Это цитата сообщения Galimax Оригинальное сообщение

Пасынкование винограда для улучшения урожайности

Серия сообщений "ВИНОГРАД":

Часть 1 - Проверенный способ посадки винограда-все секреты и нюансы
Часть 2 - Северный виноград
Часть 3 - Обрезка винограда
Часть 4 - Пасынкование винограда для улучшения урожайности
Часть 5 - Как правильно сажать виноград
Часть 6 - Проращивание виноградных черенков в воде
...
Часть 27 - Виноград. Расти,лоза,на радость людям!
Часть 28 - Как правильно обрезать виноград
Часть 29 - Как подрезать виноград правильно

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Начали продавать лилии

[700x525]
Вы не пожалеете о покупке восточных лилий. Когда они зацветут, ваши соседи, друзья и знакомые обязательно спросят, откуда распространяется этот приятный аромат.
Восточные лилии, или ориентали, — гибриды, полученные от скрещивания восточноазиатских видов. Они отличаются богатством оттенков и форм крупных, обычно очень ароматных цветков. Распускаются в конце лета, после того как отцветут наиболее распространенные в наших садах лилии—«азиатки»
Выбирайте новые сорта
Когда-то считалось, что восточные лилии слишком нежны и капризны для выращивания их в средней полосе, потому что из-за позднего цветения уходят в зиму плохо подготовленными и часто вымерзают. Но современные технологии позволили создать много устойчивых сортов. Некоторые цветут уже со второй половины июля, даже если посадить их достаточно поздно весной.
Вот такой секрет
Главный секрет удачной зимовки восточной лилии: почва должна быть сухой. Осенью дождитесь, когда на время установится сухая погода, и накройте посадки непромокаемым материалом. Место должно быть ровным, без уклона, чтобы вода не затекала под укрытие. Оно не будет заметно в цветнике, если вокруг посадить цветы, пышно разрастающиеся в конце лета и осенью: бузульник, посконник, гелениум, многолетние астры.
Перегрев корней и луковиц вреден лилиям. Чтобы его избежать, используют мульчу. Еще лучше притенить место посадки почво-покровными растениями (высаживают прямо над луковицами), другими многолетниками и особенно низкими кустарниками. Лилии лучше смотрятся, если прикрыта их нижняя часть, а рядом с кустарниками они еще и лучше зимуют: здесь скапливается снег, да и повреждение ростков поздними заморозками бывает реже.
Луковицы восточных лилий не нужно подсушивать. Если посадочный материал получен от деления гнезд на вашем участке, сажайте лилии как можно скорее после вы-копки, а если приобретаете луковицы в магазине, следите, чтобы они не были вялыми и сморщенными. Слой почвы над взрослой луковицей должен в среднем составлять два ее диаметра, но не менее 10—12 см, а в северных районах рекомендуется даже заглубить их до 15—20 см — так они позднее прорастут, и вероятность повреждения бутонов весенними заморозками снизится. Роскошным цветам для питания нужна достаточная площадь, старайтесь выдерживать между луковицами расстояние в 20—25 см.

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

О вредителях смородины и крыжовника

[700x525]
О вредителях и урожае.
На днях позвонила читательница и задала вопрос: «Каждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... Ягодки, висящие на ветвях тоже теряют тугор и сморщиваются. Что за напасть?» Я задумалась. Как-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? Поискав в литературе об этом я, конечно же, отыскала информацию. Оказалось всё просто. Это вредит бабочка смородинной стеклянницы. Именно она повреждает смородину и крыжовник. В размахе крыльев бабочка невеличка — около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеются светлые поперечные полосы. Они вылетают через две недели после цветения черной смородины. Сначала бабочки питаются нектаром цветков малины. Самки стеклянницы откладывают до 60 яиц в трещинах коры ветвей. Появившиеся белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделывая в них ходы до 40 см длиной. Там они и зимуют, постепенно опускаясь к основанию ветви. К осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но опять не выходят на поверхность, а остаются в ветках на вторую зимовку. В конце мая следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и в июне вылетают бабочки. В конце цветения смородины и крыжовника (или в начале созревания ягод) отмечается увядание и засыхание поврежденных ветвей. Против неё эффективны опрыскивания кустов после цветения химикатами для борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредителями. Пишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за ягодными кустарниками в саду. Недопустимы механические повреждения коры веток. Важно проводить регулярную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредителями веток. Нельзя оставлять пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. Регулярный осмотр кустов с симптомами стеклянницы помогает снизить популяцию этого вредителя в саду. Для этих целей подойдёт препарат Искра Двойной Эффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор Актары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. Такая обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. В начале весны эти бабочки пережидают на малине.
Когда я всё это внимательно прочитала, то решила обязательно обработать свои насаждения, ведь чего уж там! Был как то год, я задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! А всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижения цветоносов.
Недавно столкнулась еще с одной проблемой. Собрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. Одно время все журналы нахваливали этот кустарник — он не имеет вредителей... Однако прошло совсем немного времени и наши гусеницы поняли, что листочки жимолости хороши на вкус. Это оказалось ещё пол беды — нынче заглянула в центр кустов и обнаружила ещё и щитовку, да в таких количествах! Похоже она пришла с опадом. Чуть позже муравьи начали обхаживать её и на винограде.
Летом увидела потрясающее зрелище, в запущенном хозяевами саду. Зашла в центр посадок черной смородины и что же? На листьях целые скопища вредителей! Представьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки приглядывают — чем не детский сад! А уж собирать урожай с таких растений одно наказание — ягоды воняют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. Поэтому такое допускать всё же не стоит. Наверняка, вы выращиваете урожай для себя и близких, а не для этих... Поэтому, думаю придётся браться за наведение порядка. Главное условие — сделать это вовремя, чтобы химикаты успели разложиться, смыться.
Ну и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). Специфический запах отпугнет черных муравьев — опасных вредителей этой ягоды (в момент цветения они объедают завязь черной смородины). А в качестве приманки обработайте стволы препаратом Абсолют, гелями Чистый дом или Великий воин: такое «лакомство» уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное — их матку.
Проверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). Их надо обобрать и сжечь. Во время цветения обратите внимание, нет ли на кустах «ненормальных» цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета — это очень опасное и заразное для других кустов заболевание — махровость. Такой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая селится на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздутия листьев). Тут поможет опрыскивание Фитовермом. Самка пильщика крыжовникового откладывает яйца, напоминающие связки бисера. Вылупившиеся личинки могут уничтожить все Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Неприхотливые и нарядные

[450x600]
Первые христиане называли ноготки «золотом Марии» и украшали ими статуи Божьей Матери. А в Париже есть статуя королевы Наваррской Маргариты Валуа, держащей в руках свой любимый цветок — календулу.
Российские туристы, путешествуя по странам Средиземноморья и Канарским островам, с удивлением встречают на обочинах дорог знакомый с детства цветок из бабушкиного палисадника
У себя на родине календула лекарственная декоративна почти круглый год и каждый месяц встречает новыми яркими цветками. За это она и получила свое имя (по-латыни — первый день месяца). У нас неприхотливый однолетник именуют ноготками за причудливо изогнутую форму семян.
Выбор махровых сортов календулы с соцветиями черепитчатой и анемо-новидной формы сегодня велик. Окраска может быть золотистой, кремовой, абрикосовой, оранжевой, темно-коричневой, бордовой. Есть оригинальные сорта с розоватым оттенком (Розовый сюрприз) и зеленым центром (Зеленое сердце).
В жару соцветия могут мельчать, их махровость — снижаться, но при наступлении прохладной влажной погоды они вновь обретут прежние формы.
Низкорослые сорта (Патио, Бон Бон, Гитана) можно выращивать на балконах и в контейнерах, в рабатках и бордюрах, высокорослые (Пацифик, Каблуна) отлично впишутся в миксбордеры. Календула входит в состав смесей для однолетних цветущих газонов. Кроме того, она хорошо стоит в срезке.
Пополняем аптечку, косметику, салат
Сорвите распустившиеся соцветия календулы, высушите их в тени, ссыпьте в полотняный мешочек или бумажный пакет. Если у вас заболит горло, заварите соцветия кипятком и полощите настоем рот и горло. Применение настоя внутрь поможет при болезнях желудка и кишечника, печени, желчных путей. Благоприятно действует он и при сердечно-сосудистых заболеваниях, мягко снижая давление.
Попробуйте приготовить масло календулы. Плотно набейте стеклянную банку соцветиями и оставьте ее на солнце. Через 4—5 дней на дне банки появится маслянистая жидкость светло-оранжевого цвета. Используйте ее как мазь при трещинах кожи, обморожении, для заживления ран. Светлые волосы приобретут золотистый оттенок и крепость при регулярном полоскании настоем.
Лепестки цветков можно использовать для украшения люд: они съедобны и обладают мягким ароматом. Молодые листья придадут свежую нотку салатам.
Ноготки лекарственные отпугивают некоторых вредителей, например гусениц бражника пятиточечного или спаржевых трещалок. С помощью календулы можно довольно точно предсказать атмосферные невзгоды: если утром цветки плотно закрыты, то наверняка будет дождь.
Выводим собственный гибрид
Календула прекрасно завязывает семена в средней полосе России. Больше всего их в махровых соцветиях. Высаженные рядом сорта переопылятся, и при посеве собранных семян вы получите новые гибриды. Продлит цветение календулы своевременное удаление отцветших корзинок.

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Частый недуг. Пришлось разбираться.

[700x525]
Если дерево кричит: «SOS!»
Одна из читательниц пожаловалась, что каждый год с грушей в начале лета начинает твориться неладное: молодые листочки буреют , а затем чернеют от краев к середине листа. Верхние концы побегов также буреют и становятся угольно-черными, будто обожженными паяльной лампой. По описанию это похоже на бактериальный ожог плодовых.
Он поражает плодовые и косточковые культуры, а также рябину и боярышник, но чаще всего грушу. Первые признаки болезни появляются в июне. Заражение происходит в местах различных ран и трещин, а также через устьица листьев, нектарники цветов. Может передаваться при обрезке через недезинфицированный инструмент или с посадочным материалом местного производства, что чаще всего и бывает причиной заболевания груши в наших садах. Бактерии быстро размножаются, вызывая отмирание тканей. Внутри растения заболевание распространяется по сосудам с движением сока.
Если сделать так
Спасти больную грушу очень сложно. Даже в литературе нередко рекомендуется уничтожать дерево. Однако при большой настойчивости и огромном желании грушу можно вылечить. Вот что рекомендуют специалисты: возьмите пластмассовую канистру из-под питьевой воды или автомобильного масла (только хорошо вымойте), обрежьте верх и поставьте под грушу. В пластмассовой или эмалированной посуде разведите купорос: 1 ст. ложка на ведро воды. Сначала будем использовать железный купорос. Налейте его в обрезанную канистру. Нарежьте или нарвите хлопчатобумажные полосы из старой простыни, халата или т. п., шириной 10 см, длиной, как получится. Обмотайте ими ствол до самого верха, нижний конец ленты опустите в емкость с железным купоросом.
Этот же раствор налейте в пластиковую бутылку, проколите шилом или прожгите в ней отверстие и подвесьте бутылку над лентой, благодаря чему лента будет постоянно влажной.
Подпитываясь снизу из емкости, сверху из бутылки, больное дерево будет постоянно снабжаться лечебным раствором. Через 24 часа опрыскайте грушу тем же раствором железного купороса. Через неделю остатки раствора можно вылить под корень.
Затем разведите раствор медного купороса, наполните им канистру внизу и бутылку вверху (естественно, хорошо промытые от предыдущего раствора), и снова в течение недели с помощью лент «прокапайте» больное дерево.
Через неделю остатки раствора вылейте, емкости вымойте, разведите цинковый купорос (сульфат цинка), можно добавить к нему сульфат калия. Затем цикл повторите: железный, медный, цинковый, калийный купоросы. Прокапывать с весны до осени, еженедельно меняя раствор, и ваша груша поправится.
[700x525]

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Это не мои мысли, но знать полезно

Типичные агротехнические ошибки садоводов.
Не только начинающие, но и опытные огородники часто делают ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. Попытаемся остановиться на некоторых из них.
Огородники иногда, поддавшись соблазну использовать раннее тепло, торопятся высадить теплолюбивые культуры раньше срока и расплачиваются за эту ошибку после первых возвратных холодов. Чем раньше наступает тепло, тем сильнее повторные холода в мае или начале июня. Если вы рискуете высадить огурцы, томаты раньше оптимального срока, надо предусмотреть соответствующую защиту. При наличии пленочных сооружений и укрытий рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели раньше срока.
Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.
При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно он попал на листья, рекомендуется сразу его смыть чистой водой из лейки.
Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.
Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).
Бессменное выращивание на участке одной культуры, например, картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.
Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни. Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80 % вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.
При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.
Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца — одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами,
Тот, кто плохо заделывает навоз или компост в почву, способствует усилению вредоносности ростковой мухи и огуречного комарика.
Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой. При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.
Начинающие огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. Надо знать, что старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Поэтому семена перед посевом надо перебрать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1— 2 настоящего листа, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.
На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми и горькими. При нерегулярном,но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поэтому не допускайте пересыхания почвы, поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии.
При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови —нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды.
Посевы мелкосемянных культур,таких,как петрушка, репа, мелисса, портулак, часто получаются загущенными, и прореживать их трудно. Для предупреждения этого перед посевом семена надо смешать с песком в Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Пора прописать дикоросы

[700x525]
Аграрная наука на страже здоровья человека
С каждым годом все мы, особенно жители больших городов, все сильнее ощущаем на себе негативное влияние цивилизации (химические выбросы, вредные излучения, загрязнение среды). Где искать противоядие? Но, оказывается, сама природа позаботилась о нас, запрятав защитные механизмы в живые растения. И важная роль здесь отводится овощам, плодам и ягодам. Что из них мы должны включать в свой рацион? Какие растения стоит «прописать» в своих садах? Об этом и многом другом шел разговор на УШ Международной конференции, посвященной интродукции нетрадиционных и редких растений.
Чтобы жить не тужить
За последние десятилетия заметно изменился образ жизни людей: снизилась физическая активность, энергозатраты — нам уже достаточно потреблять 2300 ккал в сутки. А вот качество пищи должно измениться. Врачи советуют ограничить в меню рафинированные продукты, а больше налегать на растительную пищу. Особенно это касается нетрадиционных и редких, а по сути - лекарственных растений, богатых биологически активными веществами (БАВ), витаминами. По этим показателям они – вне конкуренции. Стоит ли повторять, что кахетины, антоцианы укрепляют стенки сосудов, помогают при гипертонии, влияют на свертываемость крови, а В-каротин – источник образования витамина А в нашем организме, или о том, что Р-активные вещества – предупреждают раковые заболевания?
«Да об этом просто нельзя молчать», — уверен доктор сельскохозяйственных наук, академик и основатель Общероссийской академии нетрадиционных и редких растений П.Ф.Кононков, - здоровье человека, и особенно детей вызывает серьезные опасения. Современному человеку необходимо уменьшить объем пищи, изменив при этом ее качество. Тем труднее задача.Нужны альтернативные источники пищевых продуктов, где содержание БАВ в десятки и сотни раз выше. Врачи предупреждают, что сегодня до 95 % населения страдают дисбактериозом. А это начало хронических нарушений работы желудочно-кишечного тракта, обмена веществ. Справиться с этим под силу нетрадиционным и редким растениям. Именно они должны стать основой здорового питания».
Благодаря интродукции в России появляются растения из Японии, Китая, Монголии, а типичные для юга постепенно перекочевывают в более северные области. Казалось бы, цели ученых на будущее определены. Но на пути их достижения немало препятствий. Даже на родине отечественного садоводства в магазинах продают плоды южных стран. По содержанию БАВ они и в подметки не годятся отечественным! Кому не знаком отменный вкус антоновского яблока?
Пропишите дикоросы!
Конечно, в последнее десятилетие отношение к нетрадиционным культурам изменилось. Так благодаря академику Евгению Петровичу Куминову в сады пришли облепиха, калина, жимолость, шиповник. Тем не менее не всегда легко преодолеть некоторый скепсис, мол, зачем изобретать велосипед, когда есть яблоки, земляника, огурцы, другие всем привычные овощи, плоды и ягоды? А действительно, можно ли считать редкой культурой облепиху или жимолость, с которыми ученые работают уже полвека? Да, можно, если они перенесены в новые, непривычные климатические условия, как это случилось, например с абрикосом. Сейчас его уже нельзя назвать типичным южанином. Отныне он желанный гость на приусадебных участках. Потенциально абрикос – культура скороплодная, плодоносит со 2-го года и гораздо регулярнее чем слива, а то и ежегодно. Его цветение приходятся на теплые апрельские «окна», а последующее похолодание не наносит серьезного вреда, как это бывает с другими косточковыми.
Казалось бы боярышник у всех на слуху, да, увы, не в садах любителей. А ведь это не только декоративное растение для создания живых изгородей и садозащитных полос, но лекарственное и плодовое. Чтобы найти лучший по содержанию БАВ боярышник сравнивали четыре его формы: кроваво-красный, зеленомясый, черный и Шредера (три последние дальневосточного происхождения). Оказалось, что в кроваво-красном каротиноидов столько же, сколько и в калине, голубике, актинидии, но заметно меньше чем в облепихе.Боярышник черный отличился самым высоким содержанием катехинов. Известно, вкус плодов определяет соотношения сахаров и кислот. Кроваво-красный, пожалуй, вкуснее других. Но многое зависит от температуры воздуха и количества осадков во время созревания. Однако основное назначение свежих плодов и соков, варенья, компота, мармелада, пастилы из боярышника – лечебное. Интересно, что на юге аскорбиновой кислоты в плодах боярышника накапливается меньше, чем в северных широтах. И все равно в боярышнике вдвое больше витамина С, чем в традиционных для Кубани яблоках. В домашних заготовках из яблок с добавкой аронии, боярышника становится вдвое больше Р-активных веществ, витамина Е. Так Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Обрезка кустарников весной

[700x525]
Ухаживаем за кустарниками. Обрезка.
Всегда быть в «форме»
Чтобы ягодные кустарники каждый год давали хороший урожай, обрезку нужно делать осмысленно - с учетом биологических особенностей каждого вида
Черная смородина
Плодоносит главным образом на приростах предшествующе­го сезона, поэтому больше всего крупных ягод бывает на силь­ных (30—40 см) приростах первого и второго порядков ветвления. Основная часть урожая черной смородины находится на ветках четырех — пяти летнего возраста. На более старых уменьшаются и приросты, и урожай, и качество ягод. Поэтому за первые четыре года после посадки нужно получить куст, состоящий из 15—20 ветвей разного возраста (от одно­го года до пяти лет): 3—4 ветви однолетних, 3—4 - двулетних и т.д. Именно такие кусты дают оптимальный по количеству и качеству урожай. Затем нужно поддерживать куст в таком состоянии на протяжении 10—12 лет. Начинают формирование черной смородины с момен­та покупки однолетнего саженца с двумя-четырьмя веточками. При посадке обрезают его так, чтобы на каждой веточке осталось по три или четыре хорошо развитые почки.
На следующий год из числа наиболее сильных появившихся из почвы однолетних, так называемых «нулевых», веток, оставляют 3—4, остальные удаляют. Если ежегодно пополнять куст новы­ми ветками, то через 4 года вы закончите его формирование. Все­го на кусте должно быть по две — четыре ветки каждого возраста. Начиная с периода полного плодоношения и позже нужно ежегодно удалять утратившие способность к росту и цветению старые ветки. Обрезку запущенных кустов лучше проводить не за один раз, а растянуть на два года, чтобы избежать резкого наруше­ния равновесия между надземной частью и корневой системой.
В первый год удалите все ветки старше пяти — шести лет (толстые, с уко­роченными приростами), во второй - приведите в нужное со­отношение ветви других возрастов (как на кустах, находящих­ся в полном плодоношении). При обрезке не оставляйте пеньки от вырезанных веток, делайте срезы на уровне почвы.
Красная и белая смородина
У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан, чем у черной. Плодоношение происходит главным образом на букет­ных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжитель­ность жизни этих плодовых образований семь — восемь лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и значит, остав­лять их на кусте можно на более длительный срок — до десятилетнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному со­ставу веток.
Задача садовода создать куст с ветвями разного возраста (от 1 года до 9 лет). На взрослом плодоносящем кусте должно быть около 20 ветвей — по две каждого возраста. Нулевых побегов у красной и белой смороди­ны образуется меньше, а значит, и удалять их приходится реже. На оставленных нулевых ветках срезают только верхнюю невызревшую часть. Ежегодно удаляют по две — три старые ветви 9-10-лет­него возраста. У красной смородины, в отличии от черной, чаще проводят обрезку веток на перевод (на сильное боковое ответвле­ние).
Формирующую и поддер­живающую обрезку сморо­дины и крыжовника делают поздней осенью или ранней весной. Санитарную обрезку — удаление сухих, поломанных, поврежден­ных вредителями и бо­лезнями веток — можно проводить осенью, весной и даже летом. При санитар­ной обрезке удаляют все поломанные, больные, усы­хающие и просто лишние нулевые ветки.
Крыжовник
Этот кустарник плодоносит на сильных приростах предшествующего года и на многолетних плодовых веточках. Последние, сохраняют способность к плодоношению в течение двух — четырёх лет. Склонен к образованию большого количества нулевых побегов (отрас­тающих от корней). Поэтому, необходимо более тщательно их прореживать, удалять все слабые, неудачно расположенные и загущающие куст.
Хороший куст имеет 15-20 ветвей разного возраста. Самые старые ветви не должны быт старше 5 лет. Затем, в период полного плодо­ношения, куст поддерживают в таком состоя­нии на протяжении всей жизни растения.
Поступаем следующим образом: при высадке саженца все разветвления коротко обре­заем, оставив на каждом однолетнем приросте по 6-8 почек.
На двухлетнем кусте крыжовника каждый однолетний прирост укорачиваем наполовину. В следующем году из числа появивших­ся побегов оставляем три — пять наиболее сильных и удачно рас­положенных нулевых веток, остальные удаляем. У оставленных побегов обрезаем не вызревшие верхушки до здоровой древесины. Продол­жаем таким же образом пополнять куст новыми ветками каждый год. Когда растение полностью сформируется, в нем должно быть по три — четыре ветки каждого возраста (от 1 до 5 лет). Особое внимание обращайте на прореживание.
Крыжовник очень плохо Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Дайкон стоит посадить! Опытные садоводы советуют

[525x700]
Чего бы ещё полезного посадить?
«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон.
Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время - от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет..»— вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.
Что такое японская редька?
Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.
Не зря его любят на Востоке
Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.
Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.
Важные «тонкости выращивания»
Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.
Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.
Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5–2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.
Всходы дайкона обычно появляются через 3–5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.
Прибрать урожай с умом
Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Для любителей экзотики

[700x525]
Арбузные байки
Афганцы говорят: «Наш арбуз так сладок, что стоит вдалеке пробежать верблюду – и он тут же трескается!» Может и вы не забыли этот восторг: тугой арбузище лопается от спелости. Когда-то славились на Волге два сорта: Растун и Трескун. Растун надувал огромные плоды, хорошо лежал и перевозился. Его продавали, а ели Трескун. Небольшой, тонкокорый, он трескался от любого неосторожного движения. Съесть его можно было только на месте и сразу. Но зато был вкуснее, нежнее, слаще. Современные гибриды и транспортабельны, и весьма вкусны – селекция многому научилась, но потребовались десятилетия. В Астраханской губернии арбузная эра началась в начале 1850-х. Двое предприимчивых крестьян из села Быковы Хутора, Горлов и Толочков, расширили посевы и стали сбывать арбузы вверх по Волге с большой выгодой. Через десять лет бахчи простирались уже на сотню километров – от Царицына, то бишь Волгограда, до самого Камышина. На длинных баржах возили их до самого Нижнего и Перми. Главный арбузный центр образовался в Быкове. Тут загружали десяток барж в сутки – десятки тысяч плодов! О плодах сих стоит сказать отдельно. Арбузы тогда мерили по размеру — вершками. Крупными считались «аршинники» (72 см), «безвершковые» (67,5 см) и «половинники» (63 см). Самый мелкий для продажи был «беспалый» - 49 см. Остальное считалось мелочью — шло на корм скотине и на «арбузный мёд» – нардек. То есть в те времена четверть урожая была в полцентнера. Ещё половина урожая – средние. Остальное – «мелочь», килограммов по 10—15. Всего примерно 2500 плодов с гектара. Значит урожай составлял более больше 100 тонн. Нелегко было найти хорошую землю под бахчу, «подходящей» признавалась только целина. В начале 1900-х на Украине была паника: нет новых земель для бахчи! Доходило до курьёзов: целинную землю возили и продавали возами.
Мы привыкли есть круглые арбузы, а в последнее время – овальные. А бывают они разными даже грушевидными. Индийские — сплюснуты наподобие тыквы. А вокруг Багдада выращивают арбузы в полтора-два метра. Жители деревни по очереди охраняют их от единственного страшного вредителя – местных свиней. А под Ашхабадом, наверное, и сейчас «прививают» арбуз на верблюжью колючку. Срезают куст, расщепляют пенёк и вставляют семечко. Вода обеспечена!
Можно ли вырастить арбуз на Урале?
К сожалению, сортов, которые могут расти в наших условиях без укрытия, пока не придумано. Поэтому и поселить у себя на грядке это растение отваживается далеко не каждый садовод. Но выращивать его на Урале можно почти без особых трудностей, если создать ему минимум необходимых условий, и, не менее важно, соблюдая технологию его выращивания. Ведь у нас на каждом участке растут и великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор и огурец, перец и баклажаны.
Для северной бахчи место решает всё. Правильное — может сдвинуть вас из Челябинска на широту Ростова, а неправильное — задвинуть в Пермь. Сухие, солнечные, защищённые от ветра, склонённые на юг места, имеющие с севера стенку или кулису из кукурузы, подсолнуха или топинамбура — сдвигают вас на юг. С восемнадцатого века, вплоть до послевоенных 50-х, бахчи выращивались по всему Южному Уралу и Сибири. В Челябинской области этим занимались многие хозяйства, и больше половины арбузов и дынь были свои.
Каков же он?
Арбуз – однолетнее травянистое растение. Он имеет мощную корневую систему, а его стержневой корень проникает в почву на глубину более метра. При температуре 30-32 градуса его семена прорастают уже через 3-4 дня, а всходы могут появиться уже через 8-10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40°С) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов. При понижении температуры до 18 градусов семена арбуза могут загнить и не прорасти. Он не переносит затенение и загущение, плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно чувствителен к затенению в ранний период роста и во время цветения. Прогревание семян очень благоприятно сказывается на урожае. Делается это за неделю до предполагаемого срока посадки. Для этого пакетики с семенами помещаются возле батареи. Важно, чтобы температура хранения семян не превышала 50 градусов!
Независимо от выбранного сорта или гибрида (что предпочтительнее) урожай арбузов мы можем получить только при выращивании в теплице. Из особенностей ухода отметим, что арбуз засухо-устойчив и не любит сырости и высокой влажности воздуха, не переносит конденсат. Поэтому его лучше выращивать в теплице из поликарбоната, лучше с томатами, а не с огурцами. Полив достаточно производить теплой водой раз в 7-10 дней. Главное условие для севера — ранние сорта. Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Люблю дыньку....

Крупным планом
Дынная радость
Дыня чуть было не стала главной сахароносной культурой мира: дынный сахар – самый дешёвый. Но подвела нестабильность урожаев: дыни тогда болели и трескались в сырое лето. Вот поэтому на душу населения сейчас – воз сахарного тростника, мешок свёклы, и только одна маленькая дынька.
Дыню традиционно выращивают в южных регионах, ведь она крайне теплолюбива. Поэтому большинство уральских, сибирских, да и среднерусских огородников даже не мыслят о том, чтобы «приручить» эту культуру. И напрасно. Однако выращивать дыню на Урале можно лишь при правильном выборе посевного материала и соблюдении агротехники. Дыня очень рентабельна и хлопот с ней гораздо меньше, чем с привычными томатами или огурцами), несомненно, оправдаются. Поймете вы это в момент, когда дыни начнут созревать и теплица наполнится их чарующим пьянящим ароматом.
Посев на рассаду
Подойдут семена, особых гибридов достаточно холодостойких дынь, плодоносящих в условиях средней полосы, таких как F1 Канталупа, F1 Золушка ( я выращивала), F1 Галилей, Fi Злато скифов, F1 Ранняя сладкая, F1 Ананасная, F1 Сладкий ананас, F1 Полидор (пожалуй самая крупная дыня для наших мест — до 5 кг, но семян не встретила в магазинах). Все они отличаются холодостойкостью, рано вступают в плодоношение на 75 — 85-й день и дают сладкие плоды. На рассаду следует сеять примерно в конце 2-й или самом начале 3-й декады апреля.
Чтобы повысить холодостойкость и выносливость растений к неблагоприятным условиям желательно провести предпосевное замачивание семян в стимуляторе роста "Эпин".
Крайне нежелательно травмировать корневую систему дынь — каждое семечко нужно сеять в отдельную емкость. Почва под рассаду должна состоять из равных частей компоста и обычной огородной земли. Оптимальная температура для прорастания семян 30°С (при ней семена прорастают в течение 48 ч). Потом дневную температуру можно снизить до 24...26°C, a ночную - примерно до 19...20°С. Имейте в виду, что при температуре воздуха менее 15°С дыни почти не развиваются, а при 10°С у них прекращаются процессы фотосинтеза, и молодые растения могут просто погибнуть.
Поливают рассаду только теплой водой - по мере необходимости и очень умеренно. При появлении 3-4 настоящих листьев начинают еженедельные подкормки комплексными удобрениями Дыня - растение короткого дня, и 12-часовой день следует считать оптимальным для этой культуры. Чтобы снизить отрицательную реакцию растений на недостаточное освещение в условиях квартиры необходимо еженедельно опрыскивать растения стимулятором роста "Эпин".
Теплица - только с теплыми грядами
В теплицы дыню высаживают примерно в конце мая, в зависимости от погодных условий региона. К этому моменту возраст рассады должен составлять 30—35 дней, а тепличный грунт должен быть полностью подготовлен и хорошо разогрет. Дыня предпочитает очень плодородный грунт с глубоким (до 30 см) корнеобитаемым слоем и хорошим дренажем, Рассаду поливают, а затем аккуратно извлекают из горшочков и высаживают, не заглубляя корневую шейку (т.к. растения подвержены корневым гнилям) в подготовленные лунки. После высадки еще немного поливают. Обычно на метре размещают 5 штук растений.
На момент высадки и дневные, и ночные температуры, как правило, еще слишком низкие, возможны возвратные заморозки. Поэтому нужно сразу же замульчировать почву между растениями пленкой, которую придавить не землей, а камнями (чтобы достичь эффекта «каменной мульчи»), а также разложить вокруг каждого растения несколько пластиковых темных бутылок (например, из-под пива) с водой, расположив их своеобразным треугольником. В течение дня камни и вода в бутылках будут нагреваться и отдавать накопленное тепло в ночное время, что создает более комфортные условия для развития растений.
Убирать эти укрытия обычно можно только после 20 июня, в зависимости от погодных условий региона.
Дыня достаточно засухоустойчива,поэтому поливают ее весьма умеренно и только теплой водой (33—35С). В период активного налива плодов объем поливов несколько увеличивают — именно в этот период растения потребляют максимальное количество воды. Нельзя допускать чтобы влага попадала на надземные части растений и в зону корневой шейки, т.к. это может привести к их гибели от корневых гнилей, а также распространению грибных болезней. Крайне опасно появление на внутренней части крыши теплицы конденсата, неизбежно попадающего на растения. Растения дыни очень светолюбивы, поэтому распределять побеги нужно так, чтобы избежать даже малейшего затенения.
Подкормки — богатые калием
В процессе формирования вегетативной массы обычно достаточно подкармливать растения 1 раз в 2 недели комплексным удобрением типа "Кемира" с дополнительным внесением золы или сульфата калия — дыням от природы требуется повышенный уровень калийного питания.
Максимальное потребление дыней питательных веществ приходится на время налива плодов — в этот период лучше подкармливать дыни 1 раз в неделю.
Опылять придется вручную. Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Совместимость растений

[300x300]
Смешанные посадки или уплотненные грядки
В Европе очень часто применяют смешанные посадки. Например, сажают ряд моркови и ряд шпината или редиса. Ряды делают достаточно часто. Как редис поспеет его удаляют и морковь становится хозяйкой грядки. Можно в центре грядки посадить горох, а по кругу— салат. За запахом сельдерея незаметят вредители и капусту... Однако такие посадки необходимо производить с учётом взаимного влияния растений друг на друга..
Замечено давно
Томаты защищают все виды капусты, редьки и редиса от гусеницы белянки, капустной мухи и капустной блошки. Хорошо растут с луком, фасолью, огурцами, салатом, сладким перцем, шпинатом, бобами, фенхелем, капустой (кроме краснокочанной), редисом. Не любят они соседства с горохом, морковью, картофелем, свёклой, кукурузой.
Капуста защищает сельдерей отпятнистости (септориоза). Хорошо растёт рядом с фасолью, морковью, свёклой, шпинатом, огурцами, горохом, салатом, ревенем, бобами. Не любит соседства с луком и картофелем.
Свекла защищает морковь от гнили бактериального происхождения. При этом соседство с морковью её не очень удовлетворяет. Хорошо растёт рядом с капустой кольраби, салатом, горохом, фасолью, бобами, луком, редькой, редисом. Не любит томаты, кукурузу, вьющуюся фасоль, шпинат, лук-порей, картоель. Интересно, что соседство с луком для свёклы полезно, но сам лук при этом угнетается.
Фасоль (как и бобы) защищает капусту от капустной тли. Любит расти рядом с огурцами, картофелем, капустой, репой, редисом, салатом, кольраби, томатами, ревенем, свёклой. Угнетается горохом, морковью луком, фенхелем.
Лук и чеснок защищают клубнику от серой гнили плодов, морковь –от морковной мухи и тли, салат – от тли. Любят соседство с огурцами, салатом, кольраби, томатами, кабачками, пастернаком, фасолью. Плохо растут рядом с картофелем, горохом,капустой, свёклой, редькой, редисом, шпинатом, спаржей. Не любят расти рядом с морковью, а вот морковь вырастает рядом с ними здоровой и крупной.
Морковь спасает лук от луковой мухи, редьку - от земляной блошки. Хорошо растёт рядом с капустой, салатом, кольраби, листовой свёклой, редисом, луком, томатами, горохом. Нежелательных соседей для моркови нет.
Сельдерей защищает капусту от гусеницы белянки и капустной блошки. Хорошо растёт рядом с огурцами, фасолью, горохом, бобами, вьющейся фасолью, луком-пореем, шпинатом. Нежелательные соседи – картофель и кукуруза.
Салат (кочанный) защищает кольраби и редис от блошки, морковь– от морковной мухи. Хорошо соседствует с томатами, огурцами, фасолью, горохом. Не любит фенхель, редьку, сельдерей.
Шпинат растёт здоровым и витаминным рядом с картофелем, огурцами, томатами, фасолью обыкновенной и вьющейся, редисом, луком-пореем, морковью и сельдереем.
Картофель хорошо сочетается лишь с кольраби, фасолью и шпинатом. Плохие соседи для него – огурец, горох, томат, лук, свёкла, сельдерей, сладкий перец, баклажаны, физалис.
Кабачки и тыквы плохо соседствуют с картофелем, томатами, редькой. Хорошо растут рядом с салатом, горохом, луком, вьющейся фасолью, шпинатом.
Горох хорошо уживается с огурцами, капустой, салатами, фенхелем,свёклой, ревенем, морковью, редькой, редисом, кукурузой, шпинатом. Плохо растёт рядом с картофелем томатами, луком, фасолью.
Огурцы хорошо растут в соседствес капустой, кольраби, горохом, бобами, кукурузой, луком, сельдереем, чесноком, шпинатом. Особенно рекомендуется высаживать рядом горчицу, кориандр, календулу, которые зачастую цветут вместе с огурцами и привлекают насекомых-опылителей.
Огурцы плохо уживаются с картофелем, томатами, баклажанами.Огурцы болеют рядом с салатом и фасолью.
Перец сладкий лучше растёт рядом с огурцами, томатами, кольраби. Плохо уживается со всеми видами фасоли.
У редьки и редиса общие симпатии и антипатии. Оба плохо уживаются с луком, огурцами, китайской капустой. Хорошие соседи для них – томаты, кольраби, фасоль, горох, морковь, салат, мангольд, шпинат.
Репа хорошо уживается со всеми культурами. При уплотнённо-междурядном выращивании культур желательно ежегодно вносить в почву зелёные удобрения (рожь, горчица, фацелия, люпин).
На уплотнённых грядках можно выращивать не только овощи, но и клубнику.
Клубника не переносит соседства с огурцами и капустой. Хорошо растёт рядом со шпинатом, луком,морковью, редисом, фасолью, валерьяной. Лук и чеснок спасают её от серой гнили, улучшают вкус клубники. Из ароматических трав рекомендуется выращивать рядом с клубникой петрушку, шнитт-лук, кориандр, тмин, огуречную траву.

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Сидераты

Знакомимся с сидератами поближе
Редька масличная
Редька масличная является растением длинного дня, скороспелое, холодостойкое, отличается интенсивным ростом. Семена начинают прорастать при температуре 2—3°С, дружное появление всходов отмечается при 7—8°С. Всходы переносят заморозки до минус четырёх, а взрослые растения — более низкие температуры, не прекращая вегетации. Растение легко приспосабливается к различным почвенно-климатическим условиям, хорошо растет практически на любых почвах. Выносит небольшую кислотность. Редьки масличной не страшны ни засуха, ни длительное ненастье, ни осенние снегопады. Обязательный прием - прикатывание почвы до и после посева. По урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь). Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку. Массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки проходит около 30—40 дней.
При возделывании редьки масличной более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. Сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод, в 1,5-2 раза. В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами, а трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция (рН). Зеленая масса растений содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота — 0,5 %; фосфора — 0,25 %; калия — 0,6 %. Кроме того, зеленая масса при заделке в почву раскисляет ее, действуя подобно внесению извести, так как имеет щелочное содержимое клеточного сока. Подземная часть растений обладает способностью усваивать азот из воздуха, подобно клеверу и люпину. Корневые выделения растворяют минеральные включения почвы и переводят микроэлементы, фосфор и калий в доступную для последующих культур форму. Разлагающаяся биомасса крестоцветных выделяет в почву вещества, угнетающие и подавляющие рост и развитие сорных растений. На богатом органическим веществом субстрате бурно развивается сапрофитная микрофлора, которая вытесняет из почвы возбудителей болезней с/х культур. После уборки зеленой массы вместе с пожнивными остатками в почве остаются стимуляторы роста и развития растений из класса брассиностероидов, повышающие урожай и улучшающие качество товарной продукции последующих культур. Молодые, не огрубевшие побеги, имея сладко-жгучий вкус редиса, являются лакомством для ребятишек. Стручки редьки консервируют, подобно овощам.
Белая горчица
Дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы. Обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2—3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить. После белой горчицы будет отлично расти лук.
Люпин однолетний
Удобно выращивать как сидерат на маленьких участках — растение очень декоративное и дает много зелени. Его корень достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой почвы. Как у всех бобовых, на его корнях формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы. Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент люпин надо скосить, измельчить и закопать в почву на глубину 15—20 см (чем больше зеленой массы, тем глубже). Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.
Фацелия
Ценная в медоносном отношении травянистая культура, которая чаще других высевается вблизи пасек. Своими небесно - голубыми цветками она привлекает в основном чистюль - пчел, неохотно идет на контакт с мухами и прочими неразборчивыми в связях насекомыми. Наконец, фацелия нормализует почвенную реакцию, активно угнетает мокрицу, другие однолетние сорняки. Есть сведения об успешной культуре фацелии как сидерата и на мульчу в междурядья картофеля. По мере развития основной культуры фацелию срезают и оставляют на месте в качестве мульчи. Очень важно, что фацелия – одно из немногих растений, являющихся хорошим универсальным предшественником для любых овощных культур.Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Спаржевая фасоль-полезное дело

[700x525]
Крупным планом
Спаржевую фасоль посадить обязательно!
Разговорилась с дамой около пакетиков с семенами и выяснила, что очень хорошо содружество картофеля и спаржевой фасоли. При уборке урожая было замечено, что они совершенно друг другу не мешают. А почему бы не попробовать? Ведь тогда и особое место не придётся выделять. Для этих целий, конечно же, потребуются сорта кустовые. Известно, что фасоль нужно почаще собирать, тогда урожай будет хорош. Поэтому необходимо её посадить по краю картофельной делянки, поближе к проходу, чтобы землю вокруг картофеля лишний раз утрамбовывать не пришлось.
Фиолетовая, золотая — вот она какая!
Спаржевая, или овощная, фасоль – сорта, бобы которых не имеют пергаментного слоя и грубых волокон, поэтому съедобны целиком, в недозрелом виде. Для чего и выращиваются. Самыми урожайными признают высокорослые сорта.
Можно остановить свой выбор на компактных кустовых сортах – их удобно выращивать на обычной грядке, не нужно устанавливать подпорки, они более холодостойкие и скороспелые. Ранние кустовые сорта, заранее (за 20–25 дней) посаженные на рассаду, в конце лета можно успеть вырастить в освобожденной от урожая теплице.Для равномерного получения урожая высаживают разные сорта и используют разные сроки посевов.
Спаржевая фасоль, также как и соя, является настоящей кладовой белков, она содержит жизненно необходимые человеку аминокислоты. Является также признанным лечебным средством при экземах, сыпи на коже. Блюда из фасоли способствуют выведению из организма излишков жидкости, поэтому ее рекомендуют употреблять при отеках. В бобах содержится кислота, которая стимулирует образование кровяных телец, поэтому этот овощ полезен при малокровии. Отвар бобов пьют при воспалении почек, сахарном диабете, ревматизме и как хорошее мочегонное средство.Фасоль спаржевую, или сахарную, используют в питании вместе с зелеными стручками.
Что любит?
Фасоль очень теплолюбивое растение, поэтому посев производят, когда почва прогреется до 15-18°С. Обычно, этот промежуток года знаменует собой уход заморозков и холодов, опасных для появившихся всходов. Перед посадкой фасоль необходимо замочить в чуть теплой воде на 4 часа.
Садят семена на глубину 5—6 см. Если после всходов фасоли возникла возможность наступления заморозков, то стоит просто присыпать взошедшие ростки землей, чтобы сохранить драгоценное тепло. На огороде фасоль выращивают или отдельными грядками или как уплотняющую культуру.Если это вьющиеся сорта, то их можно высевать с кукурузой и подсолнечником. При этом вы сэкономите площадь огорода, а фасоль будет снабжать другие культуры азотом и защищать от вредителей – проволочников, американских и луговых бабочек. Если же это будет отдельная грядка, то между рядками оставьте 40см, а между растениями – 10см. Спаржевая фасоль не любит переувлажнения, это может привести даже к осыпанию завязей.
Стручки спаржевой фасоли консервируют, маринуют, солят и пр. Из консервов зимой можно приготовить чудесные супы, гарниры, закуски, запеканки и другие блюда.
Сортов спаржевой фасоли огромное множество, есть кустовые и вьющиеся. Среди вьющихся особенно интересны китайские и японские сорта. Их стручки вырастают от 30 до 90 см в длину. Однако и вырастить их сложней, они любять темные южные ночи.
Окраска стручков фасоли достаточно разнообразна, чаще – зеленая, лимонно-желтая, салатовая, фиолетовая. Фиолетовые стручки при варке становятся ярко-зелеными, имеют привлекательный вид в супах и других блюдах. Зерно спаржевой фасоли также имеет разную окраску: белую, кремовую, коричневую, черную, белую с рисунком и др.
Урожай поспел — успевай собирай
Урожай собирают каждые 5—6 дней. Уборку спаржевой фасоли для употребления в пищу в вареном виде и для консервирования (используются стручки с семенами) производят, когда семена достигнут молочной или молочно-восковой спелости. (В фазе молочной спелости семена бобов легко раздавливаются пальцами, из них брызжет «молочко». В фазе молочно-восковой спелости семена также легко разминаются, но «молочка» уже нет. Бобы при этом имеют зеленый цвет.)
Уборку спаржевой фасоли на семена производят, когда стручки, а также стебель и листья становятся сухими, со светло-желтым оттенком. Сухие стручки со зрелыми семенами периодически срывают. Бобы вышелушивают и просушивают на солнце в хорошо проветриваемом месте. Достаточно оставить на семена несколько стручков. Семена спаржевой фасоли, предназначенные для посадки на будущий год, хранят в сухом помещении при температуре до +5°С. Семена, полученные в сухую погоду, сохраняют всхожесть в течение 5—6 лет.

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Полоть или нет

[500x375]
Худший способ борьбы с сорняками
Не выдергивать сорняки? Зарастет же все! По самую грудь! Однако не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Что делать?
Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Систематически! — вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см. Можно использовать любое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление среза в почву на 2 — 3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве.
Что это дает?
Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять — под корень. Не давайте им только вырастать выше 5—10 см, иначе корни успеют «очухаться», то есть снова набрать запас питательных веществ, которые им поставляет надземная часть растения. Так, сделав 3—4 срезки подряд в начале сезона, вы практически избавитесь от многолетних сорняков на все лето, потому что корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так же, как это происходит в природе.
Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. Так вы существенно сократите полив своих посадок, потому что замульчированная почва не дает влаге испаряться с поверхности и, кроме того, значительно больше вбирает в себя выпадающую ночью росу. А сорняки, постепенно перегнивая, возвращают почве плодородие. К тому же вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлые годы компоста. Если вы не будете ежегодно вносить неперепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушают и используют находящийся в верхнем слое гумус.
А почему все-таки не следует полоть?
Разница в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить.
Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите, и вы увидите, что на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного — много. К тому же они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.
Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Для этого всего лишь надо заранее вырастить их на грядках. Весной, когда приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, вы прямо по снегу разбрасываете золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накрываете грядки огрызками старой пленки, раскладываете поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10—12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут.
Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня, и если именно сейчас их просто прорыхлить, то они погибнут. Но как только у них появятся настоящие листочки, борьба с ними становится утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, то после первого же дождя в ближайшие 2 — 3 дня сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Горошка не хотите ли?

[525x700]
Зеленый горошек
Горох овощной — однолетнее травянистое растение, овощная культура, принадлежит к семейству бобовых. Он обладает способностью накапливать азот в почве, поэтому играет важную роль в севооборотах. Его корневая система прекрасно растворяет труднорастворимые соединения калия и фосфора, обогащая почву питательными веществами. По этой причине горох отличный предшественник для других культур.
Горох овощной — холодостойкая культура. Судите сами: его семена начинают прорастать при температуре +1—2°С (гладкозерные сорта) или при +4—6°С (мозговые сорта). Всходы могут выжить при кратковременных заморозках, однако погибнут уже при -7°С. Вместе с тем горох требует высокой влажности, особенно это касается молодых растений. Обильные осадки способствуют активному росту, повышают урожайность, однако высокие грунтовые воды вредят растению.
В то же время горох хорошо переносит кратковременную засуху. Растение прекрасно развивается в условиях продолжительного светового дня. Его выращивают после любых овощей, за исключением представителей семейства бобовых.
Сорта овощного гороха: лущильные и сахарные
Лущильные сорта отличаются тем, что на створках боба внутренней стороны имеется довольно плотный пергаментный слой. Он делает створки боба непригодными для употребления в пищу. Поэтому лущильные сорта возделывают с целью консервирования, а также употребления в свежем виде. У сахарных сортов бобы нежные, сочные, мясистые. Горошек отличается сладким вкусом — это неудивительно, ведь он содержит до 9% сахара! В пищу употребляют лопатку с зачаточным горошком.
Участок под горох отводят плодородный, солнечный, защищенный от ветра. По пищевым качествам зеленый горох превосходит многие овощи. В нем содержатся сахара и сырой белок высокого качества, витамин С, витамин Е, соли калия, кальция, магния, фосфора, железа. Посев проводят в конце апреля — начале мая на глубину 4—6 см. Схема посадки — 30х15 см.
Чтобы не допустить полегания стеблей, после всходов желательно поставить на грядке прутья-опоры длиной 1—1,2 м. Собирают урожай по мере созревания. Важным моментом в жизни растений гороха является период за 5—10 дней до цветения и во время цветения, когда его нужно обязательно полить, если почва сухая, из расчета 15—20 литров на квадратный метр. При слабом росте растений перед цветением или во время цветения подкармливают коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10, с добавлением одной столовой ложки комплексных минеральных удобрений на ведро раствора.
Интересны такие сорта.
Детский сахарный
Раннеспелый высокоурожайный сахарный сорт. Растение высотой около 95 см. Бобы светло-зеленые, слабоизогнутые, длиной 11 см, шириной 1,3, без пергаментного слоя. Устойчив к фузариозу. Используется для потребления в свежем виде, кулинарии, для консервирования и замораживания. Вкусовые качества свежего и консервированного горошка отличные.
Горох безлистный Ползунок-сахарок
Скороспелый (от всходов до начала технической спелости проходит 53—55 дней) сорт безлистного гороха, отличающийся одним из самых длительных периодов плодоношения среди ранних сортов. Растение высотой 70—75 см. Бобы светло-зеленого цвета, слабоизогнутые, узкие и длинные. Выращивается без опоры и не полегает. В каждом бобе 8—9 сладких и вкусных горошин размером до 1 см. Прекрасно подходит для использования в сыром виде, рекомендован для обработки в домашней кулинарии, консервирования и замораживания. Высокое содержание витаминов и полезных веществ.

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Жимолость

[250x188]
Гордость ученых, надежда садоводов
Жимолость — зимостойкая культура. В Иркутской области, например, зарегистрированы случаи, когда растение выдерживало морозы до минус 57°С. К тому же, жимолость — самая устойчивая к возвратным заморозкам ягодная культура в период цветения. Цветки смородины, земляники, яблони, вишни, сливы погибают уже при нулевой температуре или всего при минус 1°С. А цветки жимолости выдерживают затяжные заморозки до минус 6°С, а кратковременные — до минус 7°С.
По статистике сады на Урале, в Сибири, в среднем, через 4—6 лет остаются без урожая разных ягод из-за весенних заморозков, и только жимолость продолжает исправно плодоносить.
Поскольку весенние заморозки не причиняют ущерба ее цветкам и плодам, то можно считать это растение «палочкой-выручалочкой» садоводов. Несомненно, к достоинствам этого растения относится и уникальная долговечность. Куст черной смородины сохраняет продуктивность от 4 до 7 лет, куст красной смородины — до 15 лет. Малина наиболее урожайна в возрасте до четырех лет, земляника садовая — до трехлетнего возраста.
Жимолость сохраняет высокую продуктивность до 25—30 лет, а нередко до 40 лет и более. Известны случаи хорошо плодоносящих в благоприятных условиях 150-летних кустов жимолости. Вот это показатель долговечности! Значит, куст, который вы посадите грядущей весной, сможет угостить ягодами не только ваших детей, но и внуков, и даже правнуков!
Всем хороша
В наших садах жимолость не имеет конкурентов по скороспелости. Вот в том году мы вовсю лакомились ягодой уже с 17 июня. В то время до созревания самых ранних сортов других ягод (например, садовой земляники) оставалось примерно две недели.
Первые два года растение удобрять не надо, так как при посадке его вы наверняка внесли достаточно удобрений. В дальнейшем один раз в год расходуем 30—40 г комплексного удобрения на кв. м. Жимолость — растение влажного приморского климата, поэтому очень влаголюбиво, особенно во время цветения и плодоношения. Кусты необходимо поливать по мере необходимости, но обязательно сделать хотя бы по одному поливу в июне, июле и августе. Активная часть корневой системы находится на глубине 10 см, поэтому рыхлить почву необходимо очень осторожно, на глубину не более 5—6 см. А лучше всего просто тщательно замульчировать приствольный круг.
Увеличиваем урожай
У жимолости нет нулевых побегов, и садовод должен поставить перед собой задачу «перехитрить» растение. Как это можно осуществить? Жимолость имеет побеги от первой ветви, т. е. сразу побеги первого порядка. Они растут и развиваются, на них образуется много новых побегов 2-го, 3-го порядков. Если вы видите, что основная ветвь загущается множеством мелких побегов, то ее следует обрезать, но не на основание, а на самый сильный побег на ветви (иначе куст будет голенастым).
Жимолость — «тугорослая» культура, короткого вегетационного периода. И для того чтобы увеличить плодоносность, можно вызвать образование «Ивановых», т. е. побегов вторичного роста. Делают это следующим образом: после того как растение отплодоносит (примерно 10—20 июня), провести жидкую подкормку комплексным удобрением. Таким образом, в начале июля образуется вторичный рост побегов (до сентября вырастает около 20 см). Эти побеги до зимы окрепнут и хорошо перенесут морозы.
Но нельзя допустить третьей волны роста, поэтому после 10 августа ни поливов, ни подкормок производить нельзя. Побеги третьей волны не перенесут морозов. Осенью необходимо произвести санитарную обрезку кустов жимолости (обрезать больные, сломанные, сухие ветви).
Жимолость — экологически чистая культура, она практически не поражается болезнями и вредителями, однако молодые посадки могут погрызть мыши. Ягоды жимолости — ценный источник витаминов и минералов. В них содержатся витамины С, А, группы В, глюкоза и фруктоза, органические кислоты. По количеству витамина С жимолость не уступает лимону и киви. По столь важным минеральным элементам, как магний и натрий, жимолость не знает соперников среди ягод, по количеству калия уступает только бруснике, а по Р-активным веществам даже шиповнику за ней не угнаться. Из микроэлементов в ягодах содержатся марганец, медь, кремний, цинк, алюминий, барий, йод. Она меньше других культур накапливает соли тяжелых металлов.
Ученые пытаются создать сорта повышенной урожайности и неосыпающиеся. Для этого приходится использовать горькие клоны дикой ягоды. Поэтому и сорта, которые имеют повышенную урожайность — до 6 кг с куста, содержат во вкусе пикантную горчинку, которая исчезает в продуктах переработки. Это сорта алтайской селекции. Они отличаются также высокими темпами роста и повышенным содержанием витаминов. Плодоношение наступает на 3—4-й год. К сортам этой селекции относятся: Берель, Герда, Лазурная, Бокчарская, Огненный опал, Галочка, Салют. Они не осыпаются, но зато Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Самая сладкая, да не ягода...

[700x583]
Самая сладкая кукуруза
Чаще всего в огромном кукурузном семействе выделяют пять ее разновидностей: кремнистую, зубовидную, крахмалистую, сахарную и лопающуюся. Конечно же, наибольший интерес для овощеводов-любителей в нашем Уральском регионе могут представлять две последние: сахарная и лопающаяся. А первые три выращивают только на зерно или на силос: получить нормальный урожай зерна, какой бы сказочно урожайной ни была эта культура, в условиях нашего лета абсолютно нереально.
Единственный шанс на Урале – выращивать кукурузу ради вкусных початков в стадии молочной зрелости. Для этого как раз и выбирают, как правило, сахарную кукурузу. Именно ее початки наиболее вкусны и используются при приготовлении всевозможных овощных блюд, консервов, прекрасно замораживаются.
Лопающаяся (или рисовая, или поп-корн) кукуруза – также настоящий деликатес, и еще совсем недавно семена ее в России нельзя было сыскать днем с огнем. Отличается она тем, что при поджаривании ее зерна лопаются и превращаются в многочисленные белоснежные рыхлые хлопья (объем хлопьев в 15-25 раз превосходит объем зерна), которые и используются в пищу. Но чтобы зерна лопались, т.е. происходили так называемые «взрывы», влажность зерен должна быть достаточно высока (выше 10%), поэтому початки нужно немного подсушить, а после этого сразу использовать. Жарятся зерна на хорошо смазанной маслом, разогретой сковороде, которая закрывается крышкой.
И вкусна и полезна
Кукуруза — растение необычайно разностороннего применения, а если вспомнить, что по пищевой ценности не уступает зеленому горошку, богата сахарами и крахмалом, содержит широкий спектр витаминов (А, С, B1, B2, PP и Е) и минеральных веществ (соли калия, кальция, магния, железа, фосфора), а также улучшает пищеварение, то получается, что благословеннее растения на Земле, наверное, и не найти. В мире зафиксирован и еще очень интересный феномен. Употребление кукурузы положительно сказывается на здоровье зубов.
Приступаем к посевной
Выращивать кукурузу несложно. Только вот теплолюбива она чрезмерно, поэтому и сажаем её рассадой. За сутки перед посевом зерна кукурузы желательно замочить, чтобы они набухли. Причем, есть одно интересное наблюдение: при замачивании семян в растворе древесной золы, початки сахарной кукурузы бывают слаще. Чтобы подготовить раствор золы, нужно две столовые ложки золы замочить в одном литре воды и выдержать двое суток. Затем верхнюю часть раствора аккуратно слить и использовать для замачивания семян.
Уход за рассадой обычный: максимум света, своевременные поливы, а с момента интенсивного роста еженедельные подкормки удобрением «Кемира» и регулярные опрыскивания стимулятором роста «Эпин». Следует знать, что в начальный период вегетации кукуруза растет крайне медленно, и лишь при образовании 4-6 листов интенсивность роста растений существенно возрастает.
В июне рассаду нужно высадить вдоль теплой наружной стенки теплицы. Нужно иметь в виду, что кукурузу в один ряд сажать очень неразумно. При такой посадке резко ухудшается опыление, и початки могут оказаться полупустыми. Обычно ее рекомендуют размещать в 5-6 рядов. Однако в наших условиях, редко набирается столько места. Можно посадить и «кучкой по три штучки», например, между кабачками.
Любит, не любит, …
Кукуруза относится к очень теплолюбивым растениям. В принципе, ее семена прорастают при температуре 10-12°С, но оптимальной температурой для ее роста являются 20-24°С. При снижении температуры ниже 4°С растения как бы замирают на месте, а при 2-3°С просто погибают. Наиболее требовательна к теплу кукуруза в период формирования початков. В недостаточно прогретой почве семена прорастают очень медленно, могут покрыться плесенью и загнить. Однако и запаздывать с посевом нельзя: початки не успеют вырасти. К почвам кукуруза предъявляет очень высокие требования. Хороший урожай она дает только на теплых, рыхлых высокоплодородных (желательно, черноземных) почвах, с нейтральной реакцией. Внесение органических и минеральных удобрений под кукурузу значительно повышает ее урожай. Кукуруза хорошо отзывается и на внесение полного минерального удобрения в почву перед посевом. На кислых, заболоченных и сильно уплотненных почвах кукуруза расти откажется — лучше и не пытаться. Что касается дополнительных подкормок, то при недостаточно быстром развитии растений в первой половине вегетации неплохо подкормить их мочевиной (две столовые ложки мочевины на ведро воды) или навозной жижей. Во второй половине лета у растений в наших условиях обычно возникает нехватка калийных удобрений, и требуются соответствующие подкормки (2-3 столовые ложки сульфата калия на ведро воды). Кукуруза требовательна к свету и не выносит Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

Сидераты, природообразное земледелие-продолжение разговора

[700x525]
Не буду спорить с очевидным — чаще всего почва в наших садах «не очень». Однако даже те, кто имеют чернозем, сталкиваются с массой проблем: нехватка воды, множество сорных трав. Что тут можно посоветовать? Конечно же было бы замечательно добавить в почву того, чего ей не хватает. Где-то это песок речной, торф, а где-то и глина. Можно на этом и не «циклиться». Просто тогда все превращения участка в плодородный и рыхлый пойдут чуть медлен-ней. Пожалуй, следует отметить начало нового сезона прогулкой по лесу. Если вы остановитесь на поляне и оглянетесь, то увидите множество цветов и трав. Всё растёт и благоухает. Даже малоопытные садоводы и цветоводы с удоволь-ствием приносят и добавляют в цветы и рассаду дерновую землю, которая без ухода производит сама себя. Потому, что создатель всё устроил мудро, и если бы мы не мешали букашкам, корням, микроорганизмам, то получали бы урожай сторицей.
Разглядите главное в этой прогулке — земля всегда прикрыта мульчой, травой, листвой — в этом кроется огромный смысл. Посадите как-нибудь в плошку зерна пшеницы. Через две недели земля станет сплошной дерниной. Вот какую массу корней произвели растения! Когда растения погибают, то эти корни начинают в земле потихоньку перерабатываться червями, микроорганизмами и вот у вас уже почва, покрытая целой сетью вертикальных каналов. Конечно, вам это не очень видно, однако это так. Мало того, что растения — сидераты достают с глубин земли различные микроэлементы, перекачивая их по корням в верхний горизонт, так еще и оставленные червями, после поедания корешков каналы служат «поливными насосами». В них ежедневно собирается роса. Думаете мало? 12 сантиметров воды приходит по ним ежегодно. Роса скапливается в каналах из-за разницы температур между нагретой к вечеру землей и прохладой ночи. А что делаете вы? Вы их рушите, перекопав почву. Мало то-го, что у вас становится иссушенный участок, так ещё при этом идет настоящая война. Вы сражаетесь со своим любимым садом. Гибнут или впадают в анабиоз миллионы микроорганизмов. Ведь перекапывая почву, вы выносите наверх тех жителей, которые не могут существовать под солнцем, и им противопоказан воздух. Они могут трудиться лишь глубоко внизу. Зато тех, которые любят воздух и прогретый почвенный горизонт засовываете поглубже.... Кто же будет творить ваше плодородие? Вот и остается заливать все это водой с микроудобрениями и привозить извне питательную землю. Смею заметить за немалые «бабки». Я же предлагаю не перекапывать, почти не поливать, огород не топ-тать и побольше отдыхать.
Продолжение следует....
Вы должны понять и принять, что земля не должна быть черной. Она должна быть зеленой или покрыта мульчой. Везде! На грядке и в меже, под кус-том и на опушке. Особенно эти строки должны привлечь внимание тех, кто вновь осваивает участок. Вот приходите вы на свой надел и начинаете пере-капывать... Остановитесь! Подумайте, где будут гряды. Знаете, как тяжело целик поднимать? Так не поднимайте! Отсрочьте тяжелую работу на год. Займитесь другим. Определите, где у вас будут грядки, где поле для картофеля и раз-городите все это. Затем навозите на эти места сухой соломы, травы, листьев сухих. На низ постелите расправленный картона от коробок. Засыпьте его слоем 20 см и займитесь шашлычком у костерка. Понятно, что это тоже труд, но все же более легкий. И что же мы имеем к следующей весне? Если весной вы убе-рете мульчу, то грядки будут готовы к посадке. Летом вы можете приготовить полосы метала, резины, бордюрной ленты, которую хорошо бы вкопать в почву под границей грядок. Тогда корни оставленной травы не залезут на грядки. Ле-том надлежит скашивать ваш травостой, чтобы он не цвел, и не заставлял ваших соседей смотреть на вас, как на нерадивых хозяев, что сорняки из под контроля выпустили. Скошенную траву — на грядки! Смею заверить вас, что по зеленой травке между грядами ходить будет — сплошное удовольствие. Можете присмотреть тратуарную плиточку или навозить плоских камней для укладки на дорожке. Лучше не сплошняком, а по шагово — чтобы трава не вытаптывалась активно.
Все это неплохо, подумают многие, но что делать тем, у кого сад суще-ствует давно? Пожалуй то же самое — изыскать чем прикрыть корни деревьев, кустарников, что посыпать между грядами. Обязательно поделите картофельное поле пополам и начните на одной стороне творить, а на другой картофель выращивать. Трудно будет только первый сезон. Всё время будите себя корить, что не досажали картофеля вволю... Если не верите в успех предприятия, то вы-делите под сидераты, горох, фасоль, бобы лишь кусок от картофельного поля. Было бы замечательно, если бы вы усвоили истину — грядки и Читать далее...

Это цитата сообщения Лесная_Эрика Оригинальное сообщение

ВЕСНА 2015 "Природное земледелие"

[700x525]
Вот уже пару лет как на новом участке я одна разрабатываю почву с помощью сидератов и особой лопаты. Надо заметить, что участок очень сырой. Сам он под уклон. Поляна большая- участков под застройку много, но многие простаивают. Где-то по верху когда то бил родник. Поэтому сырости прилично. Через см 50-60 есть слой песка с мельчайшими камушками по которому вода и сочится, а верх почвы что-то лесное с большим количеством торфянистой почвы- иногда перевернешь дернину, а там металлические ржавые разводы с синим блеском.
В свое время очень понравился видео материал Бублика о том, что почва должна быть выровнена. Известное правило, что когда во круг земля перекопана и разработана, то поступление воды резко падает. Поэтому для удержания в будущем влаги почву ровняю.
Где возможно наращиваю слой земли. Например с южной стороны железного гаража насыпала около 70 см почвы- таким образом получила более теплое место с более глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Почву взяла с другого места-во круг водоема убирала задранный край южного берега. В течение года у нас выпадает 500-600 мм осадков. Ученые считают, что, например, морковке для роста необходимо 1500-2000 мм осадков. Отсюда следует, что земледелие у нас поливное.
Участок поделен на два. На одном- высажены крупные культуры. Начинают кусты, а заканчивают деревья. На другом- грядки. Чтобы между деревьями (некоторые уже плодоносят и имеет приличный размер) не буйствовала трава- сажаю сидераты. Первый раз использовала редьку масличную. Ждала буйство зелени, но по истечении срока посевы были высотой 20 см со светлыми листьями. невзрачные- косить то нечего. Однако я не сдалась. К середине лета- прикупила (по объявлению) овес ведрами (2) и два ведра гороха. Замочила на ночь, перемешала, опять посадила. Копала лопатой, которая для меня сегодня просто палочка выручалочка: у нее металлическая часть под углом к черенку. Она как раз без труда проходит под землей в 7-10 см под поверхностью. Нагрузка на спину здорово снижается. Сегодня такую "технику" приобрела и сноха и брат. Цена на нее не малая. Вот буквально неделю назад сноха взяла (черенок легкий из эвкалипта) -1000 руб. Вроде как в Австралии сделана. У меня уже вторая- теперь с наболдажником из пластика и крашенным черенком, более массивная. Цена того года 800 руб. Овес с горохом в первый год был невысокий. На второй -чудесный. Внук с гороха не вылазил до осени. Червей стало много почва вся в ходах. Несмотря на очень влажную весну- льет и льет моя влажная почва копалась хорошо- рассыпалась, а не была сплошным глинистым комком. Места, которые осваивались вновь, показали себя намного хуже. И хоть я планировала посадить там картофель- поняла, что мучится буду много, урожай будет "фиг и маленько". Купила ведро ржи и засадила. Кое на какие места насыпала фацелию - её сажать одно удовольствие. Делается так: верхний слой тяпкой потукал, рассыпал семена, походил по семенам и жди всходов. Не подвела и масличная редька, посаженная полосой на метровую глиняную гряду, что отведена под виноград. Чем меня устраивают сидераты? - Я вижу результат. Вообще изучив принцип природного земледелия я не убиваюсь теперь по сорнякам.
Не знаю заметили ли вы, но очень часто у садоводов на каком то этапе начинается "мания черной земли". Типа все должно быть аккуратно и чище чем дома: червяки отдельно, сорняки отдельно, дорожки и грядки чернее черного. Однако это просто немного сумасшествие и все. В саду должны быть и соломка и веточки и сорняки. У сына это: мать и мачеха плюс лютик. Лютик прямо чудо- размножается прекрасно, но и корень чудесный-мощная мочка. При посадке сидератов под деревьями и на целике я их не убираю, просто подрезаю на глубине 7-10 см и переворачиваю пластик. Сверху сидераты - в зависимости от качества целика и земли. Если все очень крепкое, то надо сажать либо рожь либо овес, редьку масличную. А если почва уже не первый год под сидератами, то можно и что по мельче и нежнее типа фацелии и горчицы.
Нынче весной пошла высаживать саженец винограда. На подготовленную к высадке грядку в одном месте метр на метр я в том году сваливала сорняки, траву, сухие побеги - чтобы сорняки в этом месте не прорастали. Подхожу и не верю своим глазам- а сухих сорняков, что клала почти и нет. Так, на самом центре пяти сантиметровый слой небольшим ошметком лежит. Травка уже зеленеет во круг. Что за диво: куда что делось? Чуть пододвинула ошметок в бок — копнула, а там червей!!! Опаньки!!!
Еще случай. Во круг ствола яблоньки по весне перевернула надрезанные пластики земли по кругу вместе с пышно зеленеющими кустиками лютика, крапивы и одуванчика. Потом еще по кругу на один слой почву приподняла такими же "перевертышами". Вышел ободок перевернутой полудернины по кругу — вроде как яблонька бордюром обделана. Через пару Читать далее...