Стрельна - пригород Петербурга, незаслуженно игнорируемый многими горожанами и туристами. Так получилась, что этот поселок находится в тени своего более знаменитого и крупного соседа - города Петергофа. И поэтому большинство проезжают Стрельну, не обращая на нее внимания или оставляя "на потом". Так было и с нами - все проезжали и проезжали - к более известным достопримечательностям, что находятся далее по шоссе. Но каждый раз в окно автобуса видели массу культурных и исторических памятников, растянувшихся вдоль дороги, и стало ясно, что хотя бы раз надо тут побывать. Сразу скажу - прогулявшись по Стрельне 3 часа, мы поняли, что надо сюда приезжать и приезжать еще - тут слишком много, чтоб можно было охватить все сразу. А сейчас расскажу о том, что успели увидеть, пока гуляли и изучали эти места.



Для начала - пару слов о том, как добраться. В Стрельну ходят автобусы, электричка и трамвай. Электричка стоит 45 рублей и удобна тем, кто живет возле Балтийского вокзала. Автобус отходит от автостанции у метро "Кировский Завод" и проходит мимо станции метро "Автово". Большинство садятся у "Автово", потому что там ближе к метро, но лучше садиться на автостанции, если хотите ехать сидя. Автобусы 200, 201 и 210, идущие в сторону Петергофа - отличный и удобный вариант, ходят часто, но у них есть недостаток - вечером они часто попадают в пробки, и вместо получаса могут ехать полтора часа. К тому же, стоит он - если до дальней части Стрельны - двойную цену, 80 р. Трамвай - самый приятный вариант, идет по времени так же, как автобус, в пробках никогда не стоит. Сесть на него можно в Автово. Правда, ходит он немножко реже, чем автобус, ждать может придется минут на 10 дольше.



О трамвае до Стрельны надо сказать особо. Трамвайный маршрут номер 36 - самый необычный трамвай в Петербурге. Единственный, идущий в пригород. На нем можно доехать до Стрельны.



Изначально эта линия шла из Петербурга в Ораниенбаум, в связи с чем получила название Оранэла (ораниенбаумская электрическая линия). Однако электричества до революции хватало лишь до Стрельны, и дальше вагончики тащил паровоз.



При большевиках рельсы от Стрельны до Ломоносова разобрали, и маршрут укоротился. Однако даже в таком виде это было очень передовое и крутое дело - ведь электричек еще не было, и трамвай был первым в России пригородным электрическим транспортом.
И сейчас эта линия сохраняет свою самобытность и уникальность.



Здесь высокие платформы на остановках, путь идет среди избушек и огородов, на всем протяжении линия трамвая выделенная относительно шоссе.





Мы поехали на автобусе, так как было утро пятницы, пробок нет, и можно доехать сидя, при этом быстро. Вышли у остановки "Фронтовая улица", где была первая цель нашего осмотра - дворец князя Львова.



Князь Александр Дмитриевич Львов, последний владелец дворца, в честь которого дворец называют Львовским - внес огромный вклад в развитие пожарных служб в России.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Князь на свои средства, еще будучи юношей, организовал первую в Стрельне пожарную команду, во главе которой в шлеме на голове разъезжал сам, участвуя в тушении пожаров. В дальнейшем он стал заниматься обучением новых пожарных команд, распространением службы дальше. Учился у московской пожарной службы, читал заграничные журналы с последними новинками науки и техники, организовывал конференции, посвященные пожарному делу. При нем число пожарных команд в разных местах достигло 40 тысяч человек.
По сути, современные пожарные - это его наследие. Благодаря

Город Высоцк и Тронгзундский редут - крепость времен Российской Империи - мы посетили в конце нашего однодневного похода по Выборгскому району. Это было красивым и интересным завершением путешествия.

Описания первых двух частей нашего похода читайте здесь:
1) Выборг. Редут на Интендантской горе
2) Мыс Каравай

Высоцк часто называют отдельной крепостью, но это не совсем верно. Фактически, это такая же часть Выборгских укреплений, как редуты на Интендантской и Батарейной горах, или Анненские укрепления. Все они представляли собой единое целое, были взаимосвязаны, и разделять их не совсем правильно. Но надо отметить, что Тронгзундский редут, на основе которого появился потом и город Высоцк, находится от Выборга на немалом расстоянии, и в случае боевых действий сражался бы автономно, почти без помощи из центра, и мог бы стать почти самостоятельной крепостью. Как ни странно, но царские укрепления никак не использовались нашей армией в 1941 году - от удара финской армии наши войска стремительно откатились на старую границу, а жаль - могучие стены могли бы пригодиться и помочь....



Дальше - читайте описание завершающей части нашей прогулки.

Итак, мы вышли на шоссе, что идет из Выборга в Высоцк, в районе поселка Пихтового, и пошли в сторону города. Город - это сказано громко, а на деле это всего несколько блочных домов и около сотни деревянных. Всего в Высоцке около тысячи жителей, и он является одним из самых маленьких в России, напоминая скорее небольшой поселок. Например, поселки Вырица и Сиверский в 12-15 раз больше города Высоцка. И даже Комарово больше. Но в Высоцке есть порт, и поэтому он имеет статус города. Хорошо, когда города такие небольшие - нет шума, суеты, природа сохранена...

Вдоль шоссе шли приятные леса, где хотелось бы погулять подольше, но у нас не было времени. В одном из лесов, к западу от дороги, были видны окопы, смотрящие в сторону залива. Их задачей явно было отражение возможного десанта противника. Чьи тут солдаты окапывались - наши или финские - у меня информации нет.



Раньше я всегда в Высоцк доезжал на автобусе из Выборга, пешком по шоссе мы мало ходили. Поэтому я впервые обнаружил для себя приятную достопримечательность - маяк, куда можно залезть.



На Викимапии это строение обозначено как "задний створный знак Острый
"


Дверка открыта. Как отказаться от соблазна залезть? Никак.



Залезать безопасно - лестница надежная, к тому же разделена на отдельные сектора, между которыми бетонные площадки. Если сорвешься - то будешь лететь не до самого низа, а только до промежуточной площадки. Метра 4 наверно. Не страшно.



Большинство из нас радостно полезли вверх. Всегда ж интересно и залезть куда-то, и посмотреть сверху на местность.



Высота не такая и большая - 16 метров, чаще нам встречались маяки и створные знаки по 25 метров. Но все равно, видно отсюда немало, а люди кажутся сверху совсем букашками.



Вид на залив не слишком живописен - приходится созерцать порт. Но для общего образования тоже полезно.



Отсюда шпионам наверно удобно вести фотосъемку. Или фанатам всего промышленного-производственного.



Миша Богданов, наш постоянный турист. Ему

В первой части рассказа об Ивангородской крепости я описал Боярший Город - основную ее часть. (прочитать первую часть можно здесь: Ивангородская крепость. Часть 1. Боярший город. )

Теперь расскажу подробнее о второй части крепости, отделенной от основной высокими и мощными стенами - Замке. Так его называли в те времена, а обычно такие укрепленные части, представляющие собой крепость внутри крепости называют словом "цитадель", а на Руси еще использовали слово "детинец".

Итак, первую часть рассказа я прервал на том месте, где мы вышли на стену, ведущую к Замку. Начну с фотографий зубцов наверху стены. Они выше самых рослых людей. Внушительная конструкция...



Через эту квадратную башню мы прошли дальше. Здесь фото уже сделано после того, как мы ее прошли.



Через бойницу видно Набатную башню



Серьезная башня. Врагам не по зубам.



Интересная деталь башен Ивангородской крепости - винтовые каменные лестницы! В Европе это частый элемент оборонительной архитектуры, а на Руси встречаются очень редко. Винтовая форма лестницы, закрученной, если идти сверху вниз, по часовой стрелке - облегчает бой для тех, кто обороняется. Дело в том, что вражеские солдаты, чтоб не получить удар мечом из-за угла, во время подъема должны держаться наружной стенки, той, где окошки, чтоб видеть вражеских солдат за поворотом. Соответственно, правая рука с мечом у них размахнуться не может - стена мешает. А вот обороняющийся к этой же стене прижат левой рукой, и правой орудует спокойно. Так как большинство из нас правши, потери защитников в схватке на такой лестнице всегда будут ниже, чем атакующих.



Выходим дальше. Впереди башня Замка.





А вот и могучая стена, отделяющая Замок от Боярского города.



Идя по верху, через башню, сталкиваешься с еще одним препятствием-ловушкой. Здесь в полу трехметровая дыра, прикрытая мостиком, который убирался с помощью цепи. Если враги прорвались бы в Боярший город и стали там хозяйничать, то защитники Замка убрали бы этот мостик - и враг бы дальше не прошел. Да еще и попадали бы первые, не заметившие подвоха, в пропасть.



В этой башне можно подняться на самый верхний ярус. Вообще, Ивангородская крепость замечательна - здесь можно подниматься куда угодно, видеть очень много, щупать, изучать...



Шатер башни



Огромные бойницы.



Из башни видно многое. Например, можно наблюдать все, что происходит в Боярском городе.



И кто ходит по стенам крепости.



Видно замок врагов - в городе Нарве. Небывалое дело - два замка друг напротив друга, разделенные небольшой рекой!



И при этом видно и свои башни, а также

В предыдущей заметке про средневековый туалет внутри крепостной стены Ивангорода ( можно прочитать по этой ссылке https://pohod-vosemvrat.livejournal.com/41039.html) я уже писал, что эта крепость не только мощная, но и уникальная - в ней есть те элементы, каких на Руси больше нигде нет. Мастерство фортификации и инженерного дела в те времена было на высочайшем уровне. И сейчас приведу еще один пример, который можно увидеть в этой же крепости. На этот раз речь пойдет о ловушках для врага внутри крепости.

В нескольких местах в крепостной стене можно увидеть вот такую дыру, куда часть стены уходит под углом. Это очень напоминает наклонный спуск для высыпания картошки, который был в старых советских магазинах - может кто из читателей такие тоже застал. Продавец сыпал картошку в дыру на прилавке, а покупатель получал ее внизу, куда она высыпалась по наклонному жолобу в его мешок. Здесь принцип тот же, только сыпалась вниз не картошка, а падали вражеские солдаты, если прорвались в крепость.



Над этой нишей - коридор внутри стены, по которому проходили из одной части крепости в другую. В нескольких местах в этом коридоре были сделаны разрывы в проходе, падая в которые, человек пролетал сначала наклонно, а потом отвесно - от пяти и более метров, что оставляло ему мало шансов уцелеть после падения.



Над такими искусственными пропастями были переброшены небольшие деревяные мостики, которые можно было в любой момент при помощи цепи поднять, отрезав так одну часть крепости от другой, и держа оборону, не пуская врага в оставшуюся часть. О том, как поделена крепость стенами на Передний Город и Замок - в будущем расскажу отдельно. На предыдущем фото был Передний Город, а на фото внизу - как раз замок, ядро крепости.



Отсюда видно снизу доски мостика. Современного, конечно же, но в те времена он выглядел скорее всего так же.



В пылу боя вражеские солдаты эту щель в полу бы и не заметили, когда неслись бы с оружием внутри стены - и попадали бы в ловушку, по крайней мере первые человек десять, а остальных наверно уже крик и шум падающих тел заставил бы насторожиться.



Туристы стоят над пропастью, на том самом деревянном мостике. Хорошо, что он выдерживает вес нескольких человек - а не то испытали б на себе принцип действия ловушки.



Все это строилось больше пяти столетий назад - а глубина инженерной мысли в России была уже на очень высоком уровне! Через щель между досками видна пустота, куда пришлось бы лететь...



В будущем я расскажу подробно про саму крепость - она огромная, и о ей придется посвятить несколько больших заметок. Так что - оставайтесь на связи и следите за новостями у меня в блоге!)





------
Наша группа о походах в контакте
https://vk.com/club17791063

Продолжаю рассказ про наши летние приключения. Сегодня расскажу про очень древний городок Сень, что на Адриатическом побережье. Почему мы выбрали этот город для отдыха? Он просто находился очень удобно, смотрите карту. К тому же мне хотелось увидеть разные части Хорватии, ведь страна очень разная. Немного истории.

Поселение на этом месте существует с доисторических времен. Первое упоминание селения в греческих источниках под названием Аттиенитис IV веком до н. э. У римлян уже появляется название Сения (современное название города именно так звучит на латыни). В VII веке на далматинское побережье пришли славяне и ассимилировали местное население.

В XV веке резко выросло военное значение Сеня, расположенного в стратегическом месте, перед перевалом Вратник, ведущего вглубь Хорватии. Отражая атаки, как венецианцев, так и турок, город выдержал бесчисленное количество осад. Для обороны Сеня в 1558 г. на окрестном холме была воздвигнута крепость Нехай. Во время войн с турками на море Сень стал столицей ускоков — знаменитых пиратов-партизан. Крепость является главной достопримечательностью города и сейчас там находится музей ускоков. XIX веке после открытия железной дороги Карловац — Риека значение Сеня как портового города начало падать, основной грузопоток переместился в Риеку. Сейчас это очень приятный, древний город, со спокойной жизнью.

В этом посте покажу фото из разных дней, ведь в город мы выбирались несколько раз.
От наших аппартов до центра Сени удобнее всего было дойти по пляжу, так как на шоссе места для пешеходов нет, а авто поток очень даже напряженный. Около порта, который находится в центральной части города, расположился большой кемпинг. Они живут буквально на пляже. Есть все удобства, душ, туалеты. Путешествия на домах-на-колесах очень популярно в Хорватии, да и вообще по Европе. Этих домиков полно и не только в нормальных кемпингах.


2.

Видно из-за таких вот кемпингистов все души на пляже платные.


3.

Одни плавают, другие рыбачат


4.

По всему городу остатки стен и разные боевые орудия


5.

К крепости Нехай можно подняться по лестнице и далее по вот этой дороге. Но мы просто заехали на машине. Парковка прямо под стенами бесплатная и достаточно большая.


6.

Крепость 16 века небольшая, прямоугольной формы и одинаково ориентирована на все четыре стороны света. Высота крепостных стен Нехай 18 м, ширина 23 м. Наружные стены возведны из обработанных каменных блоков толщиной от 2 до 3,3 м. Нехай имеет 5 башен. Стены крепости насчитывают более 100 бойниц и 11 отверстий для пушек. Для строительства использовали камень от разрушенных зданий города в частности монастыря Св.Петра, монастыря тамплиеров Св.Юрия и одноименной церкви.


7.

С холма открывается отличный вид, жаль солнце спряталось

Этот замок я выбрала ещё дома, намечая маршрут поездки. Поставила жирную "галочку" напротив, а потом, подумав, подчеркнула три раза. Нет, его нельзя было пропустить! После гламурных замков Долины Луары хотелось чего-то брутального, сугубо "мужского", ненапомаженного. Да, хотелось рыцаря в доспехах - того самого, настоящего, от которого мурашки по коже и чувство уверенной незыблемости. Хотелось почувствовать мощь и неприступность, отвагу и благородство. Кастельно - самое ТО!


Фото: ©Dave Knibbs

И пусть это не сказочный "пряничный" замок, пусть нет изящества Ренессанса, помпезности Барокко и напудренного парика Рококо с его завитушками и позолотой... Пусть от былого величия вообще мало-чего осталось - я хотела, я жаждала увидеть эти стены XIII века!


Фото: ©Dominique Montestier

Порой достаточно просто погладить щербатые камни, посмотреть с высоты дозорной башни на остатки крепостных укреплений, и картинка начинает складываться сама собой. Век крестоносцев вытесняет реальность, глаз перестаёт замечать атрибуты современности - ты уже слышишь топот копыт, бряцанье оружия.. и флейту менестреля.

Толпа туристов, иностранная речь, звуки мобильников - всё исчезает в завихреньях Истории. Ты забываешь, что держишь в руке фотокамеру - в твоём сознании она стала мечом. Ладонь больше не чувствует пластик - лишь прохладу и тяжесть кованой стали. Какие фотографии? Тебя здесь уже нет - ты где-то там... в другом веке, другой жизни, другой реальности.



Первое знакомство с Кастельно состоялось ещё накануне вечером, когда мы ездили по округе и искали место для ночлега. Так что первые снимки - вечерние, на закате солнца. Замок стоит на горе, всем своим грозным видом показывая КТО хозяин этой местности. Я долго вглядывалась в его очертания, раздумывая о тех веках, что он пережил, о тех глазах, что вот так же, как я, некогда высматривали его, ждали встречи.



Видимо, мой настойчивый, пристальный взгляд достиг каменного сердца - солнечный луч, отразившись от Кастельно, скользнул по моему лицу и побежал по траве, словно приглашая следовать за ним, к замку. О да, я обязательно к тебе приду! Но не сегодня. Встретимся утром, мой господин!



А утро выдалось замечательным! Красота полей-лугов провинциальной Франции словно источник вечной молодости: стирает всю усталость прожитых лет, прочищает мозги от накопленного хлама и негатива, даёт удивительный прилив сил и положительных эмоций!



С самого утра небо бороздят весёлые воздушные шары, приветливо кивают подсолнухи, да и сам Кастельно при полном параде готов встречать гостей:



Каждый раз, когда вижу эту пастораль, замираю от восторга и жутко завидую тем людям, что живут здесь.



Подъём к замку пешком, конечно, утомителен и долог. Но

Тульский Кремль - место с боевой историей. Эта крепость веками защищала русскую землю от нападений с юга, закрывая степнякам дорогу, по которой они раньше регулярно устраивали набеги на русские города. И хотя иногда им удавалось обходить наши укрепления и все равно устраивать разорительные нашествия, наличие оборонительной полосы им сильно затрудняло агрессивные действия, и Тульская крепость спасала многие тысячи русских жизней, играя важнейшую роль в существовании страны. Мы посетили его во время нашего путешествия в прошлые выходные, и теперь я покажу фотографии этого исторического памятника, а также расскажу о нем поподробнее.



Итак, немного истории. Коротко о Туле, а также о ее сходстве с Петербургом, который тоже начинался как крепость - я уже писал в этой заметке, тут есть интересные исторические параллели.
Тула и Петербург - сходство в происхождении

Теперь добавлю еще немного сведений. В школьных учебниках Тула известна тем, что здесь укрывались войска Болотникова, который в годы Смуты пытался взять Москву и свергнуть царя Василия Шуйского.


В советских учебниках это называли крестьянской войной, на самом деле крестьянского в ней было мало, а сам Болотников действовал от имени "чудесно спасшегося" царевича Дмитрия, когда Лжедмитрия 1-го убили бояре в Москве, но страна в это отказалась верить. В войсках Болотникова были и дворяне, и разбойные отряды казаков. После неудачи под Москвой дворянская часть войска откололась и ушла, примкнув в будущем к первому ополчению, воевавшему с поляками, а простонародье ушло прятаться в Тульский Кремль.



Он оказался неприступен не только для татар, но и для русских правительственных войск, хорошо знакомых со своими крепостями, но все равно не способных взять их штурмом. Тогда, после долгой неэффективной осады, царские войска догадались перекрыть реку Упу, вода поднялась и стала затапливать Кремль. Оказавшись под угрозой умереть от голода и болезней, повстанцы сдались, поверив, что им сохранят жизнь. Но почти всех их казнили. Однако примечателен сам факт - без долгих инженерных работ по перекрытию реки - Кремль взять было невозможно, а такие работы вражеское войско, привыкшее действовать набегами, чтоб не попасть под ответный удар войск из Москвы, сделать не могло, и поэтому Кремль был очень надежной крепостью.



В 1552 году сюда пришли войска крымского хана Девлет-Гирея. В городе не было войск - все ушли в поход с Иваном Грозным. Защищать крепость стали женщины и старики. Крепость оказалась настолько добротной и качественной, что татары ничего не смогли сделать, ну и местные жители проявили себя, как боевые и крепкие. Сутки они держались сами, подав сигнал о помощи (а подавались они тогда обычно с помощью костров и дымов, хотя могли и конного гонца тоже послать), пока не пришло подкрепление из Коломны, отогнавшее татар.



Теперь о том, что увидели мы. Вообще, читая описания Кремля в Туле, постоянно сталкивался с пренебрежительными отзывами " маленький ", " не кажется неприступным " и т.д. Не знаю, от чего у людей в голове такое - но как повидавший много крепостей, скажу что это просто бред. И не верьте тем, кто это пишет. Территория Кремля вполне обычная для крепостей того времени.




Стены стали ниже со временем, потому что частично просели в почву, а частично поднялась земля рядом - "культурный слой", на деле они возвышались над окружающим пространством на несколько метров выше, и такое можно увидеть возле многих других крепостей, если только перед ними специально не снимали наросший слой земли. Вот на этом фото видно, как ушел вниз относительно современного уровня земли вход в крепость. Так и остальные части - на самом деле все они выше минимум на два метра.

Находясь в Калининградской области имеет смысл посетить некоторые старые прусские городища, коих в тамошних местах великое множество. Сии исторические памятники мало привлекают туристов, ибо представляют из себя лишь кольца земляных валов, но места эти воистину сказочные, они хранят в себе крупицы древнего волшебства - языческой истории прусских земель. Одним из самых известных подобных памятников является городище Гросс-Хаузен, находящееся рядом с современным поселком Русское.

О посещении крепости Орешек надо написать подробно, потому что здесь есть на что посмотреть, на что выделить время, в отличие от других прекрасных и интересных крепостей нашей области - Старой Ладоги и Копорья - которые посещать стало совершенно бессмысленным стараниями местных администраций, которые сделали все, чтоб турист вышел из крепости через минуту после входа, разочарованным и без каких-либо интересных воспоминаний. В Орешке стоит погулять и внутри, и снаружи, выделив на все никак не меньше двух часов.

Вход в крепость производится через могучую воротную башню. Во всех крепостях такие башни были очень мощными, так как охрана входа - дело важное.



Итак, заходим внутрь крепости.



Налево от входа - руины казарм, разрушенных во время Великой Отечественной войны. Все огорожено, туда не попасть.



Прямо по курсу - руины тюрьмы. Туда тоже не попасть, хотя раньше было можно. Тенденция последних лет - закрыть от несознательного туриста все, что можно.




Налево - вход на стену. Идем туда.



Лестница с большими и крутыми ступеньками. Придется нагрузить ноги. А наши предки ведь бегали в тяжелейших доспехах, с оружием - и не жаловались. Наше поколение слишком изнеженное...



Боевой ход стены. Восстановлен, местами так, что незаметно, что это свежая поделка, местами очень даже заметно. Но все же по нему можно ходить и любоваться. А вот в Пскове, Новгороде и Ладоге - на стену только за отдельную плату, причем доступная проходу стена короче. (тут за доплату лишь по разрушенной стене, обращенной к Ладоге).



Любуемся руинами тюрьмы.




В окно видим дальнюю часть стены, по которой идем. Хорошо заметно, что это не реставрация, а имитация - стену делают из современного кирпича, а потом красят серой краской, чтоб было похоже на известняк. Такая же "реставрация" делается в Старой Ладоге. А вот в советское время реставрация была настоящей, из тех же материалов. Но нынешняя эпоха - это эпоха подделок. Иногда красивых, иногда нелепых.



В целом - восстановление стены удачное, несмотря на использование кирпича. Удалось показать всю мощь и силу древнерусского укрепления.



Окна затянули веревками, чтоб туристы не фотографировались в них.



Переходим на другую часть стены - и смотрим на то место, где были до этого. Красивая и мощная крепость.



Продолжение боевого хода. Заканчивается тупиком - дальше стену не отреставрировали. И не видно, чтоб шли какие-то работы. Хотелось бы, чтоб доделали до конца, было бы круто.



Снова смотрим на руины тюрьмы - с другого ракурса.



Через крепостную бойницу смотрим на город Шлиссельбург. Оттуда кораблик везет очередную партию туристов.



В конце прохода по стене можно увидеть механизм, который должен поднимать

Если вы любите историю и средневековые крепости, то в Порхов съездить вам просто обязательно. Дело в том, что Порховская крепость - одна из тех, что лучше всего сохранились до наших дней, причем в отличие от крепостей Корела, Копорье или Новгород - она не испытала поздних перестроек эпохи Нового Времени, когда крепости сильно модернизировались с учетом артиллерии и новых веяний, поэтому здесь лучше всего видно все очарование и все культурные особенности Древней Руси.



Кстати, именно здесь снимали фильм "Александр. Невская битва". Порхов играл роль Новгорода, в котором княжил Александр Невский. Ведь сам Новгород снимать в таком фильме нельзя - существующий в нем Детинец (Кремль) построен уже после захвата его московским князем Иваном Третьим.



Порхов был основан Александром, в последствии прозванным Невским, для защиты Новгородской республики, которая покрывала постепенно свои рубежи сетью мощных крепостей. Это произошло в 1239 году, и князю тогда было всего 19 лет. Видимо, с детства он изучал старательно военное дело, и в молодом возрасте уже мог принимать поэтому такие серьезные и грамотные решения. Первоначально крепость была не там, где сейчас, и состояла из земляных валов и деревянных стен. Ее остатки дошли до наших дней, они на окраине города, можно приехать и прогуляться по ним.

Вот виден ров первой крепости перед земляным валом.


А вот и сам вал. До сих пор высок. По человеческой фигуре на вершине можно видеть его размеры. 750 лет назад он был еще выше, да еще с деревянной стеной над ним.



Большинство крепостей Древней Руси были вначале древо-земляными, и это помогало справляться с врагом. Порховская первая крепость выдержала осаду литовцев в 1346 году, нанеся им большие потери. Интересная деталь - когда стали появляться каменные крепости, то появлялись они только на Русском Севере - в Псковской и Новгородской республиках. Почему именно здесь? Потому что они были фактически независимы от Золотой Орды, выплачивая небольшую дань, но не входя в ее состав. Это означало, что надо уметь защищать себя самим, в то время, как остальные русские земли находились под покровительством монгольского хана, который их не только обкладывал данью, но и как любой хозяин, обязан был и защищать в случае посягательств. И вторая важная причина - Псков и Новгород были республиками с демократическим правлением и развитой торговлей. Там, где жители самостоятельны, где они граждане, а не холопы - они стараются для себя, а не для начальства - и поэтому там появлялись мощные и качественные крепости, в отличие от тех земель, где было деспотическое правление, которое на словах утверждает, что дает защиту и мощь, а на деле дает бедность и слабость - всегда и везде.

Итак, в Порхове появилась новая, каменная крепость, более мощная и современная.



В большинстве городов новую крепость строили не там, где стояла старая. Это хорошо могли видеть все, кто были в Изборске, это же видно и в Порхове. Причины просты - пока вы строите новую крепость, старая продолжает вас защищать, поэтому разрушить ее до основания и строить на ее месте - нельзя. Каменная крепость появилась в 1387 году. В это время Новгородская республика переживала свой расцвет.


Сейчас Порхов - город Псковской области, но исторически он был на Новгородской земле. Из-за этого во многих путеводителях путаница, они сообщают туристам, что Порхов в Новгородской области, хотя это не так - он на краю Псковской, хотя к границам Новгородской и близок.



Построена крепость на берегу реки Шелонь. Река эта и сейчас могучая, а в старые времена была вообще непреодолимым потоком.



В одной из башен крепости

- Как поступить нам, господин? Мы не в силах различить (католики или еретики)
- Убивайте всех - Господь узнает своих!


Пожалуй, эта знаменитая фраза, брошенная папским легатом, как нельзя лучше описывает весь тот ужас, что творился во времена Альбигойских войн - времена, с которых начинает свою историю замок Кастельно. Впрочем, история началась немного раньше. Но обо всём по порядку.


Фото с оф.сайта http://castelnaud.com/

Замок Кастельно властно возвышается над маленьким посёлком, который спиралью расположен у его подножья. Словно повелитель на троне - и вокруг коленопреклонённые подданные.

Кастельно находится на самом краю горы, так что кажется – еще немного, и замок упадёт в пропасть. Но этого не происходит. Почти тысячу лет стоит замок на своём месте, нависая над крутым живописным левым берегом спокойной реки Дордонь.


Фото с оф.сайта http://castelnaud.com/

Замок был неотъемлемой частью вечной вражды Англии и Франции. Его первые владельцы, вассалы королей Англии, долго конфликтовали с соседним замком Бейнак, остававшимся верным французской короне. И если главные действующие лица тех далеких событий давно исчезли, то эти две крепости до сих пор продолжают свое бесконечное противостояние, словно бросают вызов забвению времени и являются хорошим напоминанием человеку о бессмысленности его жажды власти и тщеславия.


Фото с оф.сайта http://castelnaud.com/

"Вызов Забвению"...Какая хорошая фраза! Но не моя. Обычно я сама пишу все истории о замках, основываясь на информации, взятой из интернета. Но в случае с замком Кастельно попала в тупик: информации вроде много, но вся как под копирку - одно и то же в каждом посте. Каждый раз я натыкалась на одну и ту же статью некоего Д.Маркова о замке Кастельно.

Не знаю, где, откуда и как этот господин Марков черпал информацию для написания своей статьи, ибо даже французские сайты не изобилуют какой-либо информацией о замке Кастельно: всё сухо, лаконично, пунктиром. Да оно и понятно: замок потрепало изрядно, но главное - сгорел весь архив. Долгое время Кастельно был заброшен-забыт, лежал в руинах...То самое забвение, увы!



Уж простите, я не стала "изобретать велосипед" - в основе моего поста всё та же статья Д.Маркова (а что делать?), хотя кое-что от себя я всё-же добавила, внесла дополнения-изменения.


Фото с оф.сайта http://castelnaud.com/

"Впервые Кастельно упоминается в историческом контексте времён крестового похода против Альбигойцев. Хозяином здешних мест являлся в то время Бернар де Казнак, известный своей жестокостью, а также пылкий защитник катарской веры.", - пишет в своей статье Д.Марков.

И вот тут у меня возникает вопрос: "Эээээ. Как это? Известный своей жестокостью? И пылкий защитник катарской веры???" Позвольте, но тут одно исключает другое! В предыдущем посте я не случайно столько времени уделила катарам, ибо! ИБО! Катары были миролюбивым народом, им было чуждо любое насилие - в буквальном смысле слова "мухи не обидят".

По