[698x335]

Парфе (от фр. parfait — безукоризненный, прекрасный). Кондитерское изделие французской и венской кухни. Представляет собой сливки, взбитые с сахаром с добавлением ванили и замороженные. После взбивания парфе плотно укладываются в закрытую металлическую форму, состоящую из двух половинок и способную раскрываться, как футляр от скрипки, и замораживают на два часа. Иногда в парфе вводят и взбитые яйца как небольшое дополнение к сливкам, но они так же, как и чисто сливочные парфе, замораживаются сырыми с той только разницей, что время замораживания продлевается до 3—3,5 часа.

[243x697]

Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными. Она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные, остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.
Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась во французском городе Сомуре (Saumur) 19 августа 1883 года. После смерти матери Шанель отец оставил семью, и детство девочка провела в приюте, а потом в монастыре. В 18 лет она устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qua vu Coco», за что ей и дали прозвище – Коко.
Габриэль не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан (Etienne Balsan) был очарован Коко. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к Артуру Капелю (Arthur Capel). Именно он помог Габриэль открыть в Париже в 1909 году магазин женских шляпок.
В военные годы дом моды Габриэль переместился на улицу Cambon, где и находится по сей день, как раз напротив отеля Ritz. К 1919 году у Шанель уже были клиенты во всём мире. Многие носили ее фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет). Сама Коко сделала себе короткую стрижку, носила маленькие шляпки и солнечные очки.
Габриэль была знакома со многими великими людьми: Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, драматургом Жаном Кокто. Многие искали общения с известной художницей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной. Сам Пикассо назвал ее «самой рассудительной женщиной на свете», мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична.
В 1920–1930-е годы Коко создала множество нарядов, которые вошли в историю моды. Кроме того, в 1921 году появились знаменитые духи «Chanel № 5», а также был открыт бутик аксессуаров в Париже. В 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое черное платье» к автомобилю «Ford». Несмотря на огромный успех моделей Шанель, в 1939 году Коко закрыла все бутики и дом моды в связи с началом Второй мировой войны. Многие кутюрье покинули страну, но Коко осталась в Париже.
В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Мадемуазель Коко была очень ревнива и прижимиста. Она всегда носила с собой ножницы, и был случай, когда Шанель, увидев костюм от Givenchy на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше!
В 1950–1960-е годы Габриэль сотрудничала с различными голливудскими студиями, одевала таких звезд, как Одри Хепберн (Audrey Hepburn) и Лиз Тэйлор (Liz Taylor). В 1969 году легендарная актриса Кэтрин Хепберн (Katharine Hepburn) исполнила роль Шанель в бродвейском мюзикле «Коко».
В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. Первой реакцией поклонников и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового!

[696x173]

Особого рассказа достойны ее духи «Шанель № 5». Еще в 1920 году русский князь Дмитрий Романов познакомил Коко с эмигрантом из России, парфюмером Эрнстом Бо. По просьбе Шанель парфюмер собрал в пробирки 20 различных смесей цветочных ароматов, Коко выбрала пробирку с пятым номером, добавила туда запах ландыша и назвала духи «Шанель № 5». До этого смеси различных ароматов в женских духах считались неприличными.
«Духи для женщины, которые пахнут, как женщина», - сказала Шанель о своем творении. Когда у Мерилин Монро спросили: «Что вы надеваете на ночь?» - голливудская звезда игриво ответила: «Пять капель «Шанель № 5».
Она никогда не рисовала свои модели на бумаге, предпочитая работать с материалом иглой, нитками и ножницами прямо на манекенщице. Теорий у Коко Шанель не было, она просто следовала своей гениальной интуиции. Примечательно, что сама она брюки носила редко, считая, что этот мужской атрибут Читать далее...

[699x294]

Эдуар Мане (фр. Édouard Manet, 23 января 1832, Париж — 30 апреля 1883, Париж) — французский художник-универсалист, один из родоначальников импрессионизма.

Художественное кредо Э.Мане сформировалось в основном под влиянием разочарования, вызванного поражением буржуазной революции 1848 г. Под непосредственным впечатлением от этого события семнадцатилетний парижанин из буржуазной семьи бежал из дома и нанялся матросом на морское парусное судно. В дальнейшем путешествовал мало и почти всю свою жизнь провел в неустанной работе в своей мастерской.
Мане резко выступал против академических форм творчества, но на протяжении почти всей своей жизни он испытывал глубокое уважение к традициям некоторых великих мастеров, непосредственное или опосредованное влияние которых проявляется во многих его произведениях ("Балкон", 1868-1869, Музей Орсэ, Париж; "За кружкой пива", 1873, Собрание К.Тисен, Филадельфия).
Характер его живописи во многом определяется опытом его предшественников: великих испанцев Веласкеса и Ф.Гойи, знаменитого голландского мастера Ф.Хальса, французских живописцев О.Домье и Г.Курбе, но также и стремлением перешагнуть за существующие традиции и создать новое, современное, отражающее окружающий мир искусство. Первым шагом на этом пути явились две картины, прозвучавшие как вызов официальному искусству: "Завтрак на траве" (1863, Музей Орсэ, Париж) и "Олимпия" (1863, Музей Орсэ, Париж). После их написания художник подвергся жестокой критике со стороны публики и прессы, на его защиту встала лишь небольшая группа художников, среди которых были К.Моне, Э.Дега, П.Сезанн и др., а нападки журналистов отражал один Э.Золя. В благодарность в 1868 г. Э.Мане пишет портрет писателя (Музей Орсэ, Париж), представляющий собой классический пример характеристики модели при помощи натюрмортных деталей.
Импрессионисты считали Э.Мане своим идейным вождем и предшественником. Но его искусство гораздо шире и не укладывается в рамки одного направления, хотя художник всегда поддерживал импрессионистов в основополагающих взглядах на искусство, касающихся работы на плэнере и отражения мимолетного впечатления от реально существующего мира. Так называемый импрессионизм Э.Мане более близок живописи японских мастеров. Он упрощает мотивы, уравновешивая в них декоративное и реальное, создает обобщенное представление о виденном: чистое впечатление, лишенное ненужных подробностей, выражение радости ощущения ("На берегу моря", 1873, Собрание Ж. Дусе, Париж). Э.Мане неоднократно участвовал в совместной работе с К.Моне и О.Ренуаром на берегах Сены, где основным мотивом его картин становится ярко-синяя вода ("В лодке", 1874, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Э.Мане любит рисовать человека на фоне пейзажа, передавая ощущение свежести природы его мимикой, жестом и выразительными позами ("Аржантёй", 1874, Музей искусств, Турне).
Наиболее близка к импрессионистическому восприятию мира картина "Лодка - мастерская К.Моне" (1874, Новая пинакотека, Мюнхен), в которой, используя дополнительные желтые и синие мазки, художник добивается полной иллюзии вибрирующего движения воды, затененной лодкой. Нельзя сказать, что эта работа на пленэре сильно изменила творческую манеру художника, но она значительно обогатила его живописную палитру. Так, он отказался от использования чистого черного цвета, особенно при написании пейзажей, и заменил его сочетанием отдельных мазков разного цвета.
В 1874 г. Э.Мане совершает путешествие в Венецию, впечатления от которого вылились в серию импрессионистических картин, написанных энергичными мазками ("Канале Гранде в Венеции", 1875, Компания Провидент Секъюрити, Сан-Франциско).
В поздний период своего творчества Э.Мане отходит от импрессионизма и возвращается к своему прежнему стилю. В середине 1870-х гг. увлеченно работает пастелью, которая помогала ему использовать достижения импрессионистов в области анализа цвета, сохранив при этом собственное представление о равновесии между силуэтом и объемом ("Женщина, подвязывающая чулок", 1880, Собрание Нансен, Копенгаген). Работа Э.Мане пастелью способствовала смягчению его живописной манеры даже в тех случаях, когда он описывал далеко не поэтичные образы, навеянные произведениями современных ему писателей ("Нана", 1877, Кунстхалле, Гамбург; "У папаши Латюиль", 1879, Музей, Турин). Вершиной творчества Э.Мане является его знаменитая картина "Бар в Фоли Бержер" (1882, Галерея института Варбурга и Курто, Лондон), которая представляет собой синтез мимолетности, нестабильности, сиюминутности, свойственных импрессионизму, и постоянства, стабильности и незыблемости, присущих классическому направлению в искусстве. Четкий передний план картины противопоставлен заднему - неясному и почти фантастическому зеркальному отражению. Это произведение можно считать программным в творчестве Э.Мане, так как оно отражает его излюбленные темы: Читать далее...

[698x291]

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от impression – впечатление), направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 века, мастера которого, фиксируя свои мимолетные впечатления, стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости. Импрессионизм зародился во французской живописи в конце 1860-х годов: Э. Мане (формально не входивший в группу импрессионистов), О.Ренуар, Э. Дега внесли в искусство свежесть и непосредственность восприятия жизни, обратились к изображению мгновенных, выхваченных из потока реальности ситуаций, духовной жизни человека, изображение сильных страстей, одухотворение природы, интерес к национальному прошлому, стремление к синтетическим формам искусства сочетаются с мотивами мировой скорби, тягой к исследованию и воссозданию "теневой", "ночной" стороны человеческой души, со знаменитой "романтической иронией", позволявшей романтикам смело сопоставлять и уравнивать высокое и низменное, трагическое и комическое, реальное и фантастическое. использовали фрагментарные, реальности ситуаций, использовали фрагментарные, на первый взгляд неуравновешенные композиционные построения, неожиданные ракурсы, точки зрения, срезы фигур.
[699x255]

В 1870–1880-е годы формируется пейзаж французского импрессионизма: К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей выработали последовательную систему пленэра, создавали в своих картинах ощущение сверкающего солнечного света, богатства красок природы, растворения форм в вибрации света и воздуха. Название направления произошло от наименования картины К. Моне "Впечатление. Восходящее солнце" ("Impression. Soleil levant"; экспонировалась в 1874, ныне в Музее Мармоттан, Париж). Разложение сложных цветов на чистые составляющие, которые накладывались на холст отдельными мазками, цветные тени, рефлексы и валёры породили беспримерно светлую, трепетную живопись Импрессионизма. Отдельные стороны и приемы импрессионизма использовались живописцами Германии (М. Либерман, Л. Коринт), США (Дж. Уистлер), Швеции (А.Л. Цорн), России (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь) и многих других национальных художественных школ. Понятие импрессионизм применяется также к скульптуре 1880–1910-х годов, обладающей некоторыми импрессионистическими чертами – стремлением к передаче мгновенного движения, текучестью и мягкостью формы, пластической эскизностью (произведения О. Родена, бронзовые статуэтки Дега и др.). Импрессионизм в изобразительном искусстве оказал влияние на развитие выразительных средств современной ему литературы, музыки, театра. Во взаимодействии и в полемике с живописной системой импрессионизма в художественной культуре Франции возникли течения неоимпрессионизма и постимпрессионизма.

[700x269]

Художники-импрессионисты
Эдгар Дега, Ван Гог, Поль Гоген, Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Поль Сезанн, Жорж Сера, Альфред Сислей, Андерс Цорн

P.S. фото к статье это картины известных Импрессионистов - Ван Гог, Дега, Моне

[327x640]
..."Молодой девушке требуется некоторое время, чтобы найти мужчину на всю жизнь. Это не мешает ей тем временем выходить замуж"...

В восемнадцать лет самым примечательным в Сидони Колетт считалась ее коса длиной 1 метр 58 сантиметров. Маленькой нимфой бургундских лесов — вот кем показалась она элегантному парижскому беллетристу, случайно оказавшемуся в уютном провинциальном доме семейства Колетт. Лысеющему ловеласу и краснобаю Анри Готье-Вилларсу, писавшему под псевдонимом Вилли, не потребовалось много усилий для того, чтобы смутить покой 20-летней девушки. Сюжет, развивавшийся в почти онегинском русле, имел все-таки иной финал: столичный щеголь повел влюбленную пейзанку к алтарю.
Жену он стал называть Колетт, превратив ее фамилию в имя, весьма распространенное среди француженок.
Первые парижские месяцы поначалу показались ей счастливым сновидением, но ему было суждено довольно скоро прерваться. Колетт гордилась талантами мужа.
Но вскоре она узнает, что на него работает целая команда литературных «негров», которым он платит жалкие гроши. Ей же не перепадает и этого. Анри оказался скупым и мелочным. Вечно сидящая в одиночестве Колетт донашивает скромные бургундские платья и не смеет просить за обедом сладкого. В довершении ко всему ей неожиданно становится известно, что муж изменяет ей направо и налево. Степень ее отчаяния не поддавалась описанию. Примчавшаяся в Париж мать нашла Колетт на грани безумия. Несколько месяцев она провела в лечебнице, врачи боялись не только за ее разум, но и за жизнь. Но молодость и деревенская закалка спасли Колетт.
Самым же печальным было то, что она с маниакальным упорством продолжала любить мужа, изыскивая всяческие аргументы для его оправдания. В результате неверный был совершенно прощен и смиренно сопровождал быстро выздоравливавшую жену в поездке к морю. Здесь, бродя с нею по побережью, Анри с его чутким писательским слухом уловил живую прелесть языка, которым та рассказывала ему от нечего делать о своей прежней школьной жизни. По приезде в Париж он засадил Колетт писать об услышанном.
Кое-где подправив то, что вышло из-под пера Колетт, и включив несколько довольно пикантных эпизодов, он отнес рукопись издателю. В 1900 году вышла первая, быстро раскупленная книга Колетт, получившая название «Клодина в школе». Но она не увидела своего имени на обложке — и первый, и все последующие три романа вышли под псевдонимом мужа. Это обстоятельство, видимо, мало ее трогало. По собственным ее словам, она писала «прилежно и равнодушно» только для того, чтобы, предъявив пачку исписанных листков, выйти на свободу из комнаты, куда ее запирал «заботливый» супруг. А дальше — небольшая передышка и снова письменный стол и окрики мужа: «Быстрее, малышка, в доме ни гроша». Это было ложью. Маленькая затворница начала приносить своим трудом прекрасный доход, равнявшийся 300 франкам в месяц, позволивший Анри купить загородный дом, а главное — не скупиться в расходах на прекрасных дам. Удивительно, как «работа по заказу» не довела Колетт до полного отвращения к листу бумаги.
Но судьба ее злосчастного брака была предрешена, даже несмотря на то, что после 5 лет затворничества Анри решился выпустить жену на волю, посчитав, что птичка уже разучилась летать. Он ввел ее в свет, начал посещать с ней театры и вернисажи и даже разрешил брать уроки танцев и гимнастики. В то время наступала «прекрасная эпоха», прихватившая последнее десятилетие XIX и первое XX веков. Она требовала от женщины шика, кокетства и элегантной аморальности. Все эти правила очень импонировали Анри. Колетт же изо всех сил старалась перенять навязываемые всеобщей распущенностью манеры, чтобы стать «женщиной, которая ему нравится». Но ей гораздо легче было понравиться кому угодно, но не ему. В светской хронике уже писали о сногсшибательно красивой супруге мсье Готье-Вилларса и об эпатажных нарядах, в которых она появлялась на многочисленных приемах.
Великолепные волосы Колетт вызывают зависть у дам и творческий пыл у художников. Скульптурный бюст госпожи Готье-Вилларс на одном из осенних Салонов получает I премию. Весь Париж буквально сходит с ума по Клодине, рожденной трудом Колетт. Этим именем называют торты, мороженое, фасон блузок, духи, шляпки, сигареты, и со всего ее супруг получает свою долю, причем немалую.
Для пущей сенсационности он заставил жену отрезать ее легендарную косу. Короткая прическа — это вызов морали, что было тогда остро модно. Колетт подчинилась… Но помогло все это ненадолго.
Муж бросил ее без копейки денег. Все гонорары за беспрерывно переиздающуюся «Клодину» причитаются ему как единственному автору. Колетт же была выдворена в маленькую квартирку на первом этаже их дома, который предназначался беднякам.
В 1906 году, в феврале, самом ненастном парижском месяце, в маленьком театре Матюрэн появилась новая актриса. Небольшой рост и короткая стрижка Читать далее...

[698x254]

Doctor Rockit - Cafe De Flore


Кафе де Флор – одно из известнейших парижских кафе, пристанище интеллектуальной и творческой публики, расположенное в историческом районе Парижа.
В аббатстве Сен-Жермен-де-Пре находится одно из известнейших парижских кафе – Кафе де Флор (Le Cafe De Flore). Открылось оно еще в 1877 году. Со дня своего основания кафе пользовалось особой популярностью у богемной публики. Отсюда и соответствующая атмосфера. Интеллектуалы и в наше время не оставляют Кафе де Флор без внимания.
Оно расположено в шестом парижском округе, на пересечении бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Бенуа. В этом же районе, недалеко от кафе, находятся такие известные достопримечательности, как Люксембургские дворец и сад, Театр «Одеон», церковь Сен-Сюльпис, особняк Моне, церковь Сен-Жермен-де-Пре, кафе Les Deux Magots и др. Эти популярные туристические объекты способствуют непрерывному потоку публики и в самом кафе. В выходные дни свободных столиков здесь попросту не бывает. И если есть желание посетить кафе и отдохнуть в тишине, то лучше для этого выбрать будний день.
Свое название Кафе де Флор получило в честь статуи богини Флоры, стоявшей на противоположной стороне бульвара Сен-Жермен. Интерьер залов сохранился до наших дней практически в том же виде, в каком был еще во времена Второй мировой войны. В нем преобладает стиль ар-деко, в котором выполнена облицовка красным деревом стен и сидений.
В тяжелые дефицитные военные времена Кафе де Флор прославилось тем, что в его рационе всегда присутствовали свежие яйца. По создавшейся традиции, и в наше время, блюда из яиц выделены в меню в особый раздел. Остальные же блюда ничем существенным от предложений в других парижских кафе и ресторанчиках не отличаются. Но следует быть готовым к слегка завышенным ценам. Так, чашечка чая обойдется в шесть – семь евро.
Тем не менее, туристов это не отпугивает, скорее, наоборот. Наряду с обычными парижанами, в Кафе де Флор на чашечку утреннего кофе или вечернего абсента всегда приходили известные люди. В XIX веке – поэты и писатели, в начале XX – политики, с 1947 года Кафе де Флор – место паломничества музыкантов и джазменов. Жан-Поль Сартр и Симон де Бовуар, Камю и Хэмингуэй, Рембо и Верлен, Пикассо, Андре Бретон – вот лишь немногие из известных завсегдатаев кафе.
Ежегодно в Кафе де Флор проводится традиционное торжественное вручение «Премии Флоры». Она учреждена в 1994 году современным французским литератором Фредериком Бегбедером и присваивается талантливым французским авторам.
Специфика публики обусловила то, что Кафе де Флор неоднократно посвящались стихи и музыка, книги и даже отдельные сцены в кинофильмах.

[640x429]

[698x302]

Marie-Antoinette (1755–1793) - французская королева, жена Людовика ХVI. Дочь австрийского императора. Казнена в годы Великой французской революции.
Когда впервые Мария-Антония, одиннадцатая дочь австрийского императора Франца I, приехала во Францию, весь двор и сам Людовик XV были очарованы этой изящной пятнадцатилетней девочкой с осанкой прирожденной королевы. Двое детей – она и наследник французского престола – преклонили колени перед священником, соединенные не любовью, а политикой. Спустя многие годы писатель Стефан Цвейг назовет Марию-Антуанетту, как нарекли ее во Франции, «девочкой с жизнерадостно бьющимся сердцем и ясными, широко открытыми глазами», считавшей, что ступеньки, по которым она идет, ведут к трону, тогда как на самом деле это ступеньки эшафота…
Мария-Антуанетта, кроме своей красоты и обаяния, поразила французский двор еще двумя качествами: легкомысленностью и невежественностью. За исключением итальянского языка она явила полное незнание литературы и истории – даже своего собственного отечества.
Сказать по правде, воспитание ее было самым поверхностным. Но в Версале, среди вихря удовольствий, у дофины не было времени, да и желания заниматься науками. Наряды, балы, развлечения составляли ее главную заботу. Она выезжала много и с удовольствием, потому что всюду встречала только поклонение. Ее детская душа упивалась этими радостями и не знала других.
И все-таки ни эта жизнь, ни нравы развращенного двора, ни отсутствие других интересов не смогли испортить натуру Марии-Антуанетты и загрязнить ее душу. Правда, такая жизнь способствовала развитию ее главного недостатка – легкомыслия, сыгравшего роковую роль в ее судьбе.
В 1770 году дофину Людовику исполнилось шестнадцать лет. Он был высокого роста, но массивно и неуклюже сложен. Крючковатый нос на бескровном, одутловатом лице; невыразительные голубоватые глаза, неловкие движения, грубый смех… Вряд ли обладатель таких достоинств мог взволновать женское сердце. Надутый, мрачный, застенчивый еще более от сознания своих недостатков, дофин, а вскоре – молодой король неприкаянно бродил по Версалю.
Людовик сторонился женщин и любви. Человек бесхитростный и порядочный, он имел еще и физиологический недостаток, не позволявший ему стать таким, как все, – недостаток, для устранения которого достаточно было применения ланцета. На протяжении семи лет Людовик и Мария-Антуанетта не могли по этой причине приступить к исполнению супружеских обязанностей.
«Судьба брака перерастает в судьбу мира, – пишет С. Цвейг. – Через несколько лет Людовик XVI станет настоящим супругом и отцом, и все же он, которому следовало бы быть господином Франции, так и останется безвольным рабом Марии-Антуанетты…
Беспрестанно мысль всего двора занята любовной жизнью разочарованной королевы. Пересуды трансформируются в песенки, пасквили, порнографические стихи».
Во дворце жили ближайшие родственники короля, для которых сложная ситуация в семье Людовика и Марии-Антуанетты представляла личный интерес. Прежде всего речь идет о королевских братьях – ведь они получали дополнительный шанс достичь престола, если королева останется бездетной! В их интересах было выставлять свою царственную невестку в глазах всего народа в неприглядном свете и затем попытаться устранить ее. С самого 1770 года враги юной королевы не оставляли ее в покое. Сплетни и толки попадали на благодатную почву: высшее общество, которое всему верило, забавлялось клеветой, а народ, несмотря на очевидную неправдоподобность той или иной новости, жадно подхватывал ложь, потому что она выражала его недовольство.
Народ, озлобленный и разоренный предыдущими царствованиями, ожидал от новой королевской четы избавления от бремени дорогостоящих безумств фавориток Людовика XV. Ни дофин, ни дофина не оправдали возложенных на них надежд. Людовик XVI ни по своему характеру, ни по своим способностям не подходил для навязанной ему роли. Что касается Марии-Антуанетты, то ее воспитание было слишком поверхностным для ответственного положения, которое ей пришлось занимать.
Мария-Антуанетта сделалась законодательницей мод при дворе. Все женщины Франции придирчиво следили за ее туалетами, которые она меняла почти как перчатки: надоедали тяжелые ткани – вводила моду на полотна, муслины, газы и батисты. А великолепная мануфактура шелковых и парчовых материй, составлявшая гордость торговли Франции, разорялась. Выработка тяжелых тканей прекратилась; рабочие Лиона и других городов превратились в нищих, фабриканты несли огромные убытки. Все это, и многое другое, не могло не отразиться на популярности королевы. Казалось, достаточно было малейшего повода для того, чтобы озлобление против нее достигло своей критической точки.
Пристрастилась королева и к азартным играм, которые всегда процветали при дворе. Громадные суммы, выигрываемые или проигрываемые в один вечер, раздражали простой народ и Читать далее...

[333x500]
А с расширением ассортимента этой обуви, появлением все новых и новых вариантов даже опытные модницы теряются, сомневаясь, пойдут ли стильные полусапожки именно им. В связи с этим девушки, которые желают оставаться не просто в курсе трендов, но и применять их для себя, иногда мучаются одним и тем же вопросом – как и с чем, носить ботильоны?
Ботильоны ворвались в мир моды стремительно и практически незаметно. Понравились они так же молниеносно, потому что представляют стильный альянс туфель и сапожек, приближаясь то к одним, то к другим. В этом и заключается сложность ношения данной обуви, ведь чем больше вариантов существует, тем больше ошибок можно совершить.
Общие рекомендации
Для начала нужно уяснить несколько простых правил, которые помогут сориентироваться в выборе и в дальнейшей адаптации к образу:
Соблюдение пропорций
Ботильоны классической длины, без вырезов как в весенне-летних вариантах, зрительно «отрезают» ногу, делая ее короче, полнее, что влияет на восприятие силуэта в целом. Особенно не рекомендуется в данном случае комбинировать их с юбками. Если ноги и так не отличаются стройностью, то подобные варианты лучше оставить более худым девушкам. Вытянуть фигуру помогут шпильки и глубокий вырез с захватом подъема.
Модели на танкетке не стоит надевать с юбкой, особенно если ноги очень худые. Тогда в нижней части тела образуется непозволительная тяжесть, которая никого не красит. Ботильоны с открытыми пальчиками, отсутствием задника, другими вырезами, всегда визуально облегчают ногу, особенно при высокой шпильке.
Стилевое соответствие
Ботильоны сегодня радуют глаз в совершенно разных стилях. Они давно отдалились от звания демисезонной обуви из кожи, с консервативным дизайном, который считался универсальным. Современные модели способны обращаться в классическую элегантность и минимализм, цветочную романтику, атласно-ленточную женственность, суровый рок-стиль, ковбойский кантри и так далее. И не стоит снимать с себя ответственность за выбор правильных ботильонов, мотивируя это их принадлежностью к классу аксессуаров, которые должна придавать «изюминку». Способность вписываться как в деловой, так и в спортивный гардероб диктует необходимость понимать, какой стиль обуви впишется в тот или иной образ.
Правильное соседство
Положительное свойство такой модели как ботильоны – способность становиться частью разных стилей. Эта обувь очень хорошо чувствует себя в соседстве с узкими джинсами, с коктейльным платьем, коротким платьем-свитером, юбкой-карандаш. При выборе в пользу юбки иного фасона надо помнить, что нельзя сочетать с ботильонами широкие расклешенные модели.
Брюки со стрелками – также плохой союзник такой обуви. Платья должны соблюдать длину примерно до колена и не опускаться очень низко, поскольку с такой обувью подобная модель только укоротит ноги. Если они достаточно стройные, то с ботильонами можно надевать плотные цветные колготки. Самым универсальным вариантом являются непрозрачные матовые колготки темных оттенков, в том числе хлопковые. Не возбраняется носить гольфы и носочки, которые совсем недавно вошли в моду.
Если стиль предполагается классический, то лучшим вариантом ботильонов является гладкая натуральная кожа, разбавить которую способны замшевые детали или наоборот – замшевая основа с кожаными вкраплениями. Каблук – шпилька, устойчивый толстый или средний, может быть маленькая платформа, но в целом стоит придерживаться минимализма в оформлении. Закрытые высокие модели на шпильке – замечательный спутник клубных вечеринок, светских раутов.
К джинсовому casual хорошо подходят модели с прорезями – свободным носком, пяткой. Смелые девушки могут носить укороченные брюки слим с ботильонами, которые как дополняют их длину снизу, так и имеют глубокий вырез. Обувь с «гармошкой» на щиколотке, в том числе из натуральной замши, играет роль отличного аксессуара как для городских прогулок днем, так и для вечернего времяпрепровождения. Их можно носить с обтягивающими джинсами, узкой юбкой или платьем.
Подбирая ботильоны к наряду надо иметь в виду, что сочетание должно быть грамотным. К бархатному платью не стоит надевать замшевые туфельки, платье-свитер лучше не сочетать с вязаными сапожками. Обувь – это аксессуар, поэтому total look здесь неуместен. Может быть совпадение по цветовой гамме с остальным гардеробом. Яркие модели с прорезями возможно сочетать с цветными колготками контрастного оттенка.

Смотреть это видео

Смотреть это видео

мастер-класс проводит Кристоф Дюран (компания Bourjois)

Смотреть это видео

Мастер-класс проводит известнейший английский стилист Ли Пайкрофт (Lee Pycroft). Она работала с ведущими мировыми домами моды и косметическими марками, такими как Agent Provocateur, Burberry, Clarins, Lancome, Vivienne Westvood, Rimmel London, Paul Smith и т.д. Она готовила фотосессии с Кейт Мосс, Сиенной Миллер, Гвинет Пэлтроу, Лив Тайлер и Люси Лю для лучших модных журналов (в том числе для ELLE).
Сегодня тема нашего мастер класса накладные ресницы. Согласитесь, так хочется иметь длинные красивые ресницы, но, к сожалению не все могут ими похвастаться. Но мы не будем отчаиваться, а прибегнем к хитрости, которую уже давно используют модели, чтобы предать взгляду выразительность. В итоге у нас должно получится открытое невинное лицо. Тщательно прорабатываем все лицо кисточкой. Дальше нужно решить использовать ли ресницы пучками либо целые. Выбирая последние убедитесь, что они хорошо гнуться, иначе их будет очень сложно прикрепить.
1. Ресницы пока отложим, а верхнее веко подведем кисточкой используя жидкую гелевую подводку либо карандашом, следите, чтобы линия точно совпадала с линей роста ресниц. Дальше наносим тушь это нужно сделать, перед тем как приклеить накладные ресницы. Многие девушки допускают ошибку нанося тушь в конце так делать не нужно. Очень важно чтобы реснички не склеивались, и не было комков.
2. Возьмите ватную палочку и разрежьте ее по полам.
3. Выдавите немного специально клея на руку (или бумажную на салфетку) и с помощью палочки распределите его по основанию накладных ресниц.
4. Приподнимите подбородок, смотрите при этом в пол и приступайте к самой ответственной части процесса… Наклеивать нужно как можно ближе к росту своих ресниц. Начиная с внешнего уголка глаз и постепенно передвигаясь к внутреннему. При этом не простом деле хорошо помогаю щипчики, и опять же часть ватной палочки.
5. Пальцами аккуратно совместите свои и накладные ресницы. Что бы результат получился более естественным. Для подкраски ресниц используйте лимер, а не тушь, ее щеточка может испортить все дело.
А теперь наслаждайтесь результатом!

Смотреть это видео

Мастер-класс проводит известнейший английский стилист Ли Пайкрофт (Lee Pycroft). Она работала с ведущими мировыми домами моды и косметическими марками, такими как Agent Provocateur, Burberry, Clarins, Lancome, Vivienne Westvood, Rimmel London, Paul Smith и т.д. Она готовила фотосессии с Кейт Мосс, Сиенной Миллер, Гвинет Пэлтроу, Лив Тайлер и Люси Лю для лучших модных журналов (в том числе для ELLE).
Я научу вас, как сделать кожу идеально ровной и матовой. Вообще это отправная точка любого макияжа. И от этого этапа зависит успех всего мероприятия.
1. В начале используем увлажняющий крем, что бы подготовить лицо. Затем наносим жидкую базу, специальной кисточкой, она позволяет контролировать количества средства и точнее выделять область ее нанесения. Мы хорошо прорабатываем подбородок, нос, а так же щеки.
2. Следом идет консилер, помните, что его очередь наступает после базы, а не наоборот. Когда наносите консилер под глаза следите чтобы он не скатывался и не скапливался в морщинках, которые часто бывают в этом месте.
3. Дальше наносим люминайзер в места, которые мы хотим осветлить. Я выбрала скулы и височную зону. Это совершенно, волшебная вещь, всего несколько взмахов кисточкой и лицо уже сияет. Кстати вы можете смешать его с базой прямо на руке. Это очень хороший способ быстро освежить лицо, например, если вы устали.
4. Немного хайлайтера все той же кистью, наносим по границы верхней губы.
5. Розовые кремовые румяна наносим в центр щек.
6. В финале большой мягкой кистью проходимся по всему лицу, растушевывая все средства.

[515x699]

Современные модельеры, стилисты и дизайнеры выдумывают все новые способы сделать женщину краше и совершеннее. Ведь стремление многих дам к идеалу красоты не знает границ. В разные эпохи этот идеал менялся; а предметы туалета перекочевывали из одной эпохи в другую, меняя свои функции в зависимости от тенденций времени.

Одним из таких культовых предметов был, и остается по сей день – корсет. Этот предмет гардероба (от франц.corset) — в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот, создан для формирования тонкой талии поддержки груди. Обычно с одной или нескольких сторон корсета есть шнуровка, или же ее заменяют застёжки, а иногда просто вставляют молнию.

На рубеже 19 - 20 веков корсет был настолько популярен, что о некоторых модницах того времени шутили, будто объем их талий равен объему шеи их ухажеров. Известны случаи, когда жертвы моды ложились под нож, чтобы удалить пару ребер, и стать еще тоньше. Такие жертвы покажутся еще более чрезмерными, если учесть, что в то время полного наркоза еще не применяли.

Культ тонкой талии был идеалом в самые разные времена. В Новой Гвинеи, например, ребенка крепко стягивали посередине, и он на всю жизнь приобретал осиную талию.

Самый простой корсет – это просто широкий пояс. У народов многих стран принято было туго обматывать его вокруг талии.
На острове Крит еще тысячелетия назад тонкая талия считалась эталоном, и во имя этого девушки и юноши крепко стягивали себя широким кожаным ремнем. Это делалось не только ради красоты, но и в чисто практических целях: широкий с металлическими бляшками пояс служил хорошей защитой во время популярной на Крите игры - акробатических прыжков через острые рога быков. Поддерживать форму помогали физические упражнения, теперь это - занятия спортом, что помогало женщинам приобрести тонкую талию и красивую форму бюста, выглядывающего полностью в разрезе платья. В Древнем Риме вялую грудь хитро скрывали, перемещая пояс на платье под самую грудь. А в античный период римлянки уже носили кожаный бюстгальтер.

В конце 18 века в моду вошло облегающее платье, подчеркивающее формы тела. Bandeau - широкий пояс, охватывающий женскую талию и приподнимавший грудь, стал очень популярен. Такой корсет зашнуровывался то спереди, то сзади. Тогда были сделаны первые попытки расширить форму юбки, чтобы подчеркнуть талию. Этот хитроумный прием, позже в 19 веке, станет основным орудием моды.

О корсете как об отдельном предмете женского туалета впервые заговорили в во Франции периода Бургундских мод. В это время в моду входят более обтягивающие одеяния, которые зрительно исправлять недостатки женской фигуры. Железные или деревянные бруски, которые вшивали в ватную подкладку одежды, находились между грудными железами и тянулись сверху до нижней части живота. Корсет мог шнуроваться спереди, сбоку и сзади. Стоимость такого корсета была очень высока и это могли себе позволить только дамы высшего света.
Корсет и широкая юбка на обручах были господствующими и в начале 16 века. Корсет тех времен представлял собой лиф без рукавов. Он не был еще жестким на китовом усе, как позже, а на прочной подкладке, но результат был тот же. Юбка на обручах имела сначала коническую, позже куполообразную форму и ее укрепляли жестким полотном.

Позже (во второй половине 16 века) стали применяться длинные прутья - изобретение, придерживающее переднюю часть лифа между бюстом до низа живота. К облегчению, это "орудие пытки" разрешалось снимать в минуты отдыха. В музеях Франции можно увидеть железные корсеты, которые, очевидно, предусматривались больше для исправления осанки, чем являлись частью повседневной одежды.

Но самой суровой была испанская мода в середине 16 века. Сильное влияние на женскую одежду оказала церковь. Женщина была объявлена источником всех бед и грехов. Поэтому женщинам и девушкам приходилось полностью прятать свою грудь, которая должна была выглядеть совершенно плоской. Испанские дамы из высшего общества для достижения плоских форм стягивали свою талию до 20 сантиметров в полуобхвате, вызывая этим многие заболевания внутренних органов!

Но такие изуверства в моде продлились недолго: в 17 веке металлические (деревянные) прутья сменил китовый ус, который был более легкий и гибкий.

В 18 веке появляется так называемый panier - зашнурованный лиф и юбка на обручах. Лиф шнуровали спереди или сзади посередине; переднюю застежку часто закрывала вышитая деталь, а иногда ее нарочито оставляли на виду и декорировали.

В корсет затягивались все дамы, вплоть до маленьких девочек. Без корсета ходили только простые женщины в провинции.
В 1789 году, когда случилась Великая французская Революция, была свергнута королева Мария Антуанетта, а с ней и ненавистные аристократические атрибуты: корсет, юбка на обручах, припудренные парики, ленты, банты, Читать далее...

[512x341]

Пока все приводят свои задницы в порядок, и откисают под масками из оливье, Шмотомодка не дремлет и не собирается отстаиваться вместе с тазами еды в холодильнике. В 2010-м году Шмотомода родилась, а в 2011-м мы начинаем разрабатывать и осуществлять планы по захвату мирового модного господства. Хождение по гостям, посиделки в кафе и сессии нам не страшны, так что во время отходняков вы сможете без проблем почитать о модных делах. Начнем мы этот год с поста о… ну, например, балете.

Порой кино становится диктатором и подчиняет себе моду. Согласитесь, обсмотревшись фильмов про пышногрудых бордельных девиц, хочется накупить себе развратного белья и предаваться злостным распутствам. Глядя на вечно пьяных пиратов, руки так и тянутся к бутылке с ромом, а тело требует просоленно-белой рубахи и грубых сапог. Понятно, что если фильм вам не шибко понравился, то вряд ли захочется накинуть на плечи показанный в нем эльфийский плащ, но ежели ему удалось задеть какую-то скрытую струну в недрах вашей суровой души, то все – пиши пропало. И плащ наденете, и лосины натянете, и лук за спину прицепите.

Некоторые фильмы завораживают своими костюмами и мощным визуальным рядом. Одно из последних таких творений – «Черный Лебедь» (Black Swan) Даррена Аронофски. Признаюсь честно, я его не смотрела, но представьте, какой силой воздействия он обладает, раз 2011-ый год на Шмотомоде начинается именно с него. Глядя на фотографии со съемочной площадки, кадры из фильма и постеры (ну просто самые лучшие в 2010-м году), вполне можно представить себе и всю картинку. Соль фильма вроде как в зашкаливающем перфекционизме, который присущ балетным деятелям. Именно балет станет для нас опорной точкой. Он уже довольно давно подбирался к миру моды – то балетки подкинет, то перья, то хрупкие пастельные тона. И вот подобрался. Зафанатевшему зрителю осталось лишь сделать выбор – какой царевной-лебедем ему следует стать.

Новый подаренный «Черным лебедем» вариант – это, собственно, означенный в названии черный лебедь, насквозь пропитанный модной готичностью. Шифон, кружева, перья, черный и мутно-серый цвет. Дымчатый макияж, кровавые губы. Такой образ сделает тебя по-настоящему опасной птицей. Ну, а если роковой настрой отсутствует, то толстые гетры, пучок, легкий макияж и мягкая кофта вполне сойдут для утра выходного дня. Балериной можно и не быть, но бродить по дому на носочках, делать растяжку и ходить в театр в качестве почетной зрительницы – это нам, бабоньки, вполне по силам. А в качестве бонуса, вспомним, чем так знамениты балеринные телочки, помимо, разумеется, умения красиво вскидывать ноги. Конечно же худобой. Так что вот он, очевидное подтверждение того, что балет – это не хухры-мухры, а крайне милая и полезная штуковина.

Вдохновляемся балетом:
[460x288]
[482x699]
[520x699]

информация взята с сайта http://shmotomodo.ru/trendocide/moda-na-balet
[471x698]

shmotomodo.ru

Если ты покупаешь глянец и не просто пролистываешь его, то наверняка знаешь, что каждый свежий номер начинается с рекламы письма главного редактора. У шмотомоды один всея-редактор – я, и письмо будет одно. Чтите, почитайте и читайте.

Всегда сегодня и всегда у нас. Для адептов (люблю это слово) моды, для страдающих от самих себя шопоголиков, для селебрити-нищебродов и приверженцев шлюханского шика. Ваниль с корицей/виски с колой. Здрасьте. На шмотомоде не боятся мата, голых сисек и пьяного угара. Тут живые люди, которые одеваются, но еще больше любят раздеваться. На шмотомоде любят: черный цвет, анорексичность, поржать, неконтролируемый шопинг, затусить, высоченные каблуки, красные губы, траурный шик, животные принты, табор-стайл, pin-up’ные прически и людей в масках.

Шмотомодо – это собрание сочинений на модные и околомодные темы. Гадание на тренды и приятные фото. Как говорится в описаниях большинства фэшн-сайтов «это ресурс для тех, кто хочет быть в курсе модных тенденций и актуальных образов и блаблабла», какая же скукота. Ну, вы же умные тетки и знаете все сами, а я, пожалуй, законспектирую и проиллюстрирую.

А еще у меня можно брать интервью/посылать восторженные письма/вкусняшки/приглашения на классные мероприятия/безделушки/идеи и фото, на которых я детально разберу ваш наряд и внешний вид в целом (уж это я обожаю).

Меня зовут Орлеана, а всю техническую часть обеспечивает Вомбат. Такие вот шмотодела.

Помимо Шмотомоды меня можно отыскать еще вот где:
ЖЖ: cyberorle.livejournal.com
Вконтакт: vkontakte.ru/id3191137
Твиттер: twitter.com/Orleana_
ICQ: 478312870

Фотографии секрет_секрет : красивые

Фотографии секрет_секрет : красивые




Читать далее...