первый взгляд. Замок на левом берегу Вильни традиционно состоял из чисто оборонного Верхнего (на горе) и жилого Нижнего (под горой) замков, а на высоком правобережном холме находился деревянный Кривой замок, едва ли не превосходивший их площадью. Обратите внимание, что левобережные замки со всех сторон окружены водой: Вильня образовывала небольшую дельту, приспособленную под рвы.
3.
[показать]Периметр стен Верхнего замка составлял 320 метров, Нижнего - около километра, это тоже промеры кремля, и эти стены вмещали княжий (за собором) и епископский (на переднем плане) дворцы, административные здания, арсеналы и даже две церкви, основанные с Крещением Литвы (1387) и посвящённые в совокупности четырём святым: Станиславу и Владиславу (ближе) и Анне и Варваре (дальше). Однако в 1390 году на Вильнюс обрушился один из сильнейших ударов в его истории: Великое княжество Литовское тогда было охвачено Гражданской войной между Ягайло и Витовтом (эту историю я рассказывал в Крево), которая в общем-то и положила конец его расцвету, и Ягайло (в 1387 году крестивший литовцев в католичестве) опирался на Польшу, а Витовт - на кого придётся, от Москвы (за коллегу-великого князя он выдал свою дочь) до Тевтонского ордена, и в общем решил исход войны, примкнув к тевтонцам и организовав крестовый поход с участием рыцарей всей Европы на три года как христианский город. Крестоносцы тогда разрушили посад и безвозратно сожгли Кривой замок, но Витовт вернул себе княжество, а через 20 лет хорошенько "отблагодарил" рыцарей при Грюнвальде.
4.
[показать]Вильнюс. Часть 1: по верхам
[700x525]
По легенде, однажды князь Гедемин после славной охоты уснул на берегу речки Вильни, впадающей в Вилию (Нярис), и ему приснился неуязвимый волк в железных латах, завывавший как сто волков. Княжий сон был так ярок, что вернувшись в Тракайский замок, Гедемин вызвал верховного жреца Лиздейку и поинтересовался, что бы это значило. Жрец разъяснил: на этом месте будет город, подобный Железному Волку - неприступный и затмевающий свой славой сто городов. Гедемин принял это к сведению и основал Вильнюс - на протяжении последующих пяти веков бессменную столицу Великого княжества Литовского.
На самом деле, конечно, это только легенда и к 1323 году у слияния Вильни и Вилии уже стоял богатый торговый город. И если в 19 веке Вильно как негласную столицу "черты оседлости" называли Северный Иерусалим, то в предшествовавшие века это был без преувеличения Северный Вавилон, где уживались представители четырёх авраамических религий (христиане, евреи, караимы и татары-мусульмане) и четырёх ветвей христианства (православные, католики, лютеране, кальвинисты). Сюда сходятся нити со всей Беларуси, 2/3 Украины, российских Смоленщины и Черноземья, латвийской Латгалии, польского Подляшья и даже молдавского Приднестровья - всему этому у меня посвящён тэг "ВКЛ". Вильнюс - столица не столько Литвы в нынешнем смысле, сколько Великого княжества Литовского - недаром к Минску он ближе, чем любой областной центр Беларуси. Прошлое здесь безусловно преобладает над настоящим - за 200 лет, доставшись России в 1795 году городом №3 после Петербурга и Москвы (53 тыс. жителей), он вырос всего в 10 раз (Киев, для сравнения - примерно в 100). Небольшая столица небольшой страны - но вместе с тем настоящая сокровищница Великого княжества Литовского, одного из самых необычных государств европейской истории.
Перевес былого над нынешним здесь таков, что про современный реалии и колорит литовской столицы я расскажу не в начале (как обычно делаю), а в конце серии. Всего же о Вильнюсе будет полтора десятка постов, без разделения на "баяны" и "не баяны", и для начала, в порядке обзора, покажу виды города со смотровых площадок.
Центр Вильнюса стоит как бы в огромной чаше в долине Вилии и Вильни, окружённый лесистыми холмами, за которыми находятся уже советские "спальники" и промзоны. В самой низкой точке этой долины - одинокий холм, занятый Виленским замком. Восточнее границу исторического центра образует едва заметная извилистая Вильня (тавтология?). Старый город, сложившийся в эпоху ВКЛ, от Нового города, сложившегося в эпоху Российской империи, на спутниковой карте легко отличить визуально - плотное скопление красных крыш. Лукишкес - часть Нового города, хорошо виден пронзающий его проспект Гедемина, здорово похожий на киевский Крещатик. Зверинец - также очень колоритный район времён Российской империи, в Шнипишкесе с 1970-х годов формируется новый центр Вильнюса. Антоколь - старое предместье, где ещё при Речи Посполитой обожали селиться всякие магнаты. Наунинкай - предместье за железной дорогой, куда я в этот раз не успел, хотя там находится кладбище Росса с захоронением сердца Пилсудского.
1а.
Ну а с точки №9 снят следующий кадр - вид на Старый город как бы извне. Слева направо: костёл Святых Иоаннов в Виленском университете (чуть левее его огромной колокольни - башенка обсерватории), Пречистенская православная церковь, Георгиевский костёл монастыря кармелитов (едва заметный), колокольня Кафедрального собора, небоскрёбы Шнипишкеса, костёлы женского (белый) и мужского (красный) бернардинских монастырей (между ними просматриваются готические башни костёла Святой Анны), Верхний замок на вершине одинокого холма и костёл Святого Варфоломея в Ужуписе - и это лишь малая часть храмов Северного Вавилона. Все последующие кадры сняты с башни Виленского замка и с колокольни Святых Иоаннов - собственно, этот кадр тем и примечателен, что запечатлел их обе:
Клайпеда. Часть 3: острие Куршской косы
[750x562]Клайпеда стоит не только на двух берегах речки Дане, разделяющей Новый и Старый город, но и на двух берегах Клайпедского пролива, разделяющего соответственно материк и Куршскую косу, которая для Литвы фактически является островом, ибо к материку прикреплена уже в России. Самое острие косы, напротив Клайпеды - это селения Смилтине и Копгалис, на которых расположен огромный Литовский морской музей. О нём - этот пост: последний из трёх о Клайпеде и первый из трёх о Куршской косе.
Для начала - опять спутниковый снимок, потому что взаимное расположение города и Косы не совсем очевидно. Но тут хорошо заметно, что коса тянется почти параллельно Клайпеде, и потому пролив вблизи выглядит как огромная река. Видно чёрное русло Дане, а красными линиями я пометил две паромные переправы: севернее - "старая" (только пешеходная, ходит кажется раз в час), южнее - "новая" (ходит каждые 10-30 минут допоздна, возит автомобили).
2.
[показать]И так как это редкое в моей практике автомобильное путешествие, наш путь лежал через Новую. Там хорошо заметен масштаб - въезд через турникеты, а паромов курсирует даже несколько. Наш - вон тот, слева, подходит с поднятой аппарелью, из-за которой через минуту на пристань выплеснутся машины и люди. Вдалеке виден высокий лесистый берег Косы:
3.
[показать]Вид с парома в обратную сторону. Обычно машины забивают всю его палубу, так что между ними едва пройдёшь бочком. Всё же на косе постоянное население около 3 тысяч человек, большой туристический поток от европейцев на трейлерах до местных рыбаков, и наконец через косу кратчайший путь в Калининград - ещё зимой я хорошо запомнил, что на российской половине косы машины с литовскими номерами попадаются едва ли не чаще наших. В общем, чем загрузить эти паромы - находится:
4.
[показать]Поехали! Слева натуральный морской вокзал с башенкой - возможно, кстати, что в советское время это он и был (не могло же не ходить чего-нибудь по сёлам Куршского залива!). По центру - "Пилсотас", высочайшее (114м, 34 этажа) здание Клайпеды. В прошлой части я уже писал, что из нестоличных постсоветских городов выше здания есть только в Екатеринбурге, Грозном, Питере, Саратове, Алма-Ате и Днепропетровске, и безусловно Клайпеда - самый маленький город бывшего СССР со зданием выше 100 метров.
5.
[показать]Порт тянется далеко-далеко. Его грузооборот сейчас 31 миллион тонн - это примерно как у Одессы, хотя намного меньше, чем у Петербурга, Новороссийска или молодой Усть-Луги. От портов Латвии и Эстонии Клайпеду отличает большой (не менее половины) трафик собственно литовских грузов, российских же относительно немного (8-9%). Зато Клайпеда - главный порт Беларуси (около трети грузооборота).
6.
[показать]Переправа длится несколько минут, а дальше можно направо - в Копгалис и Смилтине, можно налево - в Ниду. Мы сначала поехали направо. Смилтине начинается со Старой переправы, ведущей с косы практически к замку:
7.
[показать]Клайпеда. Часть 2: Старый город и не только
Продолжаю рассказ о Клайпеде, третьем по величине городе Литвы и столице Мемельланда, где сто лет назад пересекались пути немцев, литовцев и англичан.В прошлой части - так называемый Новый город на северном берегу речки Дане. Теперь же покажу столь же условный Старый город на её южном берегу. Впрочем, Старый город - ещё не самое интересное: видели ли вы когда-нибудь католический собор хрущовской эпохи?
Первое, что видишь, перейдя Замковый мост (см. прошлую часть) - собственно, остатки замка Мемельбург ("Немангород"), основанный крестоносцами в 1253 году. Впрочем, с тех времён остались разве что фундаменты - а в нынешнем виде Мемельбург построен в 1538-50 годах по голландскому типу, став лишь центральным из как минимум трёх фортов Мемельской крепости. Второй - "гора Йонаса" - ограничивает Старый город с противоположной стороны, а третий прикрывал Куршскую косу.
2.
Замковый ров, сообщающийся с морем, буквально забит маломерными судами. Заснял морехода - какой благородный европейский типаж!
3.
В советское время замок занимал Клайпедский опытный судоремонтный завод, его ржавые конструкции ещё немецкой построкий торчат из-за бастионов. Всерьёз реконструкцией и окультуриванием замка занялись лишь в 1990-е годы:
4.
[показать]
Но в целом, те, кто отважились штурмовать Мемельбург, столкнулись бы с неожиданным препятствием - совершенно непонятно, где у него вход! На самом деле, видимо, со стороны моря... но тут вышло недоразумение - там дальше находится переправа, и я был уверен, что отсюда мы ещё поедем на Куршскую косу... но как оказалось позже, переправа у замка чисто пешеходная, а мы-то на автомобиле... В общем, внутрь замка мы не попали - так что отсылаю к сайту Ренаты Римша. Со Старой переправой же мы лоханулись ещё капитальнее - она и вовсе на правом берегу, а я почему-то был уверен, что близ этих амбаров:
5.
Что же касается непосредственно Старого города, то он в Клайпеде небольшой, где-то 300х400 метров, и не такой уж старый - в 1854 году левый берег Дане выгорел практически дотла, и как заметил в прошлом посте 
asaran, на самом деле в Новом городе застройка в среднем даже старше. Старый город же, при всей "ганзейскости" своего облика, застроен в основном в 20-30 лет после того пожара. Но не зная этого, легко поверить в немецкую сказку:
6.
Клайпеда. Часть 1: Новый город
Ещё из курса географии я помню, что "Литва среди трёх республик Прибалтики - самая континентальная". На побережье - не столица, а лишь третий по величине (183 тысячи. жителей) город страны - Клайпеда, столица прусского Мемельланда, до Первой Мировой войны самый северный и самый дальний город Германии, в 1923 году под историческим литовским названием вошедший в состав Литвы. Современная Клайпеда как единственный литовский порт своим благополучием во многом не уступает Вильнюсу и уж точно опережает Каунас. Но вот рассказать о ней что-то принципиально новое после Перископа иДарриусса я вряд ли смогу, и даже посты разобью точно так же: Новый город (северный берег речки Дане), Старый город (Южный берег речки Дане) и "острие" Куршской косы напротив Клайпедского порта. Ну а чего изобретать велосипед, если центр Клайпеды устроен настолько просто?
Мемель - немецкое (куршского происхождение) название Немана, устьем которого крестоносцы считали выход в море из Куршского залива, где и заложили в 1252 году замок, близ которого обосновались купцы из Дотмунда. Место оказалось выгодное, и уже через два года купеческий посад при замке получил статус города с Кульмским правом. Затем горожане почему-то сочли такую систему неудобной и перешли в 1258 году на Любекское право, по которому город жил до 1475 года, а затем вновь принял Кульмскую систему, действовавшую до 1620 года. Какую систему тут приняли дальше, я так и не разобрался, но если Магдебургию - то это пожалуй уникальный случай: один город успел попробовать на себе все три крупнейшие системы городских прав Северной Европы. А вот полноправным членом Ганзы Мемель так и не стал - всё-таки это был относительно небольшой городок в тени Кёнигсберга и Риги. В 1629-35 годах Мемель оккупировали шведы, а в 1757-62 - русские, и тогда он вполне мог стать городом Неманском Кёнигсбергской губернии. В начале ХХ века к Мемельскому порту было приписано около 80 судов, основным товаром экспорта (около 90%) был лес, сплавлявшийся по Неману из России, а основным торговым партнёром - Англия, выходцы из которой составляли тут немалый процент населения и задавали манеры... но всё же видимо из-за своей удалённости Мемель оставался небольшим - около 20 тысяч в начале ХХ века, против 40 тыс. в соседних Инстербурге и Тильзите.
1а.
Германия потеряла Мемельланд в Первую Мировую - он превратился в подмандатную территорию Антанты под защитой французского гарнизона. На референдуме большинство жителей край высказались за создание "вольного города" по типу Данцига, с чем конечно же не могли смириться в Литве. В январе 1923 года местные литовцы подняли восстание, им на помощь из Каунаса выдвинулся отряд "добровольцев", Англия для поддержки французского гарнизона направила к Мемелю крейсер... но всё-таки Мемельланд отдали Литве на правах автономии, которую спустя три года свернул диктатор Смятона. Для Литвы это была огромная победа - ведь она получила собственный порт, и к 1939 году Мемель разросся до 43 тыс. жителей, почти догнав Инстербург. С Германией же Клайпедский край был камнем преткновения всю межвоенную эпоху, и обычно пишут, что в марте 1939 года Гитлер отобрал его у Литвы, предъявив ультиматум, а через несколько дней лично навестил Мемель и толкнул речь перед жителями.
Клайпеда, к югу от речки Дане
Продолжаем гулять по Клайпеде.
В предыдущей части мы ходили по району северней речки Дане (Данге), а сейчас от моста пойдём южней, осматривая окрестности по обе стороны от улицы Tiltu и уклоняясь затем в сторону побережья залива. Однако до "Акрополиса" мы не дойдём, спальный юг не затронем.
2. Исходная точка прогулки - Биржевой мост через Дане. Он разводной, сразу-послевоенный - 1946 года, конструкции построены в Ленинграде. Раньше, при немцах, был когда-то и деревянный.
3. Глянем вдоль речки на запад, к куршской переправе на Смилтине. Туда мы уже ходили в прошлой части, поэтому сейчас уже не будем повторяться. Напротив - частично реконструированная реплика Старого города.
4. К северу от моста рядом поставлен современный памятник (2003) в честь "единения Литвы". То есть, в память о присоединении Мемельского края к Литовской республике в 1923-м, которое стало необратимым в 1945-м, после победы СССР в Великой Отечественной. Но об этом втором, понятно, на памятнике ни слова :-)
5. За мостом - аутентичный, настоящий парусник "Меридиан", ставший еще в 1971-м рестораном. Парусник построен в Финляндии для СССР в 1948 г.
6. На заднем плане - труба Клайпедской ГРЭС. А на речке в момент моей прогулки проходили какие-то тренировки гребцов.
7. Если к паруснику повернуться задом, то можно видеть прилегающие к набережной дома Старого Мемеля. Вообще, вот этот райончик показался мне весьма атмосферным и уютным.
8. Ещё раз бросим взгляд на "Меридиан" (вдалеке виден и комплекс K-D) и уходим от речки на юг.
9. Очень приметный дом, но неизвестного мне года постройки. Предполагаю, конец XIX века.
10. Улицы тут тоже брусчатые в большинстве своём.
11. Побродив по старой застройке, выходим к восточной окраине центра, где располагаются крепостные сооружения, ранее защищавшие Мемель с востока. Равелин в центре озера (слева, частично) - "гора Йонаса". А к тому вон приметному костёлу на горизонте мы сейчас пойдём.
12. Вид земляных крепостных сооружений и рукотворного озера в сторону Дане.
13. Мимо остатков старого пивзавода уходим на юг в район мемельской застройки, которая тут хорошо сохранилась. Но это уже не центр, а район Бальтикальне. Немецкие домики перемежаются с силикатными хрущёвками.
14. Вот ещё, мемельщины. Это просто рядовая застройка в районе.
15. Наконец, выходим к костёлу Марии Миротворицы, который привлёк моё внимание ещё с земляных валов равелина.
...Итак, мы доехали до Ниды, самого южного пункта на литовской части Куршской косы. Теперь пойдём пешком, ещё южнее, через сосны и пески и взберёмся на дюну Парниджё высотой 52 метра над морем. Место это очень примечательное, необычное, невероятно атмосферное и зовётся там "Литовской Сахарой". Сказать честно, для меня это место стало настоящим открытием, и после похода туда я подумал - "это, пожалуй, самое красивое место в Литве, которое я только видел. Никакие тракаи-паланги и близко рядом не стоят". Добавьте к этому чудесный морской воздух и аромат хвойного леса, окружающего дюны со стороны суши. Необычная и удивительная красота!
[900x608]
Литовская Сахара на берегу Куршского залива
( Свернуть )
2. Но сперва, пройдя Ниду насквозь, выйдем на берег и перед подъёмом на дюну немного перекусим, дабы пополнить силы. Прямо на скамеечке у залива. Дюна видна впереди, высоко нависающая над водой.
[1000x651]
3. Как водится, давайте посмотрим карту, для осмысленного восприятия местности. Вы видите, что место расположено между двумя водными пространствами и дюны обращены внутрь, к заливу. Точка 1 - окраина Ниды, дальше идёт наш путь к дюне, обозначенный красными стрелками. 2 - "Долина Смерти" (о ней см. ниже, в тексте, кадр №25), 3 - литовский погранпереход, 4 - русский погранпереход. К югу от схемы большие дюны тянутся и далее: дюна Парапланеристов, дюна Эфа (за обрезом карты) и т.д. Граница с Россией совсем рядом - до неё от крайней южной точки нашего похода оставалось не более полутора км.
[809x769]
4. А вот теперь - в путь! Вначале дорожка очень цивильная, ведёт на юг через сосновый бор.
[1000x662]
5. Затем нужно уклоняться вправо и уходить вот по этой колоритной тропе, в обрамлении тоненьких сосенок. Хотя идёт неслабый подьём, идти сравнительно легко, по хвойной основе. К тому же ещё и воздух. Совершенно крышесносный воздух - море+хвоя.
[662x1000]
6. Заберёмся на гребень холма (видимо, тоже окультуренная сто лет назад дюна) и далее уже пойдём по верхушке, то немного спускаясь, то поднимаясь. Тут уже виден Куршский залив. Взгляд назад, на тропу, по которой мы шли.
[1000x661]
7. Поднимаемся выше. Залив открывается во всей его суровой неброской красоте.
[1000x662]
8. ...не забываем смотреть и под ноги :-)
[1000x662]
9. Вот уже и приближаемся, к Ней.
[1000x673]
10. Дюны - зрелище довольно необычное для тех, кто не привык.
[1000x659]
11. Подошли уже близко. Осталось только
Клайпеда - железнодорожности
В продолжение польско-прибалтийского цикла приступаем к рассмотрению города Клайпеды (Мемеля). По нему, думаю, будет три поста. В качестве первого вступления - небольшой фотоочерк о тамошних железнодорожностях. Вокзал и окрестности.
Скульптура у Клайпедского вокзала: "Чемодан, вокзал, Германия".
Поставлена в 2002 г. в память о выселении немцев
2. Сперва - схема, которая показывает опутанность города разнообразными рельсовыми путями. Как видите, пассажирский ход сейчас приходит в город с северо-востока, через Шяуляй из Вильнюса. Но так было не всегда - в немецком Мемеле вход основного пассажирского потока был как раз противоположный, с юга - город был частью Восточной Пруссии, ещё во времена кайзеровского Второго Рейха. Это показывает охватывающая с востока магистраль, которая идёт до основного вокзала. Также, с юга входит в город сеть линий и к морскому порту.
3. Общий вид на клайпедский вокзал (1983). Если едешь по улице, то издалека видна характерная башенка.
4. Вид через улицу, напротив.
5. Как видите, слева уцелел и выжил немецкий вокзал Мемеля. Железная дорога из Восточной Пруссии сюда пришла в 1875-м, год постройки этого здания - 1881.
6. Немецкий памятник 2002-го года, вид сзади.
7. Внутри вокзал сейчас на реконструкции, но всё равно давайте зайдём.
8. Внутренность сейчас переделывается под предельно функциональный пластиковый стиль. Как всё это выглядело "до", я, к сожалению, не в курсе.
9. Теперь пройдём на перрон, к путям.
10. Вид в "литовскую" сторону. Сейчас это основной ход, на Кретингу, Плунге и далее по территории Литвы. В советское время было сообщение и с Лиепаей, сейчас вымерло.
11. Соотношение нового советского и старого немецкого вокзалов.
12. Вид в "восточно-прусскую" сторону. Когда Мемель был немецким (до 1923), это было основное направление приёма поездов.
13. Рядом с вокзалом - паровоз-памятник Л 1949 года, с тщательно содранными/закрашенными опознавательными знаками, могущими напомнить о советском времени.
14. Будка паровоза.
15. Вид сзади.
16. Вокзал со стороны паровоза-памятника.
17. Напротив, через улицу, смотрит на нас немецкий Мемель. Тут его, на
Клайпеда: прогулка от вокзала до Куршской переправы
Хотел было сделать сводный пост про Клайпеду, но как ни старался, уместить её "портрэт" в один пост не вышло. Поэтому я решил разбить показ города на три части: одна - северней речки Дане, что делит центр города пополам; вторая - южней речки, по задворкам старого Мемеля; в третью пойдут остатки, которые не вошли в первые две части, но интересны для понимания характера города. Четвертая часть будет посвящена переправе через Залив и северной части Куршской косы.
Туристического "центрика" (к югу от набережной Дане) у меня в прогулках не будет: он мне, в целом, не понравился, какой-то искусственно-вымученный, подделка под модную тему "Старого Мемеля" и весьма примитивная эксплуатация ностальгии дойч-туриков. Так что его поглядите у кого-нибудь другого. Вне его территории мемельские кусочки в застройке гораздо колоритней и честней.
* * *
Сама по себе Клайпеда мне вполне понравилась, она заметно поживей соседней сонно-депрессивной Лиепаи. Хотя, конечно, любителям русского имперского индастриала Лиепая много ценней как географический объект. Но и тут есть своя фишка: сквозь старый город явственно "просвечивает" немецкий Мемель. Причём весьма существенно, я ожидал меньшего по величине слоя. Это при том, что немцы перестали тут хозяйничать в 1923-м, когда город отобрала Литва, и пришли потом ненадолго в 1939-45, отобрав город без войны у тех же литовцев Первой Республики в марте 1939-го. Советский слой тоже есть, конечно, но спальный Юг я не смотрел, а в центре его не очень много.
Клайпеда. Цветочно-травяной парусник на пл. Возрождения
2. Вот фрагмент схемы центра, ориентированный верхом на север. Как видите, речка Дане делит центральные кварталы города надвое. Мы сейчас пройдём с северо-востока на юго-запад, согласно синих стрелок, кое-где от них немного отклоняясь. С запада залив ограничивает северная оконечность Куршской косы.
3. Уходим от знакомого вам уже клайпедского вокзала перпендикулярной улицей.
4. С другой стороны - "мемельские" корпуса педагогического факультета Клайпедского университета. Подстройка ли это современная, под старый Мемель, или просто искусная реставрация старого здания, я так и не понял.
5. В этой части города много сохранившейся брусчатки. Автомобилистам неудобно, зато колорит, конечно, придаёт мощный.
6. Старые довоенные дома. Строили их немцы Второго рейха или литовцы Первой республики, я так и не понял.
7. Одна из боковых брусчатых улочек с немецкой застройкой. Здесь я жил в Клайпеде, в гостевом доме, который по возрасту застал Второй рейх.
8. Если я верно понял, дома начала века или 1910-х. Этот дом стоял рядом с тем, где останавливался я.
9. Ещё довоенный дом, с крышей очень "прусского" вида. Если бы мне показали этот дом вслепую, я вполне мог бы подумать, что это, скажем, Нюрнберг. Видел и там похожие.
10. Подъезд с датой
Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение
Лучшее стихотворение Владимира Высоцкого о смерти
Ровно 33 года назад не стало Владимира Высоцкого. День памяти легендарного поэта, актера и барда, интерес к творчеству которого с годами только растет, пройдет в Москве 25 июля.
Утром многочисленные поклонники артиста придут с цветами на Ваганьковское кладбище, где похоронен поэт.
[590x368]
1.
Секунд, минут, часов – нули.
Сердца с часами сверьте!
Объявлен праздник всей Земли:
“День без единой смерти”.
Вход в рай забили впопыхах,
Ворота ада – на засове,
Без оговорок и условий
Все согласовано в верхах.
2.
Старухе Смерти взятку дали
И погрузили в забытье -
И напоили вдрызг ее
И даже косу отобрали.
Никто от родов не умрет,
От старости, болезней, от
Успеха, страха, срама, оскорблений.
Ну а за кем недоглядят,
Тех беспощадно оживят -
Спокойно, без особых угрызений.
Сравним «Титаник» с …
Вот так вот можно примерно сравнить легендарный «Титаник» с современным лайнером. А что это за современный корабль ? Некоторые называют его самым большим лайнером в мире. Однако мы же знаем, что самый большой лайнер в мире это Oasis of the Seas и он имеет 361 метр в длину. А что же мы читаем об этом гиганте ? Где то 362 метра, где то 361, а где то 360 метров. А знаете как это объясняется ? А вот как : Наряду с судном-близнецом Oasis of the Seas является самым большим пассажирским судном в мире по состоянию на ноябрь 2010 года: длина обоих круизных судов около 360 м (в зависимости от температуры), причём Allure of the Seas длиннее своей сестры на 5 см.
Вот ведь конструкторы, ну сделали бы пару метров наверняка что бы ! В общем будем считать, что этот корабль один из самых больших в мире. А вот как он называется :
Вот такое еще сравнение:
Сегодня 29 октября 2010 года представители круизной компании «Royal Caribbean International» приняли у судостроителей компании «STX Europe» круизный лайнер «Allure of the Seas» в городе Турку, Финляндия. С этого момента начался тринадцатидневный отчет времени до дебюта восхитительного пассажирского судна, где 11 ноября в своем родном порту Everglades города Fort Lauderdale, штат Флорида оно будет представлено на «суд» зрителям во время прохождения церемонии крещения. После чего лайнер «Allure of the Seas» присоединится к однотипному судну «Oasis of the Seas», которые составят дуэт самых больших лайнеров в мире.
Компания «Royal Caribbean International» совместно с «DreamWorks Animation» разработали удивительную программу для гостей лайнера во время первого морского путешествия. Пассажирам будут предложены различные представления: ледовые шоу и аква-шоу с участием любимых персонажей студии «DreamWorks Animation»; вместе с ними на борту будет дебютировать шоу-балет Broadway из Chicago.
Это цитата сообщения Вечерком Оригинальное сообщение
Интересные факты о Беларуси с уст росиянина!
Долгое время я прожил в Беларуси. Решил написать статью об этой удивительной стране, так как многие россияне ничего о Беларуси толком не знают.
Зашёл как то на сайт, где хранятся старые фотографии Вильнюса и родилась у меня идея подобрать в сети современные снимки тех же мест, чтобы сравнить и почувствовать связь времён. Увлёкся я этими поисками, подобрал немало снимков, пока вдруг не обнаружил, что идея моя не нова и воплощена она в жизнь более професионально на портале eFoto.lt молодым пользователем-фотографом под странным ником «бардакас», настоящее имя Арунас, ему 18 лет. Примечательно, что современные фотографии сделанные Арунасом сняты примерно с тех же точек, что и старые.
Башня Гедеминаса 1906 год
Вильнюсская понорама с башни Гедеминаса 1906 год
Караимская кинеса, год неизвестен
Это цитата сообщения LIDJA Оригинальное сообщение
В какой день недели вы родились?
Считается, что день недели, в который родились вы или любой другой человек, может оказывать влияние на характер.
Понедельник
«Понедельник – день тяжелый» — говорят в народе. Однако эта фраза совсем не касается рожденных в понедельник. Такие люди очень добрые и ласковые. Это хорошие и преданные друзья. Отрицательная их черта – частые смены настроения. Эти люди своенравны и не любят подчиняться. Зато они хозяйственны, любят хорошо и вкусно покушать (что сказывается на их фигуре), хорошо готовят.
Вторник
Энергия людей, рожденных во вторник, бьет ключом. Это подвижные, смелые, решительные люди. Обычно занимают руководящие должности, так как любят командовать и управлять. И это им неплохо удается. Эти люди любят путешествовать и читать книги с захватывающими историями.
Среда
В среду рождаются веселые и отзывчивые люди. В любой компании – они первые, их любят на остроумие, веселые шутки. Такие люди умеют работать руками – шить, мастерить. Часто работают в области торговли. Сентиментальны, умеют сочувствовать другим. К своим неудачам относятся с долей шутки: все проходит – и это пройдет.
Четверг
В четверг на свет появляются люди, любящие стабильность и домашний уют. Из них вырастают отличные семьянины. Однако разбитых сердец не избежать, хотя они и не желают этого. Такие люди коммуникабельны, легко на подъем, легко смотрят на жизнь, открыты всем нововведениям. Такого человека редко увидишь угрюмым и замкнутым. Скорее, наоборот, они подкупают окружающих своей искренней улыбкой, оптимизмом. Отрицательная черта – упрямство и заносчивость.
Пятница
Рожденные в пятницу – это тонкие натуры, стремящиеся к красоте, искусству. Они веселы, влюбчивы, любители развлечений. Очень следят за своим внешним видом, любят флиртовать, что иногда неправильно воспринимается противоположным полом. Работают в сфере культуры, телевидения, искусства. Ужасные сладкоежки.
Суббота
Те, кто родился в субботу, с серьезностью относятся ко всему происходящему. Обычно такие люди становятся либо учеными, либо учителями. Они скрупулезны в работе. Поэтому всегда доводят задуманное до конца. Это трудяги – если сегодня они не умеют что-то делать, то попотев, они этому обязательно научатся. Терпение и труд все перетрут – вот их девиз. Такие люди – верные друзья, хорошие помощники дома.
Воскресенье
Рожденные в последний день недели – «солнечные». Они всегда веселы и радостны, сияют во всей своей красе. Считается, что люди, рожденные в воскресенье, будут очень счастливыми. Так и есть. Они удачно выходят замуж или женятся, у них много друзей. Благодаря своему оптимизму, они с легкостью находят свое применение в жизни. Ко всему подходят с творческим подходом. У них всегда много идей и фантазии.
Это цитата сообщения Lanacha Оригинальное сообщение
Светодиодные экраны
Вашему вниманию компания СибирьТрансАзия которая на сегодняшний день является лидером внешнеэкономической деятельности с Китаем. Компания обладает огромным опытом работы и всеми необходимыми инструментами для осуществления такого рода деятельности, поставка качественного оборудования светодиодные экраны из китая быстро, надежно и качественно.
Вы прямо сейчас сможете ознакомится с видом деятельности компании и теми товарами которые обеспечивает доставку компания Сибирь Транс Азия. Корпорация работает на рынке продаж уже не один год, за это время она освоила множество направлений современной торговли, в можете убедиться в эффективности сотрудничества компании и качестве товаров.
Вор в законе Вася Корж (90-е годы):
"Вот страну сотворили – вся какая-то заблатнённо-верующая"
А и правда, спроси сегодня любого школьника, кто такой Дед Хасан или Япончик, вы подробную биографию услышите, а спроси, скажем, о космонавтах, так кроме Гагарина да Титова и не назовут никого. Ну, может Алексея Леонова вспомнят.
Такова реальность. Вся страна недавно, затаив дыхание, прильнула к "голубому экрану" и вникала в перипетии войны между Хасаном и Тариэлом. Чуть ли не ставки делали - новости то первой строкой шли.
В результате боевых действий у известных скульпторов появилась работа, уже есть готовые эскизы
[633x450]
Надо сказать, что памятники криминальным генералам, это довольно интересная тема. И не только с точки зрения художественно-эстетической, но и, я бы сказал, исторической. Ведь за каждым таким памятником стоит интереснейшая судьба человека, достигшего вершины в той системе координат, в которой они жили. А это совсем не просто, это повесомее генеральских погон будет, если тут возможны какие то параллели...
Все знают Вячеслава Кирилловича Иванькова по кличке Япончик. Не знаю кто автор памятника, но думаю, скульптор очень известный.