Это цитата сообщения ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу Оригинальное сообщение
Торт без выпечки (из крекеров )
Для профилактики роз
[255x225]В хвоще полевом содержится кремниевая кислота, благодаря которой повышается сопротивляемость роз мучнистой росе, чёрной пятнистости, ржавчине и паутинному клещу.Поэтому если в начале вегетации, при активном нарастании побегов (до стадии не окрашенного бутона) проводить еженедельные опрыскивания роз хвощем, то риск заболевания резко снижается.
Для приготовления раствора килограмм свежей или 150 г сухой травы хвоща полевого помещают в деревянную или пластмассовую ёмкость, заливают 10 л холодной воды и настаивают в течение суток. После этого смесь переливают в эмалированную посудину, накрывают крышкой, на медленном огне кипятят в течение 30 минут, остужают и процеживают. При хранении в эмалированной или стеклянной (но только не в металлической) посуде готовый отвар сохраняет свои свойства в течение двух недель.
Перед использованием его разводят в соотношении 1:5.
Обработку растений эффективнее всего проводить в жаркую погоду, но только в утренние часы до наступления зноя – в этом случае действие отвара наиболее сильно.
Хороший результат даёт обработка роз настоем крапивы. В пяти литрах холодной воды в течение суток настаивают 500-700 г свежего или 200 г сухого сырья. Процеженным настоем опрыскивают растения для профилактики мучнистой росы и борьбы с тлёй.
По утверждениям опытных цветоводов, больший эффект даёт опрыскивание кустов роз смесью, приготовленной из отвара хвоща и настоя крапивы.
Мульчирование: как помочь себе и грядкам?
[255x191]С приходом тёплых летних дней у дачников главными заботами становятся прополка и полив. И процесс этот практически непрерывный: сорняки прут как на дрожжах, солнце выжигает почву до трещин и превращает её в субстанцию, схожую с асфальтом. Но есть один замечательный способ снизить свои трудозатраты до минимума и при этом уберечь гряды от зарастания и иссушения. Речь пойдёт о мульчировании.
Мульчирование – это простой, но очень эффективный агроприём, заключающийся в покрытии почвы различными материалами, которые защищают её от сорняков, пересыхания и уплотнения и регулируют водный и воздушный режимы в верхних слоях. Если всё сделать вовремя и правильно, как результат – прополка и рыхление практически не требуются, а частота поливов сокращается в разы.
Для мульчирования можно применять разные материалы – органические и неорганические. Органические: опилки, кора, листва, солома, сено, скошенная трава, резаная бумага и картон. Но самым ценным из этой категории является перепревший компост, не содержащий семян сорняков. Неорганические: гравий, камень, нетканые материалы, рубероид, пленка…
Разумеется, органические предпочтительнее, они пропускают воздух и влагу, а со временем разлагаются, обогащая почву, улучшая её структуру. Но при этом нужно учитывать, что некоторые из них могут изменять кислотность почвы, поэтому подходить к их использованию следует продуманно.
Садовый компост не зря считается наилучшей мульчей, он имеет нейтральную реакцию и очень обогащает почву полезными веществами.
Перепревший навоз с соломой имеет слабощелочную реакцию и богат фосфором.
Опилки, древесная стружка, измельченная кора и прочие древесные отходы имеют слабокислую реакцию, особенно отходы хвойной древесины. Их желательно перед использованием в течение года компостировать. Кусочки коры не должны быть больше 5 см, они отлично подходят для мульчирования малины, приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников.
Торф и иглица имеют кислую реакцию и годятся для мульчирования растений-ацидофилов. Торф замечательно облагораживает тяжелую глинистую почву, делая её рыхлой и проницаемой для воздуха и влаги. Но поскольку он черный, то в жару будет сильно нагреваться и перегреет почву под собой, это нужно иметь в виду. Лучше использовать его не для сплошного мульчирования, а лишь для присыпки рядков чеснока при подзимних посевах или овощей ранней весной. Черные рядки быстрее прогреются, почва в зоне посева семян сохранит рыхлость – всходы появятся раньше.
[255x190]Свежескошенная трава обогащает почву азотом, а вот солома при разложении, наоборот, выносит азот из почвы. При мульчировании скошенной травой нужно следить, чтобы не было сорняков с вызревшими семенами – такое «обогащение» грядок нам совсем ни к чему. Перед применением траву нужно немного подсушить, иначе она может загнить на грядках. А при использовании соломы нужно внести немного азотных удобрений.
Измельченная яичная скорлупа имеет щелочную реакцию, хороша для защиты растений от слизней и улиток.
Листовой перегной имеет слабокислую реакцию.
Лучшее время для мульчирования – поздняя весна, когда почва достаточно прогрелась и не подрастеряла влагу, оставшуюся после таяния снега. Но не возбраняется мульчировать и далее в течение сезона. Главное, провести предварительную подготовку: удалить сорняки, обильно увлажнить почву, если необходимо, внести удобрения, взрыхлить. После этого можно укрывать мульчей, слой которой должен быть не менее 5 см. Если слой мульчи со временем будет уменьшаться, её в течение лета понемногу добавляют.
Внимание!
Знакомьтесь, рокамболь
[показать]Рокамболь или лук причесночный, а также испанским или американским чесноком. Внешне он похож на лук-порей, но в отличие от последнего имеет крупные луковицы, делящиеся на зубки. Вкус же его нежнее и менее острый, чем чеснока, да и запах не столь резкий.На одном растении рокамболя образуется от шести до девяти плоских и длинных (45-60 см), светло-зелёных, со слабым восковым налётом листьев. Цветёт лук обычно в июне-июле шаровидным соцветием, состоящем из светло-сиреневых колокольчатых цветков, которые из-за своей стерильности семян не образуют. Но у многих форм этого лука возле донца луковицы вырастают луковички-детки. Причём чем их больше, тем они мельче, и наоборот, чем деток меньше, тем они крупнее.
Выращивают причесночный лук аналогично озимому чесноку. Размножается рокамболь детками, бульбочками и зубками крупных луковиц, которые высаживают осенью (конец сентября – начало октября) или весной. Из бульбочек вначале вырастает однозубка, а уже из неё – луковица, состоящая из зубков, причём масса одного зубка достигает 50-120 г (в зависимости от количества зубков в головке), а сама луковица – 250-350 г.
Почву для посадки рокмаболя готовят заранее. Для этого на подготовленную грядку вносят компост, суперфосфат с калийной селитрой и литровую банку древесной золы. Отобранные для посадки зубки на ночь замачивают в розовом растворе марганцовки, а затем сажают во влажную почву на глубину не менее 10 см. Так как луковицы вырастают очень крупными, то расстояние между зубками оставляют до 20 см, а ширину междурядий делают примерно 30-40 см.
[255x191]При осенней посадке грядку обязательно мульчируют, что предохранит луковицы от вымерзания. В качестве мульчи используют опавшие листья, насыпая их слоем до 20 см, и прижимают ветками.Убирают рокамболь при усыхании нижних листьев и наружных чешуй луковицы. Затягивать с уборкой нежелательно, так как детки могут при выкопке остаться в земле, да и сами луковицы растрескаться. Называть точную дату выкопки рокамболя не имеет смысла, так как в каждой местности она своя. К тому же сроки созревания зависят также от почвы и погодных условий.
После просушки луковиц корни и стебли обрезают, оставляя небольшие пеньки, и выдерживают две недели на свету. Лёжкость у рокамболя хорошая, и в подвале, обязательно сухом, он хорошо сохраняется до весны.
Луковицы и молодые нежные листья рокамболя используют в пищу в свежем и консервированном виде, а также добавляют в зимние заготовки.
Почему желтеют листья чеснока
[показать]Многие огородники жалуются, что летом желтеют кончики листьев чеснока. Что может быть причиной такого явления?Чаще всего пожелтение листьев наблюдается у озимого чеснока. Причины этого могут быть самые разные. Обычно это происходит, если при посадке слишком заглублены зубки. Они должны находиться на глубине не более 4-5 см. В том случае, если чеснок заделан глубже, необходимо разрыхлить верхний слой земли.
Одной из причин пожелтения может быть нарушение сроков посадки. Зубки следует посадить в такое время, чтобы они укоренились, но в рост не трогались. По правилам всходы должны появиться только весной. Для предотвращения подмерзания посевы надо замульчировать перегноем толщиной 5-7 см.
Пожелтение может спровоцировать и плохой полив. Так в течение мая – июня чеснок следует регулярно поливать, что способствует образованию хорошей зелёной массы и соответственно крупных чесночных головок.
Листья у чеснока могут желтеть и от сильных возвратных заморозков, недостатка азота, калия или магния. При дефиците азотного питания рекомендуется подкормить растения навозной жижей (только не свежим навозом), мочевиной или другими азотсодержащим удобрением. Поскольку этот элемент питания при осеннем внесении до начала роста растений вымывается из почвы, вносить его лучше рано весной.
Недостаток калия можно компенсировать внесением сернокислого калия (15-20 г на 10 л воды), а нехватку магния устраняют внекорневыми подкормками сернокислым магнием (100-200 г на 10 л воды).
Листья могут желтеть и от белой гнили, или стеблевой нематоды. Последняя особенно сильно поражает чеснок во влажную погоду. В этом случае учёные рекомендуют перед посадкой овоща почву полить раствором поваренной соли из расчёта две столовых ложки на 10 л воды, расходуя по 3 л на квадратный метр площади.
Посадочный материал также необходимо обработать раствором, приготовленным из 10 л воды, трёх столовых ложек поваренной соли и 0,5 кг мелко нарезанных листьев папоротника. Всё это надо как следует растереть, размешать, процедить и погрузить в раствор зубчики на 15-20 минут, затем, не промывая, высадить их.
Кроме того, рядом с грядками чеснока можно посеять календулу, бархатцы, мяту, кориандр, иссоп, чабер и другие культуры, которые отпугивают нематоду.
Залогом качественного урожая является соблюдение правил чередования культур. Учитывая это, не следует высаживать чеснок после лука, имеющего с ним общие болезни и картофеля.
Как видите причин пожелтения кончиков листьев чеснока предостаточно. Поэтому, попробуйте методом исключения выяснить имеющуюся конкретно у вас, и принять необходимые меры по её устранению.
Подкормки томатов и перца
[показать]В период роста и плодоношения томатов и перца проводят несколько подкормок растений органическими и минеральными удобрениями. Первую делают через две недели после высадки рассады. Для этого на десять литров воды берут литр зелёной жижи или настоя коровяка, полторы столовых ложки суперфосфата двойного и стакан золы.Затем перед цветением растения удобряют таким же составом, добавив в него два грамма (треть чайной ложки) марганцовки. Обычно под каждое растение после полива вносят два литра рабочего раствора.
С появлением завязи необходимо подкормить культуры смесью, приготовленной из десяти литров воды, в которую добавлены литр зелёной жижи или настоя коровяка, столовая ложка мочевины, две столовых ложки суперфосфата двойного, треть чайной ложки медного купороса и два стакана золы.
Во время налива и сбора плодов культуры подкармливают таким же раствором, как для завязи, с добавлением в него половинки таблетки микроудобрения.
Иногда листья томата приобретают фиолетовый оттенок - это значит, что им недостает фосфора. В этом случае при подкормке необходимо увеличить дозу суперфосфата до трёх столовых ложек.
Зелёную жижу приготовить несложно. Делается это так. В эмалированную кастрюлю ёмкостью 20 л плотно укладывается скошенная трава без корней и земли (крапива, сныть, одуванчики, салат, капустные листья), заливается водой, накрывается прозрачной плёнкой, туго завязывается и оставляется бродить на солнце дней семь. После этого настой фильтруется и хранится в вёдрах с плотными крышками в тёмном и прохладном месте участка.
Для минеральной подкормки растений в 10 литрах воды растворяют 10-15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия. Под одно растение выливается литр приготовленной смеси.
Заканчивается томатное «детство»
[255x182]Немало сил, терпения, знаний, умений и любви требует от нас рассада, выращиваемая своими руками. И вот она готова к высадке в грунт, а с нею – и новая забота: как не ошибиться в сроках переселения томатов – этих нежнейших созданий – на участок?Рекомендации специалистов на этот счёт весьма расплывчатые и ничего не гарантируют – «когда минует угроза заморозков». А когда? В иной год они бывают даже в первой декаде июня.
На прогнозы метеослужб тоже надеяться не приходится. Пожалуй, одному Богу известно, что случится через неделю, месяц…
Вот и приходится рисковать, мечтая получить ранние томаты. Но риск риску – рознь: принимая то или иное решение, надо всегда «включать», как говорится, голову. Прежде всего, заботиться, чтобы после высадки какого-то количества рассады в запасе всегда были томаты более поздних сроков посева семян. Так, на всякий случай.
Ну и конечно, нельзя не учитывать основных требований растений к условиям выращивания. В числе таких первым следует назвать температуру почвы.
Томат, как известно, – культура теплолюбивая. Поэтому, пока грунт не прогреется до 10 градусов и выше, нельзя высаживать в него рассаду: можно погубить своих питомцев.
Лично я, как бы мне ни хотелось ускорить процесс, никогда не высаживаю рассаду на грядки даже под укрытия в дни реальной угрозы заморозков.
Чтобы не пропал даром двухмесячный труд по выращиванию рассады, надо изо дня в день еще в томатном детстве готовить растения к полевым условиям, т.е. к высадке их в открытый грунт. А это означает, что нельзя рассаду баловать излишним поливом, подкормками, стимуляторами роста. Опытные огородники знают: рассада легче перенесёт пересадочный стресс, если попадёт в условия, несколько лучшие тех, в которых росла.
Не изнеженная, но крепкая, здоровая, приземистая, с толстым стеблем и мощным корнем, она и болеть не будет после пересадки, и развиваться начнёт быстро, и урожаем порадует.
Какой должна быть готовая к высадке рассада?
Высотой 25-30 см, с 8-10 настоящими листиками. Хорошо, если к этому времени на ней появятся первые бутоны. Такая рассада, высаженная в хорошо ухоженную и умеренно удобренную почву, с достаточным количеством тепла и влаги в ней, обязательно отзовётся сторицей.
Минимизировать пересадочный стресс помогает закаливание. Это целый комплекс мероприятий, которые помогают приучить растения к изменению температурного и светового режимов.
За две недели до высадки в грунт, когда температура воздуха поднимется до 12 градусов, рассаду можно вынести на застеклённый балкон или веранду и уменьшить полив. Привыкание к солнцу, свежести происходит постепенно, и в первые дни приходится заносить рассаду на ночь в квартиру, даже если температура не опускается ниже 3-4 градусов тепла.
Нелегко и непросто привыкают растения и к условиям открытого грунта. Учитывая это и заботясь о дальнейшей судьбе рассады, необходимо постепенно – от 30-40 минут до нескольких часов – увеличивать время её пребывания на улице. Это позволит приучить томаты и к ветру, и к солнцу, и к холодной при поливе воде. А это очень важно, т.к. ультрафиолет, как и низкие температуры, не только укрепляет сеянцы, но и сдерживает рост рассады, что бывает очень кстати при неблагоприятных условиях для её быстрой высадки.
Ценны и другие меры для подготовки рассады к переходу из «детства» во взрослую жизнь.
Во-первых, за несколько дней до пересадки обязательно опрыскиваю рассаду хлорокисью меди для защиты от грибковых заболеваний. Но если по каким-то причинам у вас это не получится, можно будет обработку сделать сразу после посадки растения в грунт.
Во-вторых, за день-два до пересадки подкармливаю рассаду удобрениями. Для этого на 10 л воды расходую по 10 г аммиачной селитры, по 40 г суперфосфата и калийных удобрений. Такая подкормка активизирует работу корней, что способствует быстрой приживаемости растений.
В-третьих, особое внимание у нас уделяется самим томатным грядкам. Безусловно, основные работы по их подготовке к новому сезону мы выполняем осенью, практикуя посевы сидератов, своевременное их
11 «нельзя» при выращивании рассады томатов
[255x276]Настоящий огородник, влюблённый в свое дело, никому не доверяет выращивание рассады: уж очень это тонкое дело! А чтобы новичкам «не учиться на своих ошибках» (жалко будет потерянного времени, сил и семян), предлагаю некоторые наработки из своего опыта.1. Нельзя приобретать семена у случайных людей. Но если уж так придётся, надо обработать их крепким раствором марганца. Для этого погрузить на 20 минут в него, а затем промыть проточной водой. Если семена потемнеют от марганцовки, волноваться не надо.
2. Недопустимо при замачивании обеззараженных семян передерживать их в воде. В ней они могут находиться не более 12-20 часов, иначе, набухнув, начнут прорастать и могут задохнуться в воде. Лучше всего использовать для их замачивания талую воду. Получить её несложно: надо заморозить обычную воду в морозилке холодильника до половины объёма, затем жидкость слить, а лёд, что растает, и будет живой, активной водой без вредных примесей.
Можно для замачивания семян использовать также сок алоэ (даже неразбавленный). Но перед выдавливанием его необходимо подержать листья растения, которому не менее трёх лет, неделю в холодильнике. Семена, замоченные в соке алоэ, не промываются водой.
3. Некоторые спешат посеять томаты на рассаду как можно раньше. Убеждена - делать этого не надо. Пусть лучше рассада будет молодой и низкой, чем старой, тонкой и чуть ли не метровой. Оптимальный возраст томатной рассады, на мой взгляд, - 40-50 дней. Ещё - если нет возможности организовать подсветку рассады - заниматься посевом в феврале не стоит.
4. Не высевайте семена в огородную почву. Почвосмесь, заготовленная с осени, должна быть лёгкой и рыхлой, состоять из равных частей лесной или компостной земли, перегноя и песка, с добавлением на ведро смеси пол-литра древесной золы.
5. Важно не допускать снижения температуры воздуха до появления всходов. Наиболее благоприятной температурой для накрытых плёнкой или стеклом посевов является 23-25 градусов тепла. Это обеспечивает быстрые всходы и помогает избежать поражения рассады чёрной ножкой.
6. Старайтесь не упустить момент появления всходов. Как только появятся первые петелечки, немедленно выставляйте ёмкости с рассадой на свет.
Достаточное освещение, снижение ночной температуры до 12-14 градусов тепла дают в дальнейшем возможность получить здоровую и хорошо развитую рассаду.
7. Нельзя переувлажнять растения. Следует взять за правило - поливать лишь тогда, когда подсыхает верхний слой грунта. Нужно постоянно помнить, что при чрезмерном увлажнении, низкой температуре воздуха и слабом освещении высока угроза заболевания чёрной ножкой, которая способна уничтожить посевы за одну ночь.
С целью профилактики желательно поливать рассаду один раз в неделю слабым раствором марганца, присыпать тонким слоем просеянной золы и легонько рыхлить грунт после каждого полива.
8. Поговорка «В тесноте - не в обиде» - не для рассады, т.к. подрастающие растения требуют всё больше и больше места. Нужно раздвигать стаканчики на такое расстояние, чтобы листья не соприкасались. Можно даже обрезать верхушки нижних листьев, чтобы улучшить освещение.
9. Важно не допускать перерастания растений, т.к. такая рассада (тонкая, длинная, бледная, ломкая) навряд ли даст ранний, качественный, хороший урожай. Но уж если случится такая ошибка, и вы обнаружите, что рассада катастрофически перерастает, можно пересадить её в большую посуду (скажем, в 4-5-литровые ведёрочки).
Если нет такой возможности или желания, срежьте верхушку, укорените её в банке с водой и посадите в грунт. А оставшееся растение продолжит рост, пустив боковые побеги. Так из одного растения вы получите два.
10. Нельзя быть безразличным, равнодушным и «слепым» по отношению к рассаде. Она требует постоянной любви, заботы и нашего внимания. Любуйтесь ею, разговаривайте с ней. А если вдруг заметите, что ваши питомцы выглядят угнетённо, у них скручиваются и опускаются листья (особенно это видно вечером) - спешите им помочь.
Я с целью профилактики вирусных заболеваний 3-4 раза опрыскиваю растения в период их «рассадного детства» раствором молока (100 г
Примерные сроки посева семян на рассаду
[показать]Сроки посева обычно выбирают, исходя из времени запланированной высадки растений.Оптимальный возраст рассады в днях после всходов таков: баклажаны и перец – 60-65, высокорослый томат – 55-60, низкорослый – 40-50, огурец, кабачок и патиссон – 20-25 дней. Однако надо учитывать, что немало дополнительного времени потребуется на прорастание семян. Особенно это касается таких культур, как перец и сельдерей (две недели), лук (12 дней), баклажан и томат (10 дней). К тому же у сельдерея длительный период вегетации. Так что есть масса моментов, которые приходится иметь в виду при посеве семян.
Так, если есть стремление получить раннюю белокочанную капусту, желательно посеять семена на рассаду в третьей декаде января – начале февраля. Объясняется это тем, что возраст рассады перед высадкой в грунт должен составлять 55-65 дней.
В этот период есть смысл заняться и корневым сельдереем, а вот лук, перец, томаты и баклажаны лучше посеять в марте, тыквенные же позже всех, в середине апреля. Тогда рассада поспеет к сроку.
На заметку
Для того чтобы подготовить к посеву семена огурцов и бахчевых культур, их можно подвесить в марлевом мешочке недалеко от печи или отопительной батареи. За два-три месяца до посева они потихоньку прогреются, наберут необходимую энергию роста.
Способ этот «дедовский», но оправдавший себя.
Артишок - любимый овощ Петра
Артишок – многолетнее травянистое растение, родственник чертополоха и лопуха. Цветки артишока достигают диаметра 25 сантиметров. Употребляют в пищу их зеленые донышки – разросшиеся мясистые цветоложа и сочные основания чешуй головок недоразвитых соцветий. Нежная мякоть артишока имеет приятный вкус и является ценным диетическим продуктом.
В России артишок появился при Петре I. Утверждают, что царь не садился без него обедать. К сожалению, артишок до сих пор редко встречается на наших огородах.
Из 140 видов артишока съедобными считаются только 40. Они делятся на ранние (Фиолетовый ранний, Майский 41), средние (Красавец, Гурман, Султан) и поздние (Майкопский высокорослый, Крупный зеленый, Лаонский).
Это цитата сообщения тануля Оригинальное сообщение
Рассаду томатов растим без пикировки
[300x405]Рассмотрим рассадные способы для Северо-Западного региона. О каких сортах помидоров мы поведем речь? Пакетиков с семенами помидоров отечественных и импортных сортов и гибридов на прилавках семенных магазинов сейчас много. Сверхранние и поздние, супердетерминантные и индетерминантные, – экспериментируйте вволю. Но новичкам садоводам-огородникам, по своему многолетнему опыту выращивания помидоров, хочется дать совет: сажайте у нас под Петербургом выведенные здесь же сорта и гибриды, приспособленные к нашему климату, устойчивые к распространенным у нас болезням и вредителям томатов. И всегда будете с урожаем. Наилучшие сорта для нашего региона – Ладога, Фонтанка, Балтийский, Невский, Моечка, Адмиралтейский.
Это цитата сообщения Ekaterina-g Оригинальное сообщение
Французские грядки на русский манер
[показать]Конечно, вы любите свою дачу! А какая дача без огорода.
Это цитата сообщения Veh07 Оригинальное сообщение
Самоувлажняющиеся емкости для рассады
Этот совет как нельзя кстати пригодится тем, у кого есть дачи и кто выращивает саженцы дома на подоконниках. Хотя, возможно такие вазочки придутся по душе и цветоводам. Этому способствует доступность материала, простота изготовления, оригинальный вид и, главное, система "самополива"!
Подробный пошаговый инструктаж под катом.
[показать]
Запеканка получается ОЧЕНЬ ВОЗДУШНАЯ!
ФИЗАЛИС
Плоды физалиса — мясистая ягода желто-зеленого или ярко-желтого цвета, по строению близкая к помидору. Плод смазан клейким веществом и находится внутри сильно разросшейся цветочной чашечки — чехлика, который в зрелости раскрывается.
Ягоды физалиса богаты углеводами, лимонной кислотой, витамином С, белковыми, пектиновыми и дубильными веществами.
Физалис полезен как мочегонное средство при камнях в почках и мочевом пузыре, воспалении почек и мочевыводящих путей. Применяют его и при суставном ревматизме.
Плоды физалиса, собранные недозревшими, могут долго храниться в сухом помещении в решетчатых ящиках.
Овощной физалис подходит для маринования, а земляничный для варенья, сушки и компотов.
ФИЗАЛИС МАРИНОВАННЫЙ
Перед переработкой плоды физалиса просмотреть, удалить порченные, затем промыть, предварительно сняв с плодов чехлики, после чего бланшировать — опускать в кипяток на 2—3 минуты. Бланшировкой удаляются клейкие и воскообразные вещества с поверхности плодов (особенно где крепилась чашечка). У обработанных плодов исчезает неприятный запах и горький привкус.
На дно банки уложить специи: листья черной смородины, укропа, сельдерея, кружочки корня хрена, несколько долек чеснока.
Плоды сложить в банки, сверху положить еще немного зелени, залить кипящим маринадом, сразу укупорить, перевернуть крышками вниз, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.
Для маринада — на 1,5 л воды по 2 ст. ложки соли и сахара, 1—2 лавровых листа, 2—3 горошины перца.
Это цитата сообщения Lebedeva-3-3 Оригинальное сообщение
Копилка советов.От луковой мухи (и не только)
[показать]
Вот копилка советов:
нельзя ежегодно сажать лук на одном и том же месте;
нужно совмещать посевы лука и моркови;
замачивать лук-севок перед посадкой на полчаса в слабом растворе марганцовки;
мульчировать посев или посадку лука торфом;
опылять древесной золой;
опылять табачной пылью в чистом виде или пополам с известью либо золой;
табачная пыль + жгучий перец + зола;
грядку лука посыпать смесью соли и питьевой соды;
сажать рядом с грядками лука бархатцы;
после посадки лука-севка мульчировать грядку сухим навозом (помогает!);
полить раствором поваренной соли (200 гр на 10 л воды);
полить мыльным раствором (лучше использовать хозяйственное мыло);
посаженную грядку полить таким раствором : на ведро воды - 1 стакан соли и 2 столовые ложки керосина, полить очень осторожно, под луковичку;
смешать песок и нафталин и посыпать грядку.
Все эти народные способы утешительные. Но приходит новый огородный сезон, сажаем лук и начинается борьба с луковой мухой.
Растения в теплице
Многие думают, что залог хорошего урожая - дорогая и хорошо оборудованная теплица. Безусловно, это повышает шансы на успех. Но в значительной степени урожайность вашей теплицы, все-таки, будет зависеть от всяких "маленьких хитростей".
Ленточный конвейер для семян. Мастер-класс
У многих растений семена очень мелкие, и распределить их в борозде равномерно очень трудно. Чтобы не тратить летом время на прореживание всходов и получить отменный урожай, стоит подготовиться к посеву заранее – наклеить их на бумажную ленту.
Подготовить к посадке таким образом можно не только семена овощных культур, например, моркови, но и семена летников.
|
[показать] |
1 | Бумагу рыхлой фактуры, например газетную или туалетную, нарежьте полосками шириной 2–3 см. Длина полоски должна быть равна ширине грядки. |
|
[показать] |
2 | Приготовьте крахмальный или мучной клейстер (1 столовая ложка на 100 мл воды). Нанесите его кисточкой или спичкой отдельными каплями на полоску, разложенную на столе. Расстояние между каплями должно быть 3–4 см. |
|
[показать] |
3 | На каждую точку, смазанную клейстером, наклейте семена. Если вы уверены в их всхожести, старайтесь, чтобы в каплю клейстера не попадало более 2–3 штук. Семена можно брать пинцетом либо спичкой, смоченной водой. |
|
[показать] |
4 | После высыхания клейстера полоски можно свернуть или сложить – так их удобно хранить и перевозить. При посеве полоску укладывают в предварительно пролитую водой бороздку глубиной 1–2 см семенами вниз и засыпают почвой. |
Непростой садовый лютик - ранункулюс
Забавные садовые растения ранункулюсы или, как их ещё называют, лютики, - это травянистые многолетники с простыми и густомахровыми цветками разнообразной яркой окраски, кроме, к сожалению, синей и голубой. Но этот небольшой недостаток вполне восполним — посадите вперемежку с ними анемоны корончатые, цветущие примерно в те же сроки, что и ранункулюсы, в конце июня — июле. В относительно холодное и дождливое лето цветение может продолжаться и в первой половине августа. Соцветия у ранункулюсов обычно шаровидной формы, диаметром до 8 - 10 см, чем-то напоминают соцветия миниатюрных парковых розочек или небольших шаровидных хризантем. А кто-то скажет, что они похожи на небольшие помпонные георгины. По большому счету правы и те и другие, и дальше вы поймете почему.
|
