Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс Оригинальное сообщение
.
[203x208]Что написано на пакетике семян
Глянцевые пакетики с семенами так и просятся в руки. Мы опускаем их один за другим в корзину и толком не рассматриваем. А напрасно. Если сделать это вовремя, не будет потом разочарований.
О семенах идём далее.
[407x82]
Это цитата сообщения эмма- Оригинальное сообщение
Т. Угарова: Выращивание рассады в квартире
К выращиванию рассады следует подготовиться заблаговременно:
•рассчитать количество рассады;
•позаботься об освещении,
•почвосмеси,
•рассадных ящиках,
•удобрениях,
•создании микроклимата (влажности и температуры);
•ну и конечно семена должны быть качественными и обеззараженными.
На подоконнике слишком мало света для рассады
У проклюнувшихся проростков запас питательных в-в очень ограничен. Для интенсивного роста нужны органические в-ва, но растения получают из грунта только минеральные в-ва, а органические в-ва растения должны выработать с помощью фотосинтеза.
На ярком свету в образующихся листочках идет активный фотосинтез, органического в-ва образуется в 10 раз больше, чем сжигается при дыхании. В таких условиях сеянцы большинства культур готовы к пикировке уже через 1-1,5 недели после появления всходов.
На слабом свету пасмурного февральского дня фотосинтез идет на таком низком уровне, что большая часть образующихся органических в-в сжигается при дыхании. Поэтому сеянцы медленно наращивают биомассу. Не получая достаточно света, проростки вытягиваются расходуя остатки запасенных в семени веществ. Такие сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой.
Какую же освещенность можно считать достаточной при выращивании рассады? Сеянцы хорошо растут при освещенности 8000 люкс. Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении, а в последующие дни - в 15-16-часовом.
А какую освещенность мы имеем на подоконнике? В лучшем случае 2500-3000 люкс (1 марта в Москве, на южном окне в ясный день).
А долгота дня 1 марта составляет всего 10 часов 40 минут, 1 апреля - около 13 часов. То есть на подоконнике очень мало света для овощной рассады, поэтому требуется досвечивание.
Не спешите с выращиванием рассады
Есть две стратегии выращивания рассады дома:
•создать для рассады нужные условия;
•притормаживать рост рассады с дополнительными факторами для избежания отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня.
В первом случае вы можете не торопиться с высадкой рассады, так как в хороших условиях рассада растет быстро. Можете дождаться весны, но даже весной на большей части территории России без досвечивания вам не обойтись. С помощью ламп надо довести освещенность до уровня 6-8 тыс. люкс и по возможности оптимизировать прочие условия (температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха и др.). Результат - быстрый рост, устойчивость к болезням и высокая потенциальная урожайность. Таким образом, первая стратегия заключается в том, чтобы с помощью хороших условий выращивать рассаду в кратчайшие сроки.
Если придерживаться этой стратегии, то в средней полосе самую раннюю рассаду:
•сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец (для необогреваемых теплиц) нужно высаживать в первую - вторую декаду марта,
•рассаду высокорослых сортов томата для теплиц,
лука-порея и лука репчатого - во вторую-третью декаду марта,
•ранние капустные культуры - в третью декаду марта.
•Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.
SIC! В литературе часто рекомендуют высаживать рассаду зимой, для ряда культур - чуть ли не с конца января. Многие огородники придерживаются этих рекомендации, и в феврале на подоконниках можно встретить не только перцы, но даже томаты. Откуда взялись эти сроки? Они пришли из практики тепличных хозяйств, где в конце января в специально оборудованных рассадниках начинают растить рассаду для высадки ее в марте в теплицы с техническим обогревом. Перенесение этой практики в любительское овощеводство ничем не оправдано. В неблагоприятных условиях выращивание рассады искусственно растягивается, и к моменту высадки мы имеем великовозрастные растения, которые добрую половину, своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Можно ли рассчитывать, что это не отразится на их урожайности? Конечно нет!
Вторая стратегия сводится к тому, чтобы начинать выращивание рассады рано, а во избежание отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня притормаживать и без того медленный рост рассады с помощью дополнительных факторов.
Чтобы сдерживать вытягивание, можно снизить температуру. Для капуст, например, в первые несколько дней после появления всходов рекомендуется поддерживать температуру 6-10°. Но на практике регулировать температуру в городской квартире не просто, поэтому вводится еще один лимитирующий фактор - полив. Рекомендуется поливать рассаду редко и только тогда, когда она начинает подвядать.
Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение
[700x525]Приберем в погребок частичку лета
Морковь
Вот уже незаметно подступила и осень. Не все садоводы оставляют на грядках морковь подольше, ведь есть вероятность, что её захочет «прибрать» кто-то посторонний.
[525x700]Во всём нужен опыт и сноровка поэтому с морковкой поступаем так: обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней.
Можно держать морковь 2—3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив прослойками с шелухой репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20—30 см и сверху присыпать землёй. В марте убедитесь, что она по-прежнему свежа и сочна. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы.
Капуста
Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний. Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.
При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2—3 околокочанных листа.
Можно хранить вилки в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.
Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.
Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.
Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки.
После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.
Помните что цветная, брюссельская и белокочанная капусты, а также кольраби могут наливаться весь октябрь, до первого снега. Однако сильное промерзание (мороз ночью ниже минус 7—10 °С) может повредить их.
Свекла
Свеклу, морковь, репу, редис, редьку, дайкон — не стоит снимать, пока в хранилище не станет достаточно холодно. Поэтому уборку свеклы лучше производить в холодную погоду. Но в то же время нельзя убирать слишком поздно, обязательно до наступления заморозков. Если погода сухая, то после выкопки свеклу можно оставить на несколько часов на солнце для обсушки. Затем срезать ботву. Обрывать ботву нельзя, ее следует обрезать оставив 1—1,5 см стеблей. После этого можно сложить корнеплоды в ящики с влажным песком. Хранить следует при повышенной влажности воздуха при температуре около +2°C.
Редька
Если редис спасает человека от авитаминоза ранней весной, то редька относится к поздним культурам, потребность в которых появляется в зимнее время. Она богата витаминами и минеральными веществами, содержит эфирные масла, сахара и белок. Ее ценят за бактерицидные свойства, способность очищать печень и почки. Позднюю редьку для зимнего хранения убирают до наступлении заморозков. После выкопки растений обрезают листья, не повреждая верхушечных почек. Хранят редьку в подвалах при температуре от 0 до 2 °С. Ботву срезая ее на уровне корнеплода, и опускают в погреб вместе с морковью. Даже небольшое подмерзание корнеплодов значительно ухудшает их лежкость.
В дождливое лето ощутимый вред урожаю может нанести мокрая гниль. Ее появление сопровождается полеганием ботвы и одновременным загниванием мякоти корнеплода, которая превращается в однородную слизистую массу. Сама кожица остается совершенно
Это цитата сообщения Ануфриев_Алекс Оригинальное сообщение
.
[150x225]Общее.
Выбор семян.
Хранение семян.
Подготовка семян.
за интересовало идём сюда
Семена и рассада
[250x87]
Это цитата сообщения feliciana Оригинальное сообщение
Удивительный огород Игоря Лядова
Опубликовал: svasti asta от 29 серпеня / августа 2011, посмотрело: 6020| Благодарностей: 60
/www.perunica.ru/templates/Pisces/images/maincont.png" target="_blank">http://www.perunica.ru/templates/Pisces/images/maincont.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: initial initial; background-repeat: repeat no-repeat; "> /www.perunica.ru/templates/Pisces/images/argcoms.png" target="_blank">http://www.perunica.ru/templates/Pisces/images/argcoms.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-position: 100% 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">22
По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.
Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.
Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.
Это цитата сообщения Шугалей_Ирина Оригинальное сообщение
/strong>
http://www.tvisp.ru/dacha/vegetablegarden/
Это цитата сообщения КУЛИНАРКА_706 Оригинальное сообщение
http://yxdaha.ru/plod-vichny2.php
Сложность размножения вишни прививкой и малым коэффициентом размножения отпрысками усиливает внимание садоводов к выращиванию саженцев посевом семян.
Опытными садоводами выявлено, что при посеве косточек с отборных кустов можно получить вполне ценные сеянцы.
Семена высевают осенью или весной.
Осенний посев производиться сразу же после отделения косточек от мякоти плодов.
При весеннем посеве косточки подвергают длительной стратификации.
Порослевой способ размножения вишни прост и общедоступен.
Хорошие порослевые саженцы вишни можно вырастить двумя способами: путем перешколки поросли и доращиванием на месте, т.е. под маточным кустом.
Перешколка поросли.
Перешколка - это процесс выращивания саженцев из косточек или отростков для дальнейшей селекции.
Специально отведенный участок на садовом участке, где происходит доращивание сортовой поросли, прикопка черенков, называют школкой(аналогия со школой).
Однолетнюю и двухлетнюю поросль лучших корнесобственных сортов целесообразнее откапывать для перешколки осенью (в октябре) или рано весной (в середине апреля).
При откопке необходимо сохранить от подсыхания все, даже мельчайшие корешки.
Это достигается тем, что корешки немедленно окунают в глиняную болтушку и прикапывают поросль, в ту же яму, откуда она была только что вынута или в другую канавку.
При этом каждый отпрыск должен иметь хотя бы зачаточные корешки.
Лучше высаживать поросль для перешколки на грядки.
Поросль со здоровыми мочковатыми корешками и стволиком толщиною не менее 6 мм. можно высаживать на постоянное место весной, как только позволит почва.
Осенняя посадка поросли вишни не всегда бывает удачна.
Выращенные порослевые саженцы на грядке выкапывают осенью и сохраняют в прикопочном участке до весны и высаживают.
Выращивание порослевых саженцев.
Поросль под маточными кустами не выкапывают, как при первом способе, а только отделяют от маточного куста, перерезая связывающий корень острой лопатой.
Работу выполняют в такой последовательности: сначала перекапывают приствольный круг на глубину 18-20 см и вносят на 1 кв. метр по 5-10 кг перегноя или компоста.
Затем отрезают корневище от маточного куста и разделяют поросль между собой, не вынимая ее из земли.
Укореняемые корневые отпрыски поливают водой и обрезают на треть длины.
При этом способе большая часть поросли к концу первого сезона дает нормально развитые саженцы.
Посадка вишни
Под вишню следует отводить участки, повышенные, с плодородными почвами, легкого механического состава (супесчаные, суглинистые), с хорошей защитой от ветров.
Расстояние при посадке зависит от сорта и находится в пределах 2 -1,5 м.
Предпочтение следует отдавать весеннему сроку посадки.
Размер посадочных ям - 80 см в диаметре и 50 см глубиной.
В посадочную яму вносят в нижнюю половину 200 г суперфосфата, 30 г хлористого калия и в верхнюю часть ямы перегной, перемешанный с верхним грунтом.
Свежий навоз и минеральные азотные удобрения вносить не рекомендуется.
Глубина посадки привитых растений определяется, как и у яблони, по корневой шейке.
Порослевые растения можно заглублять на 3-5 см.
Технология посадки обычная.
Уход за вишней
Обрезку высаженных растений производят весной, до начала распускания почек.
В этом случае побег продолжения лидера и боковые ветви обрезают на 1/3-1/4 длины, соподчиняя их между собой.
Если пробуждение почек уже началось, вместо укорачивания лучше не делать вырезку лишних стеблей.
Корни вишни, залегая неглубоко, могут использовать малый объем почвы.
Уход за почвой заключается в своевременном рыхлении и уничтожении сорняков.
Глубина обработки зависит от расположения корней.
Приствольные круги рыхлят или перекапывают на глубину 8-10 см.
При внесении органических удобрении тяжелые глинистые почвы целесообразно перекапывать ежегодно, а песчаные и легкие суглинки - раз в два-три года.
Перекопка производится осенью
. Хорошие результаты дает весеннее мульчирование приствольных кругов.
Слой мульчи должен быть не менее 3-5 см.
Осенью при перекопке мульчу заделывают в почву.
Если удобрения были
Это цитата сообщения вера_бо Оригинальное сообщение
Культуры со слабой, легко ранимой корневой системой - алиссум (лобулярия), арктотис, кохия, левкой, лобелия, львиный зев, петуния, душистый табак, флокс Друммонда, мезембриантемум - лучше пикировать в горшочки. Культуры, имеющие мощную, хорошо развитую, чаще мочковатую корневую систему - агератум, астра, гелихризум, сальвия, георгины - хорошо переносят пересадку, их можно пикировать в ящики или в грунт теплицы. Некоторые мелкосемянные культуры лучше пикировать группками - по несколько сеянцев в одну лунку. Это - алиссум, лобелия, низкие обсадочные сорта львиного зева, флокс Друммонда.
Это цитата сообщения вера_бо Оригинальное сообщение
/strong>
|
Это цитата сообщения вилар Оригинальное сообщение
Как приготовить компост из опавших листьев
http://lifenatural.ru
Садовод И. Кривега рассказывает как приготовить компост своими руками из опавших листьев.
Каждый знает, что главными органами растений являются корни, стебли и листья. И если авторами агропубликаций двум первым уделяется внимание, то листьям в этом плане не повезло. О них только говорится, что они содержат хлорофилл и в процессе фотосинтеза обеспечивают питание углеводами и другими питательными веществами все растение. Ну, а что касается уже опавшего древесного листа, в большинстве публикаций считается, что он уже совсем никуда не пригоден и не нужен, так как в нем нет питательных веществ, и он не является удобрением.
Значит, садовод-любитель делает для себя вывод, что опавший лист надо вывозить на свалку, что в городе и делается. А что будет с корнями деревьев без этого защитного слоя? Так ли уж бесполезны осенние листья?
О применении листового перегноя первыми заговорили цветоводы. И понятно, почему. Повышается влагоемкость почвы и улучшается ее структура, механический состав. А разве это нужно только цветоводам? Если листовой опад принести из леса, да и со своего участка его взять и сложить просто в кучу, он долго будет храниться, не перегнивая.
Другое дело лесная листовая подстилка. С этого, собственно, и началось стремление готовить листовой перегной и компост.
В лиственном или смешанном лесу, не обделяя деревья, я сгребаю слой полусгнивших листьев, захватывая немного и верхнего слоя почвы. Обычно этот слой состоит уже из листового перегноя. Этот состав имеет кислую реакцию почвенного раствора. Всю заготовленную массу складываю в шаровидные полусферические кучи и немного уплотняю.
Готовность листового перегноя определяется по внешнему виду и запаху (появляется сугубо лесной, а не гнилостный запах). Такой перегной можно вносить в почву как рыхлящий и удобрительный материал. Лесная подстилка, подготовленная как перегной, компост, особенно хороша для глинистой почвы.
Как готовлю этот компостный компонент? Кучу поливаю навозной жижей, раствором сброженных трав, можно вносить и фекалии, как это рекомендуется. Но последнее я не вношу по санитарно-гигиеническим соображениям. За такой короткий срок, какой я отвожу для приготовления компоста – 8 месяцев, гельминты, если они там есть, обеззаразиться не успеют и попадут в почву. Также, мне кажется, надо обратить внимание на приготовление сборного компоста, где условия другие, и сроки приготовления тоже.
Мы ведем речь об опавшем листе, но он вносится в сборный компост и с плодовых деревьев и кустарников, только при условии здоровых листьев, не поврежденных вредителями и болезнями. Пораженные листья подлежат сжиганию или удалению с садово-огородного участка подальше, где они обеззаразятся природно-естественным путем.
Это относится не только к листьям с деревьев, но и овощным и другим травяным листьям, которые тоже вносятся в компост, но в здоровом виде, без гнилей, вредителей, болезней. В сборном компосте листья способствуют лучшей аэрации, влагоемкости и выступают в роли рыхлителя. Но для ускорения созревания компоста листья надо вносить в измельченном виде.
В противном случае листья такого дерева, как осина, слипаются пластинами между собой и хранятся в таком виде годами. Лучше всего вносить березовый, липовый лист, которые не надо измельчать. Сухой лист используется не только в компост, но и как компонент при сооружении теплых грядок, где в смеси с соломой, сеном, травяными остатками способствует выработке тепла для корней растений, а также является защитным слоем от промозглого холодного слоя почвы. Для этого сухие листья я собираю в сухую погоду и храню до весны в закрытых емкостях. В частности, они хранятся у меня в бочках под навесом и в бидонах.
Сухой лист применяется мною и как мульчирующий материал для приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников, а также огородных грядок. В том числе и в качестве защитного слоя, а значит, корней растений от заморозков и иссушения почвы. Почва под листом всегда умеренно влажная.
Сейчас настал осенний период жизни растений. В этом году первыми желтеют и опадают листья березы, липы, рябины и других растений. Далее начнется массовый листопад. Сухие листья применяются наравне с сухим торфом, измельченной соломой как подстилочный материал слоем до 30 см, хорошо поглощающий жидкость при подготовке площадки для приготовления любого
Это цитата сообщения Мама_Дина Оригинальное сообщение
[300x400]Лавр благородный – легендарное растение. Именно венком из лавра венчали голову победителя еще в древней Греции. Эпитет благородный как нельзя лучше отражает отношение к этому растению. Хотя для большинства из нас лаврушка – самая распространенная специя, которая подходит практически ко всем первым и вторым блюдам. Но если вы станете обладателем лавра, то получите великолепное декоративное и лечебное чудо.
Лавр – выносливый комнатный цветок. Он практически не поражается вредителями, переносит нерегулярный полив и может расти в затенении. Но лучше лавр чувствует себя на солнце. Для равномерной красивой кроны лавр рекомендуется периодически поворачивать разными сторонами к свету.
С конца весны до осени лавр с удовольствием переберется под открытое небо на балкон или в сад, в полутень. Только оберегайте его от заморозков. Ведь лавр теплолюбив и может пострадать даже при понижении температуры до ООС. Зимой комфортная температура для лавра благородного около +10С.
Это цитата сообщения broNIchKA Оригинальное сообщение
.
Это цитата сообщения Анатолий_Мясников Оригинальное сообщение
Как сажать картофель под солому
[467x349]
Нашел очень интересную статью о посадке картофеля. Казалось бы что может быть легче? Однако и тут нашлись свои оригиналы. Итак статья о посадке картошки… в солому, или точнее под солому.
[показать]Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
.
Что любят и не любят томаты [250x200] Написать эту статью меня побудило письмо одной огородницы, которая, как она пишет, очень огорчена и разочарована приобретенными у меня семенами сорта Суб-Арктика-2. Она отвела ему лучший участок, а завязей было мало и плоды уродливые.
Конечно, можно понять недовольство женщины. Возможно, и у других, не написавших мне письма, тот же результат. Не скрою, за многолетний период общения с огородниками мне не раз приходилось выслушивать подобные упреки. Вот только очень жаль, что в своих письмах ни один из недовольных не писал подробно, как же он выращивал томаты - готовил землю, чем конкретно подкармливал и как поливал растения. А ведь именно от этого зависит успех. И глубоко ошибается тот, кто считает, что раз приобрел хороший сорт, то и делать ничего не надо, что приобретенные семена обязаны наградить богатым урожаем красивых и вкусных плодов. Нет, такого не бывает, если не соблюдаются хотя бы элементарные правила агротехники.
Отчего у этой огородницы мало завязей и плоды уродливые? Да в основном потому, что она при выращивании томатов невнимательно читала в высланной ей брошюре один из моих советов, который гласит: “Не надо забывать, что при внесении повышенных доз азотных удобрений происходит мощное развитие растений, удлиняется период вегетации, задерживается вызревание плодов, ткани формируются рыхлыми, кожица образуется тонкая... У плодов появляются пятнистость, трещины, уродливость, они приобретают плохие вкусовые качества...”.
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Без заголовка
Помидоры для “ленивых” [190x288] мне довелось увидеть в прошлом году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии примерно 1,2 метра друг от друга стояли, как молодые кипарисы, зеленые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались добрыми и приветливыми людьми и без долгих уговоров рассказали мне свой секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, опираясь на свой многолетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Суть его заключается в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью или ранней весной, когда на огороде практически ничего не растет. Этот способ позволяет значительно сократить время посадки. И еще немаловажный момент - на подвязку растений, выращенных таким способом, затрачивается значительно меньше времени, чем при любом другом.
На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтобы корням было легче пробираться сквозь почву. Ведь чем глубже уйдут корни, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше потребуется поливов и значительно снизится вероятность появления вершинной гнили плодов из-за пересыхания почвы.
В центр лунок вбивается прочный кол высотой 2-3 метра. Потом в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро любого перегноя или лесной земли, потом ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки тщательно перемешивается, а из оставшейся почвы вокруг делается прочный бортик высотой 6-8 см. Все - лунка готова.
Это цитата сообщения Nataly_Nataliya Оригинальное сообщение
[500x375]На 3-литровую банку берем 2-2,5 кг помидоров.
Специи: укроп зеленый (можно сушеный, из пакетиков, но лучше зеленый), 5-8 листиков смородины и вишни, 1 лавровый лист, 1-2 головки чеснока (почистить от кожуры), перец горький (2-3 кружочка), если есть в наличии – листья, цветы или стебли горчицы (когда помидоры готовы, горчица не дает помидорам бродить слишком быстро, но если горчицы нет, банку с готовыми помидорчиками лучше хранить в холодильнике). На любителя – можно нарезать кольцами 2-3 головки лука репчатого, я просто обожаю есть его вместе готовыми с помидорчиками. Черный перец-горошек – 1 чайная ложка.
Помидоры и все специи вымыть, уложить в банку.
Вскипятить 1,5 литра воды, вылить в банку, добавить 2 столовых ложки соли (вровень, без горки) и 1 столовую ложку сахара. Все – через 2-3 дня малосольные помидоры готовы. Если невтерпеж и помидоров хочется уж очень быстро – помидоры перед укладкой в банку можно аккуратно проткнуть зубочисткой.
Точно по такому же рецепту можно приготовить и малосольные огурчики.
Приятного аппетита!
Это цитата сообщения Марфа_Путятишна Оригинальное сообщение
Пример самый ультра-ранний (так можно выращивать зелень, подобную салату, укропу, луку, петрушки и т.п., а так же репу и редис): приехали с дачи домой с намерением досадить что-то в следующий раз - сыпанули щепотку семян в блюдце, засыпали землёй (можно даже не замачивать), к пятнице появились первые семядольки, - и далее на садовом участке осталось только вырыть бороздки.
[показать]
Это цитата сообщения lud09 Оригинальное сообщение
О выращивании рассады капусты
Мало кто из огородников знает, как правильно вырастить рассаду капусты.
Мне удается вырастить рассаду капусты практически всегда, капуста на огороде у меня вырастает крупная, самых разнообразных сортов и сроков созревания.
Хочу поделиться своими секретами по выращиванию капусты с моим любимым Дачным сайтом.
Это цитата сообщения tanuuusa Оригинальное сообщение
Как вырастить коренастую рассаду
автор Доленчук Е., фото Зиборова Е.Ю. [240x180]
Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы.
Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт.
У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится!
Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia.ru своим успешным опытомзимних посевов и выращивания невысокой, крепкой рассады.