Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
запись Галины Доновой "Омский клуб картофелеводов"
Система органического земледелия, отказываясь от химических удобрений, не исключает использование различных стимуляторов при выращивании растений. В 2010 году я пробовала с их помощью избавиться от верхушечного доминирования. Опыт не удался, то есть при проращивании клубней на свету мне не удалось разбудить дополнительные почки. Но клубни я высадила, а при уборке оказалось, что общий урожай у них выше, чем у необработанных. В этом году решила закончить эксперимент и применить стимуляторы согласно инструкциям не только для предпосадочной обработки, но и на протяжении всего периода вегетации.
Взяла три препарата: НВ-101 (японский препарат: вытяжка из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. Купила в клубе ОЗ), Биостим (фитогормон, подающий клеткам команду к делению от корней до плодов. Вытяжка из растений. Выписала из С-Петербурга у Слащинина) и хитозановый стимулятор роста растений Артемия ( препарат, который производится из цист (яиц) рачка солёных озёр. Купила в АРГО). Обработки в течение лета проводила так: препаратом НВ-101 надо опрыскивать по листьям 1 раз в неделю (1-2 капли на 1 литр воды.) – я провела 6 обработок; дважды использовала Биостим (1мл рабочего раствора на 1 литр воды) - при появлении массовых всходов опрыскивала, заранее увлажнив листья, примерно через 20-25 дней повторила процедуру; Артемией опрыскивала через 10-15 дней после всходов и в фазе бутонизации.
Эксперимент проводила в опилочной грядке, которую приготовила заблаговременно осенью из полуперепревших опилок. До этого они год пролежали в куче под открытым небом. Ничем их не обрабатывала. Вот так выглядела грядка осенью. Высота примерно 20 см.
[600x450] Картофель к посадке готовила так: в конце марта вытащила из погреба клубни сорта Зекура и поместила в тёплое и тёмное помещение. Через месяц они проросли всеми глазками, и росточки были примерно 2 см. Далее я перенесла их в холодный гараж и до посадки держала там в темноте.
Предпосадочная обработка: в растворе НВ замочила на 30 минут перед посадкой, Биостимом и Артемией увлажнила за день до посадки.
Сажала 21 мая для каждого варианта по три клубня. Немного припудрив клубень золой, просто просовывала его рукой внутрь опилочной гряды, вниз ростками. Не поливала.
В начале июля кусты «окучила», то есть привезла с пилорамы свежих стружек и насыпала в центр каждого куста, предварительно разложив по сторонам стебли. В конце июля добавила свежих стружек.
[600x450] За лето картофель ничем не болел и не поражался вредителями. Только перед самой уборкой полили холодные дожди, и часть ботвы почернела. Больше всего пострадала ботва на контрольных растениях. На опытных поражение было заметно меньше, но все-таки было.
Копала 25 августа. Ботву срезала перед самой уборкой. После уборки всю ботву и опилки вернула на грядку, а сверху дополнительно насыпала свежих стружек.
Вот какой получился результат.
[450x600] Болезни и вредители. Не знаю, насколько здоровой оставалась бы обработанная стимуляторами ботва при более поздней уборке, но к концу августа преимущество перед контролем заметно было на глаз. Клубни были все без признаков заболеваний и не тронуты вредителями, хотя на гряде я заметила 3 личинки проволочника. Лишь один «подозрительный» клубень оказался в контрольном варианте.
Урожай. В опытах с НВ-101 и Артемией сформировалось примерно по 50 клубней, с Биостимом - чуть меньше, но крупней и без мелочи. В случае с Артемией клубни получились самые разные: и мелкие, и крупные, и средние. В контрольном варианте было 40 клубней средней и мелкой величины. После взвешивания оказалось, что наибольшую массу набрал опыт с Биостимом – 7,75кг, с НВ и Артемией - по 7 кг. Меньше всего было в контрольном варианте – 5,7кг.
Выводы. По двухлетним опытам со стимуляторами роста получены предварительные результаты:
- стимуляторы не снижали эффекта верхушечного доминирования при проращивании клубней на свету,
- улучшали сопротивляемость растений к болезням во время вегетации,
- увеличивали урожайность картофеля, причем наиболее выравненные и крупные клубни получены при использовании Биостима.
Не могу утверждать, что точно так же будет реагировать любой картофель, так как испытывала в этом году только сорт Зекура, а верхушечное доминирование проверяла в прошлом году на сорте Кремовая. Кроме того, хотелось бы
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
|
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Минералка - дело тонкое...
Как Вы думаете, какие удобрения люди использовали первыми – органические или минеральные? Многие считают, что минеральные удобрения – новоизобретенное зло и что в добрые старинные времена все было исключительно органическим. Еще наши бабушки-дедушки рассказывали нам о вывозе навоза из хлевов на поля.
Но в начале начал было подсечно-огневое земледелие. Для того, чтобы получить участок для посадки культурных растений, человек вырубал дикую растительность, выжигал ее, использовал под посевы, а когда почва истощалась… забрасывал и переходил на другой участок. Плодородие обеспечивалось золой от сожженных зарослей. Правда, недолго. Помните, мы проходили это на истории древнего мира?
Как ни крути, а зола – это именно минеральное удобрение, а не органическое, как часто думают. Органика сгорает, остаются минеральные соли.
Почему же в последнее время слова «минеральные удобрения» вызывают негативную реакцию у населения?
Потому что: Что бы ни изобрели люди – в конце концов получается оружие.
Потому что бесхозяйственное многолетнее неграмотное применение минеральных удобрений приводило сельхозугодья в непригодное к использованию состояние. Потому что большие разовые затраты не приводили к большим и устойчивым результатам – минералка быстро смывалась дождями в подпочву или ближние водоёмы. Потому что внесение по принципу «вали не глядя!» приводило к производству опасной для здоровья продукции. Потому что диагноза «нитратное отравление» официально не ставили.
На самом деле минеральные и органические удобрения решают разные проблемы:
•минеральные – быстро, здесь и сейчас дают растениям конкретный питательный элемент
•органические – комплексно и долговременно формируют структуру, плодородие и население почвы
Так что иной раз без минералки не обойтись.
Как же узнать, чего не хватает Вашим растениям? На просторах Интернета я нашла несколько интересных материалов. Предлагаю их Вашему вниманию.
http://liidweb.com/node/5297 сайт Ландшафтная индустрия и дизайн. Особенности минерального питания растений и признаки нехватки необходимых элементов
http://www.sadurad.ru/udobreniye_simptom.htm сайт Саду-рад! Симптомы недостатка макро- и микроэлементов в питании растений
http://www.landart.ru/03-uhod/c-bergman/03c000.htm сайт ландшафтно-художественной мастерской Пейзаж. Диагностика недостаточности элементов питания культурных растений
http://aeroponica.su/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=41 сайт Аэропонные системы. Признаки минерального голодания растений. С хорошими иллюстрациями.
http://fadr.msu.ru/rin/crops/mittlaider/6.htm Курс овощеводства по Миттлайдеру. Здесь описаны не только признаки минерального голодания, но и нормы внесения минералки. Хочу предупредить только, что технологии Миттлайдера предполагают использование именно высоких доз минеральных удобрений. Так что тут каждый решает сам…
http://flower-gardens.ru/poleznye-sovety/mineralnoe-pitanie-rastenij.htmll сайт Соцветие растений. В комментариях к статье – количество удобрений на спичечный коробок, стакан и ведро.
Подведем итог: Так как же всё-таки пользоваться минеральными удобрениями?
1.ПО ИНСТРУКЦИИ! Соблюдая нормы расхода и сроки внесения.
2.Тогда, когда это действительно необходимо!
Для тех, кто категорически не хочет «портить» землю-матушку «всякой химией», а голодание растений налицо, есть выход. Очень экономный способ некорневой подкормки: препарат разводится до малых концентраций и при помощи опрыскивателя наносится на листья. Об этом ещё пара ссылок:
http://domboss.ru/vnekornevye-podkormki-2/ сайт Хозяин дома. Техника применения внекорневых подкормок. Расход препаратов и сроки обработок.
http://kurdyumov.ru/agrotech/002.php сайт Н.Курдюмова Как успешно применять удобрения с микроэлементами для внекорневых подкормок. Очень люблю читать этого автора.
Дайте Вашим растениям то, что они просят – и получите то, чего хотите Вы!
Евгения Белик
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
О том, как подготовить к посеву семена моркови нам рассказал пенсионер Дмитрий Голубев из Волоколамска.
«Когда-то семена моркови, укропа, петрушки, редиса, салата стоили копейки и продавались на рынке ложками и стопками. Можно было позволить себе щедро разбрасывать их при посеве. Теперь же семена дороги, поневоле приходится быть рачительным, следить за тем, чтобы они распределялись в рядке равномерно.
Подготовка и посадка моркови всегда занимает много времени. Чего только я не перепробовал. И семена моркови на ленте и посадка моркови в клейстере. Пробовал различные сеялки, покупал дражированные семена, наклеивал их на ленты туалетной бумаги, но ни один из этих способов не давал надежного результата, и на грядке было то густо, то пусто.
Наконец, я нашел выход и сейчас расскажу, как подготовить семена моркови к посеву.
Зимой нарезаю туалетную бумагу на кусочки размером 3x3 см и в центре каждого наклеиваю при помощи клейстера и спички пару семян моркови. Когда клейстер высыхает, скатываю бумагу в комочки размером с горошину, складываю их в коробочку и держу в холодильнике до весны.
В середине апреля перекапываю грядку под морковь, разбиваю комья, выбираю корни сорняков, выравниваю и слегка уплотняю почву. Затем, отступив от длинной стороны грядки 10 см, натягиваю маркер (шнур с узлами через каждые 6 см, причем на каждом пятом узле – полоска яркой ткани, чтобы легче было считать) и палкой, заточенной на конус, делаю возле каждого узелка ямки глубиной 20-25 см.
Ямку доверху засыпаю смесью из равных частей дерновой земли, песка и перепревшего навоза и проливаю водой до тех пор, пока она не перестанет впитываться и, поскольку грунт оседает, подсыпаю приготовленную почвосмесь. Так делаю три-четыре раза, чтобы в ямке до верха оставалось 2 см. Второй рядок ямок делаю через 20 см от первого. На грядке шириной 1 м получается 5 рядков.
Как подготовить семена моркови к посадке
Перед посевом замачиваю семена моркови, а точнее, комочки-горошины, сначала в течение часа в растворе Идеал (1 колпачок на 1 л воды), потом, подсушив на газете, помещаю на 5 часов в раствор Эпин-экстра (2 капли на 100 мл). Сделав пальцем в центре ямки небольшое углубление, кладу подготовленные семена моркови и засыпаю сухой почвосмесью вровень с поверхностью.
Всходы растут дружными и сильными, причем из каждой лунку обычно выходит по два ростка. Я не прореживаю их, так как расстояние между ближайшими парами моркови достаточное для налива полноценных корнеплодов. Через месяц начинаю выдергивать молодую морковку, в каждом гнезде остается одно растение. И к осени у меня вырастет хорошая крупная морковь.
Кстати, в прошлом году опробовал этот способ и на семенах перца (при приготовлении рассады). Результат был тоже хорошим. Надеюсь, теперь понятно, как подготовить к посевам семена моркови?»
P.S
Возможно, кому-то понравится один из способов подготовки семян моркови и пока еще лежит снег за окном, есть время заняться этим. А если у Вас есть свой способ посадки моркови, поделитесь с нами.
Это цитата сообщения Елена_Кон61 Оригинальное сообщение
.
[525x700]
КАПУСТА без рассады
Весной в условиях городской квартиры, как показывает опыт, трудно вырастить качественную рассаду капусты. Все против наших попыток – подоконники уже заняты теплолюбивыми растениями – помидорами, перцами, баклажанами и др. К тому же рассаде капусты любых видов в первые 5-6 дней требуется температура ниже той, которая оптимальна для вышеуказанных культур, иначе всходы будут вытягиваться и, как правило, заболевают. Выход в этой ситуации – выращивание капусты непосредственно на подготовленной заранее грядке
садово-огородного земельного участка – из семян.
Для этого в мае на подготовленной с осени грядке делаем лунки, заполняем их плодородной почвой (это смесь обычной огородной земли с перегноем либо компостом), высеваем в каждую лунку по 2-3 семени капусты на глубину 2-3 см и накрываем светлой пластмассовой бутылкой с предварительно обрезанным дном (лучше применить 2 либо 5-литровые), немного заглубляя в почву – этим обеспечивается устойчивость «мини-теплицы». Обычно уже через неделю капуста всходит. Сразу же поливаем всходы розовым раствором марганцово-кислого калия комнатной температуры и оставляем в каждом гнезде по одному самому сильному сеянцу. Остальные следует удалить – срезать на уровне почвы хорошо отточенными ножницами. Если сеянцы взошли на расстоянии 4-5 или даже 3 см друг от друга, то лишние можно осторожно выкопать, не потревожив корневой системы и высадить их в другом месте. Оставшиеся в лунках растения подкармливаем раствором мочевины и сернокислого калия в соотношении 1:2 (по действующему началу) и вновь накрываем бутылками. К концу мая, когда культура подрастает и установится достаточно теплая погода, импровизированные «теплички» можно снять. При угрозе ночных заморозков капусту вновь можно накрыть на ночь бутылками. Если погода стоит холодная, бутылки оставляем на грядке и в течение дня, но тогда необходимо обязательно снять пробки, чтобы рассада не перегрелась.
Какие сорта капусты хорошо удаются? В первую очередь Июньская – это скороспелый сорт, очень хорошо себя показывает у нас в Нечерноземье – дружно формирует кочаны, готовые к уборке уже через 2 месяца после высадки. Легко переносит заморозки до –4 оС. Еще рекомендую Подарок и Слава – среднеспелые сорта, пожалуй, наилучшие для квашения. Кочаны у них массой до 4,5 кг, округлой и округлоплоской формы. Далее – Трансфер F1 – среднеспелый гибрид, предназначен для получения ранней продукции, обладает повышенной устойчивостью к болезням. Еще – Московская поздняя 15. Кочаны до 4,5 кг, округлой формы. Используется для квашения и зимнего хранения, сорт устойчив к киле, цветушности и израстанию. И, наконец, сорт Крумон F1 – позднеспелый гибрид, устойчивый к таким болезням, как фузариозное увядание, слизистый бактериоз, кила. Кочаны крупные (до 4,5 кг), плотные, устойчивы к растрескиванию, хранятся до 7 месяцев.
И. Кривега
Газета «САДОВОД» №5, 2012г.
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Л.Цаплина
К сожалению, несмотря на красочные картинки на пакетиках, посадочный материал не всегда хорошего качества.Какие операции необходимо сделать с семенами, чтобы повысить их всхожесть?
1. Сортирование семян Советы от Павла Траннуа
Семена подчиняются правилу 80 на 20, что означает, что только каждое пятое даст нам продуктивное растение, обеспечивающее 80% урожая. И их нужно узнать. Либо сеять все сразу и по мере роста отбраковывать слабые и оставлять сильные.При покупке семян (в любом магазине, от любой агрофирмы) действует то же правило: если в пакетике 10 семян, то это значит, что В РЕАЛЬНОСТИ здесь только 2 (от силы 3) будущих растения, которые дадут 80% урожая, ещё 2- средних, которые дадут остальные 19%, а остальные можно просто выкинуть. То есть по сути, кто понимает законы статистики, тот в своих расчётах из 10 покупных семян делает ставку только на два (потому что на малой площади обычного садового участка лучше иметь дело только с «первой двадцаткой»). Это в лучшем случае, если не будет болезней и поможет хорошая погоды.Как узнать из 10 семян самые сильные и продуктивные.Прежде всего, величина семян пропорциональны их будущим размерам: мелкие семена дадут только мелкие кусты - никаким образом вам не удастся из них сделать нормальные растения, так что мелочь можно сразу выкидывать. Мир биологии суров! Кто это заранее знает, тот выруливает. Потому что сажает щедро и с излишками, чтобы было из чего выбирать. И не переживает из-за потерь - они должны быть согласно статистике. И никогда не сажает впритык.Считается, что количество семян, необходимых для посева, должно быть в три раза больше того количества растений, которое Вы хотите иметь на грядке. Например. вы хотите вырастить 30 перцев, значит сеять надо 90 семян.
Предпосевная сортировка семян томатов . Внимание! Семена могут находиться в соленом растворе не более 3 минут, иначе потеряют всхожесть.
2.Протравливание(дезинфекция) семян.
Напоминаю. что фирменные семена и семена гибридов (F1), никакой обработке не подвергаются, а сеются сухими в почву!Термообработка, как говорят, самый надежный способ. Семена прогревают для борьбы с наружной и внутренней инфекцией. Прогрев может стимулировать всхожесть семян теплолюбивых культурПрогревание дает практически 100% гарантию освобождения семян от болезнетворных агентовСемена для высадки на рассаду прогревают два раза: «сухое» прогревание в течение 1-2 месяцев при температуре около 40С и «мокрое» прогревание семян (после их обычного замачивания в течение суток) 1-2 ч в горячей воде при температуре около 50 С.
Прогревание настраивает растения на сильный рост, дружное прорастание, на лучшую закладку цветов и плодов. Сухое прогревание способствует более полному вызреванию семян и их подготовке к прорастанию.Для этого семена можно прямо в пакетиках, как они хранились, не разрезая, положить на табуретку около батареи - и так пусть лежат до дня замачивания. Мокрое прогревание можно проводить по-разному. Обычно растениям хватает и 15-30 минут прогревания, для паслёновых можно и подольше. Прогревать можно в термосе или в большой кастрюле с нагретой водой (50 С).Протравливание семян марганцовкой.Самый простой, распространенный и эффективный способ обеззараживания поверхности семян. Из всех протравливателей марганцовка имеет наиболее широкий спектр действия.Протравливание производят в 1% растворе марганцовки. 1 грамм марганцовки разводят в 100 мл теплой воды. Получаете черного цвета раствор. Более слабые концентрации практически бесполезны. При подозрении на инфицированность семян концентрацию раствора увеличивают вдвое.Следует следить, чтобы не было слипшихся семян, например слипаются семена томатов и могут не протравиться. Семена помещают в мешочек и выдерживают в растворе 20 минут. Затем, не вынимая из мешочка, промывают в холодной кипяченой воде.
3.Повышение энергии проростания и всхожести семян.
Один из методов воздействия на семена для ускорения их прорастания – обработка растворами гормонов роста: ауксинов, гетероауксинов и других веществ.Кстати, обработка гормонами – метод древний. В народной практике семена вымачивали в 30–50%-ном растворе мочи крупного рогатого скота, содержащей ауксин и гетероауксин.Сейчас прекрасное стимулирующее действие на прорастание семян оказывают искусственно полученные препараты "Эпин" и "Циркон"Потерявшие всхожесть семена можно реанимировать. Для этого используют препараты на основе природных фитогормонов. К ним относятся Завязь, Цветень, Бутон, а также популярный у огородников Эпин-Экстра. Эти препараты способны повышать энергию прорастания и всхожесть семян, пробуждая их спящие зародыши.Имейте в виду, что препараты не выносят долгого хранения в комнатных условиях и становятся не эффективными. Приготовленные по инструкции растворы для обработки семян «живут» ещё меньше, всего лишь несколько дней, да и то в холодильнике!Особенно эффективным считается препарат Эпин-Экстра. Он не только способствует пробуждению спящего зародыша, но и
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
(советы от В.Телицына-огородника с огромным опытом)
Скоро высевать
Уважаемые участники сообщества! Вот и приближается время посева семян перца и томата. Все ли приготовили посевную землю и приобрели семена? У всех ли хорошее настроение? Посев семян с хорошим настроением одно из условий хорошей всхожести.
Свои семена как обычно буду сеять с 25 февраля по 15 апреля. С 25 февраля сам сею и рекомендую всем сеять потому, чтобы была возможность, если семена по тем или причинам не взойдут,то можно будет повторно успеть посеять их до 15 апреля. Эти сроки посева позволяют огородникам вырастить зрелыми 2-3 плода в открытом грунте до окончательного сбора урожая в сентябре-октябре на растениях. Только со зрелых 2-3 плодов сл.перца возможно взять семена на дальнейшее разведение полюбившегося сорта. Конечно, можно для выращивания ранних плодов растить растения перца в теплице. Желаю Вам успешной всхожести семян!!!
И вот таких и даже больших урожаев сл.перца с одного растения.
Мой сорт перца "Нижегородец"
[600x485] [600x338]Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
[показать]Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я высаживаю рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.
Это цитата сообщения f-leshka Оригинальное сообщение
/strong>
Время сажать рассаду
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[282x179]Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву. Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова уплотнить почву (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5-7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижения температуры до +8 градусов.
Поскольку ПЕРЕЦ плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждение корней, то его лучше растить без пикировки сразу же сажая в стаканчики.
Как и перец, плохо переносят пересадку и все ТЫКВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ. У них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца их можно пересадить без ущерба, правда, только в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа.
Не делайте загущенных посевов КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР и СВЕКЛЫ, а также не затягивайте с их пикировкой, потому что загущение всходов - одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Если нет времени на пикировку, то обязательно проредите рассаду или хотя бы приокучьте ее почвой до настоящих листочков.
При пересадке ТОМАТОВ (первая пикировка в фазе 2 - 3-х настоящих листочков) старайтесь держать растение не за стебель, а за листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду очень слабым раствором медного купороса.Томат накопит медь в тканях. а это убережет его от раннего заболевания фитофторой.
Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого в торцах теплицы сделайте веревочные петли, спустив их от конька теплицы до уровня метра от земли. В петли положите доску. как для качелей и расставьте на доске ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, лука,кабачков, огурцов и даже тыквы, кукурузы, арбуза. Можно и клубни раннего картофеля подрастить и многие однолетние цветы.
В теплице посеянная рассада не занимает грядки. На них можно до высадки основных культур вырастить редис, салат, шпинат. Поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над поверхностью, то она, как правило, морозом не повреждается. Дома же стоит растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажаны, томат, сельдерей.
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
|
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Посев стратифицированных семян и типичные ошибки
автор Вантенков В.В., фото Зиборов Т.Ю.
[240x180]
Наклюнувшиеся в процессе стратификации семена сажаю в рассадный ящик, в подготовленную влажную почву.
Прикрываю семена той же землёй, хорошо проливаю её водой, подсыпаю землю до нужной толщины слоя, выравниваю и лишь слегка уплотняю (чтобы воздух легко проникал к зародышам).
Глубина посадки семян у растений разных видов определяется просто. Слой почвы над семенем должен быть равен тройному наибольшему габариту семени.
Например, круглое и сплюснутое семя садовой жимолости имеет очень маленькую толщину, а его диаметр равен 2 мм. Значит, глубина посадки этого семени будет исчисляться по диаметру и составит 2х3=6 мм.
Очень мелкий посев семян создаёт не столь благоприятные для всходов условия. При заглубленном посеве слабые всходы не смогут поднять над собой слишком тяжёлый слой почвы. Это же относится и к образованию почвенной корки при ошибках в поливе.
Дальше условия содержания посевов определяются возможностями садоводов.
Можно оставить посевы в доме и содержать появившиеся сеянцы на подоконнике, но придется организовать им полноценное досвечивание.
А можно после посева семян раскопать в саду любой хороший сугроб и поместить туда ящик на хранение. Под слоем снега посевы будут дожидаться ранней весны. Хранившиеся под снегом ящики с посевами выкапывают обычно в начале марта (когда уже существенно увеличивается день, и недолго до настоящего тепла) и дают им взойти.
Неплохо хранятся посевы и на нижней полке холодильника при температуре +2…+3 градуса. Чтобы в холодильнике не было «земляного» запаха, ящик с посевами помещают в полиэтиленовый пакет (периодически ящик надо вынимать, открывать пакет и проветривать посевы).
После появления первых всходов посевы должны находиться на светлом, но не очень тёплом подоконнике.
Пикировку сеянцев проводить не рекомендую. Лучше заранее сделать специальный ящик для рассады, у которого легко удаляется дно. А как только минует угроза заморозков, можно будет осторожно высадить в сад сеянцы из ящика. Для этого удаляется дно ящика и аккуратно, единым блоком, переваливается земляной ком с сеянцами в благоприятное для них место сада.
Рассаживание окрепших за садовый сезон молодых растений на постоянное место произвожу осенью. При этом каждый саженец аккуратно выкапываю с комом земли вокруг корней: чем меньше травм – тем лучше!
Возможные ошибки садоводов
Самая главная ошибка – недостаточное внимание садовода.
Бывает, что часть семян в процессе стратификации уже наклюнулась, а часть ещё нет. И тогда перемешиваемые песчинки травмируют зачатки корней, из-за чего резко падает всхожесть качественных семян.
Вывод: при стратификации надо часто и очень внимательно осматривать семена через лупу. А заодно и проветривать семена, высыпав их вместе с песком из ёмкости на полиэтиленовую плёнку.
У кого нет специального увеличительного стекла, можно использовать «народный микроскоп»: взять бутылку из прозрачного стекла, полностью наполнить водой без воздушных пузырей и закрыть надёжной пробкой.
Если обнаружится, что часть семян наклюнулась, то нужно осторожно перенести их в рассадный ящик (с помощью пинцета или спички) и посадить в бороздки или лунки. При этом не надо бросать семена в почву «как попало»! Посадку наклюнувшихся семян произвожу зачатком корня вниз.
Бороздки в почве осторожно проливаю водой. Засыпаю посеянные семена рыхлой влажной землёй.
Вторая частая ошибка – использование при стратификации излишне влажного или грязного песка.
Перед применением песок необходимо тщательно промыть и прокалить. Грязный песок приводит к смертельно опасным для семян грибковым заболеваниям. При первом подозрении на появление грибков необходимо сделать промывание розовым раствором марганцовки. Можно раз в неделю делать такой полив для профилактики, семенам эта концентрация марганцовки не повредит.
Влаги в песке должно быть столько, сколько удерживается на поверхности самих песчинок. В емкости, где содержатся перемешанные с песком семена, желательно сделать отверстие, чтобы излишки воды не задерживались.
Третья распространённая ошибка – выращивание сеянцев с очень большим забегом времени.
Появившиеся в декабре или январе всходы не получают полноценного света, поэтому вытягиваются и ослабевают.
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Секреты проращивания семян, стратификация и скарификация
автор Вантенков В.В., фото Зиборов Т.Ю.
[240x180]
Посадочный материал постоянно дорожает, не отстают и цены на почтовые услуги.
Садоводы часто жалуются на низкое качество саженцев, получаемых из различных хозяйств и фирм.
А бывает и так, что к присланным саженцам претензий нет. Но и качественные растения всё равно порой трудно приживаются, долго болеют после посадки (если не погибнут в первую же зиму), отстают в плодоношении.
Причины многих проблем с полученными по почте саженцами заключаются в серии шоков, которые переносят растения на протяжении всей цепочки доставки садоводу.
Это: выкопка и упаковка, долгая дорога в тёмной посылке, посадка с дезориентацией по сторонам света (я обязательно отмечаю на своих саженцах красной краской южную сторону), адаптация к новой почве и к микроклимату сада.
Такое обилие шоков, следующих один за другим, выдерживают в основном кустарниковые растения (да и то не все виды). Что уж говорить о 2-3-летних саженцах деревьев…
Поэтому выход здесь простой. При доступности семян есть резон выращивать посадочный материал самостоятельно, придерживаясь инструкции по посеву и уходу для каждого вида растений.
Поделюсь с читателями сайта Gardenia.ru своими наработками по семенному размножению разнообразных растений с проведением стратификации и скарификации семян.
Стратификация семян
Во многом выигрывают те садоводы, которые сами выращивают нужный посадочный материал – прямо там, где эти растения потом будут жить и плодоносить!
При весеннем посеве ускорению пробуждения туговсхожих семян помогает стратификация.
Многолетний опыт садоводства, тесного общения со многими садоводами-любителями и профессионалами позволил мне выработать свой способ выращивания разнообразного посадочного материала из семян с применением стратификации.
Наблюдения показывают, что в естественной среде многие виды растений плохо размножаются самосевом.
Например, замечено, что из сотни ягод калины, упавших на землю, прорастает только 2-3 сеянца (да и то это происходит через 2-3 года). Причина кроется в особенностях семенного размножения калины и в том, что не все семена попадают в благоприятные условия.
Из очищенных, отмытых и специально посаженных семян калины прорастает уже 15-20 семян, но тоже нескоро.
Из прошедших предварительную стратификацию семян калины у меня прорастает половина от их количества, и они всходят в тот же год.
Для этого собранные зрелые ягоды очищаются от оболочки, семена тщательно промываются от мякоти. Затем семена помещаются в емкость с сырым песком и содержатся в прохладном месте 30-40 дней, при ежедневной заботе и контроле за их состоянием.
В процессе стратификации семена надо перемешивать периодически – чем чаще, тем лучше. Я делаю это не реже одного раза в день, встряхивая все ёмкости со смесью семян с песком.
В процессе перемешивания и встряхивания происходит постепенное соскабливание песчинками поверхностного защитного слоя оболочки семени. Это обеспечивает доступ к зародышу семени воды и воздуха – и тогда срабатывают необходимые факторы прорастания семени.
Проделывать эту операцию для семян разных видов растений приходится разное количество дней. Стратифицировать их нужно только времени, сколько потребуется, - до появления у семян крохотных белых точек (это зачатки корней).
Так уж устроены все семена: при прорастании у них сначала появляются корни. А уж когда корешки ухватятся за землю, то и семядольные листья выдвигаются из оболочки семени.
В разных руководствах даются указания о точных температурных режимах и влажности, которые необходимы для проведения стратификации семян разнообразных видов растений. Но не каждый садовод может купить для контроля за этим процессом дорогие приборы.
А мой метод стратификации позволяет без навязывания семенам жёсткой программы и без создания дополнительных сложностей для садовода идти разумным и довольно простым путём. Он позволяет помочь семени прорасти, облегчая проявление заложенных в нём природой способностей.
Надо иметь в виду, что в разные годы под влиянием комплекса факторов у семян формируется оболочка различной плотности, и запас питательных веществ в семенах неодинаковый (это ведь не штампованные детали-близнецы…). Значит, и сроки стратификации семян не могут быть одинаковыми.
При моей методике стратификации семян, им требуется постоянное внимание и забота -
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Стратификация семян: способы и советы
автор Иванова И.М., фото автора
[240x180]
В природе всё устроено рационально. У некоторых деревьев и кустарников, а также многих видов многолетников созревшие семена падают на землю ещё тогда, когда в принципе есть условия для их прорастания.
Если бы упавшие семена не имели периода покоя и прорастали сразу же, то осенние заморозки убивали бы всходы. То есть, семенное потомство растений погибало бы.
У большинства же деревьев и кустарников семена долго сохраняются на ветвях. Часто семена опадают поздней осенью или даже уже зимой.
Семена отлично защищены толстой оболочкой. Они прекрасно сохраняются в опавших листьях, под снегом (если, конечно, не съедаются животными).
Каковы же условия существования семян в это время?
Диапазон температур: слабоположительные, ноль градусов или некоторое время слабоотрицательные. Влага и достаточное для периода покоя семян количество воздуха.
При нахождении в таких условиях, в семенах происходят важные физиологические процессы подготовки к прорастанию (в сухих семенах и при комнатной температуре эти процессы невозможны).
Приходит весна, сходит снег. В благоприятных условиях подготовленные семена прорастают.
В юности я пыталась сеять сухие семена клюквы и некоторых древесных растений так же, как, например, семена огурцов или томатов. Ничего из этого не получалось: семена клюквы и деревьев у меня не прорастали…
Потом-то я поняла, почему не было всходов.
Что такое стратификация, и какой она должна быть
Перед весенним посевом туговсхожим семенам нужно заранее создать необходимые условия для прорастания - похожие на те, при которых семена находятся в природе осенью и зимой. Это и называется стратификацией.
При стратификации семян под воздействием влаги, подходящих температур и воздуха создаются благоприятные условия для их прорастания. Происходит размягчение оболочек, набухание семян, превращение сложных органических веществ в простые, которые доступны для усвоения зародышем семени.
Необходимо учесть, что у разных растений срок стратификации семян различный.
Кроме того, семена некоторых растений следует стратифицировать в два этапа (сначала в тепле, а затем в холоде) для воздействия на них переменных температур.
Поэтому прежде чем приступать к стратификации семян растения определённого вида - предварительно надо изучить рекомендации специалистов по длительности и условиям стратификации для данного вида. Узнать, сколько времени нужно проводить стратификацию семян конкретного растения, и какой именно она должна быть. Эта информация есть в справочниках и на сайтах, в статьях по выращиванию растений и их размножению из семян.
Как стратифицировать семена
Для проведения стратификации обычно нужно поместить семена во влажные условия и содержать их при слабоположительных температурах, с доступом воздуха.
Как это можно сделать садоводу практически?
Заложить семена на стратификацию можно разными способами, в зависимости от количества семян и имеющихся возможностей.
Самым старым и традиционным способом является смешивание семян с влажным песком или торфом. Песок должен быть крупнозернистым, отсеянным от мелких иловатых частиц и тщательно промытым.
На 1 часть семян берут 3 части песка или торфа. Тщательно перемешивают и увлажняют из лейки до тех пор, пока вода не начнёт выступать из смеси.
Затем семена выдерживают несколько суток для набухания (например, ясень и клён – 1 сутки; бересклет, косточковые породы, грецкий орех – 3 суток; яблоню и грушу – 6 суток).
ВАЖНО: если для стратификации берут семена свежесобранные, влажные, то сильно увлажнять их не следует.
Когда увлажнённые семена набухнут, их вместе с песком рассыпают тонким слоем и подсушивают, доводя до умеренно влажного состояния. После этого смесь семян с песком или торфом насыпают в ящики и ставят в подвал с температурой +2…+5 градусов. Ящики должны иметь отверстия в дне и боковых стенках для воздухообмена и стекания излишней воды.
В период стратификации каждые 10-15 дней содержимое ящиков проверяют: убирают загнившие семена, увлажняют
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
Зимние посевы семян на рассаду
автор Узенюк В. фото автора
[240x180]Посевы семян растений разных видов на рассаду могут проводиться в различные сроки - в соответствии с определенными требованиями и особенностями развития данной культуры.
Рекомендуемые сроки посевов обычно указываются на пакетике с купленными семенами. Но это лишь рекомендации, они даются как ориентир. Многие любители растений проводят посевы в другие сроки, больше подходящие для своей климатической зоны. А также время посева планируется исходя из собственных планов и возможностей, с учётом обеспечения растениям условий для нормального развития.
Выбор подходящих сроков посева семян
Для многих видов растений высевать семена на рассаду обычно принято в марте-апреле. Либо посев проводится весной непосредственно в открытый грунт при наступлении подходящей погоды.
Для трудно прорастающих семян многолетних травянистых растений некоторых видов, а также деревьев и кустарников при посеве на рассаду необходима предварительная стратификация разной длительности. Поэтому в саду такие семена высеваются под зиму.
Сеять семена растений сразу в сад, или выращивать дома рассаду – это каждый любитель растений решает сам. Я предпочитаю посев семян на рассаду зимой.
На титульном фото: зимние посевы кедра европейского (Pinus cembra)
При создании благоприятных условий для сеянцев (а потом - и для полученных саженцев!) можно высевать семена на рассаду гораздо раньше рекомендуемых сроков, в том числе и зимой. Опытные цветоводы и садоводы, которые регулярно выращивают рассаду для себя и на продажу, проводят зимние посевы.
Поскольку в течение всего садового сезона с ранней весны до поздней осени я очень занята на работе, то мне удобно проводить посевы именно зимой. В это время я могу уделить своим сеянцам максимум внимания, чего требуют нежные всходы. Я люблю наблюдать за появлением ростков и ухаживать за рассадой, соблюдая все необходимые условия для её успешного роста и развития.
Итак, вопреки общепринятым правилам, я предпочитаю проводить посевы интересующих меня растений именно зимой.
В качестве одного из примеров расскажу о зимнем посеве хосты на рассаду.
Посев хосты зимой и уход за сеянцами
Хосту я очень люблю, у меня в саду собрана небольшая коллекция этих замечательных растений.
И вот однажды я решила попробовать высеять хосту в январе. Семена были собраны осенью с моей любимой хосты, растущей на даче.
Во второй декаде января я высадила семена хосты в палетты. Уже через 10 дней появились массовые всходы (100%). Такое дружное прорастание характерно для полноценных свежесобранных семян хосты. Хочу отметить, что я не применяла стимуляторов роста.
Если купленные семена хосты у вас не всходят несмотря ни на какие ухищрения, то это значит, что они некачественные.
Необходимо помнить, что травянистым всходам в зимнее время необходима досветка. Иначе нехватка освещения приведёт к вытягиванию и истощению сеянцев.
[240x180] В фазе образования двух настоящих листьев у сеянцев хосты я применила органо-минеральное удобрение. Все остальные подкормки молодых растений, вплоть до момента высадки саженцев в открытый грунт, я проводила по общепринятой схеме ухода за рассадой.
Ко второй декаде февраля у сеянцев хосты появился третий лист, сформировалась розеточка. А весной сеянцы стали развиваться всё быстрее.
На момент пересадки в сад у моих питомцев уже были хорошо развитые розетки с сильной корневой системой. Это дало возможность молодым хостам на первом году жизни достаточно окрепнуть и благополучно перезимовать.
Надеюсь, что мой опыт зимних посевов будет полезен для садоводов-любителей, особенно проживающих в регионах с холодной зимой. Ведь чем крепче получатся ваши саженцы, тем лучше они подрастут за сезон и тем более зимостойкими будут.
Пробуйте, и у Вас всё получится!
Желаю успешных посевов!
Лера Узенюк, агроном (г. Киев, Украина)
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
р
[показать]Вот и подросла рассада томатов и закалилась и выпустила по 2 настоящих листочка. Рассада здоровая, «волосатая». Для томатов, мне кажется, это вообще характерный признак. Если на растении множество мелких волосков, тающих своеобразный «отлив» на свету, то растение чувствует себя достаточно комфортно. Пришла пора ее пикировать.
Цель пикирования рассады — произвести отбраковку неудачных сеянцев, выбросив слабые и больные и оставив сильные и перспективные, как говорят — «деловые». При пикировке обеспечиваются условия для нормального роста каждый сеянца, возможность свободного формирования каккорневой системы, так и надземной части.
Когда растения только что всходят, у них очень маленькая корневая система и места для роста достаточно в 10 раз меньше, чем для взрослой рассады. Это обстоятельство используется садоводами для более простого выращивания сеянцев. Но по мере развития, растениям необходимо обеспечивать оптимальные условия для роста.
Рассаду пикируют в возрасте 2-3 недель. Если у вас есть отапливаемая теплица, то пикирование часто производят непосредственно на место будущего роста растения. В условиях городской квартиры томаты пикируют в пластиковые горшочки. С целью экономии места, а так же с целью более простой организации подсветки рассады, нет смысла производить пикирование в непропорционально большие горшки. Лучше посадить рассаду в маленькие горшки, а затем, по мере ее развития пересадить ее в горшки побольше. При этом весьма важно не допускать перерастания рассады. Это опасно тем, что растение, создав мощную корневую систему, будет иметь очень незначительный объем зоны питания. Соответственно, питаться оно будет хуже, и хуже развиваться. Кроме того, большая часть корней, развиваясь, наткнется на стенки горшка, и будет расти вдоль них или повернет внутрь горшка, в уже обедненную зону почвы, занятую другими корнями. И даже если такую рассаду пересадить в горшок большого размера или непосредственно в грядку, то развиваться она будет замедленно, с запозданием осваивая новые территории питания.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
.
[263x192]
Перец относится к пасленовым культурам. Он теплолюбив, светолюбив и относительно засухоустойчив.
ЧТО ЛЮБИТ ПЕРЕЦ?
Легкие, плодородные, суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. В период роста ему нужна хорошая подсветка. Перец, особенно в возрасте рассады любит частые, не необильные поливы тепловатой водой (24-25градусов). Он нуждается в повышенных дозах КАЛИЙНЫХ удобрений. Кроме того он предпочитает теплую (18-24градуса) почву и теплый (около 25градусов) воздух. Оптимальная температура роста и развития 22-28 градусов. При снижении температуры до 15 градусов перец перестает развиваться.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
Это сообщение о ПИТАНИИ всех многолетних садовых культур, о том как поддержать их весной (яблони, груши, сливы и т.д.)
Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни, и ни одно из них не может заменить другое.
Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, потому ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренных ситуациях, но она не может заменить корневого питания. К внекорневым подкормкам, обычно, прибегают в тех случаях, когда надо быстро восполнить нехватку какого-либо элемента питания, микроэлемента. Либо в ситуации, когда корневая система плохо работает или вообще прекращает свою деятельность (например, когда стоит длительное похолодание, более 5-7 дней). Обычно это происходит при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла.
Это цитата сообщения Агрофирма_Манул Оригинальное сообщение
.
Семена огурца в оптимальных условиях сохраняют кондиционную всхожесть в течение периода не менее 8-10 лет. Главным здесь является обеспечение правильных условий хранения.
Семена огурца следует хранить в сухом прохладном месте. Основная причина преждевременного снижения всхожести семян – высокая влажность воздуха. Чем она выше, тем выше влажность самих семян, а это способствует возрастанию их интенсивности дыхания (т.е. стартовым процессам, предшествующим прорастанию). При активном дыхании семян выделяется много влаги, что приводит их «вялому плесневению»; в семенах в результате гидролитических процессов накапливаются токсические продукты дыхания. Все это вызывает резкое снижение всхожести. Кроме того, при повышенной влажности воздуха, особенно при высокой температуре, наблюдается самосогревание семян и развитие плесневых грибов.
Влажность семян, превышение которой приводит к резкому увеличению интенсивности дыхания, называют «критической». Для огурца она составляет 10-12 %. В соответствии с ГОСТ Р 52171-2003 влажность семян 1 класса должна быть не более 8 %.
Главное условие длительного сохранения высокой всхожести семян: семена должны быть все время сухими.
Изначально какими бы сухими семена не были, через несколько месяцев хранения они набирают определенное количество влаги в зависимости от влажности воздуха (равновесная влажность):
|
Относительная влажность воздуха, % |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
Влажность семян, % * |
6,1 |
6,6 |
7,4 |
8,0 |
9,5 |
10,3 |
* - средняя температура воздуха +10…+25оС.
Таким образом, чем ниже влажность воздуха и температура, тем дольше семена сохраняют всхожесть, и наоборот.
Семена можно хранить как в бумажных пакетиках и в тканевых мешочках (т.е. в таре, пропускающей влагу и воздух), так и в полиэтиленовых пакетах (в таре, не пропускающей воздух).
Хранение в таре, пропускающей влагу. Оптимальная температура воздуха здесь составляет +10…+15°С, а относительная влажность воздуха – не выше 60 %. Семена нельзя хранить в сырых местах: в неотапливаемых дачах, подвалах. Следует отметить, что семена огурца «не боятся» отрицательных температур (в условиях температуры ниже 0°С нельзя держать семена салата, пекинской капусты, корнеплодов, т.к. в этом случае они проходят стадию яровизации, и растения затем быстро зацветают, не успев сформировать товарный кочан или корнеплод). Однако при низкой температуре воздух обязательно должен оставаться сухим, семена не должны отсыревать.
Высокая температура воздуха (+28…..+30°С и выше) приводит в высыханию семян. Так можно хранить семена огурца 1 год, не более; при более длительном хранении начнется преждевременная потеря всхожести.
Хранение во влагонепроницаемой таре. Семена в герметичной полиэтиленовой или фольгированной упаковке сохраняют всхожесть дольше по сравнению с хранением открытым способом. Полиэтиленовая пленка практически водо- и паронепроницаема, относительно хорошо пропускает кислород и углекислый газ. Семена перед закладкой на хранение во влагонепроницаемый пакет необходимо просушить; влажность семян огурца не должна превышать 6-8 %. Упаковка должна быть герметичной, чтобы во внутрь не попал влажный воздух.
Если у вас после посева остались лишние семена, просушите их непосредственно в семенных пакетах (неважно, из чего они изготовлены: из бумаги или из фольги) в течение 2-3 недель при температуре воздуха +25…..+30°С; пакетики должны быть открыты. Затем пакетики закройте и положите их в полиэтиленовый пакет. Чтобы обеспечить герметичность пакета, на высоте 15-20 см от верхнего края пакета туго завяжите его бечевкой. Верхний край пакета подогните вниз и завяжите бечевкой второй раз.
Оптимальная температура хранения семян огурца во влагонепроницаемой упаковке такая же, что при
Это цитата сообщения gela1753 Оригинальное сообщение
[450x337] Многие садоводы знакомы с этим садово-огородным вредителем. Задев растение, пораженное белокрылкой, заметите стаи разлетающихся белых мушек.Внешне достаточно мелкое насекомое, которое похоже на белую моль или маленького мотылька с длиной тела около 1-2 мм, сверху покрытое белым восковым налетом.Взрослая особь белокрылки откладывает яйца в количестве от 130 до 280 штук виде скученного кольца с внутренней стороны листа.+Читать далее
Комментарий от NataSHA102010
здесь сообщество садоводческое, но многие из вас еще и любители комнатных растений. так вот, если дома на цветке завелся такой зверь, есть вариант вывести его безо всякой химии и замены почвы.
в офис, в котором я работаю цветоводом, в кабинет занесли подаренный цветок, и как водится, без карантина. С БЕЛОКРЫЛКОЙ!!! она сразу прилюбила гибискус и переселилась на него. остальные цветы игнорировала. так как химические обработки не принесли успеха, а выносить большой горшок для пересадки не было возможности, я воспользовалась биологическими особенностями развития белокрылки. срок созревания отложенных яиц этой неуязвимой твари - неделя. откладывание яиц происходит только на нижней части листа и преимущественно на нижних ветках.
то есть я каждую неделю смачивала мягкую тряпочку в чистой воде безо всяких добавок (чтобы не было отпугивающего эффекта и белокрылка не распространилась на другие растения), и протирала ею нижнюю сторону листьев, особенно в нижней части растения.
сначала яиц было достаточно, но с каждым разом их становилось все меньше. через месяц-полтора белокрылка исчезла. я еще некоторое время внимательно осматривала обратную сторону листьев, но все было чисто и больше этот зверь у нас не водится)
так механической чисткой я не дала вылупиться ни одному яйцу, а взрослые бабочки отжили свой короткий век.
Комментарий СПИРЕИ к статье:
Использую "сочва ж" (жидкий дым) против врагов своего огорода. Не вреден, приятно пахнет дымом, эффект есть - белокрылка уходит. Тле запах дыма тоже не нравится (или ее пастухам-муравьям). Приходится брызгать два-три раза, но зато не опасно))