Состав:
-Авокадо 2 шт
-Яблоко 1 шт
-Банка кукурузы (маленькая)
-Огурец (половинка длинного)
-Креветки 250гр.

Нарезать авокадо и яблоки соломкой, огурец кубиками.
Заправить: 2 ст.л. майонеза, 2ст.л. сметаны, 2 ст.л.оливкового масла, соль перец
[604x397]

Слои: 1-й -крабовые палочки крупными кубиками.
2-й-помидоры нарезанные кубиками.
3-й-яйца.
4-й-чипсы (поломанные любые).
5-й-сыр (натереть на мелкой тёрке).
Всё резать кубиками и промазывать майонезом.

Салат готов. Приятного аппетита!
[600x450]

31 Авг 2012, Автор: admin
Поделиться…
lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
Приготовить торт Рафаэлло в домашних условиях совсем не сложно, и состоит торт из недорогих и доступных продуктов.

Нужные ингредиенты для коржей:

1 ст сахара

4 яйца

1 ст ложка амония

4 ст муки

пол пачки маргарина

Для крема:

пол-литра домашней сметаны

1 ст сахара

пакетик ванили или ванильного сахара

Кокосовая стружка для украшения боков и поверхности торта.

Приготовление торта Рафаэлло

Взбейте миксером 4 яйца со стаканом сахара.

lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
Добавьте столовую ложку амония (если нет используйте разрыхлитель для тест

lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
Добавьте пол пачки сливочного маргарина и 4 ст муки высшего сорта. Замесите тесто и поставьте на 6 часов на холод.

lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
После, присыпая мукой раскатываем тонко тесто и вырезаем коржи с помощью тарелки и ножа. Используя полу-порционную тарелку у вас должно получиться 14 коржей (из которых можно сделать 2 торта Рафаэлло), но если взять тарелку большего диаметра, тогда коржей получиться соответственно меньше.

lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
Противень присыпаем мукой, ложем на него корж из теста и ставим в нагретую духовку.

lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
Выпекаются эти коржи очень быстро, буквально от 4 до 6 минут. Если вы добавили в тесто амоний то запах во время выпекания может быть специфическим, но он исчезнет как только духовка остынет. Зато в отличие от разрыхлителя амоний делает коржи более воздушными и нежными.

lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
Ну а для тех кто все же не дружит с духовкой, рекомендую посмотреть рецепт Зефирного торта без выпечки.

Крем делаем как обычно: взбиваем миксером сметану с сахаром и ванилью.

lady-day-Торт Рафаэлло
lady-day-Торт Рафаэлло
Я указала в ингредиентах порцию крема для одного торта, но поскольку коржей достаточно на два, то вы можете либо удвоить порцию крема и сделать два торта Рафаэлло, либо спрятать лишние коржи, чтоб сделать торт через несколько дней.

Остывшие коржи смазываем кремом (не более 7 штук).

Весь торт обсыпаем со всех сторон кокосовой стружкой и оставляем на некоторое время чтоб коржи пропитались и торт впоследствии просто таял во рту. Приятного аппетита!

1.
[448x336]

2.
[448x336]

3.
[448x336]

4.
[399x336]

5.
[448x336]

6.
[402x336]

7.
[448x336]

8.
[448x336]

9.
Читать далее...

Сохранить 1042 человека уже сохранили Распечатать

Автор: Танюшка
Опубликовано: 613 дня назад (24 июля 2012)
Дневник: Кулинария
Рубрика: Выпечка
Редактировалось: 1 раз — 24 июля 2012
+70↑
Голосов: 70


Необходимые продукты:

6-8 желтков (зависит от размера яиц)
1,5-2 стакана песка (кто как любит сладкое)
1 стакан молотого мака
2 стакана сметаны
2 стакана муки
какую муку выбрать? мы подскажем
1 стакан нарезанных грецких орехов
2-3 столовые ложки пудры
0,5 чайной ложки соды

Желтки взбить с сахаром, добавить сметану, постепенно добавить муку, смешанную с содой. Смешать молотый мак с пудрой, соединить с тестом, перемешать и добавить орехи. Печь при 180-200 *.
По рецепту используются только желтки, и тогда пирог получается "сочный", влажный. Если собираетесь куда-нибудь использовать оставшиеся белки, тогда так и печете, как по рецепту. Если же в ближайшем будущем вам белки не понадобятся, проще всего их взбить, и добавить в тесто, в таком случае пирог получится чуть более воздушный; особой разницы во вкусе с/без белков я не заметила.
Готовый пирог разрезать на 2 коржа, смазать тонким слоем лимонного заварного крема, между коржами и сверху посыпать орешками и маком.

Для крема:
1 л молока
2 яйца
0,5 ст сахара
3 ст/л муки
0,5 лимона (сок, цедра)

Молоко разделить на две части. Первую поставить на огонь, а тем временем во вторую часть вбить яйца, добавить сахар, муку. Все очень хорошо взбить и как только молоко на плите начнет закипать, тонкой струйкой вливать яично-молочную смесь. Варить до загустения массы, все время помешивая. В остывший крем добавить лимонный сок и цедру. Перемешать.

P.S. Я как-то попробовала добавить немного сгущенного молока в крем. Получилось тоже вкусно. Выбирайте сами: какой кому крем больше нравится. Торт получается изумительным!!! Просто тает во рту!
[460x452]

Ингредиенты:

Для бисквита:
10 яиц;
350гр сахара;
250 гр муки;
150гр крахмала;
12 ст.л воды;
15гр ванильного сахара;
2.5 ч.л разрыхлителя;

Для крема:
500 гр сливочного масла;
300 гр сгущенного молока;
2 ст ложки какао-порошка;

Готовим бисквит:
Белки отделить от желтков. Белки взбить отдельно с сахаром до устойчивых пиков с добавлением воды.
Желтки взбить и аккуратно добавить к белковой массе.
Добавить крахмал, муку и разрыхлитель. Хорошенько все перемешать.
Круглую тортовую форму выстелить пекарской бумагой. Равномерным слоем выложить 10 ст ложек бисквитной массы
Выпекать 15 -20 минут
Оставшуюся бисквитную массу разделить на три равные части. Каждую часть вылить на стандартный духовой противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем наш корж 10-15 минут, при температуре 180 градусов. Таким образом у нас выйдет три бисквитных коржа.
Горячий бисквитный корж достаем с духовки и переворачиваем на полотенце, пергаментной бумагой к верху. Пергамент снимаем и скручиваем горячий корж с помощью полотенца в рулет. Оставляем его на пару минут. Так поступаем с тремя бисквитными коржами.
Далее каждый бисквитный рулет разрезаем на одинаковые полосочки по 6 см.

Для крема:

Мягкое сливочное масло взбить с добавлением сгущенного молока. После добавить какао, и взбить до воздушной пышной массы.
Нижний бисквитный пласт по желанию пропитать сахарным сиропом, какао или любимой пропиткой. Смазать круглый бисквит тонким слоем крема.
Берем одну бисквитную полосочку смазывает кремом и скручиваем рулетом. Устанавливаем по середине бисквита.
Дальше каждую полосочку смазываем сгущенкой и накручиваем на наш валик из бисквитного коржа. Если удобно можете крем наносить прямо на валик, а не на полоску. Таким образом накрутить все бисквитные полосочки. Смазываем тонким слоем весь торт, украшаем по желанию и ставим в холодильник для пропитки на 6-8 часов.
[604x424]

Появившись на свет в Средиземноморье, цветная капуста вначале плохо приживалась в климатических условиях нашего региона. Постепенно селекционеры все же сумели решить проблему и подарили миру «северный» вариант этой овощной культуры. Вопросам ее выращивания и посвящена наша статья. Сегодня цветная капуста успешно выращивается в Европе, Америке и в странах Азии. По масштабам культуры она несколько уступает своей ближайшей родственнице – капусте белокочанной, однако при этом все же занимает почетное место в ряду других овощных культур. Выбор участка для выращивания цветной капусты Лучшими предшественниками для цветной капусты считаются бобовые культуры, а также огурцы и картофель. Не стоит ее высаживать после любых крестоцветных (т.е. после кольраби, редьки, редиса, репы и пр.). Идеальным местом для выращивания цветной капу­сты считаются междурядья в молодом и еще не плодоносящем саду. Хорошо она растет и на слабо затененных плодородных участках земли. Предпочтительнее всего нейтральная кислотность грунта (рН 6—7). Кислые почвы необходимо предварительно подвергнуть известкованию. Стоит помнить, что цветная капуста плохо растет и развивается на почвах с высоким содержанием азота. Предварительная подготовка участка Еще с осени почву на участке, отведенном под цветную капусту, перекапывают на глубину плодородного слоя. Под перекопку вносят навоз или компост, а также минеральные удобрения (на 1 м²: 4-6 кг органических удобрений и 40 г суперфосфата). Выбор сорта цветной капусты Для выращивания в открытом грунте чаще всего используют: Раннеспелые сорта (с периодом вегетации 115-125 дней): Амфора, Снежинка, Ранняя грибовская 1355, Мовир 74, Гарантия Среднеранние сорта (с периодом вегетации 126-135 дней): Альфа, Отечественная, Белая красавица, Московская консервная (они подходят для потребления в осенний и в осенне-зимний период) Среднеспелые сорта (с периодом вегетации 136-145 дней): Амейзинг, Бленкэто СБ интрадакшион Среднепоздние сорта (с периодом вегетации 146-159 дней): Андес, Адлерская зимняя 679, Сочинская Подготовка семян цветной капусты Прежде чем высевать семена цветной капусты на рассаду, их заворачивают во влажную ткань и оставляют так на 4 – 5 дней – это позволяет определить всхожесть посадочного материала. Для профилактики различных заболеваний семена вымачивают в воде, нагретой до 50°С на протяжении 15 минут, после чего их помещают в холодную воду (на 1 минуту). Для повышения всхожести семена замачивают в питательном растворе на 12-15 часов, затем их промывают водой, высушивают и помещают на нижнюю полку холодильника для закаливания. Выращивание рассады цветной капусты Для получения рассады, семена цветной капусты высаживают в разные сроки. Ранние сорта начинают выращивать с середины марта, а среднепоздние – с середины апреля. Подготовленные описанным выше способом семена высевают в ящики, наполненные почвенной смесью, состоящей из дерновой земли и песка (1:1). На каждое ведро смеси добавляют по 1 ст.л. суперфосфата и по 2 ст.л. древесной золы. Семена высаживают в бороздки, глубина заделки составляет 1 см. Между семенами оставляют 1-2 см. Ящик с будущей рассадой ставят на подоконник (температурный режим: 20 — 22°С). После появления всходов температуру понижают до +8…+16°С (ночью она должна быть ниже, а днем – выше). С появлением первого настоящего листика рассаду пикируют в отдельные горшочки (сеянцы заглубляют в почву до уровня семядольных листочков). В период роста рассаду поливают теплой водой. За несколько дней до «переселения» рассады в открытый грунт полив прекращают (лишь непосредственно перед посадкой ее вновь обильно поливают). Посадка саженцев цветной капусты Рассаду цветной капусты высаживают рядами (схема посадки: 60х35 см или 70×30 см). На 1 м² в среднем помещается 5 растений. Очень часто рачительные хозяева уплотняют грядки с цветной капустой редисом, укропом или салатом, высевая их через одно междурядье. Высаживая рассаду, каждое растение погружают в почву до первого листа, а корни плотно обжимают почвой. После завершения процесса посадки, растения поливают (на каждое уходит примерно 1 л теплой воды). Правила ухода за цветной капустой После посадки уход заключается в регулярном рыхлении междурядий и в удалении сорняков. Как только растения хорошо приживутся, их немного окучивают, предварительно внеся подкормку из 1 л навозной жижи, растворенной в 5 л воды (на одно растение уходит 1 л готового удобрения). Полив цветной капусты осуществляют по мере необходимости и обязательно — теплой водой. Усиливают «питьевой режим» лишь во время формирования головок. В этот период цветную капусту закрывают от прямых солнечных лучей, поскольку они заметно портят ее вид и вкус (для этого надламывают пару внутренних листов, не срывая их полностью, и создают тень). Выращивание цветной капусты предоставит вам возможность лакомиться этим полезным овощем вплоть до завершения зимы (поздние сорта цветной капусты доращивают в подвалах). Согласитесь, что это является достойным подарком за все Читать далее...

Капуста брюссельская – относительно молодая культура. Над ее выведением потрудились овощеводы из Бельгии. Сегодня данное растение пользуется огромной популярностью во многих странах мира. О правилах выращивания капусты брюссельской расскажет наша статья. Капуста брюссельская относится к семейству капустных (крестоцветных). В условиях дикой природы эта двухлетняя перекрестноопыляющаяся культура не встречается — она заселяет лишь специально отведенные под ее посадку участки. Капуста брюссельская устойчива к низким температурам – семена прорастают уже при +5…+8 °C (однако для скорейшего развития растений требуется более высокий температурный режим). В некоторых странах с относительно мягким климатом эту культуру выращивают даже зимой. Выбор участка для выращивания капусты брюссельской Под посадку капусты брюссельской выделяют открытый солнечным лучам, защищенный от ветра участок с хорошо удерживающей влагу землей. Капуста брюссельская предпочитает суглинистые и богатые органическими веществами почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (6,7-7,4). Совершенно не подходят тяжелые глинистые и песчаные почвы. Идеальными предшественниками для капусты брюссельской являются помидоры, бобовые, картофель, морковь, многолетние злаковые травы. На прежнее место капусту брюссельскую возвращают не ранее, чем через 4-5 лет. Данное растение не стоит высаживать после свеклы, томатов, редьки, репы, редиса. Подготовительные работы Капуста брюссельская любит хорошо увлажненные и плодородные почвы, поэтому отведенный под ее посадку участок заранее подготавливают. Осенью землю, освобожденную от предшественников, рыхлят, стимулируя тем самым рост сорных трав, а через пару недель производят глубокую перекопку почвы с оборотом пласта земли. Перед этим вносят органические и минеральные удобрения (7 — 8 кг торфокомпоста или полуперепревшего навоза, а также 25 г калийных удобрений и 40 г суперфосфата на 1 м2). Весной почву вновь перекапывают на глубину 10-12 см, а под перекопку вносят азотные удобрения (20-25 г мочевины на 1 м2). Использование свежего навоза, особенно весной и в большом количестве, нецелесообразно, поскольку вызывает усиленный рост листьев, а вызревание кочанчиков затрудняет. При необходимости в почву вносят известкующие вещества. Способы размножения капусты брюссельской Капусту брюссельскую практически всегда выращивают через рассаду. Семена перед посевом обязательно подготавливают. Для начала их выдерживают в подогретой до 50 °С, а затем – в холодной воде (четверть часа и одну минуту соответственно), затем на 12 часов помещают в раствор микроэлементов. Подготовленные семена промывают водой и на сутки отправляют в холодильник. На рассаду семена высевают в середине марта. Для посадки нужна плодородная почвенная смесь (можно использовать торфоперегнойные горшочки или кубики). Расстояние между рядками — 6-8 см, между семенами – 3-4 см, глубина посадки — 1 см. Сеянцы поливают и следят за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось. За время роста рассады делают 1-2 подкормки мочевиной, суперфосфатом и калийными удобрениями (интервал между подкормками – 10 дней, первую осуществляют после появления на растениях второго листа). Через 40-45 дней после появления всходов растения пикируют. Посадка капусты брюссельской Рассаду капусты брюссельской высаживают в начале июня. За неделю до этого полив рассады прекращают и поливают растения непосредственно перед посадкой в открытый грунт. Схема посадки: 60х60 см. Растения заглубляют до первых листочков. Данный вид капусты не окучивают. После посадки слегка утрамбованную вокруг стеблей почву поливают. Правила ухода за капустой брюссельской После поливов почву рыхлят на глубину 8 см. Через 20 дней после посадки капусты брюссельской в открытый грунт ее подкармливают жидким коровяком. От вредителей растения защищают, опыляя древесной золой (стакан на каждый м²). Поливают капусту часто (каждые 2-3 дня), после чего землю мульчируют полуперепревшим навозом и слежавшимися опилками. Сорные травы вокруг растений удаляют. При необходимости возле стеблей располагают опоры. У поздних сортов за месяц до сбора урожая прищипывают верхушечную почку, а также убирают листья розетки. Этот прием позволяет получить урожай достаточно больших и плотных кочанчиков. Выращивание и заготовка капусты брюссельской требуют определенных усилий. Надеемся, что наша статья поможет вам справиться с этими задачами. © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru
[300x225]

Дайкон – «ближайший родственник» редиса и редьки, но при этом он является совершенно самостоятельной культурой. Предлагаем вам узнать правила выращивания этого полезного растения. Дайкон является представителем семейства Капустные и известен лишь в качестве культурного растения – в естественных природных условиях данная культура не встречается. Известный русский путешественник и ученый академик Вавилов стал первым из наших соотечественников, кто стал популяризировать дайкон. Ученый столкнулся с этой культурой, посетив Японию (остров Кюсю) – там он увидел, и смог по достоинству оценить знаменитый сорт Саху-радзима, дающий корнеплоды, весом около 40 кг. Вавилов назвал дайкон настоящим шедевром селекции растений. К сожалению, в наших краях на подобный «шедевр» рассчитывать не приходится (средний вес отечественных корнеплодов составляет 2-3 кг). Выбор участка для выращивания дайкона Дайкон крайне неприхотлив – богатый урожай корнеплодов можно собрать как на тяжелых глинистых почвах, так и на черноземе. Главное различие заключается в том, что на легких почвах (торфяно-дерновых, торфяно-перегнойных) корнеплоды имеют гладкую и ровную поверхность. В целях улучшения вкусовых качеств, а также ради увеличения урожайности под посадку дайкона обычно выделяют участки, заправленные органическими удобрениями. Единственным строгим ограничением является уровень кислотности – дайкон не растет на кислых почвах (их необходимо известковать). Выбор сорта дайкона При раннем посеве дайкон практически не завязывает корнеплодов и сразу переходит к цветению (этому благоприятствует продолжительный световой день), поэтому данную культуру высевают 15-20 июля. Однако сегодня существуют сорта, которые могут формировать корнеплоды не только летом, но и весной. К этой группе относятся сорта Топинаси и Саша, а также гибрид F1 Тцукуши. С середины июля и до начала августа в нашем регионе высевают следующие сорта: Дракон, Дубинушка, Миясиге, Миновасе, Шошоин. Всего же в мире выведено более четырехсот сортов, причем многие из них дают отнюдь не белые корнеплоды (они могут иметь голубую, красную, розовую и фиолетовую окраску). Форма корнеплодов может быть либо удлиненной, либо округлой. Подготовительные работы Осенью или ранней весной отведенный под посадку дайкона участок обогащают перегноем или компостом из расчета 1 кг на 1 м². Также под перекопку вносят минеральные удобрения: сернокислый калий и суперфосфат (20 и 40 г на 1 м² соответственно). Посадка дайкона Как уже говорилось, дайкон высаживают в открытый грунт во второй половине июля (за исключением некоторых сортов). Семена в два ряда высевают на грядки, ширина которых составляет 140 см (схема посева: 50х25 см или 60 х40 см). Расстояние напрямую зависит от выбранного сорта (они отличаются размером корнеплодов). На грядках делают бороздки, укладывают туда семена дайкона и на 1.5-2 см засыпают их рыхлой почвой. Уход за дайконом Всходы дайкона обычно проклевываются уже через трое суток. Их поливают, а после появления пары настоящих листьев – прореживают (дайкон округлой формы пересаживают). Дальнейший уход за растениями заключается в своевременном поливе, а также в рыхлении почвы и в удалении сорняков. На плодородных почвах дайкон на протяжении сезона больше не подкармливают. В нашей стране выращивание этой культуры пока еще не достигло больших масштабов, поэтому заготавливать дайкон умеют далеко не все хозяйки. На наших страницах вы сможете найти самые интересные рецепты. © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru
[300x220]

Салат листовой выполняет почетную миссию, обеспечивая нас витаминами после долгого зимнего периода. Предлагаем вам узнать, как вырастить эту полезную культуру на своем участке. Выращивание листового салата Описание салата листового Уже через 25-35 дней после появления первых всходов салат листовой образует розетку, состоящую из 5-10 листочков. Эту культуру используют как для весеннего, так и для подзимнего посева, а вот в летний период салат листовой теряет пищевую ценность: он начинает горчить и образует стебель. Салат листовой – холодостойкая культура (стоит, однако, помнить, что только появившиеся всходы все же не любят заморозков). Семена начинают проклевываться при 4-5°С, а оптимальный температурный режим для дальнейшего развития этого растения составляет 15-20°С. На любой стадии развития салат листовой остается требовательным к влаге (она должна присутствовать не только в почве, но и в воздухе). В то же время ее не должно быть в избытке, иначе растения начинают болеть или гнить. Излишняя же сухость почвы и воздуха провоцирует потерю пищевой ценности: салат дает стрелку, а его листья приобретают выражено горький вкус. Выбор участка для выращивания салата листового Под посадку салата листового отводят солнечное место. Почва на участке должна быть плодородной и рыхлой. Оптимальной считается нейтральная кислотность, но при достаточном количестве питательных веществ салат листовой неплохо растет и на слабокислых почвах. Предварительная подготовка Участок, отведенный под посадку салата листового, предварительно удобряют. На 1 м2 вносят: Перегной – 1/3 ведра Суперфосфат – 1 ст.л. Сульфат калия – 1 ч.л. Доломитовую муку – 200 г (эта добавка актуальна для кислых почв) Выбор сорта салата листового Сорта салата листового имеют разные сроки созревания. Скороспелые сорта убирают на 35-тый день после проклевывания семян, а позднеспелые на 80–100 день. К скороспелым сортам, заслужившим популярность в нашем регионе, относятся «Московский парниковый» и «Балет», к среднеспелым – «Берлинский желтый» и «Майский», а к позднеспелым — «Ледяная гора». Посадка салата листового Салат листовой выращивают семенным способом или через рассаду. Всхожесть семян этой культуры сохраняется на протяжении двух-трех лет. Семена достаточно мелкие, поэтому их перед посевом смешивают с песком (идеальная пропорция 2:1). Борозды делают поперек грядки (интервал между ними – 10-25 см). Оптимальная глубина заделки: 1–1.5 см При семенном размножении салат листовой требует прореживания – процедуру осуществляют дважды, причем первые удаленные растения обычно пересаживают на другую грядку, используя в качестве рассады. Каждое растение требует определенной площади для полноценного развития, поэтому придерживаются такой схемы расположения : Для раннеспелых сортов: 10х10 см Для среднеспелых: 15х15 см Для позднеспелых: 25х25 см В целях продления сезона сбора урожая салат листовой высевают с интервалом в 20 дней, но летом используют лишь устойчивые к стрелкованию сорта. Самый поздний срок посева салата листового в открытый грунт — 5-10 сентября. Для получения раннего урожая салата листового его выращивают в защищенном грунте через рассаду. В этом случае семена высевают в ящики. Через 3-4 дня после появления всходов температуру немного уменьшают (всего на 3-4°С) – это не дает растениям вытягиваться. В момент появления двух настоящих листочков рассаду пикируют, а в грунт пересаживают лишь после образования четвертого листа. Корневую шейку растения не заглубляют – она должна оставаться на уровне почвы. Уход за салатом листовым Уход за салатом листовым не отличается высокой сложностью. Посадку систематически освобождают от сорных трав, землю рыхлят и поливают умеренно прохладной водой методом дождевания (для поддержания правильного водного баланса достаточно осуществлять полив раз в неделю, в утренние или вечерние часы). Если почва при посадке была заправлена удобрениями, салат листовой в подкормках не нуждается. В противном случае почву обогащают, используя для этого мочевину (1 ч.л. на 10 л воды). Салат листовой заготавливают на зиму, но гораздо чаще его употребляют в пищу прямо с грядки. Сбор урожая осуществляют в сухую погоду, на ранних сроках срезая листики, а на поздних – извлекая растение из земли вместе с корнем. © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru
[464x700]

Брокколи состоит в тесном родстве с цветной капустой, и, по мнению ученых, даже превосходит ее по ассортименту полезных свойств. Предлагаем вашему вниманию рекомендации по выращиванию этой овощной культуры. Описание брокколи Брокколи относится к разряду холодостойких культур. Этот вид капусты весьма питателен и полезен. В частности, ученые считают, что этот продукт вполне может использоваться в качестве профилактики онкологических заболеваний. Съедобной частью брокколи является нежный стебель и нераскрытые бутоны. Этот вид капусты отличается высокой скороспелостью – головки достигают нужной стадии зрелости уже через 27-35 дней после посадки рассады в открытый грунт. Лишь в холодную погоду до начала уборки может пройти от 40-ка до 50-ти дней. Убирают урожай до того, как цветки начнут распускаться – после этого растения теряют свою ценность в пищевом плане. Эта овощная культура интересна еще и тем, что после срезания центральной головки из боковых почек вырастают новые (правда, они не отличаются большими размерами – вторичные головки в 2-3 раза меньше той, что образовалась на растении первой). Каждое растение брокколи при ранних сроках посадки успевает до наступления холодов образовать 50-70 боковых соцветий, но с каждым разом их величина все уменьшается, а срезать их приходится чаще (чтобы не допустить цветения). Сезон плодоношения длится с мая до середины сентября (при июльской посадке окончательную уборку брокколи можно отложить до середины октября). Выбор участка для выращивания брокколи Под посадку брокколи нужно отводить плодородные, легкие по составу и сухие почвы (оптимальный уровень кислотности находится в пределах рН 6,0-6,5). Хорошими предшественниками для брокколи считаются однолетние тыквенные, бобовые и озимые культуры. Этот вид капусты хорошо растет после лука, картофеля и томатов. Подготовительные работы С осени участок удобряют, внося под перекопку ведро компоста и полулитровую банку древесной золы (из расчета на каждый квадратный метр). Способы выращивания брокколи В целях получения раннего урожая брокколи выращивают через рассаду. Семена в ящики высевают 8-12 марта. В открытый грунт подросшую рассаду высаживают уже в конце апреля или в начале мая (грядку хорошо увлажняют – вода должна проникнуть в грунт на 30 см). Между рядами оставляют 45—50 см, а между саженцами — 30 см. Чтобы собирать урожай до глубокой осени, рассаду выращивают в несколько этапов с интервалом в полмесяца (последний раз семена высевают 20 июня). При безрассадном способе выращивания семена брокколи высевают на глубину 1,5 см в хорошо увлажненные гряды. Перед посевом посадочный материал обязательно прогревают и замачивают – это увеличивает всхожесть (в благоприятных условиях всходы появляются примерно через 5-7 дней). Прореживая, между растениями оставляют 30-35 см (оптимальный промежуток между рядами составляет 50-60 см). Уход за брокколи Уход за брокколи не отличается высокой сложностью: растения поливают, землю вокруг них рыхлят и освобождают от сорняков. Первую подкормку осуществляют через пару недель после посадки рассады или через три недели после посева семян. В этих целях используют полулитровую банку коровяка и чайную ложку мочевины (удобрения разводят десятью литрами воды). На каждый квадратный метр уходит 5 л питательной жидкости. Вторая подкормка осуществляется через 12 дней (2 ст.л. нитроаммофоски на 10 л воды). На каждый квадратный метр расходуется 6 л удобрения. Эта овощная культура отличается приятным вкусом – брокколи заготавливают на зиму, а также используют для приготовления вкусных и полезных блюд. Учитывая пользу и неприхотливость этого представителя «капустного царства», поселить его на своем участке стоит обязательно. © Mir-ovosey.ru Источник:mir-ovosey.ru
[300x225]

Пекинская капуста радует огородников неприхотливостью и высокой продуктивностью — её можно выращивать как в открытом грунте, так и в отапливаемых зимних теплицах. Основным моментам культивирования пекинской капусты посвящена наша статья. Описание пекинской капусты Пекинская (салатная) капуста или петсай — холодостойкая культура, которую все чаще можно встретить на наших огородах. Нижние листья растения собранные в розетку, в длину достигают 15-30 см. Пластинка листа — морщинисто вздутая, в зависимости от сорта окрашенная в светло-зеленый, желто-зеленый или зеленый цвет. Кочаны имеют короткоовальную, цилиндрическую или длинноовальную форму, рыхлую или плотную структуру. Этот вид капусты часто выращивают в качестве уплотнителя овощных культур. Выбор участка для выращивания пекинской капусты Пекинская капуста имеет слаборазвитую корневую систему – при выборе участка стоит предусмотреть защиту от холодных ветров. Капуста требовательна к наличию света – ее обычно размещают на открытых солнцу участках (стоит знать, что легкая полутень не мешает кочанам успешно развиваться, поэтому междурядья этому виду капусты тоже подходят). Приемлемыми предшественниками для «пекинки» являются огурцы, лук, томаты и бобовые культуры. Растение предпочитает плодородные суглинистые почвы, а кислые, заболоченные грунты ей абсолютно не подходят. Подготовительные работы С осени участок, отведенный под выращивание пекинской капусты, перекапывают и удобряют органическими удобрениями. Весной землю обогащают древесной золой. Способы выращивания пекинской капусты Пекинскую капусту выращивают семенным и рассадным способом. Оправдывают себя два срока посадки: в весенне-летний и в летне-осенний период. Весной растения чаще всего выращивают через рассаду. Для ее получения семена высевают в апреле – саженцы пересаживают в открытый грунт уже в мае. Схема посадки: 50х30 см или 50х40 см. Растения при посадке не заглубляют, а в дальнейшем – не окучивают. Более поздний урожай получают, высевая семена непосредственно в открытый грунт (посев осуществляют в конце апреля или в начале мая). Изначально посадку намеренно загущают, оставляя между соседними лунками промежуток, не превышающий 10 см. Затем, по мере смыкания листьев растения срезают, увеличивая промежуток до 20 см (срезанные кочаны используют для приготовления салатов). Третье прореживание позволяет увеличить расстояние между кочанами до 40 см. Сбор урожая пекинской капусты осуществляют 25-30 июня – если затянуть со сроками, капуста может пойти в стрелку. В летне-осенний период пекинскую капусту выращивают только семенным способом. В эти сроки удается получить отличные урожаи кочанов высокого качества. Посев в грунт осуществляют уже после 20-го июля, а урожай убирают в конце сентября, до заморозков. При выращивании пекинской капусты используют гребневой способ. Семена заглубляют на 1-2 см. Посевы поливают отстоянной водой. Уход за пекинской капустой Уход за пекинской капустой включает следующие мероприятия: - рыхление междурядий; - удаление сорных трав; - поливы; - подкормки. «Пекинку» подкармливают всего раз в сезон, используя для этого перебродивший настой крапивы, разбавленный водой в пропорции 1:5. Оптимальная доза удобрения: 250 мл на каждое растение (подкормку осуществляют после полива или дождя). Если на участке почва имеет кислую реакцию, в состав настоя вводит мел. Многие считают, что эта культура должна употребляться в пищу лишь в свежем виде, на самом же деле пекинская капуста вполне пригодна для создания зимних заготовок (рецепты вы найдете здесь), а также для приготовления всевозможных блюд. Если есть возможность, обязательно поселите «китайскую гостью» на своем огороде. © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru
[300x240]

Петрушка — пряно-ароматическое растение, нашедшее признание во многих странах мира. О секретах выращивания петрушки и пойдет речь в нашей статье. Описание петрушки Петрушка относится к разряду двухлетних огородных растений. Эта культура не боится холодов: она с легкостью переносит заморозки, достигающие 5°С и способна зимовать на корню. Семена петрушки отличаются маленькими размерами (в одном грамме содержится около 900 семян) и затяжным периодом прорастания (всходы появляются через 12-15 дней, а на затененных участках – и того позже). Родиной петрушки является Средиземноморье – там и по сей день можно встретить дикорастущие виды растения. Выбор участка для выращивания петрушки Петрушка хорошо растет на рыхлой, плодородной почве с нейтральной кислотностью. Растение предпочитает хорошо освещенные участки, но может прижиться и в легкой полутени. Важно помнить, что близость грунтовых вод и избыток влаги пагубны для петрушки. Чаще всего посевы размещают на одном участке с зонтичными культурами (морковью, пастернаком и др.). Лучшими предшественниками являются картофель, огурцы и ранняя капуста. Сорта петрушки Существует две формы петрушки: корневая и листовая. Корневая петрушка обеспечивает людей корнеплодами с пряным запахом и жёлто-белой мякотью. Листья корневой петрушки могут использоваться в пищу, но, по сравнению с листовыми формами, они имеют более жесткую текстуру. Листовая форма не дает сочных корнеплодов – в противовес этому растения отличаются пышной наземной частью. В зависимости от вида листья могут быть гладкими или гофрированными. Кудрявая, или как ее еще называют – курчавая петрушка отличается декоративной красотой и дольше хранится в свежем виде, но зелень имеет грубоватую текстуру. В нашем регионе нашли распространение следующие сорта: •Петрушка сахарная: корневой скороспелый сорт, который не подлежит длительному хранению. •Петрушка урожайная: корневой среднеспелый сорт, подлежащий длительному хранению. •Петрушка обыкновенная: листовой скороспелый сорт (листья растений обладают выраженным пряным ароматом). Подготовительные работы Грядку под посев петрушки подготавливают с осени — под перекопку вносят перепревший навоз или компост (по 6-8 кг на 1 кв.м.), а также калийную соль и двойной суперфосфат (по 20-30 г на 1 кв.м.). Весной подкормку повторяют — используют такое же количество фосфорных и калийных удобрений, а также 40-50 г мочевины или аммиачной селитры. Посев семян петрушки Петрушку высевают ранней весной (во второй половине апреля). Чаще всего семена предварительно замачивают в марле или ткани (через 3-4 дня проклевываются ростки). Как только это происходит, семена слегка подсушивают, после чего высевают в бороздки (оптимальная их глубина: 1-1,5 см). Ширина междурядий: 10-12 см. При посеве замоченными семенами всхожесть увеличивается, а ростки появляются уже через 8-15 суток. Для посева можно использовать сухие семена петрушки. В этом случае всходы появляются на неделю позже. Чтобы всегда иметь урожай молодой петрушки, семена сеют через каждые 2-3 недели. Уход за петрушкой Уход за посевами петрушки сводится к подкормкам, прореживаниям, рыхлениям, поливам и прополкам. При выращивании корневых сортов растения прореживают дважды (с интервалом в две недели) – это позволяет получить более крупные корнеплоды. На ранних стадиях вегетации листовых и корневых форм осуществляют 2-3 подкормки – невысокие дозы азотно-калийных удобрений вносят в междурядья. Петрушка, хорошо отзывается на поливы (особенно это касается листовых сортов). Корневые сорта начинают испытывать нужду в обильных поливах в период активного развития корнеплодов (это происходит в конце августа). Зелень и корнеплоды употребляют в пищу на протяжении всего периода вегетации. Петрушку заготавливают и на зиму – интересными рецептами поделится с вами «Мир овощей». © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru
[300x221]

Укроп – одна из самых популярных и любимых пряностей разных народов мира. Несмотря на высокую неприхотливость этой культуры, получить пышную зелень удается не каждому огороднику. «Мир овощей» расскажет вам о технологии выращивания ароматного растения. Описание укропа Укроп неприхотлив – зачастую его можно встретить в условиях дикой природы. Семена способны проклевываться уже при двух градусах тепла — растение устойчиво к воздействию холода. При температуре 5-6°С всходы появляются через 15-20 дней. Если семена предварительно замачивались, зелень проклевывается на неделю раньше. Также сроки сдвигаются в меньшую сторону, если температура воздуха находится в пределах 18-20°С. Укроп способен выдержать кратковременные заморозки, достигающие шести градусов мороза. Выбор участка для выращивания укропа Укроп может расти и на бедных почвах, вот только пышной зелени давать не будет. То же самое касается освещенности – высаженные под деревьями растения остаются тонкими и слабыми. Таким образом, под выращивание этой овощной культуры стоит отвести обогащенный органикой, хорошо освещенный участок земли. Оптимальный уровень кислотности почвы: 5.5-7 рН. Подготовительные работы Перед посевом почву на участке заправляют минеральными удобрениями (1 ст.л. калийного удобрения и 2 ст.л. суперфосфата на 1 кв.м.). Грядки освобождают от сорных трав. Если почва бедна органикой, то землю удобряют перегноем (полведра на каждый квадратный метр). Перегной можно заменить разведенным водой коровяком (1:10). Сорта укропа Огородные сорта укропа достаточно быстро выбрасывают стрелку, поэтому их высевают в несколько сроков. К хорошо облиственным сортам относятся: Борей, Кибрай, Анна, Отличный, Семко, Супердукат. Сегодня большой популярностью пользуются кустовые сорта (Буян, Салют) – они не нуждаются в подсеве и на протяжении всего сезона вегетации дают обильную зелень (розетки закладываются в пазухах листьев). Существует еще одна группа ранних сортов укропа — они дают мало зелени и быстро выбрасывают цветочную стрелку – их выращивают для консервирования и засолки. Выращивание огородного укропа Перед посевом семена огородного укропа замачивают в горячей воде, поместив в тканевый мешочек – это позволяет смыть эфирное масло (оно препятствует быстрому прорастанию). Всхожесть желательно предварительно проверить – для этого нужно десяток семян положить во влажную ткань, сложенную в несколько слоев. Если они прорастают, можно приступать к посеву. Высаживают укроп в несколько сроков. Для получения ранней зелени посев сухими семенами под пленку осуществляют 1-10 апреля. Чаще всего укроп высаживают в более поздние сроки: 20-25 апреля. Посевы повторяют каждые 15-20 дней. Последний раз укроп высаживают в конце лета — 20 августа (в теплице). В большинстве случаев укроп сеют в одну строчку, но некоторые огородники предпочитают делать это широкой бороздой. Для этого доску шириной 5 см вдавливают в политую почву на глубину 1-2 см. В борозду зигзагообразно рассыпают семена. Борозды располагают через каждые 10-12 см. При такой схеме посадки прореженные растения не заваливаются. После посева семена присыпают землей или перегноем, но не поливают (вода может смыть их в глубокие слои почвы). Прореживание всходов осуществляют в фазе образования двух-трех настоящих листочков, оставляя между растениями промежуток в 8-10 см. Выращивание кустового укропа Кустовые сорта укропа выращивают через рассаду. В конце марта семена высевают в стаканчики (по 2 шт. в каждый). После появления всходов слабый росточек срезают на уровне почвы. На постоянное место растения высаживают после появления на них 5-6 листиков. Оптимальная схема: 30х30 см (прикорневая розетка у таких сортов пышная, поэтому требует соблюдения дистанции). Посадку в открытый грунт приурочивают к концу мая. До этого срока кустовой укроп выращивают в теплицах. Уход за укропом Хорошо развивающийся укроп не подкармливают – скороспелому растению обычно достаточно внесенного ранее удобрения. Пожелтение укропа свидетельствует о нехватке азота – в этом случае растения подкармливают мочевиной (1 ч.л. на ведро воды). Вместо мочевины иногда используют раствор органических удобрений (на 10 л воды — 0.5 л коровяка). На 1 кв.м. уходит 5 л удобрения. Полив осуществляют раз в неделю (5 л воды на 1 кв.м.). После поливов и подкормок землю рыхлят, чтобы на ней не образовывалась корка. Это ароматное растение пользуется популярностью в свежем виде. Также укроп заготавливают на зиму – рецепты не отличаются высокой сложностью, зато позволяют сохранить полезные свойства зелени. © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru
[300x219]

Амарант издавна культивируется людьми. Это растение успешно совмещает свойства овощной, зерновой и декоративной культуры. Как выращивать амарант? «Мир овощей» расскажет вам об этом. Описание амаранта Амарант принадлежит семейству Амарантовые (Amaranthaceae), порядок Гвоздичноцветные. Всего насчитывается около шестидесяти видов этого растения и лишь некоторые из них выращивается в культуре (остальные причисляются людьми к разряду сорняков). Оптимальный температурный режим для роста и развития щирицы (амаранта): 26…28°С. При 7°C развитие приостанавливается. Вегетационный период занимает 90-130 дней, но в некоторых случаях он продлевается до 160 дней. Цветущий амарант очень красив – его часто выращивают не в пищевых, а в декоративных целях. Выбор участка для выращивания амаранта Растение не предъявляет высоких требований к составу грунта — оно легко приживается на глинистых и песчаных почвах с уровнем кислотности выше 8,5 (допустима также слегка кислая почва — рН 6,0). Эта культура хорошо переносит высокое содержание металлов в почве и дефицит влаги, а вот длительное переувлажнение ему может навредить. Амарант любит солнце — в жаркую погоду растение быстро прибавляет в росте, отращивает новые побеги. Понижение температуры до 0°С растение выдерживает, но свое развитие прекращает. Подготовительные работы Чтобы подготовить место для посадки амаранта землю с осени неглубоко перекапывают и подкармливают, внося (из расчета на каждый квадратный метр) ведро перепревшего навоза или компоста (при дефиците минеральных веществ дополнительно вносят золу). Если подготовка участка осуществляется весной, азотное удобрение не используют – амарант накапливает это вещество в своих листьях. Посадка амаранта Амарант выращивают семенным способом или через рассаду. Семена начинают прорастать при 1…4 °С. Их высевают в открытый грунт с апреля до конца июня. При посеве используют балласт — крупный речной песок (оптимальная пропорция- 1:4). Между рядками оставляют 70 см, глубина заделки семян: 1-1,5 см. Всходы, как правило, появляются уже через 8-10 дней. После этого посадку прореживают, оставляя между растениями: - при выращивании на зелень: 15-20 см; - при выращивании на зерно: 50-60 см. После посева семян почву прикатывают. Второй посев осуществляют не раньше, чем через 15 дней. При выращивании через рассаду семена амаранта высевают в ящики с питательным грунтом, присыпают тонким слоем земли и накрывают целлофаном. Ящик ставят в светлое и теплое место. После появления сеянцев (примерно через 12-14 дней) их прореживают. При появлении настоящего листа всходы пикируют. Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня. Между рядами оставляют 10-15 см, а между растениями — 30 см. Уход за амарантом После посадки амаранта обязательно следят за чистотой грядок – сорные травы заметно ухудшают рост растений. Спустя неделю после посадки осуществляют рыхление междурядий. На протяжении сезона вегетации амарант по мере необходимости поливают, избегая застоя влаги. Зелень собирают примерно через 70 дней после посадки. Чтобы получить урожай семян приходится подождать 140 суток. Заготовка амаранта – относительная диковинка для наших мест. Долгое время это растение считалось злостным сорняком. Впрочем, ситуация постепенно меняется, возможно эта культура все же заслужит признание наших соотечественников. © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru
[300x295]

Базилик — пряное растение, используемое в качестве приправы и природного лекарственного средства. Выращивают его во многих регионах земного шара – основным моментам культивирования базилика посвящена наша статья. Выбор участка для выращивания базилика Под посадку базилика отводят участки с богатой перегноем рыхлой почвой. Растение не приживается на тяжелом и кислом грунте, не переносит оно и длительного переувлажнения. Базилик любит тепло и солнце – посадки должны быть защищены от восточных и северных ветров. Подготовительные работы С осени землю перекапывают и обогащают торфяным компостом (на 1 кв.м. уходит 2-3 кг удобрения). Весной землю боронуют и удобряют минеральными удобрениями (50 г суперфосфата и по 20 г хлористого калия и аммиачной селитры на 1 кв.м.). После обогащения почвы ее неглубоко перекапывают и закладывают гряды. Способы размножения базилика Базилик выращивают путем посева семян или через рассаду. В редких случаях растение размножают черенками (веточки базилика ставят в воду для получения корней, а затем высаживают). Выращивание базилика Высевают семена в конце весны или в начале лета, после того, как установится стабильно теплая погода. Глубина погружения семян – 1 см. После посева осуществляют умеренный полив (оптимальная температура воды: 30°С). Грядки накрывают укрывным материалом: агроволокном или спанбондом. В теплую погоду всходы появляются через 7-10 дней. Выращивание рассады практикуется в регионах с относительно прохладным климатом, где семена растения не успевают достичь стадии зрелости (благодаря рассаде удается получить посадочный материал). Кроме того этот способ позволяет продлить сезон сбора урожая и улучшить качество растений. Для выращивания рассады подходит смесь из одной части перегноя и двух частей торфа. Семена высевают в ящики или стаканчики, погружая в землю на глубину 1 см (посев осуществляют в марте-апреле). После этого землю поливают теплой водой и прикрывают полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю появляются всходы. При выращивании рассады почву поддерживают во влажном состоянии (подкормки не требуются, но при желании раз в неделю можно использовать комплексное удобрение — 2-3 г/1 л воды). Рассаду высаживают в открытый грунт примерно через 35-50 дней. Оптимальная густота посадок — 8-10 растений на 1 кв.м. При появлении на растениях 6-8 листьев точку роста прищипывают (это позволяет сформировать кустик). Уход за базиликом Посадку базилика регулярно освобождают от сорняков, землю рыхлят, растения по мере необходимости поливают (лучше всего использовать капельный полив). Недостаток влаги приводит к ухудшению вкусовых качеств – листья приобретают выраженную горчинку. Подкормку осуществляют до семи раз за сезон. Растения нуждаются в азоте. Для подкормки используют перебродивший коровий навоз (его сбраживают, смешав с водой в пропорции 1:10). Литра полученной жижи, разведенной в ведре воды, хватает на 1 кв.м. Также обогатить почву можно раствором аммиачной селитры (на 10 л воды – 15-20 г удобрения). Урожай собирают на протяжении всего сезона – веточки длиной 10-12 см обрывают, оставляя пару листиков (в их пазухах появятся новые побеги). Ароматное растение пользуется заслуженной популярностью – базилик заготавливают на зиму, но чаще все же употребляют в свежем виде. Выращиванием этой культуры заняться, безусловно, стоит – базилик не отличается повышенной требовательностью и обеспечивает стабильный прирост зелени. © Mir-ovosey.ru При копировании материалов сайта сохраняйте активную ссылку на источник. Источник:mir-ovosey.ru

Яблоня в июле
Яблоня
Не важно, когда вы будете проводить обрезку деревьев в саду — летом, осенью или весной. Важно делать обрезку деревьев правильно и знать меру. Помните, что всякая обрезка оттягивает плодоношение.
Яблони активно наращивают древесную массу в молодом возрасте, а вот в зрелости корневая система уже порой с трудом питает большие ветви.

Сильно или слабо проводить обрезку?

При сильной обрезке удаляется большая часть ветви. После этого происходит «угнетение» оставшейся ее части, и начинается усиленный рост необрезанных ветвей.
При слабой обрезке удаляется небольшая часть ветки. Такая обрезка стимулирует к росту оставшуюся часть ветки.
Пользуйтесь этими особенностями роста ветвей для устранения дефектов кроны в вашем саду.


В зрелом возрасте у яблони прирост ветвей становится минимальным, и начинают отмирать обрастающие плодовые веточки. Поэтому ежегодно проводят омолаживающую обрезку.
Сначала ветви вырезают до двух-трехлетней древесины, а потом удаляют старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, а питательные вещества расходуют. При этом не забывайте регулярно удалять ветви, загущающие крону.

7 советов при обрезке деревьев


Запущенные кроны деревьев нужно приводить в порядок за два три года. Производя обрезку постепенно, вы избежите ослабления деревьев.

Если вы прореживаете крону, то лучше удалить одну-две крупные ветви, чем множество мелких. Вырезка множества веток приостановит закладку плодовых почек, а дерево сильнее пострадает от нанесенных ему ран.

Сухие ветки вырезайте до «живой» древесины, потому что иначе раны не заживут.

Обрезку дерева производите осторожно, не затрагивайте кору на несущей ветви. При обрезке не оставляйте пеньки.

Верхние ветки следует обрезать сильнее, чем нижние. Солнце будет хорошо проходить до самых нижних ветвей. Это обеспечить более высокий урожай.

Вырезайте главным образом ветви, которые растут по направлению к центру кроны.

Обрезайте ветки, которые растут под острым углом от ствола. Такие ветви плохо выдерживают тяжесть плодов и быстро ломаются.

Вот всего лишь несколько незатейливых советов по обрезке деревьев в вашем саду. Настоящая и подробная обучающая программа по обрезке плодовых деревьев подобрана в курсе «Обрезка плодовых деревьев». Все наглядно показано в видео уроках. Уроки сняты прямо в саду. Там показаны все тонкости и секреты этого дела. Научиться ухаживать за своим садом может любой.

Колоновидная яблоня
Колоновидная яблоня
Растет ли в Вашем саду колоновидная яблоня? Если нет, то обязательно посадите несколько таких деревьев. Выращивание колоновидных яблонь — весьма увлекательное дело.
В моем саду шесть колоновидных яблонь, поделюсь советами по их выращиванию.
Колоновидная яблоня растет вертикально вверх, практически не давая боковых ответвлений, конечно, это только в случае, если верхушечная почка не повреждена — не сломана и не обгрызена зайцами. В первые двa года жизни, «колонны» имеют затяжной рост. Верхушки растений не успевают хорошо вызреть и подготовиться к зиме. Как следствие — подмерзают в зимний период.
У обычной яблони наблюдается такой же процесс, но поскольку у нее для формирования кроны используются боковые ветви, то для нее подмерзание не страшно.

У колоновидной яблони же это вызывает ветвление в верхней части саженца и вместо одного ствола формируются два или три. Кстати, эти 2-3 ствола будут вести себя так же, как и одна колонна, а значит, и плодоносить.
Такая реакция растений — ответ на повреждение верхней части ствола. Часто бывает, что верхняя почка живая и зеленая, но растет слабо и ниже нее пробуждаются 1-2 энергично растущих побега. Это происходит потому, что проводящие ткани в верхней части саженца сильно подмерзли, и хотя верхушечная почка живая, она не может нормально расти, т.к. не получает питания. Растение чувствует это и пытается восстановить нормальный ствол, из более низких частей саженца появляются 1-2 побега.

В мае — начале июня один из самых мощных побегов оставляю как продолжение ствола, а остальные вырезаю или прищипываю так, чтобы на них было по 2-3 листа, так чтобы крайняя почка смотрела вверх. В средней части оставляю все плодоносящие сучки, а в нижней, до 40 см от почвы, слабые ветви вырезаю на кольцо.

В последующем оставленные почки пробудятся, из них вырастет короткий побег, который сформируется в цветочную почку. Если же верхушечная почка практически не растет или погибла, то эту часть растения срезаю секатором до сильного побега, который оставляю для продолжения ствола.

Хотя многие сорта колоновидной яблони способны образовывать цветковые почки по всей длине ствола, при выкопке за счет того, что повреждается корневая система и растение подсушивается, в первый год только часть почек формируется в кольчатки. Плодоношение задерживается.

Вырастить яблоню — колонну далеко не так просто. Любое нарушение агротехники может привести к плачевным результатам.

Посадочные ямы для таких яблонь заправляю только органическим удобрением — 3-4 кг компоста или перегноя. Применять минеральные удобрения не решаюсь: корневая система дерева еще не в состоянии достаточно эффективно поглощать почвенный раствор. Обязательны для таких яблонь подкормки: весной — азотными, в середине вегетации — полным комплексным удобрением, а в начале августа — калийными.

Не лишним оказывается, как минимум, трехкратное опрыскивание по распустившимся листьям 0,1-0,2-процентным раствором мочевины, рыхление почвы, постоянное уничтожение сорняков.

Важно беречь на «колоннах» обрастающие веточки, небрежный уход приводит к их утрате, восстановить их полностью почти невозможно. По мере взросления деревца новых кольчаток будет образовываться меньше, а урожай определяется первоначально заложившимся их количеством и продолжительностью жизни — 8-10 лет.

Абрикосы
Абрикосы
Сегодня на Дачном сайте своими советами по выращиванию абрикосов в Астраханской и Волгоградской областях делится садовод из Ленинска Семен Андреевич Малевич. Семен Андреевич выращивает в своем саду абрикосы уже второй десяток лет и за это время практически ни разу его сад без урожая этих солнечных фруктов не оставался!
Абрикосы плодоносят в Волгоградской и Астраханской области не каждый год.

На это есть свои объективные причины. Астрахань и Волгоград являются северной границей распространения абрикосов. Зимой температуры в этих регионах могут опускаться до критической для абрикоса температуры — минус 21 градус. При таких низких температурах более 60 процентов цветочных почек просто погибает. Так же неблагоприятными для абрикоса являются резкие перепады температуры. Повышение температуры активизирует почки, а дальнейшее похолодание убивает их.

Однако, часто даже тогда, когда зимы не холодные и резких перепадов температур тоже не наблюдалось, абрикосовые деревья остаются без урожая. В чем же дело?

Абрикос многие дачники считают неприхотливым деревом, растут они даже во дворах, дают урожай без особого ухода. Однако, все это касается лишь тех деревьев, которые вырастали из косточек. Сейчас же, когда проблем с покупкой сортовых саженцев абрикосов нет, именно сортовые абрикосы заменили на дачных участках абрикосы из косточек.

А агротехника выращивания осталась прежней. Дачники по привычке считают, что и за этими деревьями особого ухода не требуется. А это сосем не так. Сейчас в садах не так часто, как раньше, можно увидеть обильно плодоносящие абрикосовые деревья. И погода, как правило, тут ни при чем.

Сортовые абрикосы будут регулярно плодоносить в вашем саду лишь при соблюдении правильной агротехники.

Начинать выращивание абрикосов нужно с правильного места для саженца.

Основная масса корней этого плодового дерева располагается не глубже 60 см от поверхности почвы. Однако, в поисках влаги корни могут углубляться до 5 метров. Но таких корней у абрикоса не много. Корни абрикоса очень пластичны. Многое зависит от плодородия почвы на участке. Если почва уплотнена, то корни предпочтут верхний слой, Неглубокая корневая система в бесснежные и морозные зимы может обернуться гибелью дерева.

На богатых влагопроницаемых почвах корни абрикоса развиваются сильными и глубоко проникают в почву.

Если на вашем участке почва не плодородна, то перед посадкой абрикоса необходимо ее удобрить. Для удобрения используют суперфосфат, сульфат калия, перегной. Удобрения вносят в почву, после чего ее перекапывают. Затем копают ямы под саженцы. Диаметр ямы 80 см, а глубина 70 см. В посадочные ямы добавляют фосфорное удобрение и перегной (или компост). Сажают абрикосы через 3-5 метров друг от друга.

Для посадки лучше сего использовать однолетние саженцы. После посадки саженцы поливают. Если абрикосы сажают осенью, то их необходимо окучить.
Высаженное дерево сразу начинают формировать. Первую обрезку проводят весной, саженцы укорачивают до метра. Все оставленные веточки должны быть одиночными. Ежегодная обрезка помогает нормировать урожай и укрепляет дерево.

У 2-4 летних деревьев ветви не сильно растут, поэтому ежегодно проводят укорачивание однолетних приростов.
4-6 летние деревья сильно растут, поэтому крону прореживают, а побеги укорачивают на треть.

6-10 летние деревья обрезают для того, чтобы получить ежегодный прирост 40-45 см. Вырезают так же отмершие ветки.
Взрослые деревья омолаживают обрезая все ветви на пятилетнюю древесину. После обрезки деревья обязательно подкармливают.

Обрезку запущенных абрикосов начинают с осветления кроны.

При удобрении абрикосов помните, что эти плодовые деревья любят калий, а увлечение азотными удобрениями приводит к усиленному росту, некрозу, хлорозу. Но отказываться от азота не стоит. Удобряйте абрикосы азотом в сочетании с фосфором, это помогает сформировать цветочные почки.
Азотные удобрения носят весной за де недели до цветения, фосфорные и калийные под осеннюю перекопку. Органику носят под зиму один раз несколько лет по половине ведра на квадратный метр.

Необходимы абрикосы и микроэлементы — железо, цинк, марганец, бор.

Дачный сайт продолжает публикацию писем читателей, которые делятся своими советами по тому или иному вопросу, сегодня Борис Туманин поможет тем садоводам, которые хотят вырастить абрикосы из обычной абрикосовой косточки. Свое письмо Борис так и назвал: «Абрикосовый сад из косточек». Борис живет в Оренбургской области и более 20 лет выращивает на своем участке абрикосы из косточек.

В силу своей неприхотливости абрикосы, выращенные из косточки, способны расти даже на бетонном фундаменте!

Для посадки косточек абрикос необходимо вырыть траншею, ее глубина должна быть примерно на штык лопаты. На дно траншеи укладывают траву, перегной, песок, землю. В подготовленную траншею косточки абрикоса сажают на глубину 5 см. Сверху траншею присыпают травой и перегноем.
Косточки абрикосов лучше всего сажать поздней осенью, за зиму они пройдут стратификацию и закалятся.

Косточки абрикосов можно сажать и весной, тогда за зиму необходимо провести стратификацию дома. Для этого косточки кладут в банку с песком или землей и ставят в холодильник. Весной такие косточки так же закладывают в траншеи.


Летом саженцы абрикосов, выращиваемых из косточек, растут довольно быстро. В сентябре их необходимо посадить уже на постоянное место. Абрикосы одинаково хорошо растут как в тени, так и на солнце.
Для посадки саженцев абрикосов, которые выросли из косточек, готовят посадочные ямы. На дно ямы кладут ботву, траву, листья, перегной, золу, ямы засыпают землей, в нее и сажают абрикосовые саженцы. Сверху яму мульчируют.
Отличным соседом для молодых саженцев абрикосов является клубника, удобряя и поливая посадки клубники, вы одновременно и корням абрикоса доставляете питание.

Абрикосы не очень любят плодородные почвы, отлично они растут и плодоносят на не самых плодородных почвах, например, на суглинистых или слегка кисловатых почвах, эти плодовые культуры растут замечательно! Поливают абрикосы обычной холодной водой.

У маленького саженца абрикоса необходимо сформировать крону. Обычно у абрикосов, выращиваемых из косточек, нет центрального ствола. Как правило, такие деревья необходимо формировать так, чтобы высота их не превышала 3-4 метров.

Плодоношение наступает на пятый год. Ежегодно абрикосы из косточек плодоносят сильно, урожаем деревья радуют практически без перерывов! Кстати, вкус плодов отличается друг от друга-от медового до полуперсика.

Под взрослые деревья, выращенные из косточки, можно вносить немного гашеной извести, обязательно мульчировать почву под деревьями.

Абрикосы, выращенные из косточек, довольно неприхотливы. Для развития дерева и получения урожая достаточно полить и удобрить дерево. Кстати, такие абрикосы практически не повреждаются гусеницами и насекомыми, червивые плоды бывают крайне редко.
В период плодоношения под ветки лучше ставить подпорки, при обильном урожае большая вероятность того, что ветки могут согнуться и в дальнейшем сломаться.
Между прочим, выращивая абрикосы из косточек можно самому пытаться выводить новые сорта, а это не менее увлекательное занятие, чем, например, выращивание цветов или разведение клубники!

Из сортов абрикос, которые можно смело выращивать на своем участке, можно выделить, например, такие сорта, как Сибиряк Байкалова, Северное сияние, Алеша.

Совет от Дачного сайта

Оказывается, абрикосы растут и плодоносят не только в южных регионах. Письмо нашего читателя лишнее подтверждение тому, что для настоящего садовода нет ничего невозможного. А абрикосы, выращенные из косточек, действительно отличаются неприхотливостью, так что ни морозные зимы до -40 градусов, ни жаркое лето до + 40, которые бывают в Оренбургской области, не помеха для получения урожая этого замечательного плода!

Рубрика: Крыжовник, Кустарники, Сад. Метки: Крыжовник, Кустарники, Сад
Куст крыжовника
Крыжовник (фото ronald schuster)
Очень часто неопытные садоводы пытаются омолодить старые кусты крыжовника, но неправильная обрезка часто способствует гибели куста или резкому снижению урожайности, подарить крыжовнику вторую молодость не сложно, но делать это нужно по определенным правилам.
Ваш старый куст крыжовника сильно разросся? Места он занимает много, а ягоды мелкие, да и урожайность падает. Значит, пришло время проводить обрезку кустарника. Если ваш крыжовник сильно запущен, давно не видел ножовки и секатора, то его расчищать вам придется постепенно, в течении двух-трех лет.

Этап первый — санитарная обрезка.

Удалите старые, сухие, изломанные, больные ветви, а так же ветви, опустившиеся к земле. Однако все же самые здоровые нижние ветви можно оставить для отводков. Тогда весной уложите их в подготовленную канавку, присыпьте землей и к осени у вас появятся новые кустики крыжовника.


Этап второй — омолаживание.


Выбирайте три ветви, которые наиболее развиты, с годичным хорошим приростом и удобно расположенные на кусте. Оставляйте их для того, чтобы они питали отрастающие побеги, а когда новый куст будет сформирован, вы их вырежете.
Остальные ветви старого куста вырезайте, но оставляйте 10-15 см веток от поверхности почвы. Не засыпайте их землей, от этих «пенечков» пойдут молодые побеги. Отрастающие веточки слегка окучивайте землей, а по мере их отрастания, подсыпайте к основанию почву до высоты 15 см. Перед окучиванием кустики необходимо тщательно поливать, отрастающие корни требуют повышенной влажности.

Итог

В первый год после того, как вы произведете обрезку крыжовника, усилится рост, восстановится вегетативная масса куста. На второй год после обрезки появятся веточки с плодами, куст вступит в фазу активного плодоношения.
Осенью вносите под крыжовник фосфорные, калийные удобрения и навоз. Почву мульчируйте, проводите влагозарядковый полив. Посадку новых кустов проводят в сентябре, так же в сентябре высаживают на постоянные посадки укорененные черенки и отводки.
Для увеличения урожайности высаживайте рядом разные сорта крыжовника. Прекрасно растут рядом, например, бесшипные сорта крыжовника Благодать, Русский, Сириус.
Для защиты крыжовника от болезней и вредителей можно использовать растительные препараты.

Вот несколько рецептов таких растительных препаратов

Против листогрызущих насекомых
4 кг томатной ботвы растений залить 10 литрами воды, кипятить в течении 30 минут на слабом огне. Раствор процедить. Перед опрыскиванием разбавить его в три раза водой, добавить 40 г распущенного мыла.
Против сосущих насекомых
1,2 кг ботвы картофеля настаивать в 10 литрах воды в течении 4 часов, раствор процедить, добавить 40 г мыла. Опрыскивать через 10 дней, начиная с момента распускания почек. (Раствор использовать только свежеприготовленный).
Так же против листогрызущих и сосущих насекомых можно использовать и репчатый лук. ½ ведра луковой шелухи залить 10 литрами горячей воды, настаивать 24 часа, процедить, разбавить вдвое и опрыскивать крыжовник.
Можно использовать и стручковый острый перец.
1 кг свежего перца настаивать в 10 литрах воды сутки, процедить и так же опрыскивать кусты.
Против гусениц поможет настой сухой горчицы. 100г воды залейте 10 литрами воды, настаивайте двое суток, процедите, разбавьте вдвое и опрыскивайте растения после захода солнца.

Крыжовник с апельсином

Из крыжовника можно приготовить очень вкусное варенье и десерт «Крыжовник с апельсином».
А так же очень полезна для кожи маска из ягод крыжовника. для этого зрелые ягоды промывают, протирают через сито. Столовую ложку получившейся массы смешивают с 1 столовой ложкой меда. Наносят маску на лицо на 20-25 минут, после чего смывают ее теплой водой и споласкивают холодной.