Ученые полагают, что им удалось найти потерянную цивилизацию, которая была стерта в 1815 году с лица земли самым крупным за всю историю вулканическим извержением.
Следы человеческих поселений были обнаружены в индонезийском местечке Тамбора (Tambora).



По приблизительным подсчетам под пеплом и камнями во время этой катастрофы погибло 88 тыс. жителей. Вулканическое извержение было в 4 раза сильнее, чем Кракатау в 1883 году.

Исследование проходило с помощью специальных радаров в одном из оврагов, где, по словам местных жителей, были найдены кости и остатки посуды.



Археологи откопали дома с соломенными крышами, домашнюю утварь, бронзовые изделия и кости. Все они были найдены в слое, сформировавшемся после извержения вулкана.

Взрыв был такой силы, что на поверхность было выброшено 400 млн. тонн серных газов, что вызвало похолодание, явление, называемое по-другому как год без лета.

При этом пострадали урожаи не только близко расположенных земель, но и во Франции, Германии, где погибли виноградники и кукуруза
[370x263]

Кашлык (Сибирь, Искер) — город, столица Сибирского ханства, находился на правом берегу Иртыша при впадении реки Сибирки, в 17 км выше современного Тобольска.

Первые упоминания о Сибире относятся к началу XIV века, когда он был укрепленным селением угров. В 1495 тайбугин Махмет, бежавший из Тюменского ханства, сделал Кашлык своей столицей. По имени ставки владения хана Махмета стали называться «Сибирским ханством». Впоследствии здесь жили сибирские ханы Едигер и Кучум. В XVI веке население Кашлыка занималось торговлей, ремёслами, рыболовством, земледелием и скотоводством.

26 октября 1582, после поражения сибирского войска в битве при Чувашевом мысу, город был занят Ермаком. Накануне занятия его жители и сам царь Кучум спешно бежали в Ишимские степи. По преданию, казаки нашли здесь богатую добычу. После основания Тобольска вновь был заселён татарами, но вскоре запустел и стал разваливаться, отчасти подмываемый рекой. В начале XX века представлял собою груду кирпича и камней, поросших дёрном и деревьями.

Верхний Нюд — посёлок геологов в Мурманской области. Административно подчинен Мончегорску. В настоящее время постоянного населения нет, но посёлок юридически является населённым пунктом.

На основании опроса жителей поселка Верхний Нюд было принято решение об их отселении в город. Начиная с 1995 года, жители поселка получали муниципальные квартиры в городской черте.

фотографии »

[527x420]
Его еще называют заповедным городом, а сам это название означает лишь «Старая гора». Руины находиться в самом сердце перуанских Анд, на высоте 2500 метров, в долине притока Амазонки – реки Урубамба. А горные склоны по обеим сторонам долины этой реки до сих пор покрыты густым, практически непроходимым, тропическим лесом, надежным покрывалом, укрывавшим город от посторонних взглядов.
Чтобы добраться до него, надо идти по древней дороге инков или же ехать поездом из их древней столицы, ставшей основой современного города Куско.
Впервые испанцы о нем узнали по всей видимости еще в 1743 году, когда участники одной из многочисленных экспедиций, искавших золото, забрались на вершину скалы и увидели лежащий внизу древний, уже тогда заброшенный город.
Вернувшись, они рассказали властям вице-королевства о своей находке, но по всей видимости, заблудившись на обратном пути в джунглях, так и смогли подробно объяснить его местонахождение.
А потом в Латинской Америке началась война за независимость и прочие перипетии, было не раскопок и городов, которыми, судя по легендам, просто были полны эти древние земли. Многие архивы были уничтожены или вывезены в Испанию. К тому же, любая экспедиция стоила недешево.
Поэтому успех сопутствовал практичному и расчетливому американскому археологу Хайрему Бингхему, которого местный перуанский крестьянин по имени Мелчор Орнега в 1911 году за вознаграждение отвел к руинам этого древнего города, затерянного в облаках над сельвой.
Но раскопкам помешала Первая мировая война и только после ее окончания сюда прибыла специальная экспедиция. Это была мировая сенсация, Бингхем потом написал книгу – «Потерянный город инков» и прославился на весь мир.
Но позже появились публикации о том, что он на самом деле ограбил этот город, и вывез в США многие ритуальные храмовые предметы, сделанные из золота и серебра, драгоценные камни, и что своевременно не был им опубликован подробный список находок и их описаний.
После нескольких лет работы город словно воскрес из пелены забвения. Когда-то в этом городе жила знать инков, жрецы и невесты Солнца (из найденных здесь 173 скелетов – 150 являются женскими). Это был прекрасный город с пешеходными аллеями, священными фонтанами и акведуками и легендарным храмом Трех Окон, окна которого располагались таким образом, что в них всегда проникают первый и последний лучи солнца.
Здесь же находилась священная площадь, астрономическая обсерватория и знаменитый Интиватана - загадочный камень странный формы, который возможно использовали как солнечные часы. Его название с языка местных индейцев кечуа переводится как – «место, к которому привязывается Солнце».
До сих пор остается загадкой, как же построили этот город – камни его стен укладывали с удивительной аккуратностью, без стыков, а ведь некоторые плиты весили около 200 тонн, поэтому проблематично поднять их на такую высоту без особой строительной техники.
Так и не определен возраст этого города – если первоначально считали что он построен около шести веков назад, то по косвенным данным, связанным с расчетом расположения звезд и «контрольных точек» солнца в городе, называется гораздо более древняя дата его возникновения – 4-2 тысячелетие до нашей эры, время, когда здесь еще не было ни одной нам известной цивилизации.
Судьба его строителей и последних жителей этого почему-то заброшенного города так и осталась неизвестной.
Сейчас таинственный Макчу-Пикчу – не только охраняемый памятник мировой культуры, но и одно из самых посещаемых туристами мест в Латинской Америке.

Знаменитый камень - Интиватана.
[598x420]

[400x296]
Группа британских и американских ученых обнаружила в джунглях Перу город инков, о котором ничего не было известно в течение почти 500 лет. Предполагается, что в этом городе, затерянном в лесной чаще, инки скрывались от испанских конкистадоров.
Это древнее поселение, получившее название Кота-Кока, находится на дне глухого речного каньона и расположено примерно в 50 километрах от главной крепости империи инков Мачу-Пикчу и в ста километрах от столицы Перу Куско.
В Кота-Кока ученые обнаружили более тридцати зданий, в числе которых так называемая "калланка" - дом собраний или казарма. Две огражденные стенами площадки за пределами основного поселения могли быть загонами для лам.
В самом городе сохранились несколько хорошо построенных прямоугольных домов и стен, сложенных из камня. По словам Томсона, этот застроенный участок в два раза больше и гораздо лучше сохранился, чем другое поселение инков, находящееся неподалеку и найденное в марте этого года другим британским исследователем цивилизации инков Питером Фростом.
Характер местности в районе Кота-Кока таков, что попасть туда можно было лишь спустившись с господствующих гор.
Как полагают, инки обосновались в Кота-Кока после неудачного восстания против испанских конкистадоров во главе с Франсиско Писсаро в 1536 году. Там они пробыли примерно до 1572 года, когда был казнен их вождь Тупак Амару.
Пока трудно сказать, почему город был покинут и забыт. Ученые не нашли здесь следов битвы или грабежа. Может быть, жители просто перебрались в другие места.

[220x232]
[318x393]
Петра: чудо в пустыне Иордании .
Восхитительная Петра – удивительное место в Иордании, ее самая главная достопримечательность. Ей не устают восхищаться путешественники со всего света. Ее не перестают изучать ученые, которые до сих пор не могут сказать про это необыкновенное место ничего неопределенного. Говорят, первыми в Петре поселились набатеи. Считается, уникальные пещеры были вырублены в скале за 2 тысячи лет до рождества Христова…

Чудо в скале.

Петра представляет собой величественную скалу из красного песчаника, в которой вырублены причудливые портики, внешне похожие на римскую архитектуру. Монахи нередко строили свои жилища в пещерах, и все они всегда выглядят удивительно. Петра отличается от таких строений тем, что представляет собой настоящее произведение архитектурного искусства. Впечатление от фасада усиливается необычным цветом скалы: он причудливым образом переливается всеми оттенками красного, розового и оранжевого.

Несмотря на то, что Петра привлекает к себе повышенное внимание, до сих пор никто не берется сказать, кто, когда и зачем построил этот шедевр. Современные археологи пока исследовали не больше трети всех построек и коридоров к глубине скалы, и пока что могут лишь восхищаться увиденным и строить предположения.

Архитектурный оазис в пустыне.

Чтобы попасть к вратам Петры, необходимо пересечь ущелье Сик. И лишь выйдя из узкого прохода между скалами, можно увидеть своими глазами то, что многие фотографы лишь пытаются передать в своих работах!
Первое, что открывается взору путешественника в Петре – удивительной работы фасад Казначества, который представляет собой римскую постройку, вырубленную в скале. Если войти внутрь, то можно увидеть коридоры и лабиринты, которые пока еще не исследованы до конца даже профессиональными археологами. Особенно красиво внутри скалы по вечерам, когда зажигаются свечи. Однако Петра – это не только фасад с колоннами. Дома древнего города вырублены в скале на разных уровнях и соединены улицами и террасами. Стены некоторых каньонов украшены огромными гробницами и небольшого размера крематориями. В низинах и на возвышенностях можно увидеть монастырь Аль-Дейр, разрушенный амфитеатр и развалины древних колонн. Чтобы оглядеть Петру сверху, необходимо взобраться на смотровую площадку – однако сделать это не так-то просто.

Считается, что последними Петру населяли бедуины. Чтобы освободить это уникальное место для путешественников, правительство Иордании выселило жителей пустыни из этих мест. Оставшись без крова бедуины не обиделись, так как быстро смекнули, сколько денег заработают на восхищенных туристах. Сейчас в Петре можно купить стеклянные бутылочки с песком из Вади Муса и бедуинские украшения, а также проехаться на верблюде.

Легенды Петры.

Про историческое значение Петры есть много предположений, которые почти не подкреплены фактически. Считается, что во время скитаний по пустыне сюда пришел Моисей и нашел здесь воду. В основном же археологи приписывают Петру набатеям – кочевым племенам, которые долгое время жили в пустыне и грабили караваны, а потом осели в скальном городе и правили в Иордании в VII до н.э. Завистливый Рим завоевал эти земли, украсил пещеру, но разорил местных жителей. Современная легенда Петры связана с приключениями Индианы Джонса, который искал здесь таинственный Грааль.

Долгое время Петра считалась потерянным городом, в котором спрятаны несметные сокровища. То ли скалу действительно не могли найти, то ли бедуины специально прятали ее от глаз чужих людей. Но в современной истории Петра впервые была обнаружена в 1812 году швейцарским востоковедом Буркхардом, который обманным путем уговорил кочевников провести его к таинственному городу, запрятанному в пустыне Вади Муса. С тех пор это удивительное и непознанное место привлекает историков, археологов и туристов.

Тмутаракань, также известна, как Гермонасса, Таматарха — древний город на Таманском полуострове на территории современной станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Городище раскопано частично, так как большая часть его находится под жилой застройкой. Толщина культурного слоя достигает 12 метров. Раскопки производились с XIX до середины XX веков. В настоящее время территория раскопок объявлена заповедником, в перспективе создание музея-заповедника под открытым небом.



История
Многолетние археологические исследования и письменные источники позволили идентифицировать городище со следующими историческими именами:

Греческий (боспорский) полис Гермонасса (VI век до н. э. — IV век н. э.) Вероятнее всего (как следует из координат, оставленных Птолемеем), Гермонасса находилась у совр. ст. Сенная, там где традиционно помещают Фанагорию. В Тамани же размещался какой-то другой город, возможно, переместившаяся с конца косы Корокондама.
Византийский (или зависимый от Византии) город Таматарха (Матарха) (VII век).
Хазарская (VIII — перв. половина X) Таматарха, Матлука,
а также Самкерц, Самкуш. Арабские источники этого периода называют город Самкуш ал-йахуд (то есть Еврейский Самкуш) что может указывать о существовании здесь большой еврейской общины, или о распространении иудаизма у хазарской знати.

Тмутаракань (Тмуторокань, Тмутороконь, Тьмуторокань, Тмуторотань, Торокань) — столица древнерусского Тмутараканского княжества (втор. половина X—XI). После разгрома Хазарского каганата в 965 киевским князем Святославом Игоревичем город перешёл под власть Руси. В это время известен, как крупный торговый город с хорошей гаванью. Через Тмутаракань поддерживались политические и экономические связи между русскими княжествами, народами Северного Кавказа и Византией. В городе жили касоги (адыге), греки, аланы (осетины), русские и армяне.
Тмутаракань в X веке была обнесена мощной стеной из кирпича. В 1023 князь Мстислав Владимирович, правивший в Тмутаракани с 988 по 1036, построил здесь церковь Богородицы. В 1068 князь Глеб измерил море от Тмутаракани до Корчева (см. Тмутараканский камень).

Половецкая Матарха (XII — перв. половина XIII).
Татарская Матрика (середина XIII — начало XIV).
Генуэзская Матрега (XIV—XV).

Византийский период
В VI веке Боспор становится федератом или частью Юстиниановой Византии (Прокопий Кесарийский, Персидская война; Таматарха Прокопием не упоминается, однако Тамань входила в сферу влияния Боспора). Это подтверждается и сообщением Иоанна Малалы о назначениях на должность комита понтийских проливов (Хронография, Книга XVII). Усиление Хазарского каганата в VIII—IX веках не прервало связи Таматархи с Византией: их связывали союзнические отношения, направленные сначала против экспансии арабского халифата, а затем и против варяжских грабительских походов, при этом политика Византии была направлена на господство на море и контроль портов и их окрестностей, существуют сведения, что Таматарха и была таким портом, расположенным на побережье, контролируемом хазарами.


Упоминание о Таматархе встречается также и в сочинении Константина Багрянородного Об управлении империей (X век); в нём Таматарха называется крепостью (глава 42). Как уже упоминалось, что у Хазарского каганата и Византии в это время сложились союзнические отношения, так, например, хазарская крепость Саркел была построена византийцами по просьбе хазарского кагана и, судя по всему, Таматарха контролировалась Византией через херсонских стратигов. Заинтересованность Византии в Таматархе достаточно очевидна — в том же сочинении Константина Багрянородного (глава 53) в списке нефтяных источников Таматарха стоит первой: Должно знать, что вне крепости Таматарха имеются многочисленные источники, дающие нефть — нефть использовалась в Византии для изготовления греческого огня и в окрестностях Керчи и на Тамани могочисленны находки остатков византийских амфор со смолистыми остатками на дне и стенках, люминесцентный анализ показал, что эти амфоры (в том числе XI и XII веков) использовались для перевозки нефти, по своему составу идентичной таманской и керченской.


Несомненно, захват Таматархи русскими в X веке поставил под угрозу не только интересы Византии в северном Причерноморье, разрушив русско-византийские отношения, кодифицированные договором 944 г., но и сказался на источниках её военно-морского могущества. Ситуация осложнилась дроблением Руси на враждующие удельные княжества в XI веке: в такой ситуации Византии попросту было невозможно строить сколь-либо стабильные отношения с Русью — установление союзнических отношений с одним князем автоматически вызывало вражду с князьями-соперниками. Византии не оставалось другого выхода, как пытаться ситуативно реагировать на смену правителей Тмутаракани — вплоть до устранения наиболее враждебных фигур; так, в 1066 г. стратиг (катепан) Херсона отравил на пиру князя Тмутаракани Ростислава Владимировича.

В 1079 г. Всеволод Ярославович захватил Тмутаракань, Олег Читать далее...

Историю создания Фатихпур-Сикри можно читать, как волшебную сказку. Уже потеряв надежду зачать сына, император Акбар пришел сюда в поисках знаменитого суфийского мистика шейха Салима Чишти, у которого хотел испросить благословения и помощи. Молитвы были услышаны, и вскоре у императора родился сын. Акбар назвал принца Салимом, в честь святого, и поклялся построить новый город. Так в 40 км от Агры на каменистых склонах вырос великолепный Фатихпур-Сикри. Новый город был чудом, восхищавшим гостей со всего света.
Строительство по меркам того времени было просто молниеносным, всего около 15 лет ушло на сооружение новой столицы. Но вскоре ушла из города вода, а за ним и люди.

Сегодня Фатихпур-Сикри - опустевший город-призрак, его стены, дворцы, бани, королевский монетный двор, площади и парки и поныне напоминают о великом провидце и строителе. В сердце дворцового комплекса и сегодня царит оживление. Сюда, к могиле великого шейха Салима Чишти, белому мраморному пантеону посреди двора Императорской мечети, приходят тысячи паломников, чтобы возложить цветы, повязать лоскут на решетчатую панель и помолиться о рождении сына.
[200x295]

Это первое поселение на переславской земле, которое было предшественником Переславля-Залесского. Название упомянуто в "Повести временных лет": “На Белеозере седять Весь, а на Ростовьском озере Меря, а на Клещине озере Меря же... А се суть инии языци, иже дань дають Руси" (очевидно, Клещиным названо Плещеево озеро, современное наименование которого, видимо, является поздней модификацией того, что было в древности). Входил в Ростовское княжество.

Все постройки города были деревянными: известно, что в нем были дом княжеского наместника, палата воинов-дружинников и Спасская церковь. На валах располагалось несколько деревянных башен (не менее четырех: на остатках валов видны разрывы от четырех проездных башен) и рубленые стены Клещинского детинца — довольно мощные по тем временам укрепления. Немного севернее Клещина высилась Александрова (тогда — Лысая) гора. Недалеко от Клещина находился Синий камень, которому поклонялись язычники. В то время он лежал на восточном берегу Плещеева озера близ Никитского монастыря.

В 1152 году Юрий Долгорукий перенес город с озёрного берега немного южнее — к устью реки Трубеж, где вскоре появился Переславский кремль. В Тверской летописи об этом сообщается так: “Тогда же Георгий князь в Суждале бе, и отверъзя ему бог разумнеи очи на церковное здание, и многи церкви поставиша по Суздальской стране, и церковь постави камену на Нерли, святых мученик Бориса и Глеба, и святаго Спаса в Суздале, и святаго Георгиа в Володимери камену же, и Переславль град перевед от Клещениа, и заложи велик град, и церковь камену в нем доспе святаго Спаса, и исполни ю книгами и мощми святых дивно, и Георгев град заложи и в нем церковь доспе камену святаго мученика Георгиа”.

Клещин же упомянут в "Списке городам русским дальним и ближним" (около 1385 года) вместе с собственно Переяславлем (это старое, не употребляемое сейчас название Переславля). На миниатюре "Александр Невский приезжает в Переславль, что на Клещине" (рис. 4) из списка XVI века "Жития Александра Невского" изображен как Переславль-Залесский и озеро, так и небольшое поселение. Видимо, это посад Клещина, сохранившийся до сих пор в виде села Городище.


Археологический памятник
От древнего города сохранилось кольцо валов протяженностью в половину километра и высотой до 3,5 метров, охватывающее площадь около 2 га (175х120 м). На месте 4 проездных башен — разрывы. Поселение исследовалось П. С. Савельевым, К. И. Комаровым. Найдены обломки древнерусской керамики, клад с монетами XV века (зарыты уже после того, как город опустел).

Сейчас рядом с городищем находится село Городище — сохранившийся посад Клещина

Слушать этот музыкальный файл

Зимовье зверей - "Города, которых не стало".

Думаю, что в тему.

 

 

 

[640x480]

[700x525]

Время здесь как будто замерло, остановилось в том далеком советском 1986 году. Улицы носят прежние названия – Пролетарская, Красногвардейская. В заброшенных домах можно найти старые газеты за 1985-1986 года, а на фасадах больниц и библиотек до сих пор висят советские гербы и партийные лозунги. Да и люди, работающие на станции, остались добрыми и приветливыми, несмотря на трагедию, случившуюся на их глазах 20 лет назад. Таким запомнился Чернобыль студентам-журналистам Запорожского национального университета, побывавшим в «мертвом» городе с однодневным визитом.
– В запретную зону Чернобыля допуск разрешен только совершеннолетним. Однако для того, чтобы получить такое разрешение, необходимо заранее подать все необходимые документы, а также выстоять очередь, которая значительно увеличивается в преддверии годовщины трагедии, — говорит куратор экспедиции, завкафедрой журналистского творчества доцент Виктор Костюк. – Пропускной пункт «Дитятки» (по названию села, близ которого и расположен КПП – авт.), где проверяют пропуска и документы, находится в 30 км от Чернобыля. Отсюда и начинается зона отчуждения.

Как рассказали студентам, запретная зона делится на два сектора: 30 км и 10 км от атомной станции. Несмотря на то, что в первом секторе проживание запрещено, там живут семьи атомщиков, а также около трех тысяч самоселов. Это, в основном, пожилые люди, которые не смогли освоиться на новых местах, или атомщики, оставшиеся работать на ЧАЭС. В 10-километровой зоне люди только работают, поскольку высокий уровень радиации делает эту территорию непригодной для жизни. Кстати, работают в этой зоне вахтенным методом: 15 суток на станции, а потом – домой, в Киев или Житомир. Впрочем, наибольший радиационный фон вблизи атомки, судя по карманному дозиметру, составляет 3 микрорентгена в час.

Городом атомщиков считается Припять, находящийся в 2,5 км от атомной станции. По словам Анны Острогляд, одной из группы студентов, побывавших на ЧАЭС, Припять – абсолютно мертвый город, где нет ни одного частного дома – только опустевшие, полуразрушенные, заброшенные многоэтажки. По прошествии стольких лет дома начали рассыпаться. Впрочем, не последнюю роль в этом процессе сыграла и разрушительная сила ударной волны.

– Если в Чернобыле живут люди, то в Припяти нет ни души, ни одного человека. Мало того, здесь не водятся даже животные. Сюда въезжаешь, как на кладбище, даже говорить хочется вполголоса, – делятся впечатлениями студенты. Однако больше всего третьекурсников поразил вид детской площадки. Как им объяснил гид по Чернобылю Владимир Вербицкий, эту площадку планировали открыть к 1 мая 1986 года. И когда 26 апреля случилась авария, а во второй половине следующего дня началась эвакуация людей, городские власти решили абсолютно бесплатно покатать детей на машинках и «чертовом колесе»!!! Сегодня эта площадка осталась в том же состоянии, что и 20 лет назад, правда, потеряв первоначальный праздничный вид.

Любопытно, что еще в советское время в зону отчуждения завезли 10 лошадей Пржевальского. Они должны были выщипывать зараженную радиацией траву (говорят, что на животных радиация действует не так губительно, как на людей, — авт.).

– В самом Чернобыле ходить разрешено только по проезжей части, поскольку асфальтированные дороги там систематически моют, а вот какой уровень радиации на земле, неизвестно. Поэтому шаги вправо-влево были строго запрещены, – говорит третьекурсница Виктория Винниченко. – Нас поразил очень чистый воздух – в воздухе ведь радиация не ощущается, а заводов, предприятий и автомобилей там нет. И чрезвычайно красивый лес. Маленькие покинутые домишки, стоящие по обе стороны дороги, до такой степени заросли лесом, что казались миражами.

Чернобыльская атомная электростанция расположена не в самом Чернобыле, а в селе Копачи (2,5 км от Припяти). Несмотря на то, что на сегодняшний день все энергоблоки остановлены, станция продолжает жить особой, полузамороженной жизнью, находясь под неусыпным контролем рабочих.

Атомщики, трудящиеся на ЧАЭС, рассказали студентам, что целостность четвертого – аварийного – энергоблока сейчас находится под угрозой. Одна из балок реактора, закрытого «саркофагом», дала крен в полтора метра. И если не остановить этот процесс, остатки реактора могут в любой момент рухнуть, спровоцировав взрыв гораздо большей мощности, ведь под «саркофагом» находится еще около 200 тонн топлива. Кроме того, сам «колпак», укрывающий остатки реактора, уже покрыт трещинами площадью около тысячи кв. метров, и оттуда вовсю «свистит» радиация. Постройка нового «саркофага», который, по предварительным подсчетам, способен простоять сто лет, обойдется государству в 45 млн. долларов. Сейчас поступают инвестиции от стран-союзников, в частности, весомый вклад делает правительство Франции.

Для того чтоб не терять времени и лишний раз не подвергаться облучению, все маневры, необходимые для Читать далее...

27 июля 1967 года комиссия Уральского отделения ТЭП вылетела на площадку строительства. Для размещения поселка предлагалось семь площадок: в районе города Чернобыля , севернее и южнее села Копачи, в районе станции Янов - западнее, и на месте поселка Лесной. Окончательно была выбрана площадка южнее села Семиходы . Определяющим для выбора места строительства города явилась близость железнодорожной станции, наличие реки и автотрассы.
Проектное задание было выпущено в 1969 г. В этом же году были выпущены и первые рабочие чертежи на коммунальные системы, первый микрорайон и временный поселок. Первые рабочие чертежи привязки были выданы на общежития № 1-4 и дома №3 и №5 по улице Дружбы народов.

4 февраля 1970г. считается началом строительства города. Заложено общежитие № 1, здание строительного управления, столовая № 1 , начался монтаж поселка "Лесной".

Вместе с вводом первых объектов на ЧАЭС строились первые дома в поселке строителей Припять, в июне 1971 г. рабочая комиссия приняла первый 90- квартирный дом. В декабре 1972 г. была построена первая школа. В августе 1971 года принимались в эксплуатацию инженерные сооружения жилпоселка : пусковой комплекс водоснабжения, канализации и техводоснабжения .

К 1986 году в городе были сооружены Дворец культуры, Дом книги, кинотеатр, гостиница, четыре библиотеки, школа искусств с концертным залом, комплекс медицинских сооружений, благоустроенные средние общеобразовательные школы, профтехучилище. Действовал филиал Куйбышевского всесоюзного заочного энергостроительного техникума. Создана широкая сеть бытовых учреждений, столовых, кафе, магазинов, построено свыше десятка детсадов.

Строительству различных дошкольных и спортивных учреждений уделялось особое внимание, ведь средний возраст жителей юного города составлял двадцать шесть лет. Ежегодно здесь рождалось более тысячи детей.

В ближайшем будущем в Припяти планировалось построить энергетический техникум, еще одну среднюю школу, межшкольный учебно-производственный комбинат, Дворец пионеров, молодежный клуб, торговый центр, крытый рынок, гостиницу, новые здания авто- и железнодорожного вокзалов, стоматологическую поликлинику, кинотеатр с двумя кинозалами, магазин "Детский мир", универсам и другие объекты . Предусматривалось также сооружение ретранслятора центрального телевидения на три программы. На въезде в город планировалось построить парк с аттракционами.

Эвакуация началась в 14 часов 27 апреля 1986г. и была проведена примерно за 3 часа.

В этот день из города было вывезено около 45 тыс. человек. В первые дни после аварии было также эвакуировано население из ближней (10-километровой) зоны ЧАЭС.

2 мая было принято решение об эвакуации населения из 30-ти км зоны Чернобыльской АЭС и ряда населенных пунктов за ее пределами. В последствии, до конца 1986г. из 188 населенных пунктов (включая г.Припять) было отселено около 116 тыс. человек.

В настоящее время город Припять остается "мертвым городом". Пустующие здания постепенно приходят в упадок, разрушается система городских коммуникаций. Сталкеры-одиночки, кланы испльзуют Припять как перевалочный пункт при походах в Зону. Городские улицы зачастую становятся ареной баталий между охотниками за артефактами. Периодическое патрулирование Припяти не дает заметных результатов по причине низкой эффективности использования боевой техники в городских условиях.

Возникновение поселения Братск относится к 1631 году, когда русскими первопроходцами - казаками был срублен деревянный острог в месте слияния рек Ангары и Оки, который получил имя Братский по названию местных племен – бурятов («браты» от твердого русского произношения «буряты»).

В 1636 году, из-за опасения быть размытым, острог был перенесен с правого на более высокий левый берег Оки. Именно в этом остроге был в заточении протопоп Аввакум. В Брацкий острог были сосланы декабрист Муханов, русский мыслитель Радищев, революционер Рябиков, польский ученый – естествоиспытатель Чекановский.

Братск был самым первым русским поселением на Ангаре. Это был первый важный опорный пункт в продвижении русских на север и восток, он способствовал возникновению многих русских поселений на Ангаре. Основным занятием жителей являлись землепашество и охота. Старый Братск существовал до середины двадцатого столетия, когда началось строительство Братской ГЭС, он оказался в районе затопления водохранилищем и подлежал эвакуации.

Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Centralia%2C_Pennsylvania
Перевод: 91-60-91

Предыстория.

Джонатан Фауст открыл таверну «Bull's Head» в Централии в 1841 году, и в 1866 году Централия получила статус городка. В 1854 Александер В. Реа, гражданский горный инженер, по заказу компании «Locust Mountain Coal and Iron Company» приехал в эту местность и, разбив землю на участки, начал проектировку улиц. Это поселение изначально было известно как Центервилль. Так продолжалось до 1865, пока там не открыли почтовое отделение и название не изменилось на «Централия». Угольно-антрацитовая промышленность являлась здесь основным производством. Она продолжала функционировать в Централии до 1960-ых, пока большинство компаний не вышло из бизнеса. Горная же промышленность, основанная на шпуровых шахтах, продолжала функционировать до 1982 года. Открытая разработка в этой области всё ещё продолжается, и в подземных шахтах трудятся приблизительно 40 работников примерно в трёх милях к западу.
Основатель городка Александр Реа стал жертвой заказного убийства. Он был убит 17 октября 1868 за пределами города. В этом преступлении обвинили троих человек и в последствии они были преговорены к повешению в центре графства Bloomsburg, штат Пенсильвания. Приговор был исполнен 25 марта 1878 года. Также в течение этого периода было совершено ещё несколько убийств и поджогов.
Городку служили две железные дороги – «Philadelphia and Reading» и «The Lehigh Valley», причём именно «The Lehigh Valley» являлась главным источником железнодорожного сообщения. Железнодорожное сообщение прекратилось в 1966 году. Городок имел собственный школьный район с несколькими начальными школами и одной средней школой в пределах окрестностей. Также в городке было две приходских католических школы. Инфраструктура города была достаточно развита и включала в себя семь церквей, пять гостиниц, двадцать семь салонов, два театра, банк, почтовое отделение и четырнадцать супермаркетов. На протяжении большей части истории этого городка, пока функционировала угольная промышленность, население составляло более 2 000 жителей. Еще около 500 - 600 человек проживали в областях не входивших в черту города, на смежных территориях.

под катом история вымирания Централии, фото и видео. город хоть и был очень маленьким, но действительно красивым и живописным.

тырк

17 августа этого года президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в очередной раз пустили за штурвал СУ-27, и развлечения ради президенту дали направить пару ракет в дом культуры поселка Хальмер-Ю, что в республике Коми. Если бы президент немного почитал бы об истории поселка Хальмер-Ю, он бы так, вероятно, не делал, и, может быть, сохранил бы побольше уважения тех, кто эту историю знает. Но - увы.

Над некоторыми местами, ставшими ныне мертвыми городам, словно изначально довлел какой-то злой рок. Даже названия для поселений выбирались как будто бы нарочно.

В нескольких десятках километров от приполярной шахтерской Воркуты лежит в руинах поселок городского типа Хальмер-Ю, что в переводе с ненецкого означает "долина мертвецов" (Прим solitary-Angel. я нашла и другой перевод, (в переводе с языка Коми – «Мертвая Река»)). Кочевые оленеводы ненцы считали Хальмер-Ю священным местом. Сюда свозили своих покойников, и никто никогда не пытался поселиться в таком месте.

Советской власти ненецкие обычаи показались полным анахронизмом, тем более что рядом с Хальмер-Ю нашли залежи угля. Для начала, в 30-е гг. была осуществлена так называемая "лагерная колонизация" "долины мертвецов", только добавившая Хальмер-Ю дурной славы всеобщего кладбища. С конца 50-х началось комсомольское освоение одного из самых северных месторождений коксующего угля в СССР. Вокруг шахты быстро вырос поселок городского типа с населением более 7 тыс. человек. Однако здешний уголь оставался дорогим удовольствием для страны. С переходом новой России к рыночной экономике встал вопрос о целесообразности существования Хальмер-Ю. И в конце 1993 г. (в некоторых источниках указан 1995 год) правительство РФ приняло постановление о ликвидации бесперспективной шахты и расселении поселка.

В книге В.И. Ильина "Власть и уголь: шахтерское движение Воркуты" описан драматический эпизод решения вопроса с Хальмер-Ю. "Окончательная ликвидация Хальмер-Ю проходила с помощью ОМОНа. Вышибались двери, людей насильно загоняли в вагоны и вывозили в Воркуту. Отсутствие энтузиазма части последних жителей поселка вполне понятно: новое жилье им еще не предоставили, некоторые получили недостроенные квартиры. Переселение же их в общежития и гостиницы Воркуты делало их заложниками обещаний властей, которым мало кто верил". Очевидцы называли это "убийством города".

С тех пор о поселке городского типа Хальмер-Ю забыли, зато на его месте появился военный полигон с одноименным названием. Высокие здания посреди ненецкой тундры – удобные цели. Последний раз бывший поселок попал в поле зрения общественности в августе 2005 года. Тогда в ходе учений стратегической авиации бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился российский президент, нанес сокрушительный удар по бывшему дому культуры "долины мертвецов". Первая ракета прошла чуть выше, зато две остальные прошили здание насквозь, оставив в стенах 5-6-метровые дыры. Испытания признали удачными.

Сегодня в "долину мертвецов" по насыпи бывшей железной дороги пробираются лишь охотники да самые отмороженные собиратели лома цветных металлов. А бывшие жители Хальмер-Ю создали несколько страниц в Интернете, посвященных поселку.

За тысячи километров от "долины мертвецов", под низким небом Колымы, в безвестности гибнет брат-близнец Хальмер-Ю – поселок городского типа Кадыкчан. У него нет сайта, его не бомбил президент, в Кадыкчане вообще нет ничего, кроме брошенных домов. Поселок с населением в 6 тыс. человек стремительно угасал после взрыва на местной шахте в 1996 году. Через несколько лет произошло размораживание единственной местной котельной, после чего жить в Кадыкчане стало невозможно... История колымского поселка до боли похожа на Хальмер-Ю. Пожалуй, самым пугающим совпадением выглядит перевод слова "кадыкчан" с эвенского языка – "долина смерти". Невольно задумаешься о некоей предопределенности.

Искала информацию о Мологе...

Сколько солнца, сколько света,
И лазурь над головой,
Щедрой ласкою согреты,
Отдыхаем здесь с тобой.
Запах в Коприне смолистый,
Утра розовый рассвет,
Берег моря золотистый
Привлекают много лет.

    Село Коприно известно с XVIвека. Оно было расположено на правом берегу реки Волги. В 1544/45 г. оно вошло во владения Троице-Сергиева монастыря. Местное население занималось сельским хозяйским и рыбным промыслом.

    В XIX веке в селе Коприно Н.В.Верещагиным было начато сыроварение. Он убедился, что условия здесь вполне благоприятствуют развитию молочного хозяйства. 17 марта 1870 было пущено производство сыра. Отсутствие финансовой помощи от правительственных органов вынудило его изыскивать способы ускорить оборачиваемость средств. Поэтому в первых двух артелях Ярославской губернии было организовано производство голландского сыра. Выступая перед земствами почти всех уездов Ярославской губернии, Верещагин обращал внимание на крайне низкий экономический уровень пореформенного хозяйства, в том числе и скотоводства. Мерой ликвидации этого он считал организацию сыроделия.

    При создании Рыбинского водохранилища село Коприно оказалось в зоне затопления наряду с 663 деревнями, 1 городом (Молога), 140 церквями и 3 монастырями. Ушли под воду древняя княжеская столица, культурно-исторический и административно-хозяйственный центр город Молога, в котором проживали более 5 тыс. человек, пятитысячный фабричный поселок Абакумово, находившийся на реке Шексне в нескольких километрах от Рыбинска. Затоплено три четверти территории одного из древних русских городов - Весьегонска (Тверская область), расположенного в 140 км от Рыбинска. Под воду ушла вся его историческая часть с тремя старинными храмами. Перенесено на новое место старинное село Брейтово, стоявшее при впадении легендарной реки Сить в Мологу. Затоплены древние летописно известные села и храмы, расположенные вдоль бывших берегов Мологи, в частности, село Борисоглеб - бывший Холопий Городок, впервые упомянутый в XII веке. Ушли под воду самая благоустроенная в Ярославской епархии Югская Дорофеева пустынь, располагавшаяся на полпути от города Мологи до города Рыбинска; обширный комплекс Мологского Афанасьевского монастыря, основанного в XIV веке. В комплекс входило 4 храма. Затоплен Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь, находившийся между Череповцом и Рыбинском близ реки Шексны, с величественным пятиглавым собором.

    От храма Воздвижения Креста Господня, находившегося в селе Коприно ныне остались руины. На пляже, недалеко от храма, лежит несколько надгробных камней. От старости надписи читаются с огромным трудом. Несмотря на плачевное состояние, руины очень живописны, особенно красивый вид открывается с воды. [700x525]

http://www.liveinternet.ru/users/1758119/post52190443/

Молога — бывший город при впадении реки Молога в Волгу в 32 километрах от Рыбинска. Известен с XIII века, в XV—начале XX веках — крупный торговый центр. Население в начале XX века насчитывало около 5 тысяч человек.

В городе располагалось 6 соборов и церквей, 5 благотворительных учреждений, 3 библиотеки, 9 учебных заведений, в том числе гимнастическая школа П. М. Подосенова — одна из первых в России, при которой имелись сцена и партер для постановки спектаклей. Казначейство, банк, телеграф, почта, кинематограф, больница на 30 коек, амбулатория, аптека — вот далеко не полный перечень учреждений Мологи. Работали в городке винокуренный, костомольный, клееваренный и кирпичный заводы, а также завод по производству ягодных экстрактов.

В сентябре 1935 было принято постановление Правительства СССР о начале строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов. По первоначальному проекту подпорный уровень (высота зеркала воды над уровнем моря) Рыбинского водохранилища должен был составлять 98 м.

1 января 1937 эта цифра была изменена на 102 м, что увеличивало количество затапливаемых земель почти вдвое. Город Молога лежал на отметке 100 м над уровнем моря, и именно эти 2 метра стоили ему жизни.

После сооружения Рыбинской ГЭС и водохранилища, территория города затоплена, жители были переселены. Часть жителей, которые отказались от переселения, погибла при затоплении города (по официальным данным, их число составило 294 человека)

Уровень водохранилища колеблется, и приблизительно раз в два года Молога показывается из воды. Обнажаются мощение улиц, фундаменты домов, кладбище с надгробиями.

В наше время в Рыбинске создан Музей Мологского края.

В один-единственный невыразимый миг в начале августа 1945 г. мир был изменён навсегда. С 1942 г. в рамках секретной военной программы США, названной Манхэттенским проектом, шли работы над двумя бомбами с таким интенсивным выделением тепла и взрывной силой, что они превратили два города-цели — Хиросиму и Нагасаки — в громадные выжженные пустыри.

Нагасаки за два дня до атомной бомбардировки:

[показать]

И через три дня после:

[показать]

Дальше

Многие из мифов, которые можно услышать о Чернобыле, часто носят курьезный или даже совершенно маразматический характер. Например, за последние двадцать лет, наверное, не было ни одного случая облысения, который не пытались бы так или иначе связать с аварией на ЧАЭС. На Чернобыль валится печальная демография и высокий уровень разводов среди украинцев, его обвиняют в психологических расстройствах и алкоголизме, без Чернобыля не обходится ни одно описание общей социальной ситуации в стране. Очень многие представления среднестатистического "пересічного" украинца о Чернобыле весьма далеки от реальности. Мифология Чернобыля уже давно созрела для радикального пересмотра и чистки.

Чернобыль – безлюдная и безжизненная пустыня

Миф: для многих совершенно неглупых людей сам факт того, что на Чернобыльской АЭС вообще могут находиться какие-то люди, является потрясающим открытием. Предположение же о том, что кто-то там еще и работает, выглядит для них совершенно фантастическим. Автору известен случай, когда сотрудники украинского посольства в одной из зарубежных стран, когда с ними связались с просьбой о содействии в организации импорта оборудования из этой страны для ЧАЭС, заявили, что Чернобыльская АЭС "закрыта и не существует". Они долго не могли поверить в обратное, даже после предоставления им официальных документов о регистрации предприятия.

В воображении непосвященного человека "закрытая АЭС", видимо, представляется чем-то вроде закрытого продовольственного склада, окна которого заколочены, а на дверях повешен огромный амбарный замок. Зона отчуждения же часто представляется как пустыня, обнесенная тройным рядом колючей проволоки, за которой бродят пожирающие друг друга жуткие мутанты.

Поэтому рассказы побывавших там людей о цветущей природе и густых лесах, о зайцах, лисах, лосях, бобрах, о стадах кабанов и косуль, о лениво кружащих в небе орлах, о пушистых сытых волках, с интересом разглядывающих проезжающие мимо автомобили, воспринимаются, в лучшем случае, с недоверием.

А уж если рассказать, что на станции есть вполне современные офисы с евроремонтом, компьютерами и интернетом, что позвонить на ЧАЭС можно по самому обычному телефону по коду одного из городов Киевской области, а на том конце вам еще и ответит приятный женский голос, то вас будут долго подозревать в попытке розыгрыша.

Правда: Чернобыльская АЭС – вполне современное предприятие, где работают тысячи людей, а условия труда мало чем отличаются от любого другого места. В городе Чернобыль живут люди, работает мобильная связь, открыты церковь, поликлиника и магазины, по улицам ездят машины. Если бы не отсутствие играющих детей и бабушек на лавочках, Чернобыль можно было бы принять за самый обыкновенный украинский районный центр. Сама же Зона теперь представляет собой уникальный природный заповедник, где существуют сотни видов флоры и фауны, весьма успешно справляющихся с последствиями радиации. Присутствие человека для всего этого многообразия дикой природы было гораздо более губительным, чем радиоактивное облучение. Теперь же, в отсутствие человека, природа расцвела.

Досужие домыслы вроде мышей с тремя глазами, зайцев с пятью лапами, гигантских яблок и светящихся в темноте кротов даже не хочется упоминать. Никто их в глаза не видел.

В Чернобыле произошел ядерный взрыв

Миф: на ЧАЭС взорвался не то уран, не то плутоний – в общем, это был ядерный взрыв.

Несмотря на тысячи опровержений и сотни научных объяснений, миф о ядерном взрыве в Чернобыле оказался поразительно живуч. Фантазия обывателя упорно рисует запомнившееся еще со школьных уроков политинформации изображение атомного гриба, зловеще возвышающегося над доброй половиной Украины. Не способствуют развенчиванию этого мифа и постоянные сравнения Чернобыля с Хиросимой. Тут даже на подсознательном уровне возникнет ассоциация с атомным взрывом – если два события сравнивают, то это значит, что они аналогичны по своей сути.

Правда: никакого ядерного гриба над Чернобылем не росло. Несмотря на споры вокруг мелких деталей, большинство экспертов уже давно согласны, что сначала произошел разрыв конструкций реактора под очень высоким давлением пара, а затем детонировала и взорвалась воздушно-водородная смесь. Это был взрыв огромной силы. Но не ядерный.

Для ядерного взрыва требуется определенная масса урана,

Читать далее...

Припять

Непосредственно рядом со взорвавшейся электростанцией находится основанный в 1970 году советский город Припять.

Читать далее...