Это цитата сообщения Люка24 Оригинальное сообщение
Красивые тапочки на жесткой подошве: вязание крючком
Это цитата сообщения cicikore Оригинальное сообщение
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Это цитата сообщения cicikore Оригинальное сообщение
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
xrestik.com
Это цитата сообщения luzik Оригинальное сообщение
Существует много способов украсить бокалы на свадьбу.
Предлагаю вам 22 варианта дизайна свадебные фужеры. Все они основаны на том, что на стекло приклеивается какое-либо украшение.
Чем приклеить кружево, ленты, цветы, бусины, стразы, лепестки цветов к стеклу?
- клеевым пистолетом;
- силиконовым клеем;
- клеем ПВА;
- специальным моментальным клем для хрусталя и керамики;
- водостойким моментальным клем - супер-клеем.
Лично я пользовалась супер-клеем на основе цианоакрилата (набора “Девичьи мечты”). Главное здесь - аккуратность, чтобы клей не выступал вокруг украшения.
Если же вы испачкали стекло супер-клеем, существуют специальным растворители или же клей аккуратного удалить иголочкой (этими методами я на практике не пользовалась).
Чтобы понять всю методику, попробуйте для начала украсить обычный стакан.
Украшение свадебных бокалов кружевом
Нам потребуется красивое кружево.
1. Оберните бокал кружевом.
2. Отрежьте необходимую длину + несколько миллиметров на запах.
3. Аккуратно приклейте кружево к стеклу.
4. Чтобы украсить ножку фужера, возьмите кусок кружева.
5. Сметайте его ко одному краю.
6. Затяните намёточную нить так, чтобы получилась “юбочка”, которой можно обернуть основание бокала.
7. Закрепите нить.
8. Приклейте “юбочку” вокруг ножки.
Украшение свадебных бокалов кружевом можно усложнить, прикрепив бант из лент вверху ножки.
Саму ножку фужера можно обернуть лентой по спирали, а вверху прикрепить бантик с розочкой из лент или со стразами.
Вот несколько способов сделать розу из лент (для маленькой розочки см. способ 4).
Украшение свадебных бокалов лентами
Из ленты (атласной, капроновой, кружевной) делаем бант, украшаем его стразами или декоративным элементом и прикляем к фужеру.
Или же из лент делаем розы и цветы, дополняем их сеточкой, кружевом и приклеиваем к стеклу.
Для декорирования свадебных бокалов подойдут и искусственные листья и стразы.
Чтобы создать более замысловатый узор на свадебном бокале, его можно расписать вручную специальными красками для стекла и керамики. А поверхность фужера покрыть бусинами (эта работы требует большой аккуратности).
Розу из лент для украшения фужера заменим готовым декоративным цветочком со стразами.
Как сделать бутон вокруг ножки бокала?
Для этого сложите широкую атласную ленту пополам лицевой стороной наружу (см. “Роза из широкой атласной ленты” рис. 1 )
Сметайте по кромке.
Стяните смёточную нить. Закрепите её.
Полученной присобранной лентой обклейте бокал.
Место стыка концов лент прикройте цветком и бантом.
Это цитата сообщения Lyudik1 Оригинальное сообщение
ttp://www.supersadovnik.ru
Елена Седова
Использованы фотографии: ИД "Бонниер Пабликейшенз
Сажают землянику либо весной, либо ранней осенью. Ширина грядки – 120 см. На ней будут расположены два ряда земляники на расстоянии 25–30 см от края и 45–50 см один от другого.
Посадка земляники. Мастер-класс
Это цитата сообщения Марфа_Путятишна Оригинальное сообщение
[показать] Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали. Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что урожай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.
[показать] Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[300x213]Для выращивания земляники из семян рекомендуется использовать легкую плодородную почву с содержанием 15—20 % песка. Можно воспользоваться грунтом, или взять просеянный хорошо выветренный торф, добавить в него древесную золу и полить комплексным минеральным удобрением.
Почву насыпают в ящик без дренажных отверстий ровным слоем не менее 5 см и поливают марганцовкой розового цвета с температурой 25—30 С до полного насыщения. Почва должна быть рыхлой и очень влажной.
Сеять семена лучше с первых чисел марта и по конец июня. Так как
земляника светолюбивая культура, при более ранних сроках сева и на северных окнах требуется дополнительное освещение лампами дневного света (по 10—12 часов в сутки).
Семена высевают примерно на расстоянии 0,5 см или вразброс и слегка придавливают. Их нельзя засыпать сверху почвой, они сами втянутся в землю. Ящик накрывают пленкой (ее прижимают, обвязав резинкой или веревкой) и ставят в теплое место около батареи центрального отопления на таком расстоянии, чтобы поддерживалась температура 22—25 градусов тепла.
На 8—12-й день (после появления дружных всходов) ящик выставляют на светлое окно с температурой 16—18 градусов, но не под прямые солнечные лучи. С этого момента рассаду увлажняют из распылителя утром и вечером аккуратно, чтобы не дать упасть тонким неокрепшим всходам. Для проветривания на 1 — 1,5 часа в сутки рассаду оставляют без пленки, увеличивая часы проветривания, к концу недели ее снимают окончательно.
[380x271]В дальнейшем следят за влажностью почвы, увлажняя ее из распылителя. На 30-й день с момента посева, когда растения вырастут до 10 и более мм и появятся зубчатые листочки, их пикируют в другой ящик по схеме 5×5 см. Примерно через 2 месяца с момента сева земляники рассаду можно высаживать на хорошо удобренные и освещенные грядки по схеме 45×40 см.
Ремонтантные, то есть непрерывно плодоносящие сорта земляники дают с одного куста по 200 ягод, а это почти 700 г. С июня по октябрь со 120 кустов можно собрать пять- шесть ведер земляники. Наибольшего урожая следует ждать на 2— 3-й год. В дальнейшем старые кусты выкапывают и сжигают или же закапывают в яму глубиной не менее 50 см, так как за период роста накапливается много вредителей и болезней. Посадки возобновляют на новом месте свежей рассадой.
[500x248]
Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
Чтобы вырастить хорошую рассаду, необходима мощная досветка лампами дневного света, которая спасает от хилости и вытягивания стеблей. Вытянувшаяся рассада не может дать высокого урожая. Как только всходы появятся из земли, нужно сразу начать досветку, чтобы растения не успели потянуться, особенно если сторона не солнечная. Светильники подвешивают над растениями на расстоянии 100—200 мм и по мере роста поднимают вверх при помощи веревок или проволоки. Мощность лампы дневного освещения должна быть порядка 200 Вт на 1 м кв. Время досветки ограничивается вашими возможностями и условиями. Но лучший вариант — это круглосуточная досветка, которая гарантирует отличную рассаду с короткими междоузлиями.
Только мощная корневая система рассады растений обеспечивает высокий урожай. Нормально сформированная рассада садится горизонтально, корнями на юг. При посадке не надо поднимать и выгибать верхушки растений, так как они могут сломаться. Тем более, что делать это нет никакой необходимости. Через неделю растения сами встанут вертикально. При правильной посадке растений первая цветочная кисть должна лежать на земле. Лунки-борозды делаются глубиной 5—7 см на всю длину стебля. Небольшая глубина способствует нормальному воздухообмену и прогреву, хорошему развитию корней.
[450x338]Высокорослые растения садятся на расстоянии 0,7 м друг от друга, если они формируются в 2—5 стеблей. Если стволов больше, то и расстояние соответственно увеличивается. Более низкая посадка уменьшает урожай, увеличивает вероятность заболеваний. Если вы бываете на участке раз в неделю, то лучше ограничиться 2—5 стволами. Ведь чем меньше стволов, тем более ранний урожай и плоды крупнее. Низкорослые сорта высаживаются на более близкое расстояние, в зависимости от сорта, количества пасынков и т. д. Формируя растение, все лишние пасынки удаляют, оставляют только те, которые будут стволами, и самые нижние. В дальнейшем нижние пасынки доращивают до нужного размера, потом все ветки и верхушки пасынков нужно оборвать, пригнуть и вкопать их в лунки своих и противоположных растений. Прикопанные пасынки используются не как стволы, а в качестве дополнительной корневой системы.
Мощная корневая система дает сильное растение и высокий урожай. В популярной литературе говорится, что пасынки нужно удалять, пока они не достигли примерно 4 см. Но на практике так не всегда получается, особенно когда обработка делается раз в неделю. Поэтому можно и нужно удалять пасынки больших размеров. Раненые места уже через неделю затягиваются каплюсной пленкой. Иногда приходится выламывать большие пасынки с соцветиями и завязью, а также вполне здоровые листья, особенно у сильнооблиственных сортов. Не нужно этого бояться. Никогда не стоит торопиться высаживать растения, если они слаборазвиты. Пусть постоят еще несколько дней в теплице, окрепнут, подтянутся, закалятся. Дело в том, что мощная рассада, посаженная горизонтально, догоняет и перегоняет во всех отношениях рассаду, посаженную месяцем раньше, но слаборазвитую. И в то же время можно вырастить отличную рассаду, но, посадив ее в неподготовленный грунт, не получишь отдачи.
[460x306]Посадку рассады в закрытый грунт лучше производить 15—25 апреля, при условии, что она хорошо развита. Это обеспечит более полный урожай, особенно высокорослых сортов, позволит избежать повреждений заморозками и туманами. Но и в этом случае нужно предусмотреть защиту от возможных заморозков. Самые простые и реальные методы — установка бочек и ведер с водой, обильный полив. Вода, нагреваясь днем, ночью отдает тепло и испаряется, препятствуя холоду. Также можно подвесить несколько ведер с горячими углями. В теплице, если она небольшая, вполне можно обойтись несколькими керосиновыми лампами. Двойное укрытие — это когда помимо основной пленки или стекла на каждое растение одеваются сваренные или сшитые конуса, которые легко изготовить из остатков пленки.
Можно установить малогабаритную печку-буржуйку, которая со 2 всех сторон обкладывается камнями, аккумулирующими тепло. Такую печку рекомендуется подтапливать в случае заморозков и в любое время сезона, когда стоит холодная, дождливая погода (для просушки воздуха и увеличения температуры).
Итак, растения томатов в вашей теплице активно пошли в рост. Рассмотрим основные работы по уходу за ними на предстоящий период.
Растения надо поливать только утром. Потому что, во-первых, утром они лучше усваивают воду. Во-вторых, вместе с утренним солнцем вся лишняя влага быстро испаряется, тогда как при поливе вечером всю ночь будет сохраняться повышенная влажность. К тому же ночи могут быть холодными. Поливать нужно раз в неделю, но обильно, до полного насыщения
Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[300x225]Баклажаны прорастают при температуре 20-22 С, поэтому ящики с различными высеянными семенами намного лучше выставить на южное окно в теплой комнате.
Когда у сеянцев появится первый настоящий лист, их можно распикировать в горшочки, а температуру снизить до 18-20 С. Позднее, когда различные молодые растения достаточно хорошо укоренятся, им вполне будет достаточно примерно 15-18 С, в это время их с полной уверенностью можно перенести прямо в тёплый парник.
Примерно в середине мая вся рассада готова прямо для высадки на своё постоянное место. Существующая схема посадки такая же, как и для помидоров — 40-50 сантиметров друг от дружки. В открытый грунт рассаду пересаживают не раньше 20 мая. Весьма полезно сразу после посадки промульчировать грядку торфом, хорошо (в значительной степени) разложившимся навозом или различным другим определённым органическим материалом, а затем растения обильно полить.
У баклажана прямой крепкий стебель, не требующий подвязки. В августе верхушку растения нужно обрезать. Боковые побеги обрезают над вторым листом от завязи, неплодоносящие побеги полностью удаляют. Все это позволит получить плоды достаточно большого размера.
Баклажаны нуждаются в достаточном количестве влаги и удобрений. Их дважды подкармливают из расчета пять грамм азота на один квадратный метр, но эффективнее использовать комплексное удобрение или разведенный водой коровяк (1:5), а можно взять птичий помет (1:10).
Сроки созревания различных баклажанов зависят именно от погоды. Как правило первый урожай можно снять во второй половине месяца августа. Зрелые, поспевшие баклажаны глянцевые, именно притягательного фиолетового цвета.
Все перезрелые — коричневатые, практически всегда матовые и, как правило, горьковатые на вкус. Поэтому с уборкой запаздывать не следует. С одного достаточно хорошо развитого кустарника, выросшего под специальной плёнкой или стеклом, можно собрать 6—8 плодов и даже больше, в то время как в открытом грунте лишь 3—4. Снимают их с помощью ножа, так как плодоножка деревянистая. В прохладном проветриваемом помещении плоды хранятся довольно долго.
Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[370x345]Кажется, чего проще — лук вырастить. Посадил — и все дела. Однако вскоре после посадки с луком начинаются проблемы: то он желтеет, то стрелкуется, а уж если муха луковая появилась, то и вовсе пиши пропало. Оказывается, хороший лук вырастить не просто.
— Начнем с последнего, потому что, действительно, луковая муха — проблема номер один. Если она отложила яйца на вашем луке, что-нибудь применять уже бесполезно. Нужны профилактические меры.
Луковая муха появляется в период начала цветения вишни и черемухи. Накануне этого первого лета мухи надо применить отпугивающие средства — это креолин, карболка, скипидар. Сделайте смесь из креолина и торфа (1:20) и, когда торф хорошо пропитается креолином, посыпьте им вдоль рядочков лука. Креолин имеется в продаже в хозяйственных магазинах, где его предлагают для пропитки древесины от грибковых заболеваний.
Началось цветение вишни — муха уже летает. В это время можно применить солевой раствор — стакан соли на 10 л воды. Этим раствором полить под растениями вдоль ряда.
Второе нашествие мухи приходится на середину июля, и снова нужны меры защиты. Средства те же.
Почему иногда лук усыхает? Основное заболевание лука, особенно в дождливые годы, — ложная мучнистая роса. Сигналом ее появления служат признаки болезни на многоярусном луке или луке-батуне, или на соседской грядке. Сначала виден серо-фиолетовый налет, затем листья чернеют, надламываются, и лук усыхает.
Препаратов против этой болезни много: это сандофан, топаз, кинмикс, оксихом, акробат, аллацит, бордоская смесь.
Первая (профилактическая) обработка проводится через 20 дней после всходов однопроцентным раствором бордоской жидкости с помощью распылителя. Веник для этой цели не подойдет — раствор должен полностью покрыть поверхность зеленых листьев — их у лука уже будет два-три.
Вторая обработка проводится по мере необходимости. Чередование обработок — две недели, если задождило, повторять через 7—10 дней. Для второй обработки можно использовать акробат, сандофан, ридомил (один из них).
Последняя обработка — не позже чем за 20 дней до уборки.
На протяжении всего времени вегетации почва должна быть чистой, без сорняков, и рыхлой. Рыхление делается не глубже чем на 5 см, оно обязательно после каждого дождя и поливов.
Как часто поливать лук? Не более одного-двух раз в неделю в сухую погоду, а если проходят дожди, то поливы практически не нужны.
Сколько требуется подкормок для лука? Первая — через две недели после всходов — настоем коровяка (1:5-6) или куриного помета (1:10- 12). Если не имеете ни того, ни другого, то аммиачной селитрой: норма на 1 метр кв. — 20 г плюс половина спичечной коробки. Можно посыпать вдоль рядов и полить водой, а когда земля подсохнет — подрыхлить.
Через 20 дней после первой подкормки проводится вторая—теми же органическими настоями или полным минеральным удобрением: фосфор и калий — по 5 г, азот — 10-15 г на 1 метр кв.
Третья подкормка — фосфором и калием — проводится в начале образования луковицы — по 3-5 граммов каждого из этих двух удобрений на 1 метр кв.
Что касается стрелкования лука, то его не будет, если ваш лук хранился при постоянной оптимальной температуре воздуха + 18 С или — 1 С. При температуре хранения ниже + 15 С лук будет стрелковаться. Стрелки надо выламывать, когда они 10-15 см роста. Если они выросли уже достаточно длинные и вы их выломаете, останется пенек. Такая луковица после уборки урожая долго не хранится, поэтому ее сразу используйте на салаты.
Время уборки лука, выращенного из севка, — третья декада августа.
источник: http://zooflora.ru/sadovodam/vyrastit-luk/
Это цитата сообщения Sofa54 Оригинальное сообщение
Красивые розы из атласной ленты. Фото-мастер-класс
Это цитата сообщения Ольга_Игуменова Оригинальное сообщение
Кто из нас не стоял возле зеркала, разглядывая собственные живот и ноги сначала с удивлением, а потом и с возмущением по поводу «неправильного» света, прибавляющего по два кило на каждый бок, и по три — на каждую конечность. Потом мы приходили домой, разыскивали старенькие весы, сантиметровую ленту… И замирали в растерянности — а как же узнать свой идеальный вес?
Показатель Брока
В конце 19 века известный французский антрополог Поль Брок вывел формулу:
При росте до 165 см, оптимальный вес = рост (в см) – 100
При росте 166-175 см, оптимальный вес = рост (в см) – 105
При росте свыше 176 см, оптимальный вес = рост (в см) – 110
Этой формулой активно пользовались наши мамы и диетологи советской эпохи, однако сейчас специалисты считают показатель Брока верным только для женщин 40 – 50 лет.
Индекс Кетле
До недавнего времени популярностью пользовался индекс массы тела (или, как его еще называют — «Индекс Кетле»). Формула, по которой рассчитывается оптимальный вес, выглядит так: ИМТ= вес (в кг) : рост (в метрах), возведённый в квадрат.
Если у вас получилось менее 17,5 — это истощение, до 19 — недобор веса, 20-25 — норма, 25-30 — лишний вес и более 30 — ожирение.
Однако и этот индекс не является абсолютно точным, ведь в расчет не берется тип телосложения женщины.
Индекс Соловьева
[300x300]Для того, чтобы вычислить оптимальный вес по этой формуле, нужно сначала измерить окружность самого тонкого места на запястье и понять, какой у вас тип телосложения.
Менее 15 см — астенический.
У людей, имеющих такой тип телосложения, длинные конечности, худенькая шея, узкие плечи, и мышцы развиты довольно слабо.
15-17 см — нормостенический.
У нормостеников пропорциональное телосложение и правильное соотношение основных размеров - окружность грудной клетки равна половине роста плюс 2-4 см, окружность талии - рост минус 100.
Более 17 см – гиперстенический.
У представителей гиперстенического телосложения кости толстые и тяжелые, плечи, грудная клетка и бедра широкие, а ноги короткие.
Зная свой тип телосложения и рост, можно вычислить оптимальный вес с помощью показателей массы:
- астенический тип: 315-335 г/см роста;
- нормостенический тип: 340-360 г/см роста;
- гиперстенический тип: 365-385 г/см роста;
Это цитата сообщения галина5819 Оригинальное сообщение
Что может быть вкуснее домашней колбасы? Печеночная колбаса по этому рецепту очень легко готовится и наверняка станет одним из самых любимых блюд в любой семье.
[700x525]
Это цитата сообщения Dama_Madama Оригинальное сообщение
Ингредиенты:
4 листа тонкого лаваша
200 г консервированного тунца
4 яйца
1 красная луковица
пучок зеленого лука
пучок укропа
пучок петрушки
200 г майонеза
соль, специи по вкусу