Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Плетистые розы. Укрытие роз на зиму

Для регионов с холодной зимой организация зимовки роз - это наиболее ответственная часть ухода за этими растениями. Только при правильном укрытии роз на зиму можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. При неправильном укрытии розы могут погибнуть.
В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, с бутонами и цветками.
Морозы прерывают вегетацию роз и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0 градусов) кусты роз немедленно выходят из состояния покоя, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.
При температуре ниже -3 градусов мороза в побегах роз замерзают соки. Образовавшийся лёд разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда.
На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки бывают иногда настолько малы, что их невозможно обнаружить невооружённым глазом.
В зоне морозобоины кора и эпидермис повреждённых побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0 градусов, как заражение роз становится весьма вероятным.
Не произойдет заражения повреждённых растений только в том случае, если соки, вытекающие из его раны, будут быстро высыхать, и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими; в укрытии должно быть достаточно воздуха для быстрого высыхания побегов. Колебания температуры в укрытии нужно свести до минимума.
[640x426]
Подготовка роз к зимовке

Начиная с первой половины августа, внесение азота розам прекращают. Первую укрепляющую корневую подкормку роз перед зимовкой делают в начале августа. Для этого готовят питательный раствор; на 10 л воды: суперфосфата - 25 г, калия сернокислого - 10 г, борной кислоты - 2,5 г (или буры - 3,5 г). Десяти литров этого раствора достаточно для внесения в почву розария на площади 4 кв. м.
Вторую корневую подкормку роз делают в начале сентября: на 10 л воды суперфосфата - 15 г, калия сернокислого (или монофосфата калия) - 16 г.
Но, вместо корневых подкормок, лучше сделать розам внекорневые подкормки растворами с концентрацией в три раза меньше указанных.
В начале сентября в почву розария я вношу гранулированное удобрение «Осеннее».
С начала сентября прекращают перекопку и рыхление почвы между кустами роз, формирование растений. Это необходимо, чтобы не вызывать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя.
В конце октября-начале ноября, в зависимости от погоды, с побегов плетистых роз полностью удаляю листья, не оставляя даже незначительных частичек черешков, так как во время зимовки они отмирают и загнивают. Затем с черешков гниение переходит на спящие почки побегов, а иногда полностью окольцовывает побег (тогда он отмирает выше поражённого гнилью места).
[496x364]
Варианты укрытий для роз

Для укрытия роз лучше всего использовать воздушно-сухое укрытие, придуманное профессором-цветоводом Николаем Ивановичем Кичиновым. С небольшой модернизацией для особенностей нашей местности, этот способ укрытия я с успехом применяю более тридцати лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия роз состоит в следующем.
При положительной температуре воздуха освобождённые от листьев побеги роз пригибаю к земле (но они не должны лежать на земле), и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута. Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки, втыкаю его в землю (сколько войдёт), а верхняя его часть огибает побеги. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах верёвкой.
Побеги роз аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно - иначе они поранят друг друга шипами.
Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, сорт Heidelberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я пригибаю куст этого сорта в 2-3 приёма; вначале слегка нагибаю побеги в сторону, противоположную изгибу побегов у их основания. В противном случае, происходит надлом в месте изгиба.
Для устойчивых к болезням сортов плетистых роз (например, сорт Dortmund) не опасно касание побегов щитами, так как она не поражается Читать далее...

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Плетистые розы. Ч.5. Размножение роз черенкованием

Способов размножения роз существует много. Но для любительского цветоводства наиболее подходит очень простой и надёжный способ - черенкование роз. Укоренение черенков можно проводить в ёмкости с водой или в горшке с почвой.
Нарезку черенков лучше производить перед цветением побега розы, когда произошло окрашивание бутонов (не позже), При нарезке черенков в более поздние сроки процент их укоренения снижается, а само укоренение занимает больше времени.
Заключается метод размножения роз черенкованием в следующем: с куста срезаю побег, а затем из его средней части нарезаю черенки с тремя почками. При этом под нижней почкой черенка делаю косой срез (под углом 45 градусов), а над верхней почкой - прямой срез. Нижний лист черенка удаляю полностью, а верхние листья укорачиваю до 1/3 поверхности.
[525x700]
Укоренение черенков роз в воде

Черенки роз ставлю в воду и помещаю в полутень, в тёплую теплицу. Используемая посуда и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать прокипячённую: в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро размножаются. Весь уход за черенками роз заключается в добавлении и смене воды.
Через 20-30 дней, когда у черенков роз появляются корни, произвожу их посадку в горшочки с плодородной почвой.
Зимой укоренённые черенки роз держу в комнате на подоконнике (уход за ними такой же, как при сохранении однолетних саженцев корнесобственных роз).
Этот способ укоренения черенков роз имеет недостаток – для образования корней у черенков в воде недостаточно кислорода. Например, розу сорта Фламентанц таким способом мне размножить не удавалось: все её черенки сгнивали. Укоренение таких черенков в горшке с почвой и песком проходит более успешно.
[525x700]
Укоренение черенков роз в почве

При небольшом количестве черенков плетистые розы можно укоренять в горшках. Для этого нарезанные черенки роз высаживаю в горшки с плодородной почвой. Чтобы черенок розы не загнил, в центре наполненного субстратом горшка нужно сделать углубление (с помощью толстой палочки) и насыпать в это углубление промытый речной крупнозернистый песок. В этот песок и нужно посадить подготовленный черенок розы, чтобы он не касался нижней частью плодородного грунта. Посаженный черенок аккуратно поливаю и накрываю стеклянной банкой, покрашенной водоэмульсионной краской.
Обязательное условие для укоренения черенков роз - продолжительный световой день и достаточное количество мягкого света (поэтому стекло банки-теплички должно быть окрашено или закрыто светопроникающей тканью); горшки с укореняемыми черенками роз в тень ставить не нужно.
Оптимальная для укоренения черенков роз температура – 23-25 градусов. Поливаю черенки по мере необходимости.
После начала роста молодых побегов роз банку начинаю понемногу приоткрывать. Но снимать с черенка банку окончательно можно только после того, когда убедитесь, что растение уже имеет достаточно длинные корни.
Лучше всего черенки роз укореняются, если есть возможность в дневное время каждые полчаса опрыскивать водой листья черенков. Распылитель воды должен быть с мелким распылом.
Ручное опрыскивание многочисленных укореняемых черенков роз довольно трудоёмко. Эту операцию можно автоматизировать, применяя различные туманообразующие автоматические системы. Но они дорогие и выгодны только при больших объёмах укоренения черенков.

Автоматические туманообразующие системы могут работать по двум принципам:

1. По принципу «сухой-мокрый лист», когда происходит размыкание или замыкание контактов в зависимости от влажности листьев;

2. С применением программируемого реле времени, когда нет «привязки» к влажности листьев.

Оба эти принципа работы систем имеют как преимущества, так и недостатки.
Я сконструировал туманообразующую установку на всю свою теплицу (габаритом 6х3 м), затратив на это 70$.
[455x700]

автор Недялков С.Ф. (Белоруссия)
Gardenia.ru

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Плетистые розы. Ч.4. Подкормка роз

Подкормку роз микроэлементами делаю не более двух раз в сезон (в начале вегетации весной и во время цветения), внося их с раствором полного минерального удобрения или с навозной жижей. Кроме всех необходимых розам химических элементов, навозная жижа содержит также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.

Навозную жижу готовлю для подкормки роз следующим образом: ёмкость заполняю на 80% свежим коровяком, заливаю доверху водой, добавляя на каждые 10 л по 100 г древесной золы. В течение двух недель раствор ежедневно перемешиваю. Так как в навозной жиже преобладает азот, в подкормку нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.

Для подкормки роз применяю следующие растворы (10 л на 1 кв. метр
первая подкормка (в мае): воды - 9 л, коровяка 1 кг, суперфосфата 20-30 г, калия сернокислого 15-20 г;
вторая подкормка (в июле) - воды 9 л, коровяка 1 кг, суперфосфата 20-25 г, калия сернокислого 25-30 г.

При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения внести в виде внекорневых подкормок по листьям - для этого нужны дозы в три раза меньше. Внекорневой подкормкой не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях.
[640x640]
В продаже появились жидкие полностью растворимые удобрения.

Для почвенной подкормки роз хорошо себя зарекомендовали: вначале - «Клубничный концентрат», в состав которого входят растворимые азот, фосфор и калий (но он подкисляет почву, поэтому приходится вносить ещё древесную золу), а осенью - минеральное удобрение «Осеннее» в гранулах (или по листьям можно побрызгать монофосфатом калия).

Для внекорневой подкормки роз вполне подходит комплексное жидкое удобрение для комнатных цветов: оно, кроме основных питательных веществ, содержит все необходимые микроудобрения. Но ни в коем случае нельзя исключать из подкормок роз весеннее внесение сборного компоста или перегноя.
Если весной почва в розарии была заправлена навозом, жидкую подкормку ограничивают только суперфосфатом и калийной солью в указанных количествах: применение навозной жижи в этом случае повлечёт значительное ухудшение морозоустойчивости роз. Слишком большое внесение азотных удобрений (в том числе и навоза) приводит к буйному росту молодых побегов у кустов роз, которые не успевают вызреть к осени - они остаются травянистыми, неспособными перенести самые незначительные отрицательные температуры. Такие травянистые побеги замещения удаляют осенью полностью, до самого основания (на кольцо), поскольку зимой даже при самом надёжном укрытии они неизбежно замёрзнут, а при оттаивании загниют. Омертвение ткани в этом случае распространится на здоровую древесину, и роза может погибнуть.
[650x488]

автор Недялков С.Ф. (Белоруссия)
Gardenia.ru

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Плетистые розы. Ч.3. Обрезка роз

Уход за плетистыми розами разных сортов отличается способами обрезки в зависимости от их особенностей. Ведь плетистыми называют не только вьющиеся розы. В эту группу входят и прямостоячие плетистые розы (то есть розы, полученные от сильнорослых чайно-гибридных сортов), так называемые шрабы, больше похожие на огромные кусты чайно-гибридных роз. А среди вьющихся роз есть сорта, цветущие повторно в текущем году на молодых базальных побегах или на побегах третьего порядка.

Рассмотрим в качестве примера уход за четырьмя сортами роз, растущими уже длительное время на моём участке и относящимися к различным группам плетистых роз:

1.Dortmund - «Дортмунд». (Kordes, 1955 г). Сеянец х R. Kordesii.
[240x180]
Бутоны длинные, острые. Цветки густо-красные с белым центром (малиново-красная или карминно-красная окраска лепестков зависит от особенностей восприятия цвета и от кислотности почвы: на слабощелочной почве окраска более густо-красная, на кислой почве она смещается к фиолетовому спектру и становится более малиновой). Цветки плоские, крупные (до 8 см), немахровые (7 лепестков), душистые; в соцветии от 7-9 до 19 цветков. Листья тёмно-зеленые, сильно блестящие. Шипы частые, мелкие. Куст высотой более 2 м. Зимостойкий, устойчив к болезням.
«Дортмунд» считается идеальным сортом — цветёт очень обильно и почти без перерыва (цветение повторяется на побегах текущего года). Пригоден для озеленения изгородей, стен, для создания гирлянд, штамбов.

2. Heidelberg (Gruss an Heidelberg) - «Хайдельберг». Плетистая Кордеса.
[240x180]
Идеальный шраб. (R. Kordes, 1959 г). Бутоны овальные. Цветки ярко-красные, с нижней стороны светлее, хорошей формы, с высоким центром, крупные (до 9 см), махровые (30-40 лепестков). Обычно в соцветии по 3-5 цветков без запаха. Цветение обильное, непрерывное. На концах молодых базальных побегов в сентябре-октябре зацветает целый «букет» цветков - до 25 штук. Листья крупные, тёмно-зелёные, кожистые, блестящие; молодые - с красновато-бронзовым оттенком. Шипы частые, крупные, крючковидные с широким основанием. Куст до 2,5 метров, прямой, густой.
Сорт «Хайдельберг» достаточно зимостойкий, устойчивый к грибным болезням, с хорошими декоративными качествами. Используется для вертикального озеленения и срезки.

3. New Dawn – «Нью Доун». Группа плетистых Wichurana.
[240x180]
Спорт от сорта Dr. W. Van Fleet. Введён в культуру в Соединенных Штатах в 1930 году. Бутоны заострённые. Цветки нежно-розовые с лососевым оттенком, крупные (в диаметре 6-7 см), полумахровые и махровые (23-35 лепестков), с приятным яблочным запахом, очень душистые; одиночные или в соцветиях (до 20 цветков). Куст плетистый, сильнорослый, высотой более 2 м (до 6 м в более тёплых регионах), с тёмно-зелёной, некрупной, блестящей листвой.
Цветение «Нью Доун» очень обильное и повторяющееся. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням. Пригоден для озеленения стен, изгородей, террас, беседок, пергол, откосов и для одиночных посадок.
Для срезки пригодны соцветия с окрашенными бутонами, которые быстро раскрываются. Благодаря искривлённости побегов второго порядка, это замечательный сорт для аранжировки букетов.
У этого сорта, как и у чайно-гибридных роз, любой побег зацветает в первый год вегетации. Для сохранения плетистой формы побеги нужно сохранять зимой на всю длину, соблюдать аккуратность при обрезке. Если New Dawn обрезать весной низко, то получится куст чайно-гибридных роз. Если растение обрезать на высоте от 1 м до 1,5 м, то получим плетистую форму, цветущую до глубокой осени. Этот сорт идеально подходит для создания штамбовой розы, привитой на шиповнике.

4. Flammentanz – «Фламментанц» (группа Кордеса). Выведен в Германии (1955 г.) W. Kordes.
[240x180]
Гибрид R. eglanteria х R. kordesii. Цветки густо-красные, яркие, крупные (диаметром до 8 см), махровые (25-40 лепестков), слегка душистые; по 3-16 цветков в соцветии. Крупные кожистые листья тёмно-зелёные, блестящие. Кусты сильнорослые, высотой до 3 метров. Цветет обильно, в течение 30-35 дней. Сорт «Фламментанц» зимостойкий, устойчивый к болезням. Он очень хорош в одиночных посадках и в группах, применяется для вертикального озеленения.
Плетистые розы нуждаются в обрезке, главная цель которой - формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия Читать далее...

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Плетистые розы. Ч.2. Уход после посадки и подвязка

Сложность ухода за молодыми корнесобственными розами заключается в том, что в первые два года после посадки нужно особенно тщательно укрывать от промерзания «корневую шейку» и корни таких саженцев - путём их окучивания компостом, землёй или любым сыпучим материалом (например, сухими листьями). «Корневая шейка» у корнесобственных роз, в отличие от привитых саженцев, точно не выражена и может быть в любом месте побега (в данном случае это условное понятие, и поэтому я заключаю его в кавычки).
В первое лето посаженные плетистые розы не нуждаются в удобрительных подкормках, так как питательные вещества почвы ещё мало использованы. Только в конце августа саженцы роз подкармливают раствором калийных солей для подготовки их к зимовке. Подойдёт для этих целей минеральное удобрение «Осеннее»; а если такого нет, тогда поливают настоем древесной золы.
Формирование кустов корнесобственных роз сильной вырезкой прекращают в начале июля, чтобы не вызывать появление новых побегов в конце лета. Побеги, развивающиеся в это время, не успевают в достаточной степени одревеснеть к зиме.
Весной, когда с плетистых роз окончательно снято укрытие, выполняют первоочередные работы: проводят обрезку; очищают кусты от прошлогодних растительных остатков, обрабатывают их от вредителей и болезней; перекапывают или рыхлят грунт, вносят удобрения и подсыпают свежую землю или перепревший сборный компост.
Когда почва созреет для обработки, её перекапывают или рыхлят садовыми вилами, культиваторами на глубину до 20-25 сантиметров. Перекопку с оборотом пласта делают, если розы были поражены грибными болезнями и вредителями, зимующими в верхних слоях почвы. При благополучном состоянии посадок глубокое рыхление предпочитают перекопке, при которой неизбежно повреждаются наиболее активные корни, что при коротком лете может оказать отрицательное влияние на розы.
После перекопки или рыхления верхний слой почвы мульчируют органическими удобрениями - гумусом, перегноем или компостом (из расчёта 3, 7, 12 кг на 1 квадратный метр соответственно). Это необходимо, чтобы восполнить потери земли, смываемой при поливах и удаляемой при прополке сорняков, и создать благоприятные условия для образования новых придаточных корней на нижних частях побегов роз.
[525x700]
Подвязка плетистых роз

Плетистые розы, требующие подвязки для стимуляции образования большого количества цветков, подвязывают так, чтобы их плети располагались как можно горизонтальнее или в виде спирали (для вьющихся роз). При вертикальном расположении побегов на плетистых розах образуется большее количество замещающих побегов в ущерб будущему цветению: кусты образуются пышные, но цветут они скудно. Если на верхушках вертикальных стеблей плетистых роз обычно образуется лишь несколько цветущих боковых побегов, то на стеблях, сформированных горизонтально, они появляются по всей их длине, создавая тем самым гораздо более привлекательный вид.
Многие сорта плетистых роз используют как почвопокровные растения, подвязывая их горизонтально невысоко от почвы.
[640x480]

автор Недялков С.Ф. (Белоруссия)
Gardenia.ru

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Плетистые розы. Ч.1. Подготовка и посадка

Розы требуют гораздо большего внимания и ухода по сравнению с другими красивоцветущими садовыми культурами.
Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий розовый куст, чтобы получить с него красивую срезку - надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.
[480x640]
Привитые и корнесобственные плетистые розы

Прививают розы на шиповник только с одной целью: как можно быстрее (за 1-2 года) и дешевле получить и реализовать стандартные зимостойкие саженцы роз. А корнесобственные розы к такому стандарту можно привести только за 2-3 года, что менее выгодно производителям из-за удорожания саженцев в связи с ростом их себестоимости. Кроме того, корнесобственные розы получают, срезая черенок с тремя почками, а для прививки шиповника используется только одна почка, что гораздо выгоднее для производителей.
Хочу подробно рассказать о своём опыте посадки, ухода и наблюдения за развитием корнесобственных плетистых роз.
Уход за привитыми на шиповник плетистыми розами отличается незначительно и заключается в следующем:

1. Глубина посадки куста плетистой розы зависит от места прививки, которое должно быть заглублено приблизительно на 10 см. Такая глубокая посадка нужна для того, чтобы у растения постепенно выросли корни на культурной части куста. При глубокой посадке создаются условия, когда у привитой плетистой розы образуются корни на культурных побегах, а шиповник, на который была привита роза, утрачивает своё предназначение и постепенно погибает.

2. Сложность ухода за привитым на шиповник растением заключается в том, что в течение лета у плетистой розы постоянно нужно удалять дикую поросль - не просто вырезать её на уровне почвы, а откопать дикую поросль у корневой шейки розы и очень тщательно (не оставляя «пеньков») вырезать её острым ножом от корневой шейки. Если оставить хоть часть побега шиповника, то из его спящих почек вырастет масса новых побегов, что в будущем ещё более усложнит их удаление.

3. Привитые плетистые розы, высаженные таким образом, что место прививки находится над поверхностью почвы, недолговечны по сравнению с корнесобственными, поскольку шиповник - растение листопадное, а культурные розы вечнозелёные. В процессе вегетации привитых роз такое несоответствие привоя и подвоя приводит к постепенному истощению всего растения.

Кроме того, новые почки и побеги на саженце плетистой розы образуются там, где он хорошо освещён солнцем. Если место прививки оказывается выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) - появляется обильная дикая поросль. В сухую жаркую погоду культурная часть растения испытывает недостаток воды и питания, и поэтому такое растение развивается слабо.
И только при правильной посадке плетистой розы, когда корневая шейка значительно заглублена, благодаря образовавшимся на культурных побегах корням растение постоянно получает в нужном количестве воду и питательные элементы, и уже не так зависит от сезонности подвоя-шиповника.
[450x585]
Время посадки плетистых роз

В наших климатических условиях я предпочитаю сажать корнесобственные плетистые розы осенью, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст. Цветут молодые розы одновременно со старыми растениями.
Плетистые розы, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.
Если вы решили посадить привитые розы весной, то побеги саженцев следует укоротить на 2-3 почки.
Но лучше приобретать корнесобственные плетистые розы, хотя в первый год они развиваются слабее привитых роз.
Неопытным розоводам рекомендую покупать корнесобственные розы с закрытой корневой системой (в контейнерах) и переваливать их в грунт весной или летом.
Нужно обязательно узнать, к какой группе принадлежит каждый купленный сорт розы. Это поможет безошибочно выбрать место посадки, правильно ухаживать, укрывать и обрезать своих питомцев, чтобы добиться максимальной декоративности и долговечности сорта, хорошей срезки. Розы желательно высаживать группами, это связано с их укрытием на зиму: чем больше воздуха будет под воздушно-сухим укрытием, тем успешнее будет Читать далее...

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Подготовка растений к зиме

В регионах, где зимние климатические условия довольно сложные, садоводам приходится прилагать определённые усилия для того, чтобы многие виды садовых растений нормально перезимовали. Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.

В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:

1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25…-30 градусов.

2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.

3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.

4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.

5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.

6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.
[600x450]
Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.
Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).
Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.
Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.
Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.
После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.
Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.
Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.
Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.
Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
[400x300]
Укрытие разных видов растений

1. Розы

а) Плетистые и полуплетистые розы.

В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию Читать далее...

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Цветники в саду без лишних хлопот

Выращивание рассады любимых растений для садовых цветников – дело увлекательное, но очень хлопотное. А работа с мелкими семенами и содержание нежных сеянцев требуют и сноровки, и опыта...
Весной и в самом начале лета (особенно если весна выдалась затяжной и холодной, когда многие садовые цветы будто съёживаются от холодных, ненастных дней, да так и застывают на одном уровне…) мои цветники оживляют пышным цветением махровые петунии. Я обычно сею более десяти сортов петуний разных оттенков, в том числе и двухцветные.
Создают в моих цветниках яркие цветочные пятна и бальзамины, которые тоже способны обильно и беспрерывно цвести многие месяцы подряд.
Чтобы выращенная рассада зацвела в саду пораньше, провожу посевы в доме уже зимой (во 2-3 декаде января). Подросшие сеянцы пикирую в горшки и в ящики.
Правда, при сильном ветре и дожде приходится заносить эту красоту на садовую веранду. Зато как мои цветущие петунии и бальзамины радуют глаз в тот период, когда в цветниках почти ничего из высаженной рассады других растений ещё не расцвело!
[240x180]
Самосев растений в цветниках

Очень выручают садоводов в следующем сезоне цветы-летники, которые украшали участок великолепным цветением в прошлом году!
Затем они последовали своим природным правилам: самостоятельно посеяли свои вызревшие семена. Те всходят и растут уже без нашего участия.
Как бы много ни сеяла я семян дома на рассаду, - всегда, когда дело доходит до высадки саженцев в открытый грунт, - оказывается, что выращенной рассады маловато...
Тут-то и выручают «добровольные помощники» - растения, выросшие в саду в результате самосева! Смотришь весной в цветники – вот они, крепкие самосевные сеянцы, пришедшие на смену родительским растениям.
Там, где в прошлом году цвела сальвия хорминумовая, теперь растут её многочисленные продолжатели. Значит, можно позаимствовать их для пересадки в другое место сада, где как раз маловато растений.
Кларкии (ноготковая и красивая) тоже ежегодно заботятся о своих продолжателях. Из упавших на землю семян сеянцы кларкий вольготно разрастаются на свободе. А некоторые экземпляры молодых кларкий даже умудряются поселиться довольно далеко от прошлогоднего места пребывания родителей.
Иберис белый гиацинтоцветущий, сухими растениями которого я прикрывала на зиму грядки с ягодой, по весне взошёл так дружно на этом месте, что образовавшейся рассады хватило и соседям.
Сама по себе посеялась в моем саду немофила, распускающая очень оригинальные цветочки с нежно-фиолетовыми пятнышками на голубом фоне. Отсюда, видимо, и её название – «божья коровка».
Немофилы разных сортов идеальны для обрамления любого цветника, а цветут они всё лето до глубокой осени.
Там, где в прошлом году росли немофилы, их всходы весной я обнаружила случайно - когда готовила грядку под другую культуру. Очень выручили они меня! Поскольку однолетний флокс «Шанель», которым я люблю обрамлять цветники перед домом, что-то закапризничал в этом году. И хотя семена флокса были свои и свежие, но прорастали они по принципу «где густо, а где пусто», и до высадки рассады флокса в грунт сеянцы были крошечными.
Самосевом всходят в моем саду: алиссумы, многолетние люпины, петуния простая, бархатцы, лаватера, мальва зебрина.
Кстати, мальву зебрину я посеяла лишь однажды, несколько лет тому назад. С тех пор она с завидным постоянством всходит и растёт самостоятельно.
А вот лаватеру я обычно сею на рассаду - учитывая, что весна в наших краях порой бывает затяжной и холодной, - а мне так хочется, чтобы лаватера пораньше расцвела! Высаживаю несколько выращенных дома растений в миниатюрный цветничок. Потом, когда эти саженцы подрастают, смыкаются и начинают цвести, то кажется, что это один роскошный куст, напоминающий белое или розовое облако… Смотрится необыкновенно красиво!
И в этом году я проделала с рассадой лаватеры то же. Только смотрю потом – стало растений в цветнике гораздо больше, чем я высадила рассады. Сеянцы лаватеры, что взошли весной в саду сами, быстро догнали в росте своих родственников-саженцев.
[499x160]
Ha фото: немофила, лаватера, аквилегия

Семена цветов зимуют в саду

Садоводческая практика показывает, что упавшие на землю семена многих цветов отлично зимуют. Весной при наступлении тёплых дней они благополучно прорастают, потом отлично растут безо всякого участия с нашей стороны.
Учитывая, что не все садоводы имеют возможность выращивать рассаду цветов в домашних условиях, то вариант самосева летников следует принять во внимание при устройстве цветников. Плюс цветы-многолетники, которые с каждым годом разрастаются.
Вот и получается, что такие бесхлопотные цветы, кроме их привлекательности и Читать далее...

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Колеус

Уход и разведение колеуса.

Все, кто занимается комнатным цветоводством, хорошо знают и любят колеус - многолетнее невысокое кустистое растение, с квадратными в сечении, сочными стеблями и очень декоративными листьями. В цветовой палитре гибридов колеуса отсутствует только чистый синий цвет, его заменяет глубокий темно-фиолетовый.
Яркость многоцветных или однотонных листьев, рисунок прожилок и каемка по краям послужила тому, что «цветная крапива», как называют это растение немцы, стала одним из самых популярных декоративных комнатных и садовых растений.
Родина колеуса - Ява, тропическая Азия, Африка. Взрослый колеус достигает высоты от 20 до 60 см. Срок жизни колеуса зависит от вас: если растение не погибает зимой, то теряет листья и становится непривлекательным, поэтому целесообразнее каждый год высаживать новое растение, выращенное из черенка.
Листья у колеуса зубчатые, овальные или сердцевидные, цветные, с разнообразным рисунком (желтые, красные, пурпурные и др.), а цветет колеус летом: появляются симпатичные мелкие голубые цветки, собранные в соцветия.
Если вы разводите колеус в помещении или на открытом воздухе (летом), то растение надо поставить на самое солнечное место, а немного затенять нужно только на южном окне в полдень. Недостаток света приведет к тому, что листья станут зелеными, а сам куст вырастает «неуклюжим». А зимой поставьте ваш колеус на теплое и светлое место.
Для посадки колеуса вам потребуется смесь: 1/3 торфа, 1/3 парниковой земли и 1/3 садовой земли. Подкармливать колеус нужно с апреля по август, 2 раза в месяц.
[492x360]
Колеус влаголюбив, поэтому поливайте его часто и помногу, чтобы земляной ком все время был влажным. А еще лучше - поставить растение на влажный гравий.
Пересаживают колеус весной, если горшок стал тесным. Размножать колеус можно семенами, но лучше и проще летом воспользоваться черенками и вырастить из них крепкое растение для следующего года.

Полезные советы:

- Обязательно прищипывайте у колеуса молодые побеги: быстро растущие побеги укорачивают несколько раз за сезон.
- Каждую неделю поворачивайте горшок на четверть оборота, чтобы все растение получало свет.
- Перезимовавший колеус весной нужно сильно обрезать и пересадить в другой горшок.
- Увядшие цветки у колеуса обязательно нужно удалять, чтобы растение оставалось сильным и пышно развивалось.
- Если не допускать высыхания земли, поливать мягкой водой и держать на солнечном месте, колеус не доставит хлопот.
- Не опрыскивайте ваш колеус, так как опрыскивание оставляет пятна на листьях.
- Летом можно вынести колеус на балкон или в сад.
[415x304]
http://darina.kiev.ua/plant/list/koleus_12390.html

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

На календаре садовода ИЮЛЬ

Вот и середина лета. Уже отцвели ирисы и пионы, посохла листва у весеннецветущих луковичных, в скромные зеленые наряды оделось большинство кустарников и деревьев, но на смену им раскрываются новые цветы, приходят новые краски и ароматы. И основной голос в цветочном хоре теперь принадлежит летникам: бархатцам, вербенам, душистому горошку, настурции, табаку, портулаку... всех не перечесть. Да и многолетники не отстают. Шикарные розы и лилии соседствуют с милыми скромными ромашками и колокольчиками. Сад полон птичьих трелей, радости и жизни. В жаркий летний день хочется позагорать в шезлонге у пруда или посидеть в тенистой беседке, увитой клематисами, ипомеей или виноградом. Но долго отдыхать садоводу некогда, пора снова браться за мотыгу или газонокосилку.
[240x180]
Работы в июле:
- уход за газоном ;
- уход за альпинарием ;
- уход за прудом ;
- деление и пересадка ирисов ;
- выкопка луковичных культур ;
- уход за лилиями и их размножение ;
- черенкование многолетников ;
- черенкование роз, декоративных кустарников и хвойников;
- уход за розами ;
- уход за рассадой двулетников и многолетников ;
- сбор семян и уход за двулетниками ;
- сбор семян и уход за многолетниками.

В июле за газоном уход такой же, как и в июне: примерно раз в неделю скашивание травы, в жаркое сухое время поливы и по необходимости подкормки. При поливе почва должна промачиваться на глубину не менее 10-15 см, от слабого увлажнения ее поверхности больше вреда, чем пользы. Чтобы определить дозу полива, на траву во время орошения можно поставить пустую чашку или банку. Когда уровень воды в ней поднимется до 3-4 см, полив надо прекратить.
На старом, зрелом газоне на поверхности почвы может образовываться войлок из отмерших листьев и корней травы. Он препятствует разрастанию корней, плохо пропускает воду и воздух и способствует развитию болезней. Поэтому при появлении такого войлока его следует вычесывать граблями или разбивать, прикалывая вилами. Скошенную траву с газона обязательно удаляют, выметая веерными граблями или жесткой метлой.

Требует внимания и альпийская горка. В засуху ее также необходимо поливать, периодически выпалывать сорняки и следить, чтобы сильно разрастающиеся растения-агрессоры, например ясколка, очитки некоторых видов и другие, не задушили находящиеся рядом медленно растущие культуры. К июлю многие "горочные" растения уже отцветают. С некоторых из них: арабиса, сон-травы, камнеломок, примул, можно собрать семена. Даже если семена вам не нужны, срежьте верхушки побегов с семенными коробочками, так как у некоторых культур семена могут осыпаться и впоследствии заполонить и всю горку и ее окрестности. Да и внешний вид аккуратно подстриженных после цветения растений гораздо привлекательнее. А некоторые культуры после такой обрезки в конце лета зацветают вновь.

С большим прудом забот немного, а за маленьким нужен глаз да глаз. То слишком буйно разрослись растения на отмели, то ряска затянула всю поверхность воды, то водоросли разрослись. В таких случаях механически удаляйте лишние растения. Ряску и водоросли удобно вылавливать веерными граблями. Но выбрасывая на компостную кучу лишние растения, последите, чтобы с ними не попали улитки и другая водная живность. А если это произошло, соберите их и выпустите в пруд. В сухое жаркое время следите за уровнем воды в пруду. Если из-за испарения он значительно понизился, наполните прудик вновь. В случае, когда по какой-то причине пруд вовремя наполнить не удалось и вода высохла, не расстраивайтесь, беда небольшая. Многие болотные растения неплохо выдерживают временное пересушивание поверхности почвы. А водные животные в сухое время впадают в анабиоз и после заполнения пруда водой оживают вновь.

В течение всего июля и августа можно заняться делением бородатых ирисов после окончания их цветения.

В июле можно приступать к выкопке весеннецветущих луковичных культур: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари, подснежников, крокусов и других. О том, насколько часто это надо делать, мнение цветоводов разделились. Одни считают, что тюльпаны и гиацинты нужно выкапывать ежегодно, другие советуют их пересаживать на новое место через 2-3 года. Нарциссы и мелколуковичные культуры могут сидеть на одном месте 4-5 лет и более, пока им не станет тесно и не истощится почва возле растений, в результате чего ухудшится цветение и станут мельчать цветки.

Июль по праву можно назвать месяцем лилий. Их изящные, а часто и очень ароматные цветки - одно из лучших украшений сада. Большинство сортов и видов имеют прочные стебли и не нуждаются в подвязке, но цветки некоторых сортов настолько крупные, что стебли могут не выдержать нагрузки при ветре и сломаться. Такие растения, естественно, необходимо подвязывать к опорам. Прекрасно смотрятся цветущие лилии и в букетах. Срезать соцветия необходимо Читать далее...

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Надёжные способы борьбы с некоторыми вредителями растений

Разнообразные вредные насекомые наносят растениям большой урон или даже полностью уничтожают их. Сейчас продаётся много разной «химии», которая убивает в саду-огороде не только вредителей, но и полезных насекомых, а также портит почву, и яды накапливаются в плодах.
Однако существует много таких способов борьбы с вредителями растений, которые не наносят урона почве и полезным насекомым, а также сохраняют плоды экологически чистыми.
Часть способов уничтожения некоторых насекомых-вредителей я успешно использую уже многие годы. А некоторые из приводимых рецептов я испытал в прошлом году впервые, и они дали отличный результат.

Борьба с хрущом

Личинки хрущей живут в земле, подгрызая корни растений. Хрущ всеяден, и поэтому страдают от него растения всех видов.
С хрущом бороться очень сложно, т.к. его можно встретить везде, где ему место придётся по вкусу.
Я предпочитаю самые простые и действенные методы борьбы с хрущом, которые не вредят саду.
По краю посадок клубники с ранней весны сею салат, нежные корни которого хрущу предпочтительней. Поэтому личинки хрущей переходят с клубники на салат – тогда при лишении корней он начинает вянуть.
Подкопав кустик увядшего салата, одновременно выкапываю и уничтожаю личинку хруща, подгрызшую его…
Хрущ не любит йод, на этом основан другой метод борьбы с ним. Первый раз я испытал его в прошлом сезоне и продолжаю практиковать в этом году.
Предварительно хорошо полив грядку с клубникой, затем поливаю её слабым раствором йода (не больше 15 капель йода на ведро воды). Количество хруща значительно уменьшается.

Борьба с капустной мухой

В прошлом году сильно размножившаяся из-за жары капустная муха нанесла большой вред капусте. В результате из 20 штук выращенной рассады ранней капусты она съела 14 штук - такого урона у меня никогда ещё не было!
Оставшиеся растения мне удалось сохранить благодаря всё тому же йоду. Добавлял его в поливную воду в аналогичной пропорции (15 капель йода на ведро воды).
Поливал слабым раствором йода капустную рассаду под корень один раз в неделю, пока растения не окрепли.
Позднюю капусту я спасаю от нашествия разнообразных вредителей другими способами. Один раз в неделю опыляю растения смесью табачной пыли, древесной золы и гашеной извести (примерно в соотношении 1:2:1).
Также помогает мне в борьбе с разными насекомыми-вредителями опрыскивание растений настоями табачной пыли и чистотела.
Кстати, чистотел можно успешно использовать для дезинфекции почвы и посадочного материала.

Борьба со слизнями

Слизни, которые особенно активно размножаются и вредят в периоды затяжных дождей, способны лишить нас урожая за короткий срок. Поэтому необходимо вести регулярную борьбу со слизнями, лишая их доступа к культурным растениям.
У слизней очень нежное брюшко, на этом основаны способы защиты грядок от проникновения слизней.
От слизней я раскладываю в междурядья срезанную траву крапивы, окопника лекарственного. Эти и другие растения, которые имеют острое опушение и колючки, не дают слизням добраться до грядок.
К тому же, разложенная в междурядьях трава служит отличной мульчой, сохраняя влагу в почве. А после засыхания и перегнивания трава питает полезных почвенных обитателей.
Пробовал я ловить слизней на пиво - результат был положительным.
Мой совет: при этом посуду нужно брать с гладкими краями и заглублять её в почву таким образом, чтобы края оказались на уровне земли.
Чтобы преградить путь слизням к грядкам, междурядья также можно посыпать смесью гашеной извести с молотым перцем (черным или красным) и пеплом.
И ещё мне встретилась информация, что для слизней губительна сажа из печки, посыпанная вокруг рассады. Этот способ мною пока не опробован.

Желаю садоводам успешно защитить свои растения от нашествия вредителей и получить большие урожаи!

автор Панченко П.П. Gardenia.ru

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Неприхотливые растения для вашего дома

Любой женщине хотелось бы превратить свой дом в красивый цветущий сад. Для чего не надо было бы тратить много времени, читать умные книги о растениях, покупать кучу удобрений. Есть такие растения – они не доставляют хлопот, но украшают дом и дарят своим хозяевам радость и счастье.
[480x360]

Драцена

Любой дизайнер уважает и любит драцену. Ухаживать за ней просто, держать можно и в не очень светлой комнате. Существует несколько видов драцены, но самыми неприхотливыми считаются: драцена Голдсефа и драцена окаймленная – им не страшна зима, они и при температуре 10С чувствуют себя вполне комфортно, так что такие виды будут хорошим решением для российской квартиры.
Драцена Голдсефа – это небольшое растение (до 60 см), которое цветет желтоватыми цветами (из них потом появляются красные ягоды). Листья у нее овальной формы, в кремовую крапинку. Если же растение очень пестрое, значит ему нужно много света. Окаймленная драцена по размерам гораздо больше – она достигает 3 м, а ее узкие листья – 50 см. Листья могут быть зелеными, желтыми или с красными полосками.
[600x450]

Колеус

У этого растения листья могут быть разного цвета – бронзового, кремового, бордового. Листья с рисунком разнообразны и поражают своей необычностью. Когда колеус разрастется, то превращается в пышный букет цветов.
Большинство видов колеуса имеют листья, схожие с крапивными, но есть и с волнистыми и гофрированными листьями. Колеус любит тепло и свет, однако, не любит сильного ветра. Летом листья колеуса нужно опрыскивать водой, а зимой растение можно просто поливать.
[550x372]

Аспидистра

Аспидистра – родственница ландыша, неприхотливое растение, которое в Англии называют "чугунным”. Своим хозяевам она действительно не доставляет лишних хлопот. Листья аспидистры имеют изумрудный цвет, а цветки – желтовато-фиолетовые. Тем, кто любит нежность и изящность, это будет то, что нужно. Аспидистра может стоять и на окне, и на столе. Она не выносит засуху, но и переувлажнения не любит. Листья ее не нужно опрыскивать, их можно только иногда протирать от пыли.
[520x390]

Толстянка

Толстянка – неприхотливое растение, но только вот очень любит свет. Ее не обязательно опрыскивать и не нужно часто поливать. В своем доме вы можете поселить особый "денежный” вид – портулаковую толстянку. Ее называют денежным деревом и любят за мирный нрав. Чтобы растение привлекало деньги – возьмите один лист, поставьте его в воду, а когда появятся корешки, высадите в горшок.
[500x375]

Эхмея

В переводе с греческого эхмея означает "наконечник пики”. Растение как бы напоминает вооруженного воина – листья покрыты шипами, а соцветия – заостренными прицветиями. У нас в стране более распространена полосатая эхмея. Она цветет красивыми красными цветами с мая по октябрь – на смену одним цветам без перерыва приходят другие.
[500x500]

Основные принципы озеленения некоторых помещений

Гостиная позволит вам создать настоящее живое произведение искусства, где вы сможете использовать всю свою фантазию.
В спальне обычно размещают как минимум один цветок.
Для кухни подойдут растения, которые любят повышенные влажность и температуру, они помогут очистить воздух.
В коридоре лучше размещать тенелюбивые растения, которые можно подсветить лампами, и тогда они придадут помещению немного волшебства.

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Подзимние посевы цветов

Конец октября в умеренных широтах знаменует окончание садового сезона.
Что можно делать на даче в конце октября-начале ноября?
"Да ничего!" - ответит большинство людей.
И они будут не правы…
Именно сейчас можно и нужно сеять в саду очень многие цветы (и не только цветы!).
Во-первых, таким образом весной вы сэкономите драгоценное время.
Во-вторых, зацветут подзимние посевы значительно раньше весенних.
В-третьих, очень многие растения (чьи семена требуют холодной стратификации) при посеве в апреле-мае просто не взойдут.
Когда и как сеять под зиму?
Лучшее время для подзимних посевов - с установлением устойчивых осенних холодов.
Во многих регионах этот период приходится именно на конец октября-начало ноября.
Хотя осенние посевы можно сделать и позже, вплоть до появления постоянного снежного покрова. Как правило, в это время верхний слой земли уже подмерзает. Для семян это совсем не страшно, но может существенно усложнить подготовку почвы в саду для посева. Поэтому постарайтесь пораньше сделать посевную грядку или подготовить борозды в цветнике (до того, как земля замерзнет). А также заранее запасите субстрат, которым будете присыпать посеянные семена.
Как часто и как глубоко нужно сеять семена?
Осенью лучше сеять несколько чаще и менее глубоко, чем при весеннем посеве, поскольку всхожесть таких семян весной может быть чуть ниже. Наступившие осенние холода не дадут посеянным семенам прорасти раньше срока.
Так как за зиму верхний слой почвы может значительно уплотниться, семенам весной может быть трудно пробиться через эту корку. Именно поэтому посеянные осенью семена лучше присыпать тонким слоем торфа или перегноя.
Поливать осенние посевы совершенно не обязательно и даже вредно (неожиданное потепление погоды осенью может вызвать преждевременное прорастание семян). А весной этим семенам вполне хватит влаги от растаявшего снега.

Способы ускорения цветения

Замечено, что посев цветов под зиму ускоряет начало их цветения на 1-3 недели.
Но есть ещё один способ "обмануть" природу. Для этого установите над грядой металлические дуги, а весной (как только сойдет снег) накройте гряду плёнкой. Таким образом, цветение начнётся ещё на 1-2 недели раньше!
Кстати, именно так можно избежать утомительного выращивания рассады цветов, которая весной занимает все наши подоконники.
Например, если вы решите таким образом вырастить популярную однолетнюю астру, то при подзимних посевах получите более сильные растения. Они будут менее подвержены болезням и зацветут раньше или одновременно с теми астрами, которые были посеяны на рассаду в марте.
Кстати, устойчивость посеянных осенью растений к неблагоприятным погодным условиям (весенним заморозкам и недостатку влаги) и к болезням - это ещё одно преимущество осенних посевов.

Осенние посевы однолетников

Наверняка не раз вы весной обнаруживали появившиеся в самых неподходящих местах всходы ноготков, космеи, лаватеры и других неприхотливых летников, которые росли у вас в прошлом году.
Вообще, самосевом могут размножаться практически любые цветы. Но лишь у достаточно морозостойких растений нежные ростки не погибают от весенних заморозков.
Итак, что же из летников можно сеять под зиму?
Вот лишь краткий список популярных однолетних цветов: алиссум, астра, василёк, гипсофила, годеция, иберис, календула, космея, лаватера, мак, нигелла, эшшольция и некоторые другие.
Большую часть этих цветов, не любящих пересадку, лучше сеять сразу на постоянное место на клумбе. Если весенние всходы окажутся слишком частыми, их можно проредить. А вот астру лучше посеять на грядку и весной укрыть посевы плёнкой.
Осенние посевы многолетников

Если при подзимнем посеве однолетников выигрывается, в основном, время, то причины осеннего посева многих многолетних цветов совсем в другом.
Дело в том, что очень многим видам многолетников для прорастания семян необходима стратификация. Поэтому таким семенам для прорастания необходимо нахождение некоторое время при низких температурах. При весенних посевах можно добиться этого, поместив намоченные семена на 1-3 месяца в холодильник. Но значительно проще посеять семена с твёрдой оболочкой под зиму.
Вот краткий список многолетних растений, которым необходима холодная стратификация: лаванда, горечавка, аквилегия, дельфиниум, примула, зимостойкие цикламены, морозник и др.
Многие виды многолетников вполне успешно прорастают и при посеве весной. Но чтобы получить более сильные растения, всё же предпочтительнее сделать это осенью. Например, вот какие растения можно сеять осенью и весной: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, люпин, гвоздика, ромашка, обриета, тысячелистник, мелколепестник, арабис и др.
Как показывает практика, практически все многолетники намного лучше развиваются именно при подзимнем посеве. Кстати, большинство из них обычно зацветает лишь на второй год. Однако, посеяв многолетники под зиму, а весной накрыв пленкой, - вы Читать далее...

Это цитата сообщения NATA_ALADINA Оригинальное сообщение

Княжики в саду

Княжик пришёл в наши сады вслед за полезными дальневосточными растениями – лимонником и жимолостью съедобной.

Род Княжик ( Atragene) объединяет 8 видов, из них 3 вида встречаются на территории России. Княжики издавна культивируются и используются в селекционной работе.
В российских садах чаще выращивают зимостойкие виды: княжик сибирский (Atragene sibirica – см. титульное фото), княжик охотский (Atragene ochotensis), княжик крупнолепестный (Atragene macropetala), княжик альпийский (Atragene alpina).

Импортный посадочный материал садовых форм и сортов княжика часто продаётся под названием «клематис». Однако это разные растения.
В регионах с холодной зимой эффектные княжики выращивать гораздо проще, чем крупноцветковые клематисы.

Княжик является одной из самых неприхотливых красивоцветущих многолетних лиан, используемых для украшения сада. Очень нарядно смотрятся беседки, стены домов и заборы, увитые княжиками с яркими цветками разнообразных расцветок на фоне зелени листьев.
Цветущие в течение 1-2 месяцев княжики неизменно привлекают к себе всеобщее внимание!
[240x180]
Размножение княжиков семенами

Очень давно, собирая свою коллекцию садовых лиан, я неоднократно выписывал саженцы княжиков. Но они то гибли в пути, то приходили слишком поздно для осенней посадки в саду…

Мне удалось развести княжики только посевом семян. Уже первое цветение этих сеянцев (через 2 года после посева) удивило меня богатством окраски их изящных цветков!
Однако далеко не все полученные мною сеянцы княжиков внешне соответствовали ботаническому описанию видов.
С помощью литературы мне удалось выяснить, что различные виды княжика легко переопыляются. А гибридные княжики намного проще размножаются семенами. Из таких семян получаются растения с необычными цветками - красивее, чем у природных видовых княжиков. Иногда настолько изысканна форма их цветков и окраска, что невольно напрашивается сравнение с … аквариумными рыбками!
Кроме того, - как правило, у полученных гибридов княжика значительно удлиняется срок цветения.

Семенное размножение княжиков очень простое – достаточно осенью посеять в саду свежесобранные семена (обычно сеют в школку). Всходы появляются уже следующей весной.

При весеннем посеве семена княжика рекомендуется стратифицировать.
Например, семена княжика крупнолепестного стратифицируют примерно с середины февраля - обычно свежим семенам достаточно 2-3-месячного срока стратификации для весенних всходов.

Всходы княжиков первое время надо немного притенять и регулярно поливать.
Осенью подросшие за садовый сезон сеянцы пересаживаю на постоянное место. Ведь княжики очень быстро развиваются, и 3-5-летняя лиана занимает солидную площадь (3-4 кв.метра).

Я убедился, что после трёх лет жизни лианы княжика уже не переносят пересадку, а жаль…
Мои попытки размножать взрослые княжики делением куста тоже не увенчались успехами.

Основной совет при семенном размножении княжиков: уже в первый год жизни сеянцев выберите из школки лучшие экземпляры для «парадного» озеленения сада. Остальные саженцы можно использовать для создания цветущих «зелёных ширм»: маскировки хозяйственных построек, заборов и т.д.

Семенное размножение княжиков позволяет получить множество сеянцев.
У многих знакомых садоводов из моих семян княжика выросли эффектные растения с такими нарядными цветками, что я отдал бы за такой красивоцветущий экземпляр любой махровый клематис!

Выращивание княжиков

Для выращивания княжиков подходят любые садовые почвы, лишь бы не застаивалась надолго вода.
Опоры нужны только молодым растениям в первые годы жизни. Потом окрепший княжик прикрепляется сам, поднимаясь по находящимся рядом стенам, деревьям, забору.

Полив взрослых княжиков тоже не обязателен, ведь их длинные корни достигают 5-8 метров. Поэтому поливать сеянцы княжика желательно только в первое лето, пока не окрепли их корешки. Да ещё несколько раз поливаю молодые растения после высадки из школки на постоянное место для быстрого укоренения.
Однако очень жарким летом мои княжики всё же получают незначительный уход. Приходится поливать их, иначе в засуху растрескивающаяся от зноя земля грозит порвать корни растений. Но зато в жаркую погоду у княжиков отлично вызревают семена!

Взрослые княжики перед зимовкой не нуждаются в укрытии. Не нужна княжикам и обрезка побегов. Поэтому уход за этими лианами менее хлопотный, чем за многими красивоцветущими клематисами.

В отличие от клематисов, у княжиков есть ещё одно великолепное качество – теневыносливость. Поэтому садоводы имеют возможность выращивать княжики в полутени. Причём, по моим наблюдениям, именно в таких условиях освещённости эти лианы лучше себя чувствуют. В полутени у княжиков цветки образуются значительно крупнее, и они дольше держатся, чем у расположенных на Читать далее...

Это цитата сообщения Феврония52 Оригинальное сообщение

Брюггское кружево.

[показать]

[показать]
Сегодня я представляю Вам мастер-класс по вязанию вот такого брюггского кружева.

[300x147]

Кстати, многие называют такое кружево бюргерским, но это неверно. Брюггское кружево названо так в честь Бельгийского города Брюгге, места, где родилась такая красота.

[показать]
[показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения Феврония52 Оригинальное сообщение

Журнал: Японские салфетки

[показать]

[показать]

[показать]
[показать]
[показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения Феврония52 Оригинальное сообщение

Декоративная филейная кайма

[показать]

[показать]
[показать]
Симпатичная и несложная в исполнении кайма, связанная крючком в технике филейного вязания.
Размер: ширина 20 см
Вам потребуется: 50 г белой хлопчатобумажной пряжи (265 м/50 г), крючок № 1,25 – 1,5.
[показать]
[показать]

Читать далее...

Это цитата сообщения Феврония52 Оригинальное сообщение

Вязаная корзина крючком

[показать]

[показать]
[показать]

Размер: 25,5 x 13 x 13 см, не считая ручек
Вам потребуется

Хлопок для вязания размер 3* (100 м в мотке): 3 мотка красного #126 (MC) и 1 моток зеленой #449 (CC)
Стальной крючок № 1 или подходящего размера
Крючок № G/6
5 м Рождественской ленты, шириной 1 см
14 x 25 см тазик
Крахмал
Пенопластовая форма, большего размера, чем тазик
Булавки
Лак
Маленькая кисточка
Швейная игла и подходящие швейные нитки

[показать]
[показать]

[показать]

Это цитата сообщения stella4707 Оригинальное сообщение

Крахмалим в микроволновке

Крахмалим шляпку в микроволновке

[500x375]

В среду на занятиях все увлеченно вязали шляпку. Ну и я не устояла. Вот вчера закончила вязание, "сварила" в микроволновке с крахмалом. Нашла на чем сушить и утром шляпка была готова. Первый раз так крахмалила. Кому интересно, пишу рецепт. На литр холодной воды берём 2 ст л крахмала, выливаем в ёмкость, которую можно ставить в микроволновку, воду с крахмалом быстро размешиваем, кладём туда шляпку, чтобы полностью была в растворе. Ставим в микроволновку на 5 мин. Мощность моей 750 вт. Потом слегка отжимаем, когда не горячо рукам и одеваем на банку или что то подходящее. У меня была емкость высотой как раз на глубину шляпки, поэтому поля я могла хорошо расправить. И вот результат. Говорят что так крахмалить очень хорошо и что держит  даже после стирки.

Это цитата сообщения Феврония52 Оригинальное сообщение

Замечательная идея для занавески! Филейное вязание

[показать]

[показать]
[830x1000]
[показать]
[показать]

Читать далее...