Это цитата сообщения ЯблочкоНаливное Оригинальное сообщение
( дачникам)
[показать]Метод Миттлайдера вполне приспособлен для ведения хозяйства на садовом участке в 6 соток. Чтобы обеспечить себя овощами семье из четырех человек достаточно будет 1,5 сотки земли, столько же земли и потребуется, чтобы вырастить 600 - 700 кг картофеля. Снимите дерн, сройте бугры и засыпьте ямы. Буквально «вытрясите» от корней и корневищ многолетних сорняков всю площадку и разделите ее на отдельные полоски, соответствующие узким длинным грядам шириной 45 см с широкими проходами - 105 см. Если у вас мало места, ширину проходов разрешается уменьшить до 90 см, и только в крайнем случае - до 75 см, но не меньше, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста. Длина же гряд может быть любой - 4,5; 9 или 18 метров. Для небольшого садового участка удобны гряды длиной 4,5 метра.
На 1,5 сотки земли можно разместить 20 - 22 такие гряды с метровыми дорожками по краям.
Обязательное условие - все гряды должны быть абсолютно горизонтальны, что очень важно - только при этом условии каждое растение получит одинаковое количество питания и влаги.
Для разбивки гряд вбейте в землю деревянные или металлические колышки длиной 45 см, заостренные с одного конца, и натяните шнуры.
[показать]В день посева семян или высадки рассады удобрите почву и сформируйте гряды. На узкую полоску земли между шнурами длиной 4,5 м рассыпьте удобрения: смесь № 1 - 0,45 кг и смесь № 2 - 0,225 кг.Для приготовления смеси №1 тщательно перемещайте: 5 кг известняковой муки (молотого известняка), мела или доломитовой муки с 50 г буры или 35 г борной кислоты. Эта смесь годится для кислых почв. Если почва щелочная, вместо извести используйте гипс (сульфат кальция).
Для приготовления смеси № 2 смешайте: 3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17- 17- 17), 225 -450 г сульфата магния, 5 - 15 г буры или борной кислоты и 5 - 15 г молибдата аммония. Эту смесь не рекомендуется хранить более одного месяца.
Смесь № 2 Миттлайдера вполне можно заменить готовым комплексным удобрением РОСТ-2, добавив к нему на каждый килограмм 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония. Норма внесения этой смеси - 0,25 кг в качестве предпосевного удобрения и 0,20 - 0,25 кг при подкормках.
После внесения предпосевного удобрения почву тщательно перекопайте лопатой или вилами на глубину 20 см, мелко дробя комки, и начните формировать гряды. По краям их сделайте бортики высотой 8-10 см. Не забудьте ограничить гряды бортиками и с торцовых сторон, чтобы вода при поливе не стекала. Внутреннее пространство между бортиками (30 - 35 см) должно быть очень ровным.
[показать]Перед посевом семян вдоль каждого бортика с внутренней стороны сделайте тяпкой по одной неглубокой бороздке. Чтобы избежать прореживания всходов, мелкие семена (морковь, петрушка, укроп и другие) смешайте с песком или опилками (10 г семян на 1 л слегка увлажненного песка или опилок) и разбросайте в бороздки. Засыпьте сверху песком и прикройте полосками мешковины, тогда при поливе семена не будут сдвигаться. Как только наклюнутся проростки, мешковину уберите.Самые крупные семена высевайте по отдельности - горох на расстоянии 5 см, фасоль - на расстоянии 10 см. Заделывайте семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину, и только самые крупные - на четырехкратную толщину.
При высаживании рассады на гряды располагайте ее точно на определенном расстоянии друг от друга. Облегчат эту работу простые самодельные маркеры или разметчики почвы - длинные деревянные рейки с торчащими на них шляпками крупных гвоздей. Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см, с его помощью размечают на почве интервалы 17,5; 35; 70 см.
На расстоянии 17,5 см высаживайте кукурузу и помидоры (однорядная посадка в один стебель с удалением всех без исключения пасынков).
На расстоянии 35 см - кочанную и цветную капусту, кочанный салат, сельдерей.
На расстоянии 70 см - тыкву, кабачки и другие крупные культуры, требующие много места.
[показать]Крупные культуры располагайте в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков.Все остальные культуры сажайте в два ряда. Растения, которые требуют большого пространства и света, можно высадить в два ряда, но в шахматном порядке (кочанный салат, капуста и другие культуры, сходные по размеру).
Высокие растения сажайте с северной стороны от низкорослых.
Спустя неделю после пересадки начинайте растения подкармливать - каждые 7 - 10 дней,
Это цитата сообщения ASPIDISTRA1 Оригинальное сообщение
При посеве семян растений необходимо учитывать такие факторы как длительность вегетационного периода развития растения, его холодостойкость. Холодостойкие растения можно высевать в грунт, как только оттает почва в конце апреля – начале мая. Возможен также подзимний посев семян таких растений. Чтобы определить сроки посева семян необходимо знать: какое время требуется растению на развитие от первых всходов до первых плодов.
[показать]
далее>>>Это цитата сообщения Лидия1 Оригинальное сообщение
Расскажу о своём опыте выращивания примул. Причём, примул самых простых видов, которые не требуют особого ухода, а цветение их всегда просто великолепно. Да, и ещё. Названий сортов своих примул я не знаю
После безуспешных попыток семь лет тому назад вырастить примулы из семян, я стала покупать их на рынке в цветущем виде. Но до сих пор не понимаю, почему они у меня тогда не прижились.
А начались мои примулы с привезённых от сестры в 2006 году. Это было в конце июня. Примулы уже отцвели, поэтому я выкапывала их просто наугад. Смотрела по листьям, чтобы взять разных сортов. Примулы хорошо перенесли дорогу (почти сутки) и все прижились. Теперь примулы у меня растут повсюду в цветнике. Даже у стены дома с северной стороны, где солнце бывает только во второй половине дня. Сажаю я их и под большими кустами многолетников (пионы, волжанка, папоротник), в тени на берегу водоёмчика. И на солнце мои примулы чувствуют себя нормально.
Почва у меня на участке песчаная, малоплодородная, поэтому я подкармливаю примулы Кемирой ранней весной, как только начинает таять снег. Но главное в выращивании примул для меня - регулярно делить кустики. Если не делить разросшийся куст года два, то цветки и листья мельчают, цветение не такое обильное. Поэтому я рассаживаю примулу в любое время с весны до осени, когда вижу, что куртинку пора делить. Разобрать относительно молодой куст примулы на отдельные растения очень легко. А если куст уже старый, то приходится иногда и с помощью ножа разрезать одревесневшие корни. При этом все грубые корни я обламываю, оставляя на растении пусть несколько корешков, но молодых. Очень хорошо рассаживать примулу в пасмурную погоду. Осенние дожди тоже подходят для этого:)
Вот эту примулу я рассадила в сентябре, когда дожди каждый день шли. Она быстро укоренилась и даже зацвела:
А эти кустики посажены в начале октября. Укоренились и начинают выпускать новые листочки:
Так как морозы у нас обычно начинаются числа 10 ноября, то у меня ещё есть время рассадить и вот такие кустики примул:
Это цветут мои примулы:
Это цитата сообщения Donnarossa Оригинальное сообщение
[400x400]Как и в любом другом проекте озеленения, выбор правильных сортов овощей является важным шагом для поддержания здорового огорода. Большая часть зелёных листовых сортов хорошо растут в тени следующие разновидности овощей:
Это цитата сообщения Вечерком Оригинальное сообщение
Настоящая весна приходит в сад в апреле. В этом месяце уже начинаются многие садовые работы. И посевная постепенно перемещается из дома на улицу.
[показать]Весь месяц сеем в парник или под пленку на теплую грядку холодостойкие зеленные культуры, а также капусту белокочанную и брокколи на рассаду для открытого грунта.
В первой половине апреля продолжаем сеять семена комнатных растений, также сеем на рассаду для выращивания в теплице огурцы, средние и поздние сорта и гибриды томата, баклажаны. Сеем на рассаду для высадки в открытый грунт цветную капусту, поздние сорта белокочанной капусты, брокколи.
Во второй половине месяца сеем в отдельные емкости и выращиваем без пикировки до высадки в ОГ теплолюбивые зеленные культуры:мелиссу, иссоп, чабер, майоран, базилик, эстрагон. Проращиваем клубни георгин и гладиолусов.
Сеем на рассаду семена теплолюбивых декоративных летников: агератума, амаранта, астры китайской, гвоздик, георгин однолетних, гелиотропа, петунии, сальвии блестящей, тагетеса (бархатцов), табака душистого, клещевины, портулака, целозии, циннии и других.
Это цитата сообщения Солнечная_Мамзель Оригинальное сообщение
Настроение сейчас - сонное
Предлагаю вашему вниманию выдранный из статьи одного замечательного инженера-садовода кусочек. Очень уж мне приглянулась его идея. А сама-то идея у всех на виду была!
Поэтому предлагаю намного лучший вариант: не таблетки покупать, а использовать… пакетики со спитым чаем. Ниже на фото показан пример, как с помощью ножниц получить из пакетиков для чая замену торфяным таблеткам.
[показать]Это цитата сообщения Алёнамир Оригинальное сообщение
strong>
[500x] РОЗЫ В САДУ
Только для вас уважаемые читатели собрала все интересные сведения о розах! Как посадить, как обрезать кусты, о подкормках для розы - вы узнаете здесь и сейчас, не покидая пределы дневника! Очень удобно получить всю информацию о цветах в одном сообщении. Вам не нужно тратить своё время! Смотрите видео, и вы узнаете как быть успешным цветоводом!
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
Спасибо автору Night_Mouse !!!
Откапывайте пионы легко и просто с Ночной Мышью!
Главное помните - берегите позвоночник, держите его прямым, не наклоняйтесь - приседайте!
Работаем ногами и весом тела!
[показать]
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
[показать]В зависимости от скороспелости сортов рассаду выращивают в разных сооружениях различными способами. Рассаду ранней кочанной и цветной капусты получают обычно в обогреваемых пленочных теплицах с применением горшочков или кубиков, с пикировкой или без нее. Рассаду среднеспелых и поздних сортов выращивают в необогреваемых пленочных укрытиях, частично в парниках, необогреваемых пленочных теплицах и в открытых рассадниках, обычно безгоршечным способом, частично в горшочках, посевом семенами в грунт или с применением пикировки.
Выращивание рассады среднеспелых и позднеспелых сортов в открытых рассадниках на грядах или ровной поверхности наиболее экономично. К сожалению, устойчивые положительные результаты при этом способе получают лишь в центральных и южных районах России. В условиях Нечерноземной зоны рассада из открытых рассадников не всегда бывает готовой к нужному сроку высадки в поле.
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
[показать]Многие дачники знают, что баклажаны довольно сложно выращивать на своем участке, то завязи этот овощ сбросит, то плодоносить отказывается. Поэтому не все решаются сажать и выращивать на своем огороде баклажаны. А зря, при умелом уходе можно неплохой урожай этого овоща получить. Главное при выращивании баклажанов на даче — избежать некоторых ошибок, тогда отменный урожай вам обеспечен!
Какие же ошибки допускают овощеводы при выращивании баклажанов?
Ошибка первая. Слишком поздняя посадка семян на рассаду приводит к снижению урожая. 60-дневная рассада дает на 60 % больше урожая, чем 80-и дневная.
Ошибка вторая. При выращивании рассады в контейнерах ее приходится пересаживать, а рассада баклажанов, ее корневая система очень плохо переносит пересадку. Именно поэтому семена на рассаду лучше сразу сажать в торфяные горшочки, рассаду баклажанов лучше не подвергать пикировке.
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
.
Автор Сергей Крюков
Нынче весь картофель выращивал под "шубой" - листовым опадом, соломой, сеном. Скажу больше. Выращивал не столько картофель, сколько землю. Опишу свою технологию.
Осенью 2011 года завез на участок более 100 мешков листвы с кленов, берез, сирени и хвойных. Брал в парке на окраине города. Весной на не паханном (уже 2 года) огороде разложил рядами пророщенных картофель разных сортов (у меня их более 30). Часть картофеля окучил на 3-5 см почвой, часть засыпал на 3-5 см торфом. И покрыл слоем в 5-10 см листвой, кое-где соломой 20-30см, кое-где сеном 5-10 см. Стоит отметить, что листва слежалась и ее необходимо было немного разворошить! И еще. Добавлял к каждой картофелине по горсти компоста. На это ушло два вечера после работы (о затратах далее). Расстояние между рядами 70-80см. В ряду - 25-30см. Часть картофеля посадил двухстрочными рядами с междурядьями 1 м, в ряду между строчками - 70 см, в шахматном порядке в ряду с расстоянием 30X40см. Все! Более ухода не нужно. Но я ведь выращивал землю. Посему в междурядья посеял где фацелию, где горчицу. Когда они подросли, срезал зеленую массу плоскорезом, разложил по картофелю и снова засеял междурядья, сменив культуры. Земля не должна пустовать!
Результаты.
Не полол. Выдирал только одиночные крупные сорняки (лебеда и молочай).
Не поливал.
Не окучивал.
Урожай довольно хороший. Плохой только на очень обедневшей земле. Но при этом структура бедной почвы намного улучшилась.
Довольно много парши на клубнях, особенно неустойчивых к ней сортов.
Выводы.
Сажать данным способом лучше после дождя или в дождь.
Слой листвы нужно увеличить до 15-20 см. Бояться не надо. Картофель легко пробивает листву. А вот влагу сохраним, чем увеличим урожай и уменьшим поражение клубней паршой.
В междурядья сеять лучше семена растений с быстрой всхожестью и ростом (более крупные, чем фацелия).
Обязательно нужно лечить землю от грибов парши. Но это отдельная тема.
Трудозатраты при таком способе выращивания намного меньше, чем при классическом.
И главное. Почва становится более плодородной, животный мир множится и трудится на Ваше благо.
Удачи!
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
[показать]Гортензия довольно необычное растение, в зависимости от состава почвы меняет окрас цветков.
Так например, у гортензии, которая растет на кислых почвах цветки будут от голубого до фиолетового цвета.
Розовыми и даже красными шапками распустится гортензия на щелочной почве.
На почве с нейтральной рекцией могут распуститься на одном растении соцветия разной окраски.
Как получить голубую гортензию из белой
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
[показать]В межсезонье заботы садоводов и огородников заключены, в основном, в стенах дома. Они подводят итоги прошедшего лета, читают нужную литературу, посещают полюбившиеся дачные сайты и начинают закупать в магазинах и садовых центрах семена для посадки предстоящей весной. К сожалению, несмотря на красочные картинки на пакетиках, посадочный материал не всегда хорошего качества. Расскажем, как повысить энергию прорастания и всхожесть семян с помощью специальных стимуляторов.
Потерявшие всхожесть семена можно реанимировать. Для этого используют препараты на основе природных фитогормонов. К ним относятся Завязь, Цветень, Бутон, а также популярный у огородников Эпин-Экстра. Эти препараты способны повышать энергию прорастания и всхожесть семян, пробуждая их спящие зародыши.
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
..
Павел ТРАННУА: «Даже если ночью выпадет снег, это совершенно ничего не значит!»
Источник http://www.vestnik-cvetovoda.ru/
Часто прогноз погоды, обещающий заморозок в -4-5С, приводит в смятение владельца посадок, который ожидает положенного времени для устройства зимних укрытий для своих растений. Ведь в саду остались раскрытыми зелёные побеги роз с бутонами, лоза винограда вся в листве! Переживут ли они такой мороз? Не нужно ли срочно «закапывать» их в укрытие?
На самом деле поводов для беспокойства абсолютно никаких нет. Первые заморозки, которые случаются в сентябре и октябре - это, во-первых, обыденное явление, во-вторых, они нисколько не мешают растениям заканчивать подготовку к зиме. И не имеет значения, было ли -1С, или -5-7С, или даже -10С - это всё равно, такой заморозок не обладает убойной силой для многолетников и не может им ничего сделать.
Даже если вдруг одновременно ночью выпадет снег и засыплет наши неспрятанные растения, опытный садовод даже бровью не поведёт: это совершенно ничего не значит, потом всё растает, и растения ещё с месяц будут жить положенной осенней жизнью, готовиться к зиме, у них должны опасть листья. (Как тут не вспомнить слова классика: «Заледенела роза и облетела вся...»)
В подавляющем большинстве случаев (за исключением редких лет, которые даже трудно вспомнить) после октябрьских заморозков - даже если земля покроется коркой льда - следует долгая полоса оттепелей. И растения должны пользоваться этим последним светлым месяцем: остатки питательных веществ, созданных фотосинтезом, продолжают распределяться по растению, корни нарастают, ткани вызревают, как им и положено, значит, будут более жизнестойкими.
Даже луковичные ещё не стоит укрывать утепляющей мульчей. Наоборот, цветовод радуется раннему заморозку, который притормозит прорастание луковиц. Ранний заморозок полезен всем
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
.
Морковь в этом году уродилась!!! Сочная, крупная, крепкая, яркая. А вкусная...!!!
Мы всегда выкапываем её вилами, так меньше повреждений бывает. Начинаем копать морковь до образования "бороды" на корнеплодах.
Как сохранить её на зиму? Вот мой метод хранения моркови.
После выкопки обрезаем у моркови ботву "по плечики", так же обрезаем и хвостик. Если будут повреждения, их тоже надо вырезать.
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
Сезонные советы Павла ТРАННУА С форума http://www.vestnik-cvetovoda.ru
В эти дни можно начинать пересадку усов клубники. Сейчас их уже достаточно для создания новой плантации. Впрочем, если в каких-то районах или на каких-то сортах клубники усов ещё маловато, можно отложить пересадку клубники до первой декады августа.
Теперь – о самом процессе пересадки усов клубники. Для новой плантации выбираем участок земли с благоприятными предшественниками (ими для клубники являются, например, помидоры, чеснок, лук, бобы, огурцы…).
Не бойтесь внести в почву немного органики (навоз, компост) – в умеренном количестве она пойдет на пользу. Можно также добавить немного минеральных удобрений. Имейте в виду – клубника не боится кислых почв!
Что еще важно – позаботиться, чтобы место было солнечным, тогда ягоды будут крупные и сладкие (в тени они всегда более кислые).
Пересадив рассаду и полив ее, можно прикрыть посадки сеном, чтобы на них попадало меньше света (сено должно задержать процентов 50-70 света). В таком случае (под сеном) приживаемость клубники будет гораздо выше. А через недельку слой сена можно снять.
Удачи!
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
С наступлением теплой летней поры в садах стали активны возбудители разных болезней. Как вовремя заметить недуг и спасти «королеву сада» - розу? Тема этой статьи – болезни и лечение роз.
Чем болеют розы? Давайте перечислим основные заболевания этих цветов, присущие климату средней полосы России.
Это цитата сообщения ясный Оригинальное сообщение
[350x350]
МЕТОД РАЗВЕДЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ
Дождевые черви при выращивании различных культур часто оказываются намного эффективнее многих удобрений. Но о том, что их довольно просто разводить - знают далеко не многие.
Делается это так. Выкопайте яму размером 50x50x50 см, положите туда листьев, немного мелкой макулатуры, кусков гафрированного картона (от различных коробок) затем залейте кухонными отходами и поселите в это содержимое немного дождевых червей. Через несколько дней их численность возрастет в несколько сот раз.
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОРУ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.
1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицирует 31-нык раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с че¬ренками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операции проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.