Чтобы придать изделиям из латуни коричневый или черный цвет, составьте раствор из 1 л воды и 60 г гипосульфита, который известен как фиксаж для фотобумаги и пленки. Добавьте в раствор примерно 5 г кислоты (азотной, серной, соляной). Произойдет бурная реакция с выделением сернистого газа. Раствор приобретет мутный молочный цвет. Опустите в него латунное изделие и через несколько секунд выньте и осмотрите. Патина образуется сравнительно быстро. Если достигнут желаемый цвет, промойте изделие и высушите. Патинирующей силой раствор обладает примерно около 20 мин, а затем становится непригодным. Водный раствор гипосульфита можно хранить долго, но только если в него не добавлена кислота. Нельзя передерживать металл в растворе. Неопытные мастера, желая добиться более интенсивного черного цвета, держат изделие в растворе до тех пор, пока не образуется густой черный цвет — такая патина держится очень слабо и легко смывается струей воды. Добиваться абсолютно черного цвета не стоит еще и потому, что под густой пленкой теряется естественный блеск металла. Какой бы цвет ни имела патина, все-таки должен слегка просвечивать из-под нее металл Если вместо крепких кислот в раствор гипосульфита добавить примерно одну столовую ложку уксуса (на 1 л воды), произойдет та же реакция с выделением сернистого газа, но она будет проходить значительно медленнее. Чтобы получить почти черный цвет, латунь придется держать в растворе очень долго. Промытые водой пластинки после сушки протрите маслом. В оливковый, коричневый или черный цвет окрасит латунь раствор из нашатырного спирта и хлорокиси меди. Пары нашатырного спирта и хлорокиси меди ядовиты, поэтому соблюдайте правила предосторожности. В стеклянную посуду емкостью 1 л насыпьте две ложки хлорокиси меди, залейте примерно на две трети водным аммиаком и, быстро размешав, закройте банку крышкой. Полученная взвесь после выпадения осадка окрасится в сине-зеленый цвет. В раствор опустите предварительно обезжиренную латунную пластинку — через несколько секунд она приобретет глубокий черный цвет, причем поверхность металла не потеряет блеска, что иногда случается при иных способах патинирования. Чтобы получить более светлые тона, в раствор добавляют воду; от того, какое количество воды будет добавлено, зависит тон и цвет получаемой патины. После промывки и просушки протрите металл маслом.

 

[250x166]Патинирование - (от патина - окисная пленка, образующаяся в результате окисления на поверхности деталей из меди, бронзы или латуни) это процесс искусственного окрашивания поверхностей деталей из меди, латуни, бронзы в светлые или темные оттенки коричневого цвета. То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние медные и бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из которой состоит малахит - Patina antica. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу, но и по виду. Также патинирование производят химическим способом, погружая деталь в раствор серной печени (сплава серы и поташа). В зависимости от времени выдержки в растворе получают различную цветовую гамму.   Вследствие этого оксидный слой меняет цвет от темно-коричневого до черного. С течением времени наступает последняя стадия процесса окисления и на поверхности образуется зеленоватый слой патины. Патина появляется под воздействием находящихся в воздухе железа, серы, хлоридов и влаги. Оттенки цвета природной патины меняются от зеленого, желто-зеленого, голубоватого до черного. В основной своей массе природная патина – это зеленоватый минерал – брошантит. Естественный процесс патинирования чистой 99.9-процентной меди (сырьё производства финского концерна Outokumpu) начинается после покупки кровли, когда со светло-жёлтого листа снята защитная полиэтиленовая плёнка. Кровля постепенно приобретёт красный оттенок, через 5 лет переходит в светло-, а затем тёмно коричневый и через 20-30 лет после установки на крышу, начнёт приобретать благородно-зелёный цвет.   [250x166] Скорость прохождения этих этапов может увеличиться или уменьшиться в зависимости от внешних условий. Близость моря, например, ускорит образование патины.       Таким образом, природная патина – это продукт атмосферной коррозии. В настоящее время, когда воздух стал намного чище из-за жестких требований, предъявляемых к выхлопам автомобилей и выбросам промышленных предприятий, процесс образования патины существенно замедлился, а в некоторых случаях она может не образовываться совсем. На рынке возник спрос на оксидированную и патинированную медь. Понятно, что процесс нанесения патины промышленным способом должен повторять процесс, происходящий в естественных условиях.

http://www.7-1.ru/main/subject-283/

 

 

В руках опытного бойца и малая лопата является грозным оружием. Научись приемам боя малой лопатой.

Все отбивы и удары лопатой производи быстро, слитно и резко. Одновременно с захватом левой рукой винтовки противника быстро сближайся и бей лопатой по голове справа или слева (рис. 56-62).

Рис. 52. Изготовка к бою с винтовкой без штыка	Рис. 53. Изготовка к бою С большой лопатой

[301x178]
Рис. 64. Тычок острым концом лопаты в шею противника
[267x168]
Рис. 55. Удар большой лопатой слева по шее противника
Рис. 56. Изготовка к бою с малой лопатой: а - вид спереди; б -вид сбоку

[336x167]

Рис. 57. Отбив вниз направо малой лопатой

[214x202]

Рис. 58. Удар справа - момент захвата винтовки противника после отбива вниз направо и замах для удара

[326x168]

Рис. 59. Отбив влево малой лопатой

[232x171]

Рис. 60. Удар слева - момент захвата винтовки после отбива влево и замах для удара

[327x182]

Рис. 61. Отбив вправо малой лопатой

[307x168]

Рис. 62. Отбив вниз налево малой лопатой с поворотом налево

Как мы уже говорили, все находки для оценки должны быть предъявлены специалистам, но вот настал такой момент, когда у вас скопилось какое-то количество старинных предметов, которые не нужно сдавать государству, которыми не заинтересовались музеи и коллекционеры, и вы начинаете подумывать, как бы их получше представить в домашнем музее. Вот тут и встает вопрос об элементарной реставрации. Предлагаю вам несколько простых приемов восстановления и очистки таких предметов.     Некоторые находки могут быть изготовлены из кости или близкого по составу другого органического материала. Кость лучше всего сохраняется во влажном грунте. По извлечении предмета из земли его, первым делом, следует кисточкой отмыть от грязи и просушить, оберегая от солнечных лучей и чрезмерно быстрого высыхания, иначе, из-за разности сил внутреннего напряжения поверхностных и глубинных слоев, могут появиться трещины. После такой сушки, скажем, под слоем оберточной бумаги, изделие нужно покрыть слоем воска, или клея, или лака на основе синтетических смол. Такой прием, по мнению реставраторов, надежно законсервирует находку до лучших времен, когда ей будет оказана более квалифицированная помощь - если таковая показана. В случае расслаивания костной поверхности или наличия трещин после просушки следует пропитать изделие большим количеством клея БФ или синтетических смол, не впитавшиеся излишки удаляются тампоном с растворителем.     Находки из кожи также очищаются от грязи в теплой воде при помощи мягких щеток, сухую кожу размачивают до приобретения ею эластичности. Затем кожу сушат, тщательно расправив ее на доске и закрепив булавками. Можно сушить кожу и между двумя досками под грузом. Для восстановления эластичности кожу пропитывают касторовым маслом, причем делать это нужно до ее окончательного высыхания. Кожу расстилают на доске, и на нее масло наносится ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожными круговыми движениями; по мере впитывания наносится очередная порция масла. Время от времени, для улучшения проникновения масла в поры кожи, ее слегка мнут руками. После достаточного насыщения маслом кожу вновь крепят на доске или помещают под груз между двумя досками. Другой способ размягчения кожи рекомендуется В. М. Фармаковским в работе «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947 г.): кожа вымачивается в 5% растворе поваренной соли, куда вводится глицерин до 50% объема раствора. Излишняя влага удаляется с поверхности, а глицерин остается в порах кожи. Вместо вымачивания автор рекомендует продолжительное время выдержать кожу в эмульсии, состоящей из 50 частей воды, 30 частей этилового спирта, 20 частей касторового масла и 4 частей тимола. Тимол предварительно растворяют в спирте. После этой операции кожу подсушивают и пропитывают копытным маслом.     Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно это касается сухого грунта. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина. В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4% раствором формалина, 10% раствором тимола или 2% раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора - максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство - завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. При возможности изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4-5 слоями 5% поливинилбутероля. После полного высыхания дерева его нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; не впитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.     Изделия из стекла представляют большой интерес для искателя-любителя: обилие стеклодувных мастерских прошлых веков породило множество нетрадиционных для наших дней форм бытовых стеклянных предметов, украшенных гербами, фамилиями и попросту затейливыми завитками. Прежде всего, стекло промывается щетками и ершиками в проточной воде. От пребывания во влажной среде поверхность стекла часто мутнеет, поверхность покрывается микротрещинами и раковинами. Для удаления некоторых из перечисленных дефектов специалисты рекомендуют следующий прием: стекло замачивается в 1%

Читать далее...

1) После очистки медных монет можно создать на них искусственную патину, поместив в раствор 50 г медного купороса и 5 г марганцовокислого калия на 1 литр воды, нагрев его до температуры 70-80 С и продержав там до получения нужного цвета.
Из книги "химия в реставрации в этом случае получается золотистокоричневая патина с малиновой побежалостью и умеренным блеском
2) медь можно серной мазью обработать, так вроде её не продают, но в аптеках на заказ делают.

Светлокоричневая патина. г\л
дихромат натрия - 124
азотная кислота (плотность 1.40 гр\см3) - 15,5
соляная кислота (1,192)- 4,65
сульфид аммония 18% раствор - 3-5
наносят кистью сразу после приготовления, через 4-5 часов смыть и повторить после просыхания 2 раза, полировать сухой ветошью.

От темнокоричневой до теплочерной патины г\л
персульфат аммония - 9,35
едкий натр - 50,0
на 5-25 мин в ванну с раствором, нагретым до 90 -95 градусов. промыть, осушить, повторить 2-3 раза

От оливкового до коричневого цвета
бертолетова соль - 50*70
нитрат меди - 40*50
хлорид аммония - 80*100
на 10-15 мин в ванну с подогретым раствором до 60-70 градусов.
получаемые пленки обладают механической прочностью и стойкостью к коррозии

Коричневочерная патина
молибдат аммония - 10
аммиак 25% водный раствор - 7
раствор дрлжен быть подогрет до 60 - 70 градусов

Устойчивая патина золотистого цвета
сульфид меди - 0,6
едкий натр - 180
молочный сахар - 180
Раство щелочи и лактозы готовят отдельно и только потом сливают вместе :)) , кипятят 15 минут и добавляют сульфид меди.
изделие поместить в подогретый до 90 гр. раствор на 15 мин.

Можно после очистки до гладкой меди перед покрытием парафином, подержать над свечкой. монета покрывается копотью, которая вытирается тряпочкой. монета приобретает вид - как будто долго ходила по рукам. по крайней мере, для меня это вариант.

Еще способ - мож кому и понравится. очищенная до металла монета(а так приходится делать при сильной окисленности) промывается и держится над огнем обыкновенной газовой плиты - через несколько минут монета покрывается натуральной светло коричневой патиной. Процесс - повторяет естественный, только ускоряется.
для того чтобы патина была черного цвета - монету нужно нагревать при слабом доступе воздуха(я думаю так - в песке в духовке). Но мне нравится - светло-коричневая патина и нет никаких секретов.

Нюансы чистки монет серной мазью
Монеты отчищены до метала.
Серная мазь наносится небольшой порцией на тонкую резиновую перчатку (на два пальца), а затем на монету.

 

Внимание процедура втирания мази на монету осуществляется под водой!!!
(использовалась маленькая ванночка позволяющая погрузить полностью монету и оставляющая свободу для рук).
Монета аккуратно трется между пальцами до того момента, пока не скроются все блестящие участки (не забудьте про гурт). Затем под струей проточной, теплой воды смываете излишки мази с монеты и монета протирается салфеткой и сушится. Обычно на этом этапе я и останавливался, но результат меня не всегда устраивал. Вчера я пошел дальше.
Оставляем монету минут на сорок. Затем мягкой салфеткой полируем поверхность(если в процессе полировки появляются светлые участки не страшно - самое интересное впереди).
Теперь моем монету с мылом и мягкой зубной щеткой (не переусердствуйте).
Вся чернота сходит и остается приятная светло-коричневая патина (которая не оставляет следов на пальцах). Сушим монету. И все.

 http://kladoiskatel.kiev.ua

 

Если монета или раритет редкая, то лучше не чистить её самостоятельно, а отдать на очистку профессиональному реставратору.
Варить монеты можно только после того, как вы убедились, что изделие не из олова или других легкоплавких металлов — иначе оно расплавится. Монеты можно очищать вывариванием в растительном масле, но лучше в медицинском вазелиновом. Температура кипения воды — 100°С, растительных масел — более 300°С. При 200-300°С разлагаются карбонаты меди, из которых состоит медянка.


Климатические условия нашей страны сформировали вполне определенный перечень масличных культур для промышленного производства растительных масел. Все они относятся к разряду зерновых: лен, конопля, рапс, подсолнечник, кукуруза и целый ряд других. Извлеченные из этих культур масла являются либо высыхающими (льняное, конопляное и т. п.), либо полувысыхающими (подсолнечное, кукурузное, рапсовое и т. п.). Все высыхающие и полувысыхающие масла состоят из триглицеридов ненасыщенных жирных кислот. Под действием температуры и атмосферного кислорода они полимеризуются и образуют мелкодисперсные смолистые вещества.

Оливковое масло, как и целый ряд других (касторовое, пальмовое, кокосовое и т. п.), полученных из мякоти масличных плодов, относится к числу невысыхающих масел. В его составе так же, как и в составе высыхающих и полувысыхающих масел, имеются триглицериды ненасыщенных жирных кислот, но в нем их значительно меньше. Все масла этой группы состоят по большой части из триглицеридов насыщенных жирных кислот, которые под действием температуры и кислорода воздуха не полимеризуются и не образуют смолистых веществ. Поэтому оливковое масло может использоваться для очистки монет, хотя и уступает в этом вазелиновому.

Медицинское вазелиновое масло лучше всего подходит для этих целей. Оно состоит из цепочек углеводорода С30 — С50 и не образует токсичных летучих веществ при кипении.

ВНИМАНИЕ! Варку лучше проводить на электрической плитке с закрытой спиралью, в стаканчике из термостойкого химического стекла, под тягой. Ни в коем случае нельзя закрывать ёмкость, в которой проводите варку крышкой. Накапливающиеся в процессе кипения пары масел могут взорваться. Работать лучше в защитном халате, резиновых перчатках и защитных очках — кипяще масло может брызгнуть и причинить мучительные и долгозаживающие ожоги. Подобные меры предосторожности могут показаться на первый взгляд смешными и ненужными, но так может показаться только неосведомлённым людям, никогда не видевших последствия несоблюдения техники безопасности.

В результате вываривания медные монеты приобретают чёрную окраску, похожую на патину из оксида меди. Модифицированный в процессе варки налёт легко счищается с ещё горячей монеты жёсткой щёткой с натуральной щетиной. Для этого вынимаем монету из масла пинцетом, кладём на толстый картон, и удерживая тем же самым пинцетом, трём щёткой. После варки в масле нужно удалить его остатки, вываривая или хотя бы отмывая в воде. Для пущей гарантии удаления остатков масла желательно обезжирить монету спиртом или ацетоном.

ЭМАЛЬ Эмаль на металлических поверхностях чистится 10% раствором муравьиной кислоты, промывается, сушится и закрепляется канадским бальзамом.

 

КЕРАМИКА Керамические изделия можно подразделить на две большие группы - плохого и хорошего обжига. Керамика хорошего обжига - более плотная и сохраняется лучше, ее легче очищать, потому что можно промывать в проточной воде кисточкой. Слои извести удаляются 35% раствором соляной кислоты, который можно приобрести в аптеках. После кислотного разрыхления известкового слоя его смывают струей холодной воды и сушат изделие. При необходимости закрепления керамику покрывают клеями БФ-2, БФ-4, БФ-6, 10% спиртовым раствором шелака или 55% спирто-бензольным раствором поливинилбутероля. После удаления излишков пропитки изделие досушивается на воздухе. Для улучшения качества пропитки раствор можно подогреть до 30°С, соблюдая при этом правила пожарной безопасности.

 http://kladoiskatel.kiev.ua

СТЕКЛО Изделия из стекла представляют большой интерес для искателя-любителя: обилие стеклодувных мастерских прошлых веков породило множество нетрадиционных для наших дней форм бытовых стеклянных предметов, украшенных гербами, фамилиями и попросту затейливыми завитками. Прежде всего, стекло промывается щетками и ершиками в проточной воде. От пребывания во влажной среде поверхность стекла часто мутнеет, поверхность покрывается микротрещинами и раковинами. Для удаления некоторых из перечисленных дефектов специалисты рекомендуют следующий прием: стекло замачивается в 1% растворе серной или муравьиной кислоты, затем тщательно промывается водой. В работе О. И. Домбовского упоминается следующий способ очистки стекла: изделие кипятится в дистиллированной воде вместе с отмученным кварцевым песком в соотношении 1:3. Кипячение проводится до полного удаления иризованых участков под контролем увеличительной оптики. Чтобы удалить внедрившиеся в поверхность частички песка, проводятся еще два кипячения в чистой воде. Можно удалить оптические дефекты стекла нанесением мастичного лака, с последующим удалением излишков лака скипидаром или толуолом.

 http://kladoiskatel.kiev.ua

 КОЖА Находки из кожи также очищаются от грязи в теплой воде при помощи мягких щеток, сухую кожу размачивают до приобретения ею эластичности. Затем кожу сушат, тщательно расправив ее на доске и закрепив булавками. Можно сушить кожу и между двумя досками под грузом. Для восстановления эластичности кожу пропитывают касторовым маслом, причем делать это нужно до ее окончательного высыхания. Кожу расстилают на доске, и на нее масло наносится ватным тампоном, завернутым в марлю, осторожными круговыми движениями; по мере впитывания наносится очередная порция масла. Время от времени, для улучшения проникновения масла в поры кожи, ее слегка мнут руками. После достаточного насыщения маслом кожу вновь крепят на доске или помещают под груз между двумя досками. Другой способ размягчения кожи рекомендуется В. М. Фармаковским в работе «Консервация и реставрация музейных коллекций» (М., 1947 г.): кожа вымачивается в 5% растворе поваренной соли, куда вводится глицерин до 50% объема раствора. Излишняя влага удаляется с поверхности, а глицерин остается в порах кожи. Вместо вымачивания автор рекомендует продолжительное время выдержать кожу в эмульсии, состоящей из 50 частей воды, 30 частей этилового спирта, 20 частей касторового масла и 4 частей тимола. Тимол предварительно растворяют в спирте. После этой операции кожу подсушивают и пропитывают копытным маслом.

 http://kladoiskatel.kiev.ua

ДЕРЕВО Деревянные предметы плохо сохраняются в земле, особенно это касается сухого грунта. Мягкие лиственные породы сильно пропитываются влагой, а при высыхании на воздухе быстро теряют в объеме, коробятся, поэтому транспортировать их надо увлажненными. Можно попытаться самостоятельно отреставрировать изделия из твердых пород дерева; особенно хорошо сохраняется можжевеловая, самшитовая и дубовая древесина.
В начале предмет очищается кистью в воде, затем обсушивается мягкой тканью и пропитывается одним из следующих антисептических растворов: 4% раствором формалина, 10% раствором тимола или 2% раствором марганцовки. При сушке дерева основная задача реставратора - максимально удлинить этот процесс и добиться равномерности высыхания внутренних и поверхностных слоев, что, в свою очередь, послужит сохранению формы и убережет изделие от коробления и трещин. Самое простое средство - завернуть изделие в несколько слоев вощеной бумаги. При возможности изделие зажимается в тисках, но более надежным способом является сушка дерева в специально приготовленной гипсовой форме или под 4-5 слоями 5% поливинилбутероля. После полного высыхания дерева его нужно законсервировать, для чего применяется клей БФ-6; не впитавшиеся излишки клея снимаются ватным тампоном, пропитанным соответствующим растворителем.

Я лично в качестве морилки использую обычную марганцовку. Степень темноты варьируется от густоты раствора. Очень хорошо получается. особенно, к примеру состарить новодельные рукоятки для жабокола.
В двух словах тexнология:
0. Забудьте о спешке!
1. В начале голое дерево морилкой в желаемый цвет.
Дайте хорошо просохнуть.
2. Разведите Т.О. с минеральными спиртами 1:1. (Тут можно и морилки плеснуть для цвета). Масло сильно разжижжается, и это очень хорошо для глубокого проникновения. Обильно намазывайте этим делом (никаких кисточек - тряпицей), после 15-20 минут вытирайте и оставляйте на минимум 2 дня на просушку. И так 2-3 раза.
3. После последней просушки, сделайте тоже самое, но уже с неразведенным Т.О. После просушки дерево `лохматое`, а вы хотите его гладким. Не страшно.
4. Берем 400ю наждачку, нарезаем на куски примерно 5х5 см, ОКУНАЕМ! наждачку в неразведенный Т.О. и по-мокрому, нежно, плавно, вдоль волотон, не спеша... Если вас хватит на 2-3 эти процедуры, вы получите шедевр. Вы заметите, теперь просушка занимает на много меньше времени 1-2 дня. Вы `запечатали` поры в дереве, и просыхает только поверхностная пленка. Шлифовать только по волокнам, а не против!
5. Последняя втирка масла просто тряпицей, без наждачки, и опять только по волокнам.

Рецепт Марка Лучина из Таллина. Пропитывал приклады, цевье, кучу рукояток ножей, топорище...
1.Бензин очищенный типа "Зиппо".
2.Скипидар натуральный.
3.Спирт медицинский типа брынцаловского.
Соотношение 1:1:1
4.Воск пчелиный 2-3 куска со спичечный коробок на 1л.
5.Прополис 2-3 куска размером с сахар на 1л.
6.Льняное масло 3-4 ст.л. на 1л смеси.
Подождать пару дней, пока воск и прополис не растворятся, нагреть слегка и втирать в дерево. Первые пару раз впитывается моментально.

(примечание Butch: 'Вместо отдельных прополиса и спирта можно купить в аптеке дешевую настойку прополиса.
А вместо чистого льняного масла, исп. Оксоль марок "В" - из льняного и конопляного масел и "ПВ" - из подсолнечного, рыжикового, соевого, кукурузного и виноградного масел. Оксоль уже с сиккативом - высыхает быстрее, а пропитывает также глубоко.)

Есть еще один старый рецепт для лакировки дерева: после морения и сушки деталь пропитывается подсолнечным маслом, которое, после длительной сушки, образует на поверхности стойкое покрытие типа полимерного.

http://kladoiskatel.kiev.ua

В общем суть его - "баночный метод" холодного химического воронения с помощью Супер Блу.


Материалы или Что вам для этого нужно:

[1] Конечно же Супер Блу.

[2] Спирт. Можно в крайнем случае ацетон. Но ведь смердит же зараза на весь дом. Со спиртом работать куда приятнее. Северо-Американцам - Rubbing Alchohol (изопропиловый спирт) тоже подойдет.

[3] Белый уксус.

[4] Порошкообразное средство для мойки ванн (типа Комета, или еще чего там в хозяйственном найдете) В некоторых особо тяжелых случаях это может понадобиться.

[5] Куча чистых тряпиц размером от 7-10 х 7-10 см. Старая футболка - идеальный вариант.

[6] Две большие чистые тряпки или пара х/б перчаток (чтоб не обжечь руки).

[7] Кусок жесткой ткани, ковра. Я, например, использую кусок ~10х15 см, то что здесь называют карпет.

[8] Старая зубная щетка.

[9] Наждачка 400, 600 для грубых повреждений. Нарезать на куски ~ 5х5 см.

[10] Наждачка 1200, 1600 для тонкой шлифовки. Нарезать на куски ~ 5х5 см. Всякие шлифовальные пасты это уже извращения.

[11] Резиновые перчатки.

[12] Источник холодной и горячей воды.




Шлифовка

============

Сошлифовать надо только то, что выступает и "торчит" (не пытайтесь сошлифовывать вмятины, вы измените форму детали, только "торчащие" зазубрины). После воронения вмятинки практически не видны и рукой на ощупь не чувствуются). видны и ощущаются только зазубрины. На больших плоских поверхностях старайтесь сохранить гомогенность поверхности. А то ведь, что часто получается у новичков, сошлифовал зазубрину, а вокрук обтазовалось овальное "пятно" от зерна наждачки. Перейдите на более мелкое зерно, вплоть до 1200-1600. Сведите на нет царапинки от крупной наждачки.


Обезжиривание

============

Обезжиривание - залог успеха всей операции. Вот здесь то вам и понадобится спирт. В отягощенных случаях - средство для ванны и старая зубная щетка. Но не увлекайтесь. Многие из этих средств содержат окислители, и деталь очень быстро, буквально у вас в руках пойдет ржой. Снимая спиртом старое масло, нагар, жировую пленку от рук и т.п. смените тряпицу 3-4 раза, а иначе вы только будете размазывать жир то всей детали.


Температура

============

Работать по горячему металлу мне нравится гораздо больше. Я имею в виду не рскаленный до бела, а температура, легко достигаемая кипятком или очень горячей водой из крана. Если работаете со стволом, ванна - идеальный вариант. Если с мелкими детелями - старая кастрюля на газовой/электрической плите, еще лучше. Этот трюк с горячей водой хорош еще и тем, что вынутая из кипятка деталь сохнет мгновенно. Как удерживать разогретый до 80-100 градусов ствол? Смотри пункт [6] в материалах. Почему по горячему? Химическая реакция при повышенной температуре идет быстрее, но главное цвет! По холодному металлу воронение получается сероватым. вроде как винтовка уже повидала свое. По горячему - глубокий равномерный черный цвет. Новье с завода!


Стратегическое решение

=========================

Снимать старое или не снимать... Зависит от степени повреждения, поврежденной поверхности, ее формы.


Сценарий 1: Голая белая сталь.

Обезжирить.

Нагреть в кипятке.

Воронить.


Сценарий 2: Ствол в сплошных царапинах.

Сошлифовать зазубрины.

Обезжирить.

Используя уксус и чистую тряпицу, снять старое воронение. Сходит не сразу. Придется повозиться.

После уксуса, еще разок пройтись мелкой наждачкой, обтереть чистой тряпицей, смыть теплой водой и в кипяток на несколько минут.

Воронить.


Сценарий 3: Ствол в целом хорош, пара отдельных, но неприглядных царапин или зазубрин. Можно конечно пойти по Сценарию 2, мо много гемороя. и не известно, получится у вас лучше чем было.

Поэтому (конечно крамола!), можно сделать "локальную" операцию. Поэтому, все как в Сценарии 2 до уксуса.

Воронить.


Собственно воронение

=====================

А тут все просто. Но никаких кисточек. Только чистая тряпица. Умакнул в супер Блу и пошел тщательно втирать. Тру долго, по несколько минут, с усилием. Вот тут то мои критики и возликуют. А как же Сценарий 3? Как совместить цвет старого в новым?! А вы мажьте и старое...

В какой-то момент вы замените, что поверх нового воронения стала проступать пористая ... ржа!.. Не страшно. Она очень легко удаляется. Мельчайшей 1600й наждачкой, еле касаясь, безо всякого усилия... Как это?.. Вы когда-то проводили кончиками пальцев по женской ... ? Вот именно. Точно так же. а потом опять втирайте Супер Блу. Опять ржа? опять легонечко мелкой наждачкой... И в особенноси по границам старого и нового воронения, и опять Супер Блу.

В Сценариях 1 и 2 я рекомендую смыть все это грязное дело очень горячей водой. Ствол или какая иная деталь высохнет за сецунды.

А после этого вам понадобится тот самый кусок жесткой ткани или ковра из пункта [7] в Материалах. Сие есть слабый абразив, как раз достаточный для того, чтобы придать поверхности тот самый желанный черно-матовый блеск!


И последнее. Последняя чистая Читать далее...

 

[374x418]
Многие владельцы легковых автомобилей и лёгких внедорожников , при поездке на рыбалку , дачу или пикник, сталкиваются с препятствиями на пути в виде раскисшей колеи, вязкой лужи, сугробов и намётов, проехать через которые, не застряв, стандартный автомобиль не может. Что бы не тратить драгоценное время при походе за трактором, специалистами сервиса Экстрим-НН, разработан специальный комплект, позволяющий использовать электролебёдку на легковом автомобиле или лёгком внедорожнике. В течении одной-двух минут с помощью стропы и такелажных приспособлений , зацепляете лебёдку, установленную на специальном кронштейне к буксирной проушине застрявшего автомобиля.  К аккумулятору подключается разъём, а к лебёдке проводной пульт управления (возможна установка радиомодуля). Трос лебёдки цепляется за якорь (дерево, камень, другой автомобиль) и включив лебёдку, при необходимости помогая колёсами , вытаскиваете машину из засады. Данный комплект монтируется на любое транспортное средство, оборудованное аккумуляторной батареей и буксирными проушинами. Тяговое усилие лебёдок, работа которых возможна в данном комплекте это :  1800кг (тяжёлые квадроциклы, легковые автомобили, кроссоверы) , 2760кг (кроссоверы, автомобили типа НИВА, ТС массой не более 1400кг). Длина троса от 15 до 22м. Вес комплектов от 12кг до 21кг (зависит от тягового усилия). Стальной трос лебёдки можно заменить на синтетический, более удобный в использовании.
Комплектность: 1.  Лебёдка электрическая (усилием 1300кг,1800кг или 2760кг) 2.  Специальный скользящий кронштейн 3.  Синтетический кевларовый строп 6тн 4.  Соединительные шаклы 5.

Читать далее...

 Источник http://posluxat.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=34

 

Читать далее...

Д. А. Сидненко (Смоленск)
Новые находки сфрагистических памятников в Смоленске.
Изд.: Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая конференция: Санкт-Петербург, 14-18 апреля 2003 г.:
Тез. докл. и сообщений. СПб., 2003. С.192-195.

---

Найденные в Смоленске и Смоленской обл. в 2000-2002 гг. памятники XVI-ХVII вв.: древнерусские актовые печати, пломбы дрогичинского типа и западноевропейские товарные пломбы находятся в частных коллекциях в Смоленске (Д.Сидненко: № 1, 4-11) и в Москве (№ 2, 3). Древнерусские печати 1. Л. с.: погрудное изображение святого с мученическим крестом у груди. О. с.: шестиконечный процветший крест (рис., 1). 15-18 мм. Найдена в 2001 г. в Починковском р-не, у р. Сож. Возможно, происходит из Ковшаровского городища у дер. Покровское, верхний слой которого датируется XI-XIII вв. (Лявданский А.Н., 1926. С. 225-251). 2. Л. с.: изображение святого в полный рост. О. с.: погрудное изображение Богоматери Оранты (рис. отсутствует). 16-17,5 мм. Найдена в 2001 г. в Смоленске, на левом берегу Днепра. Пломбы дрогичинского типа 3. Л. с.: погрудное изображение св. Николая (?) с мученическим крестом у груди. Отметим отсутствие нимба вокруг головы. Справа буква Н. Линейный ободок. О. с.: шестиконечный процветший крест (рис., 2). 12-13 мм. Найдена в 2000 г. в Смоленске. 4. Л. с.: погрудное изображение святого воина с копьем в правой руке. О. с.: тамгообразный знак в виде трезубца (рис., 3). 12,3 мм. Найдена в 2002 г. в Смоленске, на левом берегу Днепра. 5. Л. с.: тамгообразный знак в виде двузубца. В основании знака -прямой короткий отрог. Линейный и точечный ободки. О. с.: четырехконечный равносторонний крест, между его лучами - точки. Двойной точечный ободок (рис., 4). 15 мм. Найдена в 2002 г. в Смоленске, на левом берегу Днепра. 6. Л. с.: тамгообразный знак в виде буквы И с левой ножкой в форме четырехконечного креста. Сверху, снизу и с левой стороны - точки. О. с.: тамгообразный знак прямолинейных очертаний. Сверху, справа и внутри знака - точки. Ободок (рис., 5). 15 мм. Найдена в 2001 г. в Смоленске. Близкая аналогия этого типа - в собрании покойного городецкого краеведа Ю. К. Мятова (Лебедев В.П., Дунин В.Н., 2000. С. 154, тип ББ № 58). Знак, изображенный на оборотной стороне нашей пломбы, был общим для пломб, происходящих из Дрогичина, Новгорода и Городца (Лебедев В.П., Дунин В.Н., 2000. С. 151). Теперь к этому перечню добавился и Смоленск. Знак можно увидеть на кирпичах из развалин Борисоглебского храма в Смоленске на Смядыни (рис., 6) (Хозеров И.М., 1929) и на плинфе из раскопок М. К. Каргера в Полоцке (Хозеров И.М., 1994). 7. Л.с.: изображения подобны № 6, но сверху и с левой стороны -соответственно две и три точки. Точечный ободок. О. с.: тамгообразный знак угловатых очертаний. Внутри - точка. Линейный ободок (рис., 7). 13,2 мм. Найдена 2000 г. в Смоленске. Экземпляр однотипен с предыдущим, но оттиснут другой парой штемпелей. Западноевропейские товарные пломбы 8. Л. с: монограмма из букв М S, разделенных «крестом с ушком» (crux ansata). О. с.: гладкая, со следами расклепанных «шипов» (рис., 8). 18,4 х 29 мм. Найдена в 2001 г. в Смоленске. 9. Л. с.: монограмма из букв Т N, разделенных крестообразным знаком. Ободок. О. с.: гладкая (рис., 9). 17,5 х 24,3 мм. Найдена в 2002 г. в Смоленске. 10. Л. с.: равноконечный крест и фрагмент неясного изображения. О. с.: гладкая. Отверстие 9,5 х 6,6 мм для пропускания «шипа» (рис., 10). 20,2 х 24,2 мм. Найдена в 2001 г. в Смоленске. 11. Л. с.: изображение четвероногого (?) крылатого зверя влево. О. с.: гладкая, в центре согнутый «шип» (рис., 11). 12,6 х 22 мм. Найдена в 2001 г. в Смоленске. Типологический анализ, проведенный московскими археологами, позволяет датировать аналогичные пломбы XVI-XVII вв. (Векслер А.Г., ЗайцевВ. В., 1999. С. 244). [253x137]

Читать далее...

Читать далее...

Западноевропейская свинцовая пломба с изображением святого Вольфганга из Новгорода

П. Г. Гайдуков, X. Эммерик

 Темой для написания настоящей заметки послужил интересный предмет, обнаруженный в Новгороде более 10 лет назад и ныне хранящийся в Новгородском музее. Это западноевропейская товарная свинцовая пломба с изображением священнослужителя, держащего в одной руке модель церкви, а в другой - посох и топор (Рис.). Пломба эта уникальна. Второй такой находки нет среди всего корпуса подобных древностей, зарегистрированных на территории России.

 

 

В XIV-XVII вв. Русское государство вело активную торговлю со странами Западной Европы. В XIV-XV вв. эта торговля (посредством Прибалтики) шла через Новгород, Псков и Полоцк. Ведущая роль во внешней торговле принадлежала Новгороду. Именно Новгород выступал в качестве главного центра внешней торговли Северо-Западной Руси. Здесь был конечный пункт ганзейской торговли на востоке Европы. Во многом от торговли с Новгородом зависело благосостояние Ганзы - крупнейшего в Северной Европе торгового объединения северо-немецких городов. Через Новгород экспортировались русские товары во все остальные районы Европы и через Новгород же Северо-Восточная Русь снабжалась импортными товарами. Ввозили, в основном, различные ткани (чаще других сукна), соль, а также драгоценные и цветные металлы (золото, серебро, медь, свинец, олово).

С середины XVI в. был установлен новый торговый путь - через Белое море. В 1554 г. в Англии была основана Московская компания английских купцов, которая вскоре получила право беспошлинной торговли на территории всего Русского государства. С англичанами уже в XVI в. конкурировали голландские купцы. К концу XVI в. они стали вытеснять англичан с русских рынков.

В XVII в. внешняя торговля Русского государства значительно возросла. Основной поток западноевропейских товаров шел морским путем через Архангельск. В значительно меньшем объеме товарооборот осуществлялся сухопутными торговыми путями - через Прибалтику и Украину. Ассортимент ввозимых в XVI-XVII вв. товаров постоянно расширялся, однако торговля тканями оставалась одной из важнейших статей этой торговли.

Западноевропейские свинцовые товарные пломбы, происходящие, в основном, из Новгорода и некоторых других средневековых русских городов - интересный, но совершенно не изученный источник по внешней торговле Русского государства XIV-XVII вв. На сегодняшний день этой теме посвящено всего лишь несколько публикаций. Попавшие некогда на наши земли небольшие кусочки свинца происходят из разных европейских стран: Фландрии, Германии, Франции, Англии. Такими пломбами производители удостоверяли качество различных тканей, поступавших в XIV-XV вв. на рынок Великого Новгорода, а в XVI-XVII вв. - на рынки различных городов Московского государства. Этими пломбами в знак подтверждения доброкачественности опечатывались по краям как отдельные куски тканей, так и их рулоны, обшитые сверху матерчатыми чехлами.

В настоящее время на территории нашей страны зарегистрировано более 300 западноевропейских пломб. Около 200 экз. происходят из Новгорода1. Известны находки таких пломб и в некоторых других городах: Пскове, Орешке, Смоленске, Твери2. Несколько десятков подобных предметов найдено при проведении в последние годы широкомасштабных раскопок в Москве3. Известны случаи находок западноевропейских пломб даже за Уралом (в Мангазее и на городище Искер в Тюменской области - столице Сибирского ханства и ставке хана Кучума в XVI в.)4. В последнее время география находок западноевропейских товарных пломб расширилась на юго-восток. Несколько десятков таких предметов зарегистрировано в Астраханской области (на Селитренном городище - столице Золотой Орды в XIV-XV вв.)5. Представляется вполне вероятным, что в ближайшем будущем, в связи со стремительным расширением употребления металдетекторов частными лицами, поток новых находок подобной категории древностей будет увеличиваться.

Изучение западных пломб, происходящих с территории нашей страны, представляется очень интересной и перспективной темой

Читать далее...

Торговые пломбы

По материалам находок в пределах Венёвского уезда

   "По правилам того времени, отправляющийся в путь товар обязательно опломбировывался. Эта мера обеспечивала сохранность груза. Пломбировалось буквально все: начиная тюками с мануфактурой и мешками с мукой и заканчивая бидонами с молоком! О ящиках с чаем или бочках с маслом и говорить нечего. Каждый фабрикант или купец имел свой, неповторимый тип пломбы. Получатель продукции, убедившись в ее сохранности, выбрасывал свинцовый кругляш, не заботясь о его дальнейшей судьбе. ... земля бережно сохранила эти немые свидетельства эпохи." (Журнал "Торговое оборудование", №4, 2001)

[300x150]	Текст: "И.В. Бубнова сыновья"; на обороте "Москвск.." Диаметр 17 мм. Найдена в д.Беляево (Серебрянопрудский район, бывший Венёвский уезд). Находится в фондах Венёвского краеведческого музея. По данным 1902 года, существовал Торговый Дом "Бубнов Иван Васильевич, сыновья",  в Москве у них была контора и склад рядом с товарной станцией Рязанской ж.д., был филиал в С.-Петербурге. Занималась эта компания торговлей зерном, мукой, солодом, в Пензе у них был солодовенный завод (40 рабочих).
	Текст "К.Ш". Диаметр 11 мм. Найдена в с.Городенец. Находится в частной коллекции.
[250x125]	Текст "Чайный магазин в Туле"; на обороте: "И.С. ..родова". Диаметр 13 мм. Найдена в с.Городенец. Находится в частной коллекции. В 1890-х годах в Туле работали два магазина бакалейных и колониальных товаров Ивана Сергеевича Белобородова, на углу Пятницкой ул. в Гостином ряду и в собственном доме на Лопатинской ул.
	Текст: "В.П"; На обороте: " В МОСКВЕ". Диаметр 10 мм. Найдена в с.Городенец. Находится в частной коллекции.

 

[350x175]

Читать далее...

 Источник http://opiratax.ru/blog.php?lng=ru&sel=pg&pg=229

Ресурс позволяет понять как выглядела древнерусская жизнь глазами живших в то время.
Представлены следующие разделы в картинках :

Русские города
Крепости
Храмы
Одежда
Книги. Письменность
Напасти
Наказания
Школа. Обучение
Сословия
Лица Древней Руси

Городские улицы

Читать далее...