Это цитата сообщения Katra_I Оригинальное сообщение
[480x480]
или вот такой...
началось все с того, что мне жалко стало выбрасывать коробки из под бокалов. Но поняв принцип работы можно будет превратить почти любую коробку в симпатичный сундучок.
Это цитата сообщения Рождена_Весной Оригинальное сообщение
Эта красивая традиция пришла к нам с Запада. В переводе с французского языка бонбоньерка означает "изящная коробочка для конфет". Бонбоньерками в наши дни называют небольшие подарочки, которые раздают гостям на свадьбе. Их кладут рядом с тарелкой гостя, на нее или раскладывают на отдельном столике, чтобы каждый желающий мог подойти и взять. Само название таких подарочков говорит за себя — бонбоньерками по традиции бывают конфетки, упакованные красиво в небольшие сверточки или коробочки. По той же европейской традиции чаще всего в бонбоньерки кладут миндаль в глазури, и каждая такая конфетка имеет определенное значение. Но бонбоньерки могут быть не только с конфетками, а с какими-либо небольшими сувенирами. Мы предлагаем вам оригинальные коробочки для ваших бонбоньерок. На коробочках могут быть напечатаны ваши инициалы, имена, дата свадьбы, они могут быть оформлены цветами и ленточками. В такие коробочки можно положить и круглые конфетки и маленькие сувенирные шоколадки. К бонбоньеркам можно прикрепить карточку с благодарственными словами от жениха и невесты, выполненную из дизайнерского картона в общей цветовой гамме свадьбы. А можно совместить бонбоньерку и рассадочную карточку - на бонбоньерке написать имя гостя и тогда каждый без труда найдет свое место за свадебным столом.
Это цитата сообщения ТаМаРа_ТАРАНЬжина Оригинальное сообщение
Смерти нет. Тайна академика Бехтерева (2008)
http://www.liveinternet.ru/users/elfochka07/post218462735/
Это цитата сообщения len-OK65 Оригинальное сообщение
http://clubmasteric.ru/shemi-vasanie-spicami/uzori-spicami/306-uzor-medvegii-lapki.html
Все о рукоделии, вязании крючком, вязании спицами - клуб мастериц
[368x348]
Это цитата сообщения Анетол Оригинальное сообщение
Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно!
После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы
нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода,
20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний!
Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так:
Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая!
Это цитата сообщения Konstancia Оригинальное сообщение
[показать]Слабая строчка. Слабой строчкой называют такую строчку, при которой лоскуты ткани в шве недостаточно прижаты друг к другу, хоть переплетение ниток происходит правильно. При слабой строчке между сшитыми лоскутами ткани, если их слегка оттягивать друг от друга по шву, видны нитки стежков.
Причиной слабой строчки является недостаточное натяжение обеих ниток.
Тугая строчка. При слишком сильном натяжении обеих ниток получается тугая строчка, и машина делает сборки, особенно легких и тонких тканях. Определить этот дефект, если он не виден на глаз, можно, натянув шов, который при этом будет трещать, а нитки могут разорваться.
Это цитата сообщения Лариса_Шунина Оригинальное сообщение
Хочу рассказать, как легко и без особых проблем выращивать огурцы, если вы им не можете уделять достаточно времени. У меня уже 10-летний опыт выращивания огурцов. Пробовала по-разному: и в теплице, и в парнике, и просто в открытом грунте. Урожай получали неплохой, но сколько трудов приходилось вложить, и никуда не уедешь! Но потом в старой книге прочитала статью, автора уже не помню, и стала сама выращивать по его рекомендациям. Просто замечательно!
Это цитата сообщения малышка_венера Оригинальное сообщение
Есть в году особый день - 18 июня (до обеда!), когда можно избавиться от ненужных волосков на теле. Например, выщипать брови, придав им нужную форму или удалить волосы под мышками (в общем, надо удалить на теле волоски там, где бы вы не хотели, чтоб они росли).
А какая экономия: не надо покупать лезвия, станки, кремы для удаления волос и т.д.
То же самое нужно проделать с травой там, где вы не хотите, чтобы она росла.
Это совет одной моей знакомой. Проверен ею лично на себе и своем огороде.
У вас тоже есть такая возможность.
НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ДЕНЬ - он будет летом - 18 ИЮНЯ!
Это цитата сообщения Агрофирма_Манул Оригинальное сообщение
20-25 лет назад в летний период в защищенном грунте возделывали, главным образом, среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и др.), а в открытом грунте – короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, F1 ВИР 501, F1 ВИР 505, Щедрый 118, Должик, Дальневосточный 27, F1 Родничок и др.). В дальнейшем повышенный интерес стал проявляться к более мелкоплодным и, особенно, к пучковым огурцам, в узлах которых формируется по несколько завязей.
Благодаря обилию некрупных зеленцов на плетях (количество завязей на каждом растении может достигать 400-500 и более шт.!), их высоким засолочным и вкусовым качествам (хотя эти признаки не связаны с пучковостью, а зависят от генотипа, современные гибриды-лидеры обладают такими достоинствами), высокой урожайности пучковые огурцы за последние 7-10 лет прочно заняли верхние позиции в сортовом рейтинге.
Растения пучковых огурцов не в состоянии «прокормить» многочисленные завязи; часть завязей засыхает. Однако чем выше будет уровень агротехники, тем больше завязей превратится в зеленцы. С этой целью проводят следующие агротехнические приемы, необходимые для пучковых огурцов:
1. К началу плодоношения нужно вырастить здоровые растения с мощной корневой системой, крепким стеблем, активными листьями – т.е. растения, способные прокормить многочисленные завязи. Если нет теплицы, огурцы желательно выращивать до начала массового цветения под временными пленочными укрытиями или в тоннелях; в открытом грунте использовать паровые гряды, и т.д.
2. Собирают зеленцы, как правило, часто (ежедневно или через 1-2 дня), не переращивая их. Переросшие плоды сдерживают налив новых завязей. В последнее время начинают появляться первые гибриды с замедленным ростом плодов – т.е. зеленцы у них перерастают гораздо слабее по сравнению с другими огурцами (F1 Капитан, F1 Желудь, F1 Карапуз, F1 Будь здоров, F1 Балконный).
3. В период плодоношения часто (1 раз в неделю) огурцы подкармливают небольшими дозами удобрений (10-20 г/м2 комплексного минерального удобрения).
4. Налив зеленцов ускорится, если в теплицу поставить бочку с забродившим навозом или травой (за счет выделения углекислого газа).
5. В открытом грунте урожайность пучковых огурцов повышается в несколько раз при выращивании их на шпалере. В качестве опоры используют деревянные столбы высотой до 2 м над поверхностью почвы. Между столбами натягивают 3 проволоки (внизу, посередине и наверху), к которым прикрепляют редкоячеистую сетку (с размером ячейки 15-20 см). По сетке пускают огуречные плети. Посадка на гряде 1-строчная или 2-строчная.
Несмотря на то, что пучковость контролируется двумя генами, признак «количество завязей в узле» непостоянный и может изменяться в зависимости от условий возделывания и состояния растений. Избыток азотного питания, пересушивание почвы, сильные перегревы уменьшают количество завязей. Это бывает заметным в случае очень быстрого роста главного стебля (так называемый эффект «рассасывания пучков»). В нижних узлах главного стебля завязей может быть больше, чем в узлах среднего и верхнего ярусов (особенно при «перекорме» растений в жаркую погоду). Относительно низкая температура воздуха, главным образом, ночная (температура почвы при этом должна быть оптимальной: +21…24°С), оптимальные условия для роста и развития растений способствуют увеличению количества завязей в узлах.
Зеленцы пучковых гибридов не должны быть крупными (не длиннее 12-15 см). У огурцов с зеленцами размером 15 см и выше большое количество завязей в узле приводит к снижению товарного качества урожая (искривленные плоды, с перетяжками). Поэтому селекционеры не стремятся передать признак пучковости длинноплодным огурцам.
Все пучковые гибриды светолюбивы (хотя ряд из них приспособлен и к условиям полутени): чем выше освещенность, тем больше завязей в узлах. Поэтому такие гибриды лучше размещать на солнечных участках, защищенных от сквозняков.
Среди пучковых огурцов есть как пчелоопыляемые, так и партенокарпические гибриды, с хорошим, ограниченным или слабым ветвлением. Хорошо ветвящиеся гибриды характеризуются самым длительным периодом плодоношения. Они показывают отличные результаты как в открытом, так и в защищенном грунте Средней полосы России и ее южных регионов (F1 Мальчик с пальчик, F1 Младший лейтенант, F1 Три танкиста, F1 Буян, F1 Марьина роща, F1 Чистые пруды и др.). Достоинство гибридов с ограниченным ветвлением – довольно продолжительная отдача урожая в сочетании с простотой ухода за растениями в случае выращивания в теплицах, т.к. затрачивается гораздо меньше времени на прищипку боковых побегов – растения не зарастают (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Гепард и др.). У гибридов со слабым ветвлением боковые побеги очень короткие («букетные веточки»), практически не требующие прищипки. Период активного плодоношения длится не более одного - полутора месяцев. Такие гибриды
Это цитата сообщения Агрофирма_Манул Оригинальное сообщение
В теплицах огурец, томат, перец, баклажан, дыню, арбуз всегда выращивают на шпалере: вдоль каждой гряды обычно на высоте 2,1-2,2 м натягивают по две шпалерные проволоки, на которые перед высадкой рассады для каждого растения прикрепляют шпагат (бечевку). Растения по мере роста обкручивают вокруг шпагата и формируют, прищипывая боковые побеги, а в последующем, при необходимости, и точку роста главного стебля.
В открытом грунте огурцы традиционно выращивали и выращивают на открытых грядах врасстил. Настало время активно возделывать огурцы на шпалере и в открытом грунте – ведь урожайность при этом возрастает в несколько раз!
На юге России начинают внедрять современные промышленные технологии шпалерной культуры, позволяющие повысить урожайность до 8-10 кг/м2 . Такая урожайность в открытом грунте считается очень высокой (в пленочных необогреваемых теплицах средняя урожайность составляет от 10-12 до 20-25 кг/м2). В качестве опоры используют деревянные или железобетонные столбы (высотой над поверхностью почвы до 2 м), которые вкапывают радами. Расстояние между столбами в ряду 4-5 м, между рядами 1,2-1,5 м (однорядная схема посадки). При ленточной схеме расстояние между двумя рядами столбов 40-60 см, расстояние между лентами 120-150 см. Между столбами натягивают 3 горизонтальные проволоки (на высоте 10-15 см, 100-110 см и 180-200 см от уровня земли), к которым закрепляют пластиковую сетку с размером ячейки 15-25 см. Растения вдоль сетки высаживают в один ряд. Густота стояния растений в однорядной схеме 2,2-4,0 раст./м2, в ленточной схеме 4,7-6,2 раст./м2. Вдоль рядов укладывают капельный полив – полиэтиленовые трубки с капиллярами для каждого растения. Землю под растениями и поливочной трубкой мульчируют черной полиэтиленовой пленкой.
А какую технологию выращивания огурца в открытом грунте лучше использовать на садовом участке в 6 соток, где количество огуречных растений небольшое – всего 2-3 десятка?
При шпалерной культуре грунтового огурца на приусадебном участке растения выращивают на грядах как в одну, так и в две строки. При однострочной схеме (строка проходит по центру гряды шириной 70-80 см; ширина междурядья около 50 см) расстояние между строками 1,2-1,3 м; между растениями в строке 15-20 см для слабоветвящихся гибридов (3,8-5,5 раст./м кв.), и 25-30 см для гибридов с хорошим ветвлением (2,6-3,3 раст./м кв.). При выращивании в 2 строки гряды делают шириной 1,1-2,2 м; ширина междурядий 50 см. Строки отступают от края гряды на 20-30 см. Таким образом, строки располагаются в гряде через 50-70 см. Расстояние в строке между растениями слабоветвящихся гибридов составляет 25-30 см (3,9-5,0 раст./м кв.), между растениями сильноветвящихся гибридов – 35-40 см (2,9-3,6 раст./м кв.).
Как и при промышленной культуре, над каждой строкой натягивают шпалерную проволоку на высоте около 2-х метров от поверхности земли (с одной стороны, это достаточно большая высота, на которой разместится до 20-25 узлов главного стебля, с другой стороны, за растениями на шпалере такой высоты ухаживают без использования лестницы, что очень удобно). Расстояние между столбами, на которых натянута шпалерная проволока, не нужно делать большим (обычно – около 1,5-2 м) – иначе шпалера под тяжестью плетей может провиснуть вниз.
Между столбами также натягивают 3 горизонтальные проволоки (на высоте 10-15 см, 100-110 см и 180-200 см от уровня земли), за которые закрепляют пластиковую сетку с размером ячейки 15-20 см; или привязывают к верхней проволоке для каждого растения бечевку (шпагат), вокруг которого обкручивают стебель огурца по мере его роста – как в теплице.
Иногда вместо верхней шпалерной проволоки к опорным столбам сверху прибивают деревянную рейку, которая в отличие от проволоки, не будет провисать.
Для ускорения начала плодоношения в открытом грунте лучше использовать рассадный способ, или в случае прямого посева семян выращивать молодые растения вначале под временными пленочными укрытиями. Например, под шпалерой устанавливают элементарный пленочный каркас из дуг, который убирают перед тем, как молодые растения начнут «заваливаться на бок» (фаза 5-6 настоящих листьев и появления усов). Другой вариант: нетканым материалом укрывают всю шпалерную конструкцию.
При формировании растений в нижних 4 узлах главного стебля выщипывают все завязи и боковые побеги. В 5-6 узлах оставляют завязи, а боковые побеги удаляют (пока они маленькие). Выше по стеблю оставляют все завязи, а боковые побеги прищипывают: с 6-7-го узла главного стебля до высоты 1 м – на 2 листа, выше – на 3-4 листа. Верхушку плети, если она дорастает до верхней проволоки, осторожно обкручивая вокруг нее 1-2 раза, пускают вдоль этой проволоки (у всех растений – в одну сторону), и затем направляют вниз посередине между двумя последующими растениями в строчке.
При выращивании на сетке усы у огурца можно не обрывать; усами растения хорошо прикрепляются к сетке. Для лучшего удерживания растений на сетке главный стебель несколько раз пропускают
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
[показать]Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[259x194]
Ранее я рассказывала о том, как я выращиваю рассаду болгарского перца
http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post208032042/ А сейчас продолжение этой темы.
ПЕРЕСАДКА РАССАДЫ В ТЕПЛИЦУ ИЛИ ГРУНТ
Нельзя сажать перец в холодную землю, почва обязательно должна иметь температуру не ниже 15-16 градусов тепла. Перед пересадкой рассаду хорошо полейте, сделайте лунки такого размера, чтобы рассада вместе с комом земли легко в них поместилась. Внесите в каждую лунку по столовой ложке калийного уддобрения, не содержащего хлора, т.к. перец хлор не переносит. Налейте полную лунку воды и, как только вода впитается, высаживайте рассаду вместе с комом земли. ПЕРЕЦ НЕ ЗАГЛУБЛЯЮТ, а высаживают так же, как он рос в горшочке. Вместо калийного удобрения в лунку при посадке можно внести 1/3 ч ложки пылевидной фракции удобрения AVA и больше никаких подкормок в течение всего лета делать будет не нужно.
Это цитата сообщения Валентина_Рубцова-- Оригинальное сообщение
[186x270]Расскажу о том, что считаю главным в уходе за смородиной, - об обрезке.
Первые два года кусты не обрезаю, даю ветвям расти вольно. Исключение - полегшие на землю, мешающие мульчированию перегноем и ботвой помидоров и картофеля. К слову, с тех пор как стал защищать ею приствольный круг смородины, пропала огневка.
С третьего года начинаю обрезку. Весной выламываю лишние ветви, образовавшиеся из основания, оставляю не больше шести штук. Если этого не сделать, середина куста сильно загущается, нижние листья прежде¬временно опадают, а концы ветвей усыхают.
Сразу после съема ягод вырезаю лишние ветви, оставляя четыре однолетних, четыре двухлетних, две трехлетних. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...