Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
/strong>
В.ТЕЛИЦЫН
8 мая высадил клубни картофеля по новой для себя технологии.Решил прислушаться к совету "природников" и кроме золы ничего не применять для выращивания картофеля. Ни минеральных удобрений, ни органических. Да решил и препараты "Байкал ЭМ 1" и "Сияние" оставить в забытьи на всем протяжении вегетационного периода роста и развития растений картофеля. Правда, "природники" советуют класть поверх земли сидераты и поливать их "Байкалом ЭМ1". Но где же мне этих сидератов-то набраться. Леса и лугов поблизости нет, транспорта личного тоже нет. Денег! Откуда у пенсионера деньги-то! Пенсионных только на налоги и килечку хватает. Какой уж тут Байкал! Хоть бы на полюшко сходить с ведерком и попросить у коровушки того, что через ее желодочек прошло и на травку опустилось. Силенки тоже постепенно покидают. Детки живут по поговорке : " Ты папочка паши, а мы тебя прокормим"!
Высадил клубни на участке земли, на котором 5 лет кроме сорняка ничего не росло. Земля отдохнула от овощей, а потому надо полагать восстановила свои силы для образования богатого урожая. Одна беда, корни многолетних сорняков так и окупировали земельку. Но что поделаешь, если копать нельзя, а, значит, и тщательно выбрать корни из земли не пришлось. Взял взрыхлил землю на глубину 7-10 см, на ту глубину, на которой проживают аэробные микроорганизмы. Они то проживают, но вот только за 5 лет отдыха под сорняком, так и не создался гумусный слой и кроме одного червячка я и не увидел больше.
Возможности завозить тонны соломы на участок земли не было и нет. Так, действительно, откуда же быть гумусу. А то что прибывало от сорняков в течение этих лет, куда делось один Бог знает. Земля как была "бетонной", так и на сегоднешний день осталась. Тяжелая, еле в нее бур входит. Ну да ладно. Вырыл с трудом в ней лунки диаметром 30 см, среди корней, на глубину 7 см., так чтобы аэробные бактерии не погибли, положил в каждую лунку столовую ложку золы, залил их 1(одним) л. раствора "Фитоспорин М", для обеззараживания земли, хотя зачем это надо было делать и сам не пойму. Земля же не видала болезней, которые поражают пасленовые (картофель, томаты). Так на всякий случай.
В целях предохранения растений от болезни "Фитофтора", также клубни предварительно обеззараживал в течение одних суток в растворе.
Все вроде бы. ОКЕЙ!
Клубни высаживал разного веса. В течение зимы и весны они проросли. Поэтому обеззараживал и высаживал их с ростками. Крупные около 150-200 гр. по одному в лунку. Весом в 80-100 гр. по два клубня. Зачем "мелочиться". Сажать! Так сажать покрупнее, как и прежде сажал с минеральными и органическими удобрениями.
Высадил, присыпал землею так, чтобы только закрыть ею клубни. Зачем нагромождать земли на них. Не к чему это, пусть быстренько ростки выйдут на свет Божий, чтобы солнышко их приласкало. Сверху еще раз полил по 1 л. воды, а то, кто его знает, когда это дождичек польет земельку.
Ну, вроде и все. Буду теперь воевать с сорняками, что тоже на свет выйти поторопятся. Не захотят же они в темнице все лето пребывать. Вот забота для меня так забота. Но как иначе, ведь заполонят землю и картошечки мне не придется вдоволь поесть в будущую зиму.
А вот такая у меня земелька.
[600x337] Входит бур с трудом по-маленьку.
[600x337] А вот и корни сорняка, тянет их моя рука.
[600x337] Золу в лунки положил
И Фитоспорином полил
[600x337] Поочередно клубни брал
[600x337] И по одному, по два сажал.
[600x337] Слегка землею засыпал.
И немножечко устал.
[600x337] Это цитата сообщения Милёна Оригинальное сообщение
.
[показать]...."живой цветок, как сама жизнь, — неведом".............
Вчера побывала в оранжерее с выставкой орхидей, которая сейчас проходит в Москве,
в крохотном парке в центре города со странным и старинным названием "Аптекарский огород"))
К сожалению, фотографии там делать очень трудно- освещение к этому не располагает.
Видимо, воссозданы естественные сумрачные световые условия джунглей,где процветают орхидеи,
но подстветка сделана тускло-желтыми лампами, очень искажающими настоящий цвет волшебных цветов и не позволяющими запечатлеть всю красоту этих трепетных созданий...
Опять же большое количество народа на узких тропинках и каждый при этом снимает и ищет удачный ракурс...
В общем, получилось только кое-что, приблизительно передающее прелесть цветочного мира))...
...а некоторые из этих волшебниц абсолютно дивно пахнут!!!)))
[показать]
[показать]Это цитата сообщения Okluba Оригинальное сообщение
-
Каланхоэ я люблю за долгое цветение и выносливость. Эти красиво цветущие кустики можно купить в любое время года, благо в теплицах научились делать выгонку цветов даже зимой.
«Каланхоэ Каландива» на Яндекс.Фотках
Самый первый каланхоэ я купила весной несколько лет назад. Это был голландский декоративный вид каланхоэ Каландива с красивыми махровыми цветочками. Купила сразу три малюсеньких кустика: с желтыми, оранжевыми, красными цветами: вместе они смотрелись очень нарядно.
Читать далее
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
.
Агротехника этой культуры не слишком сложная, но требует времени и должного внимания. Зная некоторые секреты, вы сможете не только удвоить, но даже удесятерить свой урожай.
Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. Всего лишь скромная публикация автора в журнале "Приусадебное хозяйство" в конце 80-х годов побила рекорд по разделу "Ваш сад" - 64 тысячи писем! Казалось бы, этим методом должна пользоваться вся страна, дружно увеличивая урожаи! Увы, на практике я не встречал широкого применения открытия моего великого тезки.
Простой секрет двойной обрезки
Удивительно, почему до этого не додумались раньше? "Двойная обрезка" проста как все гениальное. "Мой муж был в ужасе, увидев гору обрезанных стеблей, - в восторге писала автору благодарная читательница из Омской области, - зато не было конца его удивлению, когда урожай созрел такой, что мы устали его собирать - 110 кг с сорока квадратных метров!"
Так в чем же принцип соболевского метода?
Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Восточная экзотика - абрикос
«Монастырский»Абрикос – южанин. Но уж так устроен человек – чего у него нет, того больше хочется. Поэтому поколение за поколением садоводов настойчиво стремится выращивать эту культуру и в несвойственных для нее более северных местах. Впервые в Москву абрикосы под названием «абрикосовые яблоки» попали еще в середине ХVII века.
Звездным часом для осеверения южных культур, и в том числе абрикоса, было открытие И. В. Мичурина, что это возможно «только путем выведения из семян новых сортов растений». И. В. Мичурин создал и первые сорта абрикоса, способные плодоносить уже в Тамбовской и даже в благоприятных для садоводства местах Московской области.
Хороший урожай
Прежде всего посмотрите, растут ли в вашей местности сливы. Если они растут хорошо, то можно сажать и абрикос. Место для него должно быть хорошо защищено от ветров. Оно должно быть солнечным, теплым. Низкие места, куда стекается холодный воздух, недопустимы. Лучше всего абрикос сажать на небольшом склоне – южном, юго-западном или юго-восточном. Яму ройте поглубже и заполняйте ее грунтом из смеси глины, песка и торфа в равном соотношении. Хорошо в грунт внести и немного перепревшего навоза. Но тогда в первый год после посадки никаких удобрений больше не вносите – их избыток усилит и затянет рост, и растения не подготовятся к зиме.
«Графиня»Время посадки
Сажать абрикосы лучше весной, в апреле, как только оттает земля. Холодная земля им не страшна. Более поздняя весенняя посадка, где-то уже в мае, неблагоприятна, так как растения уже начинают вегетировать. Можно сажать абрикос и осенью. При посадке в сентябре, когда деревце еще в листьях, необходимо обрезать лишние побеги, слишком длинные укоротить, а все листья порезать пополам. Это уменьшит испарение воды листьями и тем самым облегчит еще продолжающийся в это время рост корней, которые успеют «зацепиться» за почву. Абрикосы можно сажать и поздней осенью, после листопада. Но в этом случае в отдельные годы, в зависимости от характера погоды, из-за чередующихся промерзаний и оттаиваний почвы растение может «выпереть» из земли вместе с корнями. По весне такие деревца надо будет вновь посадить, ну а если их вовремя не заметить, то корни подсохнут, и деревца могут погибнуть.
Полив
Как любую другую культуру, абрикос при посадке обильно поливают. Полив продолжают и весной, и летом. Это связано с тем, что образование новых корней происходит только во влажной почве. К началу августа поливы сокращают, а позже прекращают совсем. Взрослые деревья абрикоса поливают в мае и сразу после сбора урожая, в конце августа. С поливом в августе будьте осторожны, так как он может вызвать излишний рост, и побеги к зиме не вызреют. Излишний рост побегов можно остановить прищипкой, при этом они и лучше древеснеют. Однако после прищипки начинается рост боковых побегов, и их тоже надо прищипывать.
Защита стволов
А еще деревья абрикоса страдают от подопревания коры. Поэтому их стволы нельзя, как мы это делаем с другими плодовыми деревьями, закрывать осенью рубероидом, чулками, нетканым материалом и чем-либо подобным, что затрудняет воздухообмен. А вот что необходимо сделать со стволами и основанием скелетных ветвей, так это их побелить. Побелку ведут поздней осенью, желательно повторить ее в марте. Побелка в мае, как это делают многие садоводы, никакого значения не имеет. Белить можно покупной побелкой, но с добавлением медного купороса: 1–2 чайные ложки с горкой кристаллического порошка медного купороса растворяют в 1 л кипятка и в этом растворе разводят побелку.
Обрезка абрикоса
До обрезкиУ абрикоса вырезают «на кольцо» загущающие крону ветви (идущие внутрь кроны, параллельные, а также слабые, больные) и тщательно укорачивают сильные приросты. Нередко на «макушке» обрезанной ветви вырастают 3–4 сближенных побега. Не проредите их – будет «метелка». Прежде чем проредить, посмотрите, как они расположены: если идут вбок – оставьте два, если вверх, то один. И
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Весенние работы по защите ягодных растений в саду — март
Пусть вас не удивляет, что в преддверии зимы мы вдруг рассказываем о весенних работах по защите ягодных растении от болезней и вредителей.
Зато вы сумеете заблаговременно подготовиться и провести необходимые обработки вовремя, а это залог выращивания ягод без гнили и червоточин.
Март. Нарежьте с кустов смородины (срез делайте
поближе к основанию куста), крыжовника, малины одно-двулетние ветки и поставьте их в комнате в воду на отращивание. Когда почки начнут распускаться, осмотрите их через лупу, для того чтобы узнать, какие вредители зимуют в саду и нужно ли проводить ранневесеннее опрыскивание нитрафеном. При этом вы определите и степень повреждения почек морозами:
пострадавшие бутоны буреют.
Обратите особое внимание, не появляются ли на ветках черной и красной смородины и малины ярко-оранжевые мелкие (2 мм) гусеницы смородинной или малинной
почковой моли. Зимуют молодые гусеницы внутри круглых коконов у
основания кустов, под отставшей корой и на пеньках, оставшихся после вырезки ветвей. При температуре воздуха выше 13° гусеницы поднимаются к верхним почкам и вгрызаются в них. На малине они вгрызаются и в побеги у основания почек, что особенно опасно. Поврежденные почки засыхают, кусты выглядят обожженными. В начале цветения гусеницы уходят окукливаться в почву (а у малины — в побегах). Чтобы не разносить этого
опасного вредителя с посадочным материалом, черенки смородины
заготавливайте до выхода гусениц почковой моли из мест зимовки.
На голых прутиках среди нераспустившихся почек смородины, боярышника хорошо видны круглые, сильно вздутые (в форме маленького кочанчика) бледно-желтые почки, поврежденные почковым клещом. Такие почки не распускаются и засыхают. В каждой из них находится от 3 до 8 тысяч клещей и их личинок. В период бутонизации и цветения смородины они выходят и переселяются в здоровые почки. Рано весной выщипните и сожгите «клещевые» почки, а при сильном повреждении срежьте
куст до основания, оставив лишь нижние ветви. Пригните их и засыпьте землей на 10—15 см. В почках, оказавшихся под слоем почвы, клещ не разовьется, потеряет способность передвигаться и не заразит новые почки.
Из них пойдут в рост здоровые побеги, которые можно будет использовать как посадочный материал.
С кустов смородины, поврежденных почковым клещом, черенки брать нельзя. А если вам очень нужны черенки именно этого сорта, то их надо срезать до таяния снега, пока самки почкового клеща, зимующие в почках, не отложили яйца. Для дезинфекции такие черенки перед посадкой опустите
на 15 мин в раствор 10 %-ного карбофоса (30 — 40 г на 10 л воды).
Кандидат сельскохозяйственных наук И. Мещерякова
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Без заголовка
На протяжении 30 лет я не применяю в своем саду никаких особых химических средств защиты от вредителей и болезней. За это время испробовал многое и, самым надежным и полезным считаю посадку чеснока между плодовыми деревьями в 2—3 строчки на расстоянии 10—15 см одна от другой. Сажаю чеснок под зиму (но можно и весной). До распускания почек деревья и кустарники опрыскиваю медным или железным купоросом из расчета 300 г на 10 л воды. Это для защиты от грибных болезней.
Как только чеснок подрастет, я начинаю подрезать листья, но не более чем на 1 —1,5 см. На срезе сразу выступает сок и появляется резкий запах. Обрезку чеснока делаю раз в неделю, за лето — 12—15 раз. Срезанную зелень отдаю курам на корм, что тоже приносит немалую пользу. После обрезки, если стоит сухая погода, чеснок поливаю.
В крону высокорослых деревьев подвешиваю баночки из-под горчицы и детского питания с 2—3 г нафталина в каждой. Делаю это во время массового лёта и спаривания бабочек плодожорки не менее двух-трех раз за лето. И все.
Филлоксера
Виноградари знают, какой страшный вред наносит паразит филлоксера. Из многих рекомендаций известно, что из-за филлоксеры виноград следует выкорчевывать, и сажать его на этом месте можно не ранее чем через 5—6 лет.
За 40 лет, что я занимался виноградарством в трех садах, мне пришлось испробовать очень хороший способ борьбы с филлоксерой. Заключается он в следующем.
Как только виноград будет открыт (в укрывной зоне), опрыскиваю лозу раствором 300 г железного купороса в 10 л воды. Прокопав вокруг кустов бороздки глубиной 15 — 20 см, вливаю в них раствор железного купороса 500 г на 10 л воды. Как только он впитается в почву, бороздки закрываю. В итоге филлоксера погибает, погибает одновременно и клещик. Исчезают даже признаки хлороза. Листья уже не желтеют и не засыхают.
Вот так одним железным купоросом я избавился от ряда недугов виноградной лозы.
Юрий Ковальчук
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Май. В период набухания и распускания почек из яиц, зимовавших на побегах малины, крыжовника, смородины и облепихи, выходят личинки тлей, сосут сок распускающихся листьев. Колонии тлей — скопления мелких светло-зеленых насекомых — живут на нижней стороне листьев. Поврежденные листья скручиваются, молодые побеги искривляются, рост их приостанавливается. В местах питания красногалловой тли ткань листовой пластинки разрастается в виде темно-красных или желтых выпячиваний и вздутий (галлов) с верхней стороны листьев (в основном у красной и белой смородины). Листья с колониями тлей оборвите и уничтожьте. Хорошо, что большое количество тлей поедается хищными насекомыми: божьими коровками, златоглазкой и их личинками. За сутки одна личинка уничтожает до 200, а за сезон — до 5 тысяч тлей, так что в отдельные годы против тлей химические препараты можно не применять, а приготовить настои и отвары.
В мае зацветают крыжовник и смородина, в конце месяца — земляника и малина. В период бутонизации и цветения ягодных растений вылетают и откладывают яйца в бутоны и цветки самые опасные вредители: листовая, цветочная и побеговая смородинные галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики, малинный жук; выходит из укрытий малинно-земляничный долгоносик, начинают размножаться паутинный и земляничный клещи.
+Далее
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Защита плодовых деревьев. Как только яблони и груши закончат цвести, для сдерживания развития парши и монилиоза деревья неустойчивых к этим болезням сортов опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100—120 г извести на 10 л воды). Можно также применить один из заменителей бордоской жидкости: байлетон (6 г), поликарбацин (40 г), хлорокись меди (30— 40 г).
Байлетон (6 г), коллоидная сера (50—100 г) и натрий фосфорнокислый (100 г), применяемые сразу после цветения, эффективны против мучнистой росы яблони, а коллоидная сера и против грушевого галлового клеща — одного из опасных вредителей листьев груши.
В садах, где вишни, сливы и черешни поражаются грибными болезнями — коккомикозом, клястероспориозом и монилиозом, их также обрабатывают 1 % -ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (30—40 г ) Но надо помнить, что бордоская жидкость и хлорокись меди могут вызывать ожоги листьев, особенно во влажные годы. Желательно поэтому за 3—4 дня до опрыскивания проверить их на ожигаемость, обработав химикатами некоторые ветки. Ожоги обычно проявляются в виде отдельных или сплошных пятен отмирающей ткани листьев.
Вишневый долгоносик
Против яблонного и сливового пилильщиков, а также вишневого долгоносика, личинки которых выедают завязи плодов яблони, сливы и вишни, вызывая их опадение сразу после цветения, деревья, заселенные этими вредителями, опрыскивают одним из следующих инсектицидов: 30%-ный карбофос (20—30 г), 50%-ный трихлорметафос-3 (10—20г), а из новых препаратов 25%-ный амбуш на яблоне (10 г), 25%-ный бромофос (20 г), 25%-ный метатион (20 г) и 10%-ный фозалон (60 г). Эти препараты эффективны и против тлей и против других сосущих вредителей, включая красного яблонного и других паутинных клещей. Карбофос и трихлорметафос-3 можно применять совместно с хлорокисью меди и поликарбацином.
Необходимо систематически осматривать плодовые деревья и снимать с ветвей паутинные гнезда с гусеницами кольчатого шелкопряда, яблонной моли и других гусениц, хорошо заметные в это время. При слабой зараженности растений своевременные сборы гусениц могут заменить применение ядохимикатов. Так, для сбора и уничтожения завязей плодов сливы и яблони, поврежденных личинками сливового и яблонного пилильщиков, их ветви отряхивайте на подстилку несколько раз, лучше ежедневно.
Против яблонной плодожорки, гусеницы которых в отличие от личинок плодовых пилильщиков повреждают не завязи, а уже сформировавшиеся плоды, первое опрыскивание инсектицидами проводят при отрождении гусениц: в северных и центральных районах ориентировочно через 15—20 дней после окончания цветения яблони Антоновки обыкновенной, а в южных районах — Ренета Симиренко. Для борьбы с яблонной плодожоркой рекомендуются следующие инсектициды: 30%-ный карбофос (20—35 г), 50%-ный трихлорметафос-3 (10—20 г), 25%-ный амбуш (10 г), бромофос (20 г), 10%-ный фозалон (60 г), 10%-ный цианокс (100 г) и 10%-ный этафос (100 г).
Во влажные годы в районах, где наблюдается вспышка парши яблони и груши, к растворам инсектицидов, применяющихся против плодожорок, добавляют фунгициды — заменители бордоской жидкости. Совместно с карбофосом и трихлорметафосом-3 можно применять хлорокись меди и поликарбацин, а с метатионом — хлорокись меди в указанных выше концентрациях.
Второе опрыскивание яблонь и груш против яблонной плодожорки проводят через 10—12 дней после первого.
Яблонная плодожорка
В районах распространения сливовой плодожорки (ЦЧО и более южные районы) опрыскивание слив следует проводить ориентировочно в начале отрождения гусениц 1-го поколения, что обычно совпадает с началом образования косточки у плодов сливы позднеспелых сортов. Опрыскивание повторяют через 10—12 дней, используя карбофос, трихлорметафос-3, а также фозалон в указанных выше концентрациях.
В южных районах, где яблонная плодожорка развивается в двух-трех поколениях, проводят дополнительные опрыскивания. Однако во всех случаях последнее опрыскивание плодоносящих деревьев проводится не позднее чем за 30 дней до сбора урожая.
Для отлова гусениц плодожорки в садах, где не применялись химические препараты, используют ловчие пояса, которые делают из нескольких слоев мешковины или плотной бумаги, ширина пояса 15— 20 см. Их накладывают на нижнюю часть штамбов через 2—3 недели после цветения. Наложенный пояс обвязывают сверху и снизу шпагатом, а еще лучше тесемкой из резины, но так, чтобы края пояса были немного отогнуты и под них могли заползти гусеницы плодожорки. Перед накладкой пояса по возможности устраните на штамбе места, которые могут привлечь гусениц как убежище для коконирования: очистите отмершую кору, заделайте трещины глиной и т. д. В северных и центральных районах, где плодожорка развивается в одном поколении, ловчие пояса снимают и уничтожают забравшихся в них гусениц после уборки урожая, а летом, если пояса подвязаны шпагатом, три-четыре раза ослабляют обвязку, чтобы не допустить перехватов коры.
В южных районах, где плодожорка развивается
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Ягоды крупные и очень крупные (4 – 12г), тупоконические, красивой «точёной» формы, яркокрасной окраски, блестящие, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой, хорошо снимаются с плодоложа, ягоды плотные и хорошо выдерживают транспортировку. Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, джемы, пастила, сушка).
Продуктивность высокая и очень высокая – около 20т/га или по 3-4 кг с куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай увеличивается вдвое. Сорт средне-поздний, созревает 8-10 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение завершается к 1 августа. Один из наиболее урожайных сортов Подмосковья.
Кусты сорта Таруса средней высоты (около 1,5м), сжатого типа, мощно развитые, неремонтантные, образуют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 корневых отпрысков, не расползаются по участку.
Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до –30*С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов под снег. Побеги лучше пригибать заранее в конце сентября, когда они ещё не ломкие и хорошо гнутся (вместе с листьями). Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не снижает своих высоких урожаев.
Сорт Таруса получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1987г донора Штамбовый-1 с сортом Столичная, отобран в 1990г под номером К50 и с 1993г поступил в размножение в качестве нового сорта. Сорт Таруса иногда называют «малинным деревом» за мощно развитые побеги и куст в целом. Рекомендуется для выращивания во всех зонах садоводства европейской части России.
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Виноград: посадка, уход, 100% сохранение урожая от ос.
Практический курс по виноградарству.Из этого курса Вы узнаете:
--- Как сажать виноград;
--- Как за ним ухаживать;
И мое НОУ ХАУ
--- Как 100% защитить и сохранить урожай от ос.
Далее...http://6-sotoc.ru/index/prakticheskij_kurs_po_vinogradarstvu/0-32?l5HCzC
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Условия укоренения черенков
автор Н. Замятина, фото Л. Иванникова
[показать] Выращивание растений из черенков – самый популярный способ вегетативного размножения.
По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.
Самый простой способ укоренения черенков - в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.
Рассмотрим эти немаловажные «мелочи».
Смена воды в банке
Не все растения выносят смену воды. Поэтому во избежание возможной неудачи лучше не менять воду в банке с черенками, а только доливать её при испарении.
Видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена.
Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры после смены воды (хоть вода и была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей).
В воду с укореняющимися черенками рекомендуется добавлять кусочек древесного угля.
Количество черенков в банке
Количество черенков в банке - тоже важный фактор.
Например, жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков. А вот по одному черенку в баночке даже меньшего объема та же жимолость прекрасно даёт корни.
Методы нарезки черенков
[показать]Влияет на укоренение и метод нарезки черенков, который выбирается в зависимости от степени зрелости побегов.
На рисунке представлены методы нарезки черенков.
Слева - узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие 
зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа представлен срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.
Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших.
Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний - в 2,5-4 см от верхнего.
Каждый черенок должен состоять из:
- очень короткого отрезка стебля;
- одного листа (другой лист удаляют);
- почки, находящейся в пазухе листа.
Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.
Особенности питания материнского растения
Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения.
Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.
Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое "голодало".
Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.
Выбор побегов для нарезки черенков
Важно, с каких побегов нарезаются черенки.
Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что, - не гонитесь за мощью и размером.
Гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.
Место взятия черенка
Любопытно, что у некоторых хвойных растений место взятия черенка влияет на форму будущего растения.
Например, из черенков с боковых горизонтальных веток тисса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков - вертикальные.
Похожие явления замечены и при черенковании елей.
Возраст материнского растения
Для легко укореняемых видов возраст материнского растения роли не играет. Но для тех видов, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше "родитель", - тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки.
В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать обычно не принято.
Например, яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (
Это цитата сообщения Алёнамир Оригинальное сообщение
КАК Я ВЫРАЩИВАЮ МАЛИНУ
Опыт выращивания малины приходит не сразу! "Наломав немало дров" начинаешь воспринимать малину как живое существо, со своими капризами и желаниями. Учишься понимать её особенности, применяешь правила агротехники - стараешься получить хорошую отдачу даже с небольшого участка земли. Когда опытные садоводы говорят, что у них нет ни каких особых секретов в выращивании малины - не верьте!))) Секреты есть, и будут! Высокая конкуренция всегда присутствовала среди любителей ягодников. "Быть лучшим, среди лучших" - вот их девиз, который помогает им в работе!
Хочу сегодня вас познакомить с опытным садоводом, у которого за плечами большой стаж работы на малиннике. Он с удовольствием нам расскажет, как он выращивает малину, поделится с нами не секретами, а своим опытом!
[показать]Секретов особых нет, кроме пожалуй одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одного-двух мероприятий, то жди снижения урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобряешь, как, наконец, его посадил. Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см.Это цитата сообщения annuschka888 Оригинальное сообщение
.
Интересно, а у кого есть вот такая смородина???
И как правильно она называется???
Я приметила её у моего соседа по даче, с трудом ВЫПРОСИЛА черенок и вырастила!!!
Сейчас огромный замечательный куст, плодоносит обильно каждый год. Вкус у него красной смородины, только намного слаще. Особенно прекрасен отжатый в соковыжималке сок... , очень красивый и вкусный. Конечно хотелось бы узнать его правильное название.
Пока писала ПОСТ, мне сообщила мой "друг" по интернету Лидия1 название этого сорта, я соглашаюсь... .Только мой куст так щедро плодоносит и ягоды очень крупные, в четыре раза крупнее чем показанные на фото, а кисти длиной более 10 см., возможно просто земля под кустом плодородная???
Сорт красной смородины: Виксне (Красная Виксне, Вишнёвая Виксне)
Это цитата сообщения nori2011 Оригинальное сообщение
Расскажу вам о красивейшем растении из моей многочисленной коллекции — кроссандре. Ее не зря называют «цейлонской красавицей». Ведь кроме родины известного чая Индия и остров Шри-Ланка являются также родиной этого удивительно нежного растения.
Кроссандра не всегда была доступна для выращивания в квартирах. Раньше она считалась растением капризным и выращивалась только в оранжереях. Но прошло время, и достижения селекции изменили к лучшему характер недоступной тропической гостьи! И теперь мы в обычной квартире можем наслаждаться красотой оранжевых соцветий этого растения семейства акантовых.
Это цитата сообщения sdor Оригинальное сообщение
ЛИЛЕЙНИК, или КРАСОДНЕВ
(HEMEROCALLIS)
сем. Лилейниковые
Название: происходит от греческих слов 'hemera' — день и 'kallos' — красота, что связано с краткосрочностью цветения большинства видов, каждый цветок обычно цветет один день.
Описание: род насчитывает около 25 видов, распространенных преимущественно на востоке Азии, реже в Европе.
[300x225]'Саванна Дебютант'
Травянистые корневищные многолетники. Придаточные корни шнуровидные, часто мясистые, утолщенные, что помогает растениям противостоять засухе, иногда образуют столоны. Прикорневые листья двурядные, широколинейные, цельнокрайные, прямые или дуговидно изогнутые. Цветки крупные, чаще воронковидные, шестираздельные с небольшой трубкой, собраны по 2-10 в раскидистые соцветия, в основном желтые, оранжевые, розовые, красновато-коричневые. Одновременно раскрываются 1-3 цветка, общая продолжительность цветения куста 25 и более дней. Цветоносы, их может быть несколько, облиственные, до 100 см высотой, обычно возвышаются над листьями. Виды различают по длине цветоноса: низкие — до 30 см, средние — 30-60 см, полувысокие — 60-90 см и высокие — свыше 90 см. Плод — трехгранная коробочка с немногочисленными, черными, блестящими семенами.
В декоративном садоводстве используют природные виды лилейников, а также их многочисленные сорта и формы.
ОТНОШЕНИЕ К СВЕТУ:
У себя на родине, в странах Восточной Азии и на Дальнем Востоке, лилейники растут на окраинах лесов, среди кустарника. Поэтому очень часто в рекомендациях по выращиванию лилейника можно прочитать, что его высаживают в полутени. Следует помнить, что питомники, специализирующиеся на лилейниках, находятся в основном в США, Франции, Австралии. Если вспомнить климатические условия этих стран, то становится понятно, почему рекомендуют высаживать лилейники в полутени: на ярком палящем солнце они очень быстро отцветут. У нас же в полутени они просто не наберут достаточного количества тепла, чтобы раскрыть свой цветок и наполнить его красками.
Лилейник — очень пластичное растение; оно может расти в тени, полутени, но только на хорошо освещенном участке его цветение будет массовым и обильным. Особенно это утверждение справедливо для гибридных сортов. Только под ярким солнцем цветок лилейника открывается полностью, и только в сухую солнечную погоду окраска цветка проявляется в полной мере. В тени, как и в пасмурный день, цветок лилейника может совсем не открыться.
 'Floyd Cove' Фотографии Натальи Быковой |
 'Chute Libre' Фотография Шахмановой Татьяны |
 'Fulva Kwanso' Фотографии Натальи Быковой |
 'Spider Miracle' Фотография Шахмановой Татьяны |
 |
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Все мы знаем, что наши зеленые питомцы болеют. И как только видим признаки изменения, бросаемся им помогать, но часто наши попытки ни к чему не приводят, или получается только хуже.
Но ведь дело в том, что кроме болезней и вредителей бывает просто недостаток питания. Растения показывают нам, что нужна помощь, но нам сложно их понять-язык растений не многим понятен. Сейчас я решила сделать небольшую подборку с цветными фото для роз. По овощам визуальную диагностику мы уже делали.Кое что было и по декоративным растениям.Так что пользуйтесь активнее метками
НЕДОСТАТОК АЗОТА
Симптомы.Лечение
[600x450] Листья теряют зеленую окраску, молодые листья бледно-зеленые, на них появляются красные точки, листья становятся узкими и преждевременно опадают. Проявляется в первую очередь на старых листьях. Побеги укорачиваются, цветение ослабевает. Древесина стеблей плохо вызревает, зимостойкость снижается. Подкормки азотными удобрениями, лучше внекорневые.
НЕДОСТАТОК ФОСФОРА
Симптомы.Лечение
[600x450] Листья темно-зеленые, с красным или пурпурным отливом. На краях листьев могут появляться фиолетово-коричневые полосы и пятна (особенно снизу), листья мельчают, становятся узкими, отходят от побегов под острым углом, опадают, задерживается рост побегов, они искривляются. Стебли, черешки и жилки листа приобретают лиловый цвет. Побеги слабые, часто слепые. Цветение задерживается, плохо развивается корневая система. Растения теряют декоративность. При дефиците фосфора растения необходимо подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст ложка на 10 л воды), почву замульчировать торфом с последующей заделкой его в грунт.
НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Симптомы.Лечение
[600x450] При дефиците калия края листьев желтеют, прожилки остаются зелеными. Часто края листьев засыхают. Постепенно листья желтеют полностью и приобретают красновато-фиолетовый цвет. Пожелтение начинается с верхушки листьев. Цветки мелкие. Молодые листья становятся красноватого оттенка, с коричневыми краями. Часто наблюдается у роз, растущих на песчаных почвах. Процесс отмирания начинается с нижних листьев и распространяется на молодые листочки. Они чернеют, отмирают и стебли роз. Обычно калия не хватает розам на песчаных и торфяных почвах. При недостатке калия розы необходимо подкормить калийными удобрениями — сульфатом калия, калимагнезией или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).
НЕДОСТАТОК МАГНИЯ
[400x267] СимптомыЛечение
На старых листьях, а затем и на молодых в середине лета появляются обесцвеченные пятна. Между жилками образуются мертвые темно-красные участки, отмирающие зоны красновато-желтого цвета. Края листьев остаются зелеными. Листья преждевременно опадают. Дефицит магния устраняется внесением удобрений, содержащих магний, — сульфата магния, золы. Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах. Подкормить комплексным удобрением, внести золу.
НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА(хлороз)
[600x450] [600x450] СимптомыЛечение
Дефицит железа растения испытывают очень часто на нейтральных, щелочных и насыщенных кальцием почвах. Листья желтеют, начиная с краев. Особенно страдают молодые листья. Вокруг жилок остается узкая зеленая полоска. Если хлороз прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или бело-кремовую окраску, затем ткани листьев отмирают и они опадают. При недостатке железа необходимо внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения или любое подкисляющее удобрение, 2—З раза провести векорневые подкормки железосодержащими препаратами (комплексное удобрение «Кемира Универсал 2» - 1 ст ложка на 10 л воды).
НЕДОСТАТОК
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
ИРИНА КАШТАНОВА
РАЗРЫВЫ КОРЫ
[600x450] [600x450] Симптомы
Лечение
Весной на перезимовавших побегах появляются продольные разрывы коры. Обычно такие разрывы появляются после влажной зимы или осени, часто под окучкой (например, когда роза была окучена влажным песком).
Если разрывы свежие, можно попробовать их аккуратно «забинтовать» целлофановой ленточкой, нарезанной из пакета. Кора быстро прирастет и в середине лета повязку можно снять (главное, сделать это вовремя, чтобы не образовалась перетяжка на утолщающемся побеге. Можно попробовать и опрыскать разрывы на коре лаком «Прелесть» (именно этой марки – в нем натуральные компоненты) . Небольшие разрывы можно не трогать – зарастут сами. А вот сильно «размочаленные» веточки лучше обрезать – все равно засохнут.
Потемнение побегов
Симптомы
Лечение
Довольно часто весной у раскрытых роз побеги становятся равномерного коричневого цвета. Вариантов потемнения может быть несколько: 1) верхний слой коры немного подморожен, либо подопрел в теплую и влажную зиму 2) побег просто «загорел» на жарком весеннем солнышке. В этом случае он обычно не равномерно коричневый, а только с одного «бока».
Обычно, такие побеги нормально развиваются, т.к. повреждение небольшое. При признаках усыхания ветку лучше срезать.
Слепые побеги
[600x440] Симптомы
Лечение
Молодой побег розы замирает, не растет. Макушка побега заканчивается утолщением, на нем нет зачатков бутонов или листочков. Боковые приросты не появляются, а сам побег со временем утолщается, становится уродливым. Чаще слепые побеги растут не из основания куста, а из почки на основном побеге. Причина появления таких побегов – обычно повреждение заморозками верхушечной почки, или неблагоприятные погодные условия.
Слепой побег обрезают, чтобы стимулировать появление боковых приростов с бутонами, правда, есть мнение, что от такой ветки нормального цветения в любом случае не дождаться, и лучше обрезать ее как можно раньше до основания.
Жирующие побеги
Симптомы
Лечение
У повторноцветущих роз (не плетистых однократок!) появляются сильные, быстро растущие побеги, без цветков. Причина такого поведения – перекорм, роза жирует.
Жирующий побег обрезают на 1/3 или сильнее (чтобы сохранить гармоничную форму куста). Он быстро даст боковые приросты, которые зацветут как обычно.
Красные пятна на лепестках
[600x483] [600x450] Симптомы
Лечение
На лепестках появляются темно-малиновые пятна (обычно у светлых сортов). Причина появления пятнышек – попадание влаги на лепестки (дождь, роса). Чаще всего этим страдают белые розы.
Это особенность некоторых сортов, а не болезнь, так что делать ничего не нужно.
Оплавленные бутоны
[600x450] [400x400] Симптомы
Лечение
Бутон полностью не раскрывается, лепестки скрученные, длиной 1 см, не больше. Кажется, что бутон как будто чем-то оплавлен. Погрызов и других повреждений нет. Тычинки залиты как бы клейкой массой такого же цвета, что и роза. При этом сам бутон на ощупь твердый, как камень.
Причины появления таких бутонов неизвестны. Одни связывают это с погрызами бутонов в «младенческом возрасте», другие – к капризам погоды, третьи – к вирусам. В любом случае, такие бутоны нужно обрезать, полноценных цветков из них не получитсяДички
[600x450] Это цитата сообщения Шугалей_Ирина Оригинальное сообщение
http://greenhome.org.ua/kak-spasti-zalitoe-rastenie#more-3437
Залив почвы – это наиболее частая причина гибели комнатных растений. Лучше всего, конечно, е допускать залива почвы, но раз уж это случилось, расскажу вам, как спасти растение.
Всем растения для жизни и роста необходима вода, но чрезмерное количество влаги может быть для растения смертельным. Когда растение залито, корни не могут дышать и загнивают. Залив почвы также может привести к грибковым заболеваниям и плесени. Как только корни загнивают, растение начинает умирать,но если вовремя спохватиться, растение еще можно спасти. Основные признаки залива почвы: увядание растения, пожелтение листьев, стебель становится мягким, плесень на поверхности почвы. Ниже приведены 5 шагов, которые помогут помочь выжить залитому растению.
Это цитата сообщения Yarinka_ru Оригинальное сообщение
/strong>
Декабрь.. За окном - мороз, а для некоторых, возможно, избранных растений - это лишь повод для красоты...
Декабрист -это эпифитный кактус и интресен он, прежде всего, своим необычным видом: во первых, у него совершенно нет колючек, во вторых, он не любит солнце и жару, и, в третьих, очень любит воду.
[486x30]
[700x525]
[486x30]
[700x525]
[486x30]
[700x700]
[486x30]
[700x466]
[486x30]
До сих пор не знаете чем удивить своих любимых и близких людей в их знаменательный день? Тогда Вы сделали правильный выбор, зайдя на сайт нашего цветочного магазина - заказ цветов с доставкой.