Без заголовка
07-03-2010 22:37
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Ты прелестна в этой шляпке... (еще раз о шляпках)
Читаем дальше...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Leonsija Оригинальное сообщение
Ты прелестна в этой шляпке... (еще раз о шляпках)
Дамская шляпка - это не какая-нибудь там "безделица и тряпка". Это очень серьезно. Если хотите, выбор шляпки приравнивается к выбору будущего супруга. Тут надо все хорошенько обдумать, покрутиться, все перемерить, мысленно прикинуть с разными нарядами, представить себя в ней (с ним) в различных ситуациях и позаботиться о надежном способе хранения с "Антимолью". Самое большое разочарование в жизни женщины: ее лучшая подруга вдруг "откроет глаза" на то, что новое приобретение - не более как устаревший фасон и сейчас такой не носят. Продолжаю ранее начатую тему о шляпках, начало вот здесь: Шляпа умерла, да здравствует шляпа!
Прекрасная Дама в шляпке - весьма частая гостья в поэзии и живописи. Вот небольшая шляпная галерея, графика, живопись, различные картинки... и все со шляпами.
Без заголовка
07-03-2010 22:34
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русская женская мода начала 20 века (часть 2)
Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.
В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.
Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.
[показать] [показать] [показать]
Читать далее
Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русская женская мода начала 20 века (часть 2)
Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.
Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.
В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.
Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.
[показать]
[показать]
[показать]Читать далее
Вера Папкова (с)
лекции по истории моды Александра Васильева
Без заголовка
07-03-2010 22:31
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
М.В. Короткова "Традиции русского быта". Русский быт от ампира до модерна. XIX век
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
М.В. Короткова "Традиции русского быта". Русский быт от ампира до модерна. XIX век
Короткова М. В. Традиции русского быта: [энциклопедия]. - М.: Дрофа-Плюс, 2008. - 319 с.
Все названия глав - гиперссылки, приятного чтения!
Мужской костюм: джентльмены и народ
«Как денди лондонский одет...»
Сюртук вытесняет фрак
«Надев широкий боливар...»
Одежда романтиков
«В своей одежде был педант...»
Аксессуары и прически
От визитки к пиджаку
Костюм джентльмена
«И то, что мы назвали франт...»
О бороде и лакированных ботинках
Без заголовка
07-03-2010 22:15
Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение
ЖЗЛ ("РАФАЭЛЬ ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК". ИЛЛЮСТРАТОР РАФАЭЛЬ КИРХНЕР)
Картины этого художника-иллюстратора есть во многих Дневниках на Ли.ру, но вот нигде я не встретил толковую биографию художника. Исправляю эту досадную оплошность.
Рафаэль Кирхнер
Raphael Kirchner
5 мая 1876 Вена -2 августа 1917 Нью-Йорк
Австрийский иллюстратор.
Рафаэль родился в Вене в 1876 в семье среднего класса. В 1885-1890 годах брал уроки музыки и посещал венскую Консерваторию.
С 1890 по 1894 годы учился в венской Академии художеств (Akademie der Bildenden Kunste).
После окончания Академии еще три года (1894-1897) Кирхнер посещал художественный курс в специальной школе для исторических живописцев (Spezialschule Historienmalerei), где учился у профессора Академии Августа Айзенмергера.
В 1896 году Рафаэль начинает свою деятельность как художник –портретист.
В 1897 он создает свои первые работы, как иллюстратор: эмблему для венского женского журнала «Wiener Illustrirte» и первый набор открыток «Wiener Typen».
Уже в следующем, 1898 году, Кирхнер получает заказы на почтовые наборы открыток от издателей Philipp & Kramer и Back & Schmitt из Вены, и от Тео Строефера из Нюрнберга.
[показать]
Рафаэль Кирхнер Дама на софе
СМОТРЕТЬ ДАЛЬШЕ. В ГАЛЕРЕЕ 20 КАРТИН
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Парашутов Оригинальное сообщение
ЖЗЛ ("РАФАЭЛЬ ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК". ИЛЛЮСТРАТОР РАФАЭЛЬ КИРХНЕР)
Картины этого художника-иллюстратора есть во многих Дневниках на Ли.ру, но вот нигде я не встретил толковую биографию художника. Исправляю эту досадную оплошность.
Рафаэль Кирхнер
Raphael Kirchner
5 мая 1876 Вена -2 августа 1917 Нью-Йорк
Австрийский иллюстратор.
Рафаэль родился в Вене в 1876 в семье среднего класса. В 1885-1890 годах брал уроки музыки и посещал венскую Консерваторию.
С 1890 по 1894 годы учился в венской Академии художеств (Akademie der Bildenden Kunste).
После окончания Академии еще три года (1894-1897) Кирхнер посещал художественный курс в специальной школе для исторических живописцев (Spezialschule Historienmalerei), где учился у профессора Академии Августа Айзенмергера.
В 1896 году Рафаэль начинает свою деятельность как художник –портретист.
В 1897 он создает свои первые работы, как иллюстратор: эмблему для венского женского журнала «Wiener Illustrirte» и первый набор открыток «Wiener Typen».
Уже в следующем, 1898 году, Кирхнер получает заказы на почтовые наборы открыток от издателей Philipp & Kramer и Back & Schmitt из Вены, и от Тео Строефера из Нюрнберга.
[показать]Рафаэль Кирхнер Дама на софе
Без заголовка
07-03-2010 00:46
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
Упразднение кек-уока
На бывшем недавно в Берлине конгрессе танцмейстеров решено упразднить кек-уок, как салонный танец.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
Упразднение кек-уока
[454x699]
На бывшем недавно в Берлине конгрессе танцмейстеров решено упразднить кек-уок, как салонный танец.
267 делегатов из всех европейских государств, а также из Америки и Австралии решали участь кек-уока. Вместе с кек-уоком упраздняются другие грубые танцы, введенные в моду современным снобизмом. Решено вернуться к танцам благородным - менуэту, гавотту. Вводятся два новых танца: немецкий "Berline Guillome II" и русский - "Лукинсков".
Окончив эти важные дела, конгресс разъехался.
"НОВОСТИ ДНЯ" 07 мая (24 апреля) 1904 года
Без заголовка
05-03-2010 00:51
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
КЭК-УОК НА ЦИМБАЛАХ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения rodich2007 Оригинальное сообщение
КЭК-УОК НА ЦИМБАЛАХ
В начале XX века в Европе и Америке вошел в моду кэк-уок - cakewalk - танец американских негров.
Без заголовка
04-03-2010 20:17
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русские кокошники для царствующих особ
Еще несколько слов о ювелирных домах,изготовляющих тиары
В конце XVIII века перед Великой французской революцией и крушением династии Бурбонов право носить драгоценные украшения на голове или в причёске сохраняла за собой только аристократия и придворные. В эпоху Наполеона Бонапарта «драгоценности для головы» стали доступными не только для императорского двора, но и для состоятельных буржуа. Одним из главных специалистов в изготовлении подобных украшений считался французский Дом Chaumet, основатель которого ювелир Нито спас некогда Наполеону жизнь, а впоследствии делал для императора коронационные украшения. Разница между диадемой и тиарой заключается в размере (тиара обладает более лёгкой конструкцией), а вот эгрет—почти самостоятельное украшение. Это может быть тонкий ободок или даже просто заколка, сделанная из драгоценных материалов, а её отличительной особенностью является птичье перо. Эгрет был лёгким бальным украшением, а также украшением для посещения театра, в то время как тиары и диадемы предназначались для торжественных приёмов и различных церемоний.
Балканские королевские дома
Helen of Greece-Romania,Мария, принцесса Румынии,Мария Эдинбургская
[показать] [показать]
[показать] [показать]
Дом Chaumet был и остается главным европейским специалистом по "драгоценностям для головы". Даже в наши стремительные дни, когда подобные величественные украшения предназначены почти исключительно для коллекционеров, в Chaumet не изменяют вековой традиции. Практически в каждой ювелирной линии этого дома в качестве флагманской драгоценности выступает вовсе не колье (как это бывает у всех без исключения других высоких ювелирных домов, от Cartier, Van Cleef & Arpels и Bvlgari до Harry Winston и Tiffany & Co.), а именно украшение для головы.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русские кокошники для царствующих особ
Еще несколько слов о ювелирных домах,изготовляющих тиары
В конце XVIII века перед Великой французской революцией и крушением династии Бурбонов право носить драгоценные украшения на голове или в причёске сохраняла за собой только аристократия и придворные. В эпоху Наполеона Бонапарта «драгоценности для головы» стали доступными не только для императорского двора, но и для состоятельных буржуа. Одним из главных специалистов в изготовлении подобных украшений считался французский Дом Chaumet, основатель которого ювелир Нито спас некогда Наполеону жизнь, а впоследствии делал для императора коронационные украшения. Разница между диадемой и тиарой заключается в размере (тиара обладает более лёгкой конструкцией), а вот эгрет—почти самостоятельное украшение. Это может быть тонкий ободок или даже просто заколка, сделанная из драгоценных материалов, а её отличительной особенностью является птичье перо. Эгрет был лёгким бальным украшением, а также украшением для посещения театра, в то время как тиары и диадемы предназначались для торжественных приёмов и различных церемоний.
Балканские королевские дома
Helen of Greece-Romania,Мария, принцесса Румынии,Мария Эдинбургская
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]Дом Chaumet был и остается главным европейским специалистом по "драгоценностям для головы". Даже в наши стремительные дни, когда подобные величественные украшения предназначены почти исключительно для коллекционеров, в Chaumet не изменяют вековой традиции. Практически в каждой ювелирной линии этого дома в качестве флагманской драгоценности выступает вовсе не колье (как это бывает у всех без исключения других высоких ювелирных домов, от Cartier, Van Cleef & Arpels и Bvlgari до Harry Winston и Tiffany & Co.), а именно украшение для головы.
Читать далее
Без заголовка
04-03-2010 20:17
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русские кокошники для царствующих особ
В 1890-х годах Европу охватила мода на тиары в духе русской императорской короны. По дизайну они походили на кокошник и состояли из градуированного ряда поставленных вертикально ланцетовидных мотивов листьев.
Характерной чертой такого типа тиар является то, что они могут быть ношены как колье. О популярности таких тиар говорит тот факт, что практически все Великие княгини России имели по такой тиаре. Не была исключением и Великая княгиня Мария Павловна-старшая. Она очень любила ювелирные украшения. Ее любимыми ювелирами были Faberge, Bolin (Болин), Cartier.
После смерти Марии Павловны все ее бриллиантовые украшения унаследовала дочь Елена, принцесса Греции и Дании по мужу. Среди ювелирного наследства была и эта тиара. Она была сделана, возможно Bolin, в 1880 году. Мастера этого ювелирного дома славились тем, что в их работе даже крупные камни выглядели очень элегантно. Возможно, такой эффект достигался из-за использования серебра. Как например, в этой тиаре. Благодаря использованию серебра, металл не затмевает блеска бриллиантов и тиары выглядит легкой и изящной.
Романова Елена Владимировна (Елена Греческая и Датская). Русские кокошники
[показать] [показать]
Дочери Елены Владимировны-Ольга,Елизавета, Марина
[показать] [показать] [показать]
Тиара, в которой Елизавета (дочь Елены Владимировны) была на своей свадьбе, принадлежала её бабушке Марии Павловне, а затем матери — принцессе Елене. Её младшая сестра Марина также шла под венец в этом украшении. Затем тиара перешла дочери Елизаветы — Елене (1956). В ней же выходила замуж её внучка София Габсбург в 1990 году и невеста правнука Максимилиана Сара Майя аль-Аскари в 2005
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Русские кокошники для царствующих особ
В 1890-х годах Европу охватила мода на тиары в духе русской императорской короны. По дизайну они походили на кокошник и состояли из градуированного ряда поставленных вертикально ланцетовидных мотивов листьев.
Характерной чертой такого типа тиар является то, что они могут быть ношены как колье. О популярности таких тиар говорит тот факт, что практически все Великие княгини России имели по такой тиаре. Не была исключением и Великая княгиня Мария Павловна-старшая. Она очень любила ювелирные украшения. Ее любимыми ювелирами были Faberge, Bolin (Болин), Cartier.
После смерти Марии Павловны все ее бриллиантовые украшения унаследовала дочь Елена, принцесса Греции и Дании по мужу. Среди ювелирного наследства была и эта тиара. Она была сделана, возможно Bolin, в 1880 году. Мастера этого ювелирного дома славились тем, что в их работе даже крупные камни выглядели очень элегантно. Возможно, такой эффект достигался из-за использования серебра. Как например, в этой тиаре. Благодаря использованию серебра, металл не затмевает блеска бриллиантов и тиары выглядит легкой и изящной.
Романова Елена Владимировна (Елена Греческая и Датская). Русские кокошники
[показать]
[показать]Дочери Елены Владимировны-Ольга,Елизавета, Марина
[показать]
[показать]
[показать]Тиара, в которой Елизавета (дочь Елены Владимировны) была на своей свадьбе, принадлежала её бабушке Марии Павловне, а затем матери — принцессе Елене. Её младшая сестра Марина также шла под венец в этом украшении. Затем тиара перешла дочери Елизаветы — Елене (1956). В ней же выходила замуж её внучка София Габсбург в 1990 году и невеста правнука Максимилиана Сара Майя аль-Аскари в 2005
Читать далее
Без заголовка
04-03-2010 20:08
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Шить сарафаны и легкие платья из ситца. (с)
Спешите видеть ! Последний бал Российской империи в цвете !Бал в русских костюмах XVII века, состоявшийся 11 и 13 февраля 1903 года, стал ярчайшим событием не только в жизни Высочайшего Двора, но и всего российского общества. Пышностью праздника и великолепием маскарадных нарядов поражены были иностранные дипломаты, приглашенные в качестве гостей. Сами костюмы и выпущенный в 1904 году альбом с фотографиями участников бала потом неоднократно представлялись на Международных выставках. Сейчас экземпляры альбома являются жемчужинами русских и зарубежных коллекций
Следует шить, ибо сколько зиме не кружить,
Не долговечна её кабала и опала,
Так разрешите же в честь новогоднего бала,
Так разрешите же в честь новогоднего бала,
Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И карнавальные маски по кругу, по кругу,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.(c)
Юрий Левитанский
ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ (отрывок)
[показать]
[показать] [показать]
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Шить сарафаны и легкие платья из ситца. (с)
Спешите видеть ! Последний бал Российской империи в цвете !Бал в русских костюмах XVII века, состоявшийся 11 и 13 февраля 1903 года, стал ярчайшим событием не только в жизни Высочайшего Двора, но и всего российского общества. Пышностью праздника и великолепием маскарадных нарядов поражены были иностранные дипломаты, приглашенные в качестве гостей. Сами костюмы и выпущенный в 1904 году альбом с фотографиями участников бала потом неоднократно представлялись на Международных выставках. Сейчас экземпляры альбома являются жемчужинами русских и зарубежных коллекций
Следует шить, ибо сколько зиме не кружить,
Не долговечна её кабала и опала,
Так разрешите же в честь новогоднего бала,
Так разрешите же в честь новогоднего бала,
Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И карнавальные маски по кругу, по кругу,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.(c)
Юрий Левитанский
ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ (отрывок)
[показать]
[показать]
[показать]Читать далее
Без заголовка
04-03-2010 20:07
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Без заголовка
04-03-2010 20:07
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Без заголовка
24-02-2010 03:36
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Великие борцы эпохи модерна
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Великие борцы эпохи модерна
Начиная с 1904-1905 годов соревнования по борьбе заняли очень заметное место на цирковых аренах. Подобные матчи устраивались и раньше, но теперь проводятся чемпионаты по французской борьбе с участием многих борцов, разыгрываются призы вплоть до звания чемпиона мира, Европы и России.
Заметим, что чемпионаты борьбы проводились не только в цирках. Так, в Петербурге их устраивали в летнем саду «Фарс», в помещении скетинг-ринга на Невском проспекте. В Москве боролись в летних театрах сада «Аквариум» и Зоологического сада. А вот объявление тифлисского электротеатра «Лира»: «Открытие международного мужского чемпионата борьбы... Борцы выступают после каждого сеанса».
Но чаще всего чемпионаты устраивали на цирковых аренах. Причины тому следующие: во-первых, цирк всегда был близок к спорту; во-вторых, обычно в городе цирк был самым вместительным зрительным залом, в-третьих, мягкое покрытие арены спасало от ушибов и травм, и, наконец, в-четвертых, круглый цирковой амфитеатр наиболее удобен для восприятия всех тонкостей борцовских схваток.
Тем не менее борьбу нельзя отнести к разряду специфических цирковых жанров — это сфера спорта, а не искусства. Когда же борьбу пытались театрализовать, она часто опошлялась и, не приобретя подлинной художественности, теряла спортивность. Ниже об этом будет сказано подробнее. Борцы, как правило, не входили в состав цирковой труппы: первые два отделения шла цирковая программа, третье отводилось борьбе. Руководитель чемпионата получал от директора цирка определенный процент от сбора.
Иван Поддубный
[510x657]
В чем же была причина успеха борьбы? Почему она получила такое широкое распространение? Прежде всего, этим она обязана развитию спорта. Справочное издание сообщало, что только в Москве в 1910 году насчитывалось тридцать две спортивные организации. Столько же, если не больше, было кружков в Петербурге. Существовали спортивные союзы и кружки также в провинции. Во многих из них культивировали тяжелую атлетику, тогда включавшую борьбу, бокс и поднятие тяжестей, причем борьба занимала доминирующее место.
В 1898 году в Петербурге в манеже графа Г.И. Рибопьера проходил Первый всероссийский чемпионат по борьбе. Впрочем, всероссийским он был весьма относительно, так как из иногородних участвовали только два рижских спортсмена.
В апреле 1898 года был проведен Второй всероссийский чемпионат по борьбе; в нем наряду с любителями выступали профессионалы. В 1899 году Велосипедно-атлетическое общество, во главе которого стоял В.Ф. Краевский, провело в Михайловском манеже международные соревнования по борьбе. В 1900 году в том же Михайловском манеже в Петербурге состоялся Первый международный чемпионат по борьбе. В 1904 году в цирке С. Чинизелли начал выступления во главе группы борцов чемпион мира француз Поль Понс. Через год Атлетическое общество организовало и провело в цирке Чинизелли первый международный чемпионат среди борцов-профессионалов. С этого времени профессиональная борьба получает особенно большое распространение.
Читать далее
Заметим, что чемпионаты борьбы проводились не только в цирках. Так, в Петербурге их устраивали в летнем саду «Фарс», в помещении скетинг-ринга на Невском проспекте. В Москве боролись в летних театрах сада «Аквариум» и Зоологического сада. А вот объявление тифлисского электротеатра «Лира»: «Открытие международного мужского чемпионата борьбы... Борцы выступают после каждого сеанса».
Но чаще всего чемпионаты устраивали на цирковых аренах. Причины тому следующие: во-первых, цирк всегда был близок к спорту; во-вторых, обычно в городе цирк был самым вместительным зрительным залом, в-третьих, мягкое покрытие арены спасало от ушибов и травм, и, наконец, в-четвертых, круглый цирковой амфитеатр наиболее удобен для восприятия всех тонкостей борцовских схваток.
Тем не менее борьбу нельзя отнести к разряду специфических цирковых жанров — это сфера спорта, а не искусства. Когда же борьбу пытались театрализовать, она часто опошлялась и, не приобретя подлинной художественности, теряла спортивность. Ниже об этом будет сказано подробнее. Борцы, как правило, не входили в состав цирковой труппы: первые два отделения шла цирковая программа, третье отводилось борьбе. Руководитель чемпионата получал от директора цирка определенный процент от сбора.
Иван Поддубный
[510x657]В чем же была причина успеха борьбы? Почему она получила такое широкое распространение? Прежде всего, этим она обязана развитию спорта. Справочное издание сообщало, что только в Москве в 1910 году насчитывалось тридцать две спортивные организации. Столько же, если не больше, было кружков в Петербурге. Существовали спортивные союзы и кружки также в провинции. Во многих из них культивировали тяжелую атлетику, тогда включавшую борьбу, бокс и поднятие тяжестей, причем борьба занимала доминирующее место.
В 1898 году в Петербурге в манеже графа Г.И. Рибопьера проходил Первый всероссийский чемпионат по борьбе. Впрочем, всероссийским он был весьма относительно, так как из иногородних участвовали только два рижских спортсмена.
В апреле 1898 года был проведен Второй всероссийский чемпионат по борьбе; в нем наряду с любителями выступали профессионалы. В 1899 году Велосипедно-атлетическое общество, во главе которого стоял В.Ф. Краевский, провело в Михайловском манеже международные соревнования по борьбе. В 1900 году в том же Михайловском манеже в Петербурге состоялся Первый международный чемпионат по борьбе. В 1904 году в цирке С. Чинизелли начал выступления во главе группы борцов чемпион мира француз Поль Понс. Через год Атлетическое общество организовало и провело в цирке Чинизелли первый международный чемпионат среди борцов-профессионалов. С этого времени профессиональная борьба получает особенно большое распространение.
Читать далее
Без заголовка
24-02-2010 02:19
Это цитата сообщения igor_Korn Оригинальное сообщение
Миранда и Россия...
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения igor_Korn Оригинальное сообщение
Миранда и Россия...
"В этой стране нет ничего надежного, а потому все хотят наслаждаться, ибо что будет завтра, неизвестно, и нужно успеть воспользоваться моментом" генерал Франсиско де Миранда
Будучи в Перу, Дмитрий Медведев несколько опрометчиво заявил, что бюста Маркса у него нет, а вот бюст Миранды у него есть...Надо бы тогда, что бы уж все сошло удачную за шутку, добавить ему, что еще есть бюст Калиостро и Казановы...Вот к примеру воспоминания генерала Миранды о пребывании в России:
1. «Отправился к одной 15-летней девице и спал с нею, но кровать была такая неудобная, что пыл мой угас, и когда утром я возвратился домой, чувствовал ревматические боли в спине. Дал ей пять рублей, и она осталась довольна»
2. «После чая я собрался ехать ..., но обнаружил, что мой слуга в карете отправился в кабак, где напился и вернулся очень поздно, еле держась на ногах»
3. «Дома меня ждала русская девица; удовлетворив мои желания, она тут же ушла»
4.«Мой слуга, которого я вчера вечером послал разменять банковский билет, оставил его у себя, напился и не появлялся», «Да будут прокляты все слуги! Последний, которого я взял, не пьет, зато жрет в три глотки и то и дело мается животом, бросая меня на произвол судьбы в доме, где меня никто не понимает»
Без заголовка
15-02-2010 21:14
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Лили Эльбэ (Lili Elbe) и муж и жена Герды Вегенер (Gerda Wegener)
Лили Эльбэ родилась в Дании, в 1886 году, мальчиком, под именем Эйнар Веджинер (Einar Wegener). Как Эйнар Веджинер она и прожила большую часть своей жизни. Она была талантливой художницей, специализировалась на пейзажах, и видах Парижа, но оставила искусство уже после первой операции.
Веджинер был женат на Герде, тоже художнице. Они встретились в художественной школе Копенгагена и полюбили друг друга с первого взгляда. Первый раз Веджинер переоделся, когда Герде потребовалась натурщица, а точнее женские ноги. Ведженер чувствовал себя в чулках удивительно комфортно, и в нем постепенно пробудилась Лили. Эйнар все сильнее убеждался в своей женской сущности, несмотря на то, что два консультировавших его врача убеждали Веджинера в его склонности к гомосексуализму. Третий врач диагностировал у него гермафродитизм и утверждал что нашел рудиментарные женские органы.
Эльбэ поехала в Германию, чтобы сделать операцию по перемене пола. Она уже жила как Лили Эльбэ, вместе со своей супругой и партнером Гердой. Операция и смена документов последовали в 1930 году. В том же году король Дании официально расторг их брак. Эта операция была подвигом, прославившим Лили на весь мир, как первую транссексуалку, сделавшую операцию.
Пресса сообщала, что ее смерть в 1931 году была фикцией, возможно, она действительно вскоре умерла, но уже перед пятой операцией, которая, как Лили надеялась, могла ей позволить завести своих детей с человеком, с которым она была помолвлена. Свою жизнь она описывает откровенным языком любви в книге «Из мужчины в женщину», написанной Нилсом Хойером, на основании писем и дневников Элбэ, в 1933 году («Man Into Woman», edited by Niels Hoyer).
И сама Лили и ее супруга Герда, были известными художниками-иллюстраторами. Герда имела больший коммерческий успех, и до сих пор признается одним из ведущих художников-декораторов начала двадцатого века. Ее книга, и иллюстрации модных журналов принимались в самом изысканном обществе, хотя содержали порой лесбийскую и гетеросексуальную эротику. Лили была любимой моделью Герды, позируя в модных нарядах или нагой. Хотя первые картины с участием Лили не имели большой популярности. Герда также была модельером в Париже и влияла на модные тенденции. Это очень забавный факт, поскольку идеал женской фигуры с маленькой грудью, в 20-тые годы, возможно, возник из-за фигуры Лили.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Лили Эльбэ (Lili Elbe) и муж и жена Герды Вегенер (Gerda Wegener)
Лили Эльбэ родилась в Дании, в 1886 году, мальчиком, под именем Эйнар Веджинер (Einar Wegener). Как Эйнар Веджинер она и прожила большую часть своей жизни. Она была талантливой художницей, специализировалась на пейзажах, и видах Парижа, но оставила искусство уже после первой операции. Веджинер был женат на Герде, тоже художнице. Они встретились в художественной школе Копенгагена и полюбили друг друга с первого взгляда. Первый раз Веджинер переоделся, когда Герде потребовалась натурщица, а точнее женские ноги. Ведженер чувствовал себя в чулках удивительно комфортно, и в нем постепенно пробудилась Лили. Эйнар все сильнее убеждался в своей женской сущности, несмотря на то, что два консультировавших его врача убеждали Веджинера в его склонности к гомосексуализму. Третий врач диагностировал у него гермафродитизм и утверждал что нашел рудиментарные женские органы.
Эльбэ поехала в Германию, чтобы сделать операцию по перемене пола. Она уже жила как Лили Эльбэ, вместе со своей супругой и партнером Гердой. Операция и смена документов последовали в 1930 году. В том же году король Дании официально расторг их брак. Эта операция была подвигом, прославившим Лили на весь мир, как первую транссексуалку, сделавшую операцию.
Пресса сообщала, что ее смерть в 1931 году была фикцией, возможно, она действительно вскоре умерла, но уже перед пятой операцией, которая, как Лили надеялась, могла ей позволить завести своих детей с человеком, с которым она была помолвлена. Свою жизнь она описывает откровенным языком любви в книге «Из мужчины в женщину», написанной Нилсом Хойером, на основании писем и дневников Элбэ, в 1933 году («Man Into Woman», edited by Niels Hoyer).
И сама Лили и ее супруга Герда, были известными художниками-иллюстраторами. Герда имела больший коммерческий успех, и до сих пор признается одним из ведущих художников-декораторов начала двадцатого века. Ее книга, и иллюстрации модных журналов принимались в самом изысканном обществе, хотя содержали порой лесбийскую и гетеросексуальную эротику. Лили была любимой моделью Герды, позируя в модных нарядах или нагой. Хотя первые картины с участием Лили не имели большой популярности. Герда также была модельером в Париже и влияла на модные тенденции. Это очень забавный факт, поскольку идеал женской фигуры с маленькой грудью, в 20-тые годы, возможно, возник из-за фигуры Лили.
Без заголовка
15-02-2010 09:27
Это цитата сообщения Yuuhi_Oozora Оригинальное сообщение
Woman in Suits ~ часть 1 ~ История. Ретро-дивы,фото.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Yuuhi_Oozora Оригинальное сообщение
Woman in Suits ~ часть 1 ~ История. Ретро-дивы,фото.
Настроение сейчас - сонное,будничное
Сноска-предисловие:
Трансвестизм (транс...- лат. vestio - одевать; синоним - травестизм), стремление к переодеванию в одежду противоположного пола. Следует отметить, что существует несколько форм трансвестизма, два наиболее ярко выраженных - это трансветизм бытовой (скрытый) и трансвестизм сценический. Читать далее
Без заголовка
14-02-2010 11:05
Это цитата сообщения Allois Оригинальное сообщение
Kent
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Allois Оригинальное сообщение
Kent
Рекламные плакаты: для одной моей подруги, фанатеющей от этой марки..
[показать]
1.15Mb / фрыхх...
Без заголовка
14-02-2010 10:47
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Без заголовка
11-02-2010 21:10
Николь Клико. Немного о шампанском
Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Николь Клико. Немного о шампанском
Когда-то легкомысленные французы сочинили песенку о шампанском, в которой есть такие слова: "Весельем мир обязан монаху и вдове". Это истинная правда: монах Дом Периньон выделил мутный осадок в шипучем виноградном вине и решил, что именно он портит этот божественный напиток. Его дело продолжила вдова винодела Франсуа Клико Николь Барб Клико-Понсардэн - именно она придумала способ, как этот возмутительный осадок удалить. С тех пор вино из Реймса, главная забота и неубывающая гордость виноделов Шампани, доставляет радость и веселье всему миру.
Без заголовка
11-02-2010 21:08
Любовь и ревность навсегда меня поймали в сети
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем-это у Гоголя. У нас же речь пойдет как один американский миллионер Гарри Тоу поссорился с другим американским миллионером Стэнфордом Уайтом из-за прекрасных глах Эвелин Несбит
Один человек выстрелил и не промахнулся. Другой человек пошатнулся и упал. Женщина, чья ветреность послужила причиной рокового выстрела, зажмурилась и закричала. Все просто и даже банально. Ревность исстари – самый распространенный мотив для убийства. Ничего нового. Хотя...
Убийство архитектора Стэнфорда Уайта повесой и бездельником Гарри Тоу наделало много шума на заре прошлого века. И тому было немало оснований.
Начать с того, что и убитый, и убийца были миллионерами, плейбоями и сексопатами. Далее: красота актрисы Эвелин Несбит, по мнению многих, стоила того, чтобы из-за нее нажать на курок. Наконец, никогда еще во время судебных разбирательств не предавались гласности столь интимные подробности взаимоотношений людей, и никогда еще адвокаты не были так алчны и беспринципны, лишь бы спасти «золотого» клиента от электрического стула.
«Растянувшееся на месяцы ожидание суда и сам суд, больше похожий на фарс, – писали газеты Нью-Йорка, – со всей очевидностью показывают, как велико значение денег в наше время и в нашей стране и как уступчив в столкновении с ними закон. В этом смысле дело Гарри Кендала Тоу, отпрыска железнодорожных магнатов из Питтсбурга, вероятно, станет образцом для многих позорных процессов нового века». Обычно склонные к преувеличениям газетчики на сей раз оказались правы. Это было начало...
[показать] [показать]
[показать]
Есть что-то мистическое, противоестественное в том, что многие трагедии, оставившие след в истории, произошли под аккомпанемент простеньких мелодий давно забытых оперетт.
Теплым июньским вечером 1906 года в Зеленом театре, замыкавшем с севера площадь Мэдисон Сквер Гарден, давали оперетту «Мадемуазель Шампань». Зеленый театр отличался от других сценических площадок Нью-Йорка тем, что в нем не было рядов кресел. Зрители не столько смотрели на сцену и слушали пение, сколько ели за накрытыми белоснежными скатертями столиками. Меню радовало разнообразием, вино – качеством. Лучшими столиками были те, что находились сбоку от сцены. Они предназначались для людей богатых. Самых богатых.
За одним из таких «привилегированных» столов сидели двое – мужчина в смокинге с надменным взглядом сибарита и молодая девушка с щеками цвета персика. Они то шептались, то смеялись громко и безоглядно, как смеются влюбленные, забывающие временами об окружающем мире. На музыку и происходящее на сцене они не обращали внимания. На людей вокруг – тоже.
Лишь на секунду отвлекшись, девушка увидела, как в зал входит седеющий джентльмен с высоким лбом и пышными усами. Она побледнела, достала из ридикюля записную книжку, оправленный в серебро карандашик и написала несколько слов. Раскрытую книжечку она протянула своему собеседнику. Тот прочитал, и на скулах его проступили пятна. Он завертел головой, обшаривая зал блестящими глазами, выдающими, как и расширенные зрачки, его пристрастие к алкоголю и морфию.
– Он здесь, – сказала девушка.
– Уйдем отсюда.
– Хорошо.
Они поднялись. Пропустив, как и подобает, вперед даму, ее спутник несколько отстал. Когда девушка обернулась, он уже стоял у стола, за которым устраивался седеющий джентльмен.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Любовь и ревность навсегда меня поймали в сети
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем-это у Гоголя. У нас же речь пойдет как один американский миллионер Гарри Тоу поссорился с другим американским миллионером Стэнфордом Уайтом из-за прекрасных глах Эвелин Несбит
Один человек выстрелил и не промахнулся. Другой человек пошатнулся и упал. Женщина, чья ветреность послужила причиной рокового выстрела, зажмурилась и закричала. Все просто и даже банально. Ревность исстари – самый распространенный мотив для убийства. Ничего нового. Хотя...
Убийство архитектора Стэнфорда Уайта повесой и бездельником Гарри Тоу наделало много шума на заре прошлого века. И тому было немало оснований.
Начать с того, что и убитый, и убийца были миллионерами, плейбоями и сексопатами. Далее: красота актрисы Эвелин Несбит, по мнению многих, стоила того, чтобы из-за нее нажать на курок. Наконец, никогда еще во время судебных разбирательств не предавались гласности столь интимные подробности взаимоотношений людей, и никогда еще адвокаты не были так алчны и беспринципны, лишь бы спасти «золотого» клиента от электрического стула.
«Растянувшееся на месяцы ожидание суда и сам суд, больше похожий на фарс, – писали газеты Нью-Йорка, – со всей очевидностью показывают, как велико значение денег в наше время и в нашей стране и как уступчив в столкновении с ними закон. В этом смысле дело Гарри Кендала Тоу, отпрыска железнодорожных магнатов из Питтсбурга, вероятно, станет образцом для многих позорных процессов нового века». Обычно склонные к преувеличениям газетчики на сей раз оказались правы. Это было начало...
[показать]
[показать]
[показать]Есть что-то мистическое, противоестественное в том, что многие трагедии, оставившие след в истории, произошли под аккомпанемент простеньких мелодий давно забытых оперетт.
Теплым июньским вечером 1906 года в Зеленом театре, замыкавшем с севера площадь Мэдисон Сквер Гарден, давали оперетту «Мадемуазель Шампань». Зеленый театр отличался от других сценических площадок Нью-Йорка тем, что в нем не было рядов кресел. Зрители не столько смотрели на сцену и слушали пение, сколько ели за накрытыми белоснежными скатертями столиками. Меню радовало разнообразием, вино – качеством. Лучшими столиками были те, что находились сбоку от сцены. Они предназначались для людей богатых. Самых богатых.
За одним из таких «привилегированных» столов сидели двое – мужчина в смокинге с надменным взглядом сибарита и молодая девушка с щеками цвета персика. Они то шептались, то смеялись громко и безоглядно, как смеются влюбленные, забывающие временами об окружающем мире. На музыку и происходящее на сцене они не обращали внимания. На людей вокруг – тоже.
Лишь на секунду отвлекшись, девушка увидела, как в зал входит седеющий джентльмен с высоким лбом и пышными усами. Она побледнела, достала из ридикюля записную книжку, оправленный в серебро карандашик и написала несколько слов. Раскрытую книжечку она протянула своему собеседнику. Тот прочитал, и на скулах его проступили пятна. Он завертел головой, обшаривая зал блестящими глазами, выдающими, как и расширенные зрачки, его пристрастие к алкоголю и морфию.
– Он здесь, – сказала девушка.
– Уйдем отсюда.
– Хорошо.
Они поднялись. Пропустив, как и подобает, вперед даму, ее спутник несколько отстал. Когда девушка обернулась, он уже стоял у стола, за которым устраивался седеющий джентльмен.
Читать далее
Без заголовка
09-02-2010 22:05
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии