Это цитата сообщения lud09 Оригинальное сообщение
Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.
Хочу поделиться своим опытом по выращиванию рассады томатов. Буду рада если кому то пригодится. Сею в стаканчики, засыпаные землей чуть больше половины, по 2 семечка в каждый.
После всходов стаканчики досыпаю по мере вырастания. Рассаду не пикирую.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
Телепов Олег Александрович (опыт выращивания озимого чеснока без поливов и подкормок)
[показать]
Особенности выращивания озимого чеснока в аномальных погодных условиях
Публикаций о выращивании чеснока уже было немало. Думаю, не стоит все снова повторять. Хочу лишь расставить некоторые акценты, которые мне кажутся важными. Особенно это касается выращивания озимого чеснока.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
Опыт выращивания томатов под Петербургом
[показать]
Доращивание рассады в теплице при поздних сроках посева
Рассказывая о времени посева, я назвала два срока. Но пользуюсь еще одним. Высеваю в квартире только детерминантные сорта или гибриды 2-6 апреля. Рассады делаю немного, выращиваю по всем правилам, старясь не забывать о закалке.
В фазе второго настоящего листа, а иногда, бывает, уже и третий листик покажется, в маленьких ящичках увожу ее на участок. Теплица к концу апреля уже готова. В огуречной теплице биотопливо (у меня — сено) «разгорится», нагрев грунта до +16°С, сеянцы томатов пикирую туда. Почва заправлена суперфосфатом и азофоской по норме. В теплице света много, днем проветриваю, навозная жижа бродит. Рассада развивается очень быстро.
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
Своим опытом выращивания помидоров делится заслуженный садовод, специалист – практик Климцева Луиза Ниловна.
Опыт выращивания томатов под Петербургом
[показать]
Сейчас нет, наверное, такого садового участка или дачи, где летом не росли бы в тепличке, парнике или даже в открытом грунте томаты. Конечно, результаты их выращивания бывают разные: кто-то ведрами собирает яркие с неповторимым ароматом помидоры, а у других и на летний салат урожая не хватает. Хочу рассказать о своем многолетнем опыте выращивания в нашем северном климате этой интересной культуры, считавшейся раньше южанкой. Теперь и у нас можно каждый год быть с красными помидорами.
Это цитата сообщения шпилька2010 Оригинальное сообщение
[497x698]Даже в самой простой теплице – плёночной, необогреваемой – помидоры вырастают крупнее и слаще, чем на грядке без укрытия. К тому же и созревают раньше. Если соблюдать агротехнику последовательно, в десять приёмов, то среднеспелые сорта могут созреть к празднику Спаса.
1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.
2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.
3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.
4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.
5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета.
6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.
7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.
8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.
9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.
10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.
Это цитата сообщения Оксана_Лютова Оригинальное сообщение
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня.
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить
Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
.
Перец: пикировка рассады. Мастер-класс
Питательную смесь для рассады готовят на основе торфа и перегноя с добавлением дерновой или полевой земли, рыхлящих материалов, например речного песка, и удобрений.
Смесь должна содержать 30–45% органического вещества. К смеси хорошо добавить минеральные удобрения. Расчет такой: на кубический метр перегнойной смеси – 0,6–0,8 кг аммиачной селитры, 1–1,5 кг суперфосфата и 0,8 кг хлористого калия; торфяной – 0,6–0,8 кг аммиачной селитры, 4–8 кг суперфосфата и 1 кг хлористого калия.
ЧТО НУЖНО?
Материалы
- питательная смесь
- емкости для рассады
Кстати
Примерный состав грунтов:
- торф, дерновая земля, опилки с перепревшим навозом (5:2:3);
- торф, дерновая земля, песок (2:1:1);
- торф, дерновая земля, опилки (3:1:1);
- дерновая земля, навоз (5:5);
- торф, навоз, полевая земля (7:2:1).
Это цитата сообщения Солнечная_Мамзель Оригинальное сообщение
Настроение сейчас - уставшее
Не за горами весна и вот-вот начнетсяя дачный сезон! Если с посадками все более-менее понятно, я предлагаю вам заняться дизайном нашего "приусадебного хозяйства"! Ведь дача-это не каторга, а трудотерапия, которая должна радовать глаз не только цветочками-овощами-фруктами.
[показать]Это цитата сообщения arovana Оригинальное сообщение
Перец болгарский Выращивание
Пнд, 04/20/2009 - 13:36 — che
Перец болгарский Выращивание
Выращивание болгарского перца во многом совпадает с баклажанами.
Подготовка грядки. Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец и баклажаны там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.
Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.
На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.
Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.
Это цитата сообщения Inna_Remdenok Оригинальное сообщение
.
Если вы думаете, что приготовив грунт для посадки на рассаду цветов у вас все готова для посева вы немного заблуждаетесь. Для успешного прорастания семян цветов вам необходимо чтобы в посевном субстрате присутствовал три необходимых компонента воздух, вода и твердая часть субстрата.
Основная ошибка подготовки субстрата. На деле часто получается, что торф обильно полили водой, и для воздуха места не осталось, накрыли ящик пленкой, получили 100% влажность. Или опустили ящик в корыто с водой грунт внизу влажный, а при посеве на поверхности субстрат быстро пересыхает
Оптимальные условия посева цветов. Для прорастания семян цветов влажность должна быть 60 – 70% , воздушная пористость 16-25%. Если перевести это на крестьянский язык то соотношение воды, воздуха и твердой части должно быть примерно 1/3:1/3:1/3.
Правила подготовки субстрата к посеву цветочных семян.
- Перед набивкой ящиков грунтом убедитесь, что там есть дренажные отверстия. Если вы застилаете дно ящика пленкой, делайте не отверстия в ней, а длинные надрезы. При возможности сделать дренаж насыпьте на дно ящика слой крупного песка толщиной 2 см.
- Поливать субстрат для посева семян цветов надо несколькими приемами, небольшими порциями. Это позволит равномерно смочить посевной грунт. При нажатии на грунт не должна выделяться вода.
- При накрытии посевов семян цветов пленкой обеспечить воздушную прослойку не менее 1см. Удалять конденсат, который образуется на пленке.
-
Недостаточно влажную поверхность субстрата поливать не из лейки, а использовать опрыскиватель для увлажнения. [показать]
- http://inofermer.ru/rassada-cvetov-podgotovka-posevnogo-substrata.html
Это цитата сообщения бама Оригинальное сообщение
[показать]
Бывает, что для укрепления корней сеянцам необходима пикировка. Как же действовать, если вы осознали, что без этой кропотливой процедуры не обойтись?
Лучший момент для пикировки – появление двух-трех настоящих листочков. Более раннюю – на стадии семядолей – растения,как правило, переносят хуже. Но если посев косит "черная ножка", можно пикировать и в этот период. В остальных случаях торопиться не стоит.
Это цитата сообщения пижма123 Оригинальное сообщение
|
Это цитата сообщения пижма123 Оригинальное сообщение
|
Это цитата сообщения DEIZI Оригинальное сообщение
[600x9]
[640x480]Слишком рано
У перца довольно длинный вегетационный период. Поэтому его лучше выращивать через рассаду. Но торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того, как температура воздуха достигнет 20-25°С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать раньше можно лишь под пленку и в парники.
[602x451] [600x9] [показать]Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
[показать]После пасынкования и заживления ран проводим вторую ОСНОВНУЮ корневую подкормку, которая состоит - поллитра или литр коровяка, 1 ст.ложка СУЛЬФАТА калия, 1 чайная ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.(опробовано, урожаем довольна)
В период массовой завязи томатов есть смысл ОПРЫСКАТЬ раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.
Профилактика болезней.
Уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха, начинают применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.
Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.
Для обработки кустов томатов на 10 л воды - 2 л молока или сыворотки.
Это цитата сообщения Оля_Виноградова Оригинальное сообщение
/strong>
Землянику можно помногу лет растить на одном месте, порядка десяти, если точно. Урожай всегда хороший. И дело не только в уходе, но и в омолаживании кустов. Вот совет одного садовода. Они у него, как птица Феникс, возрождаются каждые три-четыре года. Делает это он так. Берет очень острую, хорошо наточенную лопату, держит ее горизонтально к земле, и срезает каждый куст строго на уровне почвы, а то и на полсантиметра глубже. Суть в том, чтобы не осталось ни одного зеленого росточка. Потому что спустя 12-15 дней (2 недели) появятся новые ростки. Таким образом, пробудились спящие почки, скрытые в корневищах. За ними следом начинают отрастать боковые корешки, и земляника обновляется. Есть только два условия: «омолаживание» следует проводить сразу после сбора урожая ягод земляники, а земля должна быть плодородной. Ну, а достаточный полив – это уже само собой. Эта операция на землянике ничего общего не имеет с обычным ежегодным удалением листвы. Потому что стоит только при таком брутальном способе оставить зеленые черешки листьев хотя бы на сантиметр над землей, и никакого омоложения не будет.
Это цитата сообщения Алиция_Гадовская Оригинальное сообщение
Выращивание клубники требует внимания. Необходимо своевременно пропалывать, мульчировать, рыхлить почву, поливать, обрезать усики, удобрять почву. Многие используют метод выращивания клубники на агроволокне, благодаря чему облегчается уход, а клубника не поражается серой гнилью и другими заболеваниями. К тому же, агроволокно не позволяет сорнякам расти!
Обустраивая грядки, выбирайте солнечное место. Для начала перекопайте почву разрыхлите ее. Уложите агроволокно внахлест. По контуру грядки придавите агроволокно к земле, используя камни. Агроволокно закрепите проволокой к земле, порезав ее на куски длиной 70 см. Затем каждый кусок согните пополам. Полученную шпильку, используйте для пришпиливания агроволокна к земле.
Когда грядки подготовлены к посадке, наметьте расположение каждого кустика. Пометки делайте ножом, разрезая агроволокно в виде креста. Уголки креста отверните и поместите туда кустик клубники, завернув углы вовнутрь. Не сажайте клубнику глубоко в землю. После посадки обязательно полейте.
Дачникам на заметку - специальная рубрика на моем блоге.
Это цитата сообщения ASPIDISTRA1 Оригинальное сообщение
strong>
[показать]Читать далее
Сказать "СПАСИБО"