[700x560] 

+Еще>>>
 

  [200x262]Федор Григорьевич Солнцев родился 14 апреля 1801 г. в с. Верхне-Никульском Мологского уезда Ярославской губернии в семье помещичьих (крепостных) крестьян графа Мусина-Пушкина. После рождения сына Федора его отец, Григорий Кондратьевич, уехал в Петербург и стал работать кассиром при императорских театрах. Вскоре в северную столицу переехал и старший брат, Денис. Федор и его мама Елизавета Фроловна остались в деревне. Благодаря стараниям матери, бывшей грамотной женщиной, он начал учиться читать. Но учеба в целом давалась с трудом. Гораздо интереснее было рисовать или копировать лубочные картинки, играть на берегу ручья, впадающего в знаменитую реку Сить.Когда в 1815 г. отец, по обыкновению, навестил семью, ему пожаловались на нерадивого ребенка, интересовавшегося только рисованием различных деревенских и церковных предметов. Григорий Кондратьевич, по-видимому, обладая хорошим чутьем, забрал ребенка с собой в Петербург.

[720x970]

 Jose Miguel Roman Frances, родился 2-ого января 1950 в Alcoy, Spain. В возрасте 14 лет почувствовал тягу к живописи и начал брать уроки у живописца Gaspar Frances Rico. В 1965 годк он выставил свою первую картину  в своем родном городе, она была высоко оценена критиками и в следующем году художник переезжает в Мадрид для продолжения совершенствования своего живописного мастерства. В настоящее время он живет и работает в двух местах , полных вдохновения; очень близко к Alcoy, в горах, и Denia, перед Средиземным морем. В обоих местах очень легко видеть, как небо меняется каждое утро, со всесторонними оттенками фиалки, или синий или фиолетовый. Картины Jose Miguel Roman Frances полны света и цвета, типичного для Средиземноморья, поразителен контраст, который он создает между центральными фигурами и фонами. Кожа женщин и детей, в картинах, написанных им, изящно заштрихована и точно нарисована, тогда как фоны имеют тенденцию к некоторому наложению красок густым слоем.Работы Jose Miguel Roman Frances можно найти в общественных и частных коллекциях в более чем 30 странах.

  [730x930]

Кто из нас не любовался «боярышнями» Константина Егоровича Маковского: чернобровыми, с длинными опущенными ресницами, меланхоличными или задорными, в кокошниках разной формы, с бантами, серьгами, ожерельями?!Любовались и, наверняка, разглядывали украшения на каждой из них, поражаясь точности, с какой они прорисованы.Мало кому известно, что самобытность, своеобразие и убедительность картин Константина Егоровича напрямую связаны с истинной страстью художника — художественным собирательством, которым Маковский увлеченно занимался на протяжении всей своей жизни (годы жизни 1839 - 1915).

[700x946]

Сорока/ кичка, рога/ - головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно. Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными - различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов.

  [690x569]

  Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, на передней части которой укреплялось твёрдое возвышение, изготовленное из луба, деревянных дощечек, бересты, проклеенного или простёганного в несколько раз холста, холщовых валиков, набитых соломой, куделью. Сзади кичка затягивалась на вздёржку, плотно облегая голову.Сорока, называвшаяся также макушка, привязка, - это верхняя часть головного убора, чехол, надевавшийся поверх кички. Она обычно изготавливалась из кумача, шёлка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке. Сороки сшивались обычно из двух - трёх частей ткани. Передняя её часть называлась чело, очелье, чёлышко; боковые части - крылья, задняя часть - хвост. Они соединялись таким образом, что головной убор принимал форму шапочки с прямоугольным, овальным верхом или верхом, вырезанным по форме рогов. Крылья, сшитые с очельем и частично с хвостом, имели завязки, которыми сорока крепилась на голове поверх кички. Если хвост сороки был короткий, то он почти полностью сшивался с крыльями, если длинный - то его значительная часть спускалась на плечи. Наряду с сороками в виде шапочек были распространены также сороки, сшитые не полностью: соединенными были только очелья с хвостом и крылья с очельем. Такие сороки в распластанном виде напоминали птицу с длинным хвостом и разложенными по сторонам треугольными крыльями.

[показать]

[600x371]

[600x371]

[350x270] Пейсли— декоративный орнамент каплеобразной формы. Родиной орнамента считается Персия (по некоторым источникам — Индия). Данный орнаментальный мотив (бута) был характерен для Персии со времён династии Сафавидов. Он завоевал популярность в России и в Западной Европе в новое время благодаря импортируемым с Востока кашемировым тканям с «огуречным» узором. А среди знатоков текстиля, модельеров и историков моды его принято величать «пейслийским» или «пейсли». В Великобритании «индийский огурец» получил широкое распространение после того, как возвращавшиеся из колоний служащие британской армии привозили домой восточные ткани. Основным центром производства тканей с таким орнаментом в Западной Европе стал шотландский город Пейсли (в честь которого орнамент и получил своё название на Западе).  Именно там примерно в 1800 году началось производство относительно недорогих тканей и шалей, имитирующих подлинные восточные. Так «огурец» с Востока, сделавшийся доступным благодаря британским текстильщикам, покорил всю Европу. В конце XVIII века европейскую аристократию увлекла мода на кашмирские шали с таким рисунком. На подлинную кашмирскую шаль можно любоваться часами, рисунок притягивает и завораживает. Вскоре мода на восточные шали проникла и в Россию. Платки, шали, всевозможные ткани, украшенные так называемым "огуречным" рисунком, никогда не выходят из моды. Этот мотив именуют также "турецким бобом", « слезой Аллаха», "индийским пальмовым листом", "персидским кипарисом". В народе этот незатейливый, но весьма эффектный орнамент называют «огурец», «турецкий огурец», «восточный огурец» или «индийский огурец».Так что же означает "восточный огурец"? По форме он напоминает проросший боб, завязь, зародыш. Это гимн производящим силам природы. В Индии считают, что подобная форма - один из символов движения, развития, энергии. Не случайно "огуречный" орнамент украшает свадебный наряд индийской невесты. Иногда "огурец" изображают с ножкой-черешком и тогда его называют "пальмовым листом". Название "персидский кипарис" тоже неслучайно: это старинная традиция народного искусства показывать целое через его часть. Один лист представляет все дерево, а кипарис - дерево священное. В Иране изображение "восточного огурца" - пожелание счастья, благополучия дому. Как видите, это очень доброжелательный знак. 

[253x500] Пейсли или рисунок "в огурец" пришел в Европу из Индии в 19-м веке с кашмирскими шалями. В 1980-х он получил свое второе рождение в работах итальянской компании Etro.Традиционный элемент индийского орнамента "Пейсли" или "Огурец" актуален до сих пор. Сегодня рисунок по-прежнему украшает ткани индийских сари. .Индийское сари - один из тех мистических костюмов, которые завораживают своей восточной романтикой и сексуальностью.Популярность сари растёт и в западных странах, поэтому чтобы примерить на себя образ индианки, теперь вовсе не обязательно быть родом из Индии. И всё-таки для настоящих индианок сари остаётся чем-то волнующим, особенным.В Индии сари - не просто вид одежды, но особая традиция, образ жизни, демонстрирующий изящество индийских женщин. Большинство индианок носит сари каждый день своей жизни, и этот предмет традиционной одежды отражает не только верность традициям и богатой культуре, но и личность женщины, носящей его.Многие мужчины находят индианок грациозными и соблазнительными именно благодаря сари, которые они носят.Настоящее индийское сари - просто длинный кусок ткани (от пяти до девяти метров), обмотанный вокруг женского тела. Сари обвязывается вокруг талии, а один из краёв перекидывается через плечо. Именно эта техника делает сари сексуальным: верхняя часть обнажает изгибы женского тела от низа грудной клетки до середины живота. Такая блуза более известна как чоли, но её носит не каждая женщина. Многие просто поддевают более закрытую блузу под сари, а затем заправляют её в юбку.Индийские сари, которые носили древние индианки, поражали ещё большей открытостью. Тогда сари надевалось на голое тело, и верхнего чоли просто не было. Конечно, это далеко не то, что носят современные женщины в Индии. Они носят не только чоли, но и поддевают маленькие кофточки под сари. Такая одежда на юге Индии называется павадаи, а на севере - ленга. Возможно, эти изобретения -  ещё и дань Западной моде, но на самом деле они происходят от общества, запрещающего женщинам показывать своё тело. Древние женщины, наоборот, не считали красоту нагого тела предосудительной.

[200x285]Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier)-признанный лидер французской моды, родился 24 апреля 1952)  во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х гг.Неповторимый выдумщик и фантазер Жан Поль Готье (Jean Paul Gaultier) постоянно придумывает для женщин что-то новое. Более четверти века он удивляет мир, соединяя не сочетающееся, и, несмотря на свою революционность, его вещи по-прежнему пользуются спросом. Правда, в основном у людей с яркой индивидуальностью.Легенда мировой моды, человек, который умеет внушать любовь с помощью ткани, ножниц и пары пуговиц. Непредсказуемый и взрывоопасный, гениальный и эпатажный, он распространяет темперамент своей творческой энергии на все изделия, создаваемы в его доме. «Ужасное дитя» французской моды, стал достойным наследником Кристиана Диора и Ив Сен Лорана.Будущий хулиган от моды родился в приличной французской семье, под Парижем, 24 апреля 1952 года. Он был странным ребенком - не проказничал, дружил с девочками, драк со сверстниками не затевал... Позже он скажет: «Физически меня больше привлекают мужчины. Но с женщинами мне проще общаться, их я лучше понимаю... Но одевать мне приятно и тех и других». Учителя не озолотились на мемуарах про маленького Жан-Поля — Готье редко появлялся в школе. Альбом и цветные карандаши были лучшими друзьями будущей звезды. А большая часть его свободного времени посвящалась кройке нарядов и придумыванию макияжа для своего плюшевого медвежонка Нана.С детства Жан Поль Готье привык к женским штучкам и побрякушкам. Будущий кутюрье внимательно следил за волшебством своей бабушки. Она — медицинская сестра, знающая толк и в косметике, и в гипнозе, под тихий говор телевизора делала соседкам уколы, красила волосы или гадала на картах. Так, в обществе подруг матери, тетки и бабушки, юный Жан Поль узнал женские секреты и тайны. Родители Жана поддержали желание сына непременно заниматься модой.24 апреля 1970 года, в 18 лет, он стал ассистентом дизайнера в Доме моды Пьера Кардена. «Когда я пересек порог этого модного дома с мамой, я страшно волновался. Карден предложил мне 500 франков в месяц. Конечно, я согласился. Я многому научился. Мне поручили дизайн домашней утвари, я делал тарелки. Карден научил меня черпать вдохновение из всего, что нас окружает».У Кардена Готье занимался дизайном мелкой домашней утвари. Да, он еще не дизайнер, мир моды не взывает к его имени, но Готье ... учится. Он впитывает атмосферу, запоминает ощущения и постепенно расслабляет сознание. За шесть лет до своей первой коллекции Жан-Поль окончательно определяется со своей сексуальной ориентацией, и превращается из провинциального зануды в одного из самых перспективных учеников. Он многое сделал за эти шесть лет: ушел от Кардена, поработал на нескольких менее именитых дизайнеров, снова вернулся к Кардену и уехал на Филиппины - отшивать линию для продажи в Америке.

[показать]

[показать]Основатель Дома моды KENZO Кензо Такада стал первым японцем в Париже, выпускающим вещи под собственным именем.Мир KENZO – это необыкновенное единение мировых культур: сочетание западной модной традиции – бесконечной энергией насыщенных красок, разнообразия тканей необычных текстур, смешения этнических и классических мотивов,  с восточными  представлениями о ценности простых вещей и абсолюте природы.Его коллекции наполнены цветом, раскрашены экзотическими растениями и цветами.Кензо Такадо (Kenzo Takada) родился в Японии в местечке под названием провинция Хиого. Это произошло двадцать седьмого февраля тридцать девятого года. Еще, будучи учеником средней школы, он интересовался миром моды, изучая его сквозь глянцевые журналы. Его творческая деятельность началась именно с того, что он копировал модели с обложек.После окончания школы, будущий модельер попросил у своих родителей продолжить учебу в школе моды, где уже училась его старшая сестра. Но родители были против, поэтому юному Кензо пришлось поступить в «Kobe Gaibo», где он изучал английскую литературу. Но бурный характер молодого человека и стремление к прекрасному взяли верх над родительскими указаниями, отучившись всего одни семестр, Кензо Такадо уезжает в Токио.Для того, чтобы начать карьеру ему пришлось пройти долгий и тяжелый путь. Будущий модельер даже работал подмастерьем у маляра, но его труды не прошли зря, ведь в пятьдесят восьмом году он стал первым юношей, принятым в японскую школу модельеров «Bunka Gakuen». В шестидесятом году он получает свою первую награду «Soen» и устраивается на работу в сеть универмагов «Sanai». Также ему приходится подрабатывать манекенщиком в журнале мод.В шестьдесят пятом году Кензо получает компенсацию за снос собственного дома, эти средства помогают ему переехать в Париж. Этот уникальный человек совершил невозможное дело, практически без знаний языка и в полном отсутствии финансовых средств он умудрялся бывать на всех показах высокой моды, проходивших в городе. Модельер отлично понимал, что должен создать нечто новое и интересное для того, чтобы обратить на себя внимание в Париже. И ему это удалось, его первая коллекция состояла всего из тридцати моделей, но пять из них были выкуплены самим Луи Ферро (Lois Ferraud). Но при этом цена каждой из них составляла всего один доллар, то есть общая прибыль составила пять долларов. Но дизайнер не остановился, он берется за выполнение заказов для нескольких крупных универмагов сразу.

[показать]

  Шляпка, этот иконический предмет женского гардероба, за историю своего существования, насчитывающую несколько столетий, переживала и многочисленные взлеты, и падения популярности. Впрочем, на самом деле шляпка никогда не выходила из моды – менялись лишь актуальные стили, а сам головной убор оставался абсолютно незаменимым в гардеробе каждой женщины.Если изысканные аристократки при дворе французских Людовиков украшали прическу то кокетливо-миниатюрными шляпками, то помпезными головными уборами, обилием украшений напоминающими поскорее некие произведения искусства, то современные женщины при выборе головного убора руководствуются, поскорее, соображениями практичности. В новом осеннем сезоне, как показали последние дизайнерские коллекции, особой популярностью будет пользоваться шляпка-клоше ,изначально появившаяся в двадцатых годах XX столетия, – миниатюрный головной убор, по форме напоминающий колокол.Клош плотно облегает женскую голову, а поля шляпки – довольно короткие – могут быть как плотными, слегка расходящимися в стороны от лица, либо мягкими и немного волнистыми. Обязательный атрибут – лента, которая разделяет тулью и поля.Маленькую шляпку с узкими полями, напоминающую по форме колокол (в переводе с французского сloche и значит «колокольчик»), изобрела знаменитая французская модистка Каролин Ребу. Пожалуй, когда Каролин Ребо придумала шляпку для женщин в форме колокола, она не представляла, какой фурор произведет шляпка-клош в моде 20-х годов XX века. Для ее пошива известные дизайнеры той эпохи даже специально открывали ателье, а мода на шляпки-клош из Франции быстро переметнулась на другие страны.

 Несколько шикарных клошей первой половины 20-х, сделано в Париже.

1.Вышивка и плетение бисером и бусами. Как линия присадки играет с извивом бровей, ах и ох!

  [показать]  [показать]

   Это была эпоха джаза. Эпоха перемен и в то же время эпоха декаданса, как назовут ее позже. «Ревущие», «золотые», «сумасшедшие двадцатые» – именно так характеризовали вторую декаду прошлого столетия и, нужно сказать, совершенно не без причин. Люди, уставшие от мрачных красок и звуков войны, уносились навстречу новой жизни, наполненной новыми эмоциональными переживаниями, безудержным весельем и манящими красками. Каждый пытался жить на полную катушку, словно чувствовал нутром, что мир стоит на пороге новых испытаний. Двадцатые годы можно по праву назвать эпохой новой женщины, femme fatale. Потеряв во время войны немалую долю мужского населения, женщины, стали осваивать новые, доселе непривычные им профессии. А вслед за профессиями они начали понимать толк и в чисто мужских увлечениях. Автомобили, спорт, авиация, выпивка и курение – все это перестало принадлежать мужчинам.Новая женщина, женщина-эмансипе, наравне со всеми стала занимать активную позицию в социальной жизни общества.

1.Уникальная женская шляпка, изготовленная из золотой проволоки (фактически это - художественно выполненный слиток золота) и принадлежавшая американской актрисе немого кино Theda Bara (первой в мире воплотившей образ "женщины-вамп"), 1920-е года.Шляпка была выставлена потомками актрисы на продажу. Цена продажи не известна.

[показать]  [показать]

[показать]  [показать]