Это цитата сообщения тануля Оригинальное сообщение
Г.А.Браницкий.Картины из цветных ниток и гвоздей
Это цитата сообщения Ipola Оригинальное сообщение
Фея ласки... Художница Скарлетт Чоу (Scarlett Chou)
Лазерная эпиляция является эстетической медицинской процедурой и решение о проведении её как правило принимает пациент самостоятельно. Однако, существуют индивидуальные случаи, когда именно этот способ эпиляции может быть единственно применимым для борьбы с лишними волосами. К таким случаям можно отнести салон лазерной эпиляции когда обильно растут волосы и быстро появляются новые
процедуры депиляции (воск, шугаринг и т.д.) вызывают раздражение кожи или болезненные ощущения
появляются вросшие волосы
Процедура проводится как для женщин, так и для мужчин в возрасте от 18 лет с натуральным цветом волос от тёмного до светло-русого. До 18 лет в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения, процедура проводится только с письменного согласия родителей или законных опекунов.
Несмотря на то, что лазерная эпиляция фактически относится к классу косметологических процедур, для её эффективного и безопасного проведения рекомендуется соблюдать следующие правила:
В течение четырех недель настоятельно не рекомендуется загорать под прямыми лучами солнца и пользоваться средствами для искусственного загара
За несколько дней до процедуры необходимо сбрить волосы в зоне обработки лазером, чтобы исключить риск микро-ожогов
За неделю до процедуры необходимо прекратить использование спиртосодержащих лосьонов, тоников и других косметологических средств
В день процедуры (если область процедуры касается лицевой части головы) необходимо удалить с лица всю возможную косметику
Рекомендуется также проводить процедуру за/через неделю после менструации для повышения болевого порога.
Светодиодные светильники для улиц, парков, дорог, для архитектурного освещения. Выполняются в защищенном от влаги и пыли корпусе, кроме того, корпус обычно выполняет роль теплоотвода и изготавливается из хорошо проводящих тепло материалов.
https://pkfstroykomplekt.ru/catalog/elektrika/svetilniki/104426/
Светильники для производственных целей, ЖКХ и офисов. К изделиям предъявляются повышенные требования по качеству освещения, в том числе к стабильности и цветопередаче, условиям эксплуатаци. Такие светильники чаще производятся в антивандальном исполнении, укомплектованы специальной отвёрткой и специальными саморезами, защищающими корпус от несанкционированного вскрытия. Рассеиватель у современных антивандальных светильников для ЖКХ выполнен из поликарбоната, который в десятки раз крепче традиционного стекла.
Прочность конструкции и защищенность от воздействия окружающей среды. Корпус устройства дожен быть сконструирован так, чтобы мусор, испражнения птиц и вода не скапливались на поверхности светильника и не ухудшали его охлаждающую способность, прозрачность защитного стекла, тем самым сохраняя характеристики в течение всего срока службы.
Цветопередача. Светодиодные источники освещения в большинстве обладают лучшими характеристиками цветопередачи. Кроме того, цветовой оттенок и индекс цветопередачи могут быть подобраны при выборе светильника для конкретного приложения.
Срок службы светодиодных ламп значительно превышает срок службы традиционных уличных источников освещения. Однако, светодиодные источники света чувствительны к повышенной температуре и при плохом теплоотводе срок службы может быть значительно снижен.
Коронка стоматологическая — ортопедическая конструкция, микропротез, покрывающий коронковую часть зуба или отдельно взятую часть поверхности. Используется для восстановления дефектов зубов, которые не подлежат менее инвазивному лечению (пломба, вкладка), для изменения формы, положения (ротация, дистопия) и цвета зубов. Стоматологическая клиника «Колибри» Цвет установленной коронки даже при разном освещении не должен отличаться от естественного цвета зуба, форма должна быть анатомически точной во всех трёх направлениях, а это значит, что не должно быть видно место перехода от коронки к зубу, десны вокруг коронки должны свободно облегать её края и быть здоровыми (иметь мягкий розовый цвет и не кровоточить во время чистки зубов или при использовании зубной нити).
Врач делает оттиски для изготовления временных пластмассовых коронок (они предназначены для создания временного эстетичного эффекта, для предотвращения разрастания десны, для предотвращения микроперемещения зубов, для сохранения окклюзионных контактов между зубными рядами, для комфорта пациента). Может быть изготовлено предварительное восковое моделирование предстоящей работы, если предполагается изменение формы или размера зуба или группы зубов.
Врач препарирует зубы по методике, соответствующей выбранной конструкции (виду коронки). Устанавливает ретракционные нити в области десны для более четкого отображения границ препарирования на оттиске. Делает оттиск. Изготавливает и фиксирует временные коронки на временный цемент.
Оттиск отправляется в лабораторию.
Фраза «вода из артезианской скважины» давно уже ассоциируется у людей с чистотой и пользой. Не даром многие маркетологи, рекламируя очередную фирму бутилированной воды, говорят о том, что эта вода была получена из артезианской скважины, и потому она полезнее, вкуснее и чище, чем любая другая вода. http://бк24.рф/ Артезианская скважина берет воду в водоносных горизонтах, расположенных в глубинных слоях известняка. Да, есть еще и скважины на песок, глубина которых намного меньше, а стоимость ниже. Но артезианские скважины имеют ряд преимуществ:
Из-за того, что водоносный горизонт расположен в водоупорных слоях, в него не попадают посторонние примеси из почвы.
Глубина залегания также способствует чистоте воды, ведь на такую глубину не проникнут сточные воды или отходы жизнедеятельности человека.
Артезианские скважины обладают более высоким дебитом, а значит способны обеспечить больший объем воды.
Скважины на песок менее долговечные, так как уровень вод в них менее стабилен. В периоды жары или засухи уровень воды запросто может снизиться и тогда скважины на песок останутся без воды.
Полезные свойства артезианской воды всегда выше, чем у воды из скважин на песок. Это подтверждают многочисленные лабораторные анализы. После того, как скважина пробурена и обустроена необходимо выждать пару недель, пока взвеси грунта не осядут на дно скважины, а потом уже взять пробу воды на анализ. Анализ через 14 дней будет более точным, чем взятый сразу. Это позволит избежать лишних расходов на системы фильтрации, которые могут оказаться не нужны.
Лабораторный анализ артезианской воды покажет, соответствует ли состав воды нормативам СанПин или же в нем есть примеси, в количестве, превышающем норму. Если состав воды хороший и примеси в пределах нормы – такой водой можно пользоваться без фильтров. Но часто бывает так, что один или несколько показателей могут иметь недопустимое превышение. В зависимости от того, какая именно примесь в избытке – последствия могут различаться. Обилие кальциево-магниевых солей делает воду жесткой, образуя накипь и повреждая бытовую технику. Превышение железа может навредить иммунной системе, а наличие метана вообще приведет к отравлению.
Скачать с DepositFiles
Скачать с Letitbit
Скачать с Uploadbox
.psd Photoshop — отличный французский журнал посвящённый фотошопу и обработке фотографий.
.psd Photoshop — la revue excellente française consacré Photoshop et le traitement des photos. Il y a beaucoup de texte, il y a des leçons фотошоп, les aperçus des lentilles et les appareils photographiques et plusieurs autres.
Название:PSD Photoshop(France)
Год / месяц:2010/November
Номер:№10
Формат:True PDF
Размер:11.06 MB
Страниц:53
Язык: французский
Качество: отличное
Скачать с DepositFiles
Скачать с Letitbit
Скачать с Turbobit
Скачать с Uploadbox
Формат: PSD
Разрешение: 311х471 — 1041х1140, 300 dpi
Количество: 52
Размер: 46.22 Mb
Это цитата сообщения Жагуара Оригинальное сообщение
Перекидные календари на 2011 год
Делюсь с Вами еще двумя перекидными календарями на 2011 год.
Здесь были календари на 2011 год с кроликами
Здесь были календари на 2011 год с котятами
Здесь винтажный перекидной календарь
1. Перекидной календарь со смешариками идеально подойдет для детишек. Формат календаря PNG, а это значит, что можно вставить фотографии ребенка в каждый из месяцев и на обложку.
Размер 3508х2480
Кликабельно до оригинального размера
Это цитата сообщения Жагуара Оригинальное сообщение
Текстуры для коллажей
Abstract Bokeh Textures
Размер 3200х2400, формат jpeg. Кликабельны до оригинального размера.
[показать]
[показать] 
[показать]
[показать] 
[показать] 
[показать]
[показать] 
[показать] 
[показать]
Рамка для фотошоп - новогодняя изморозь
PNG | 3200X2400 | 300dpi | 10,63 Мб | 10nana10
Клипарт - новогодний
PNG, PSD | 3000X2000 | 300dpi | 24,2 Мб
Кисти для фотошоп - снежинки
125 abr | 10,28 Мб | 10nana10
Это цитата сообщения Жагуара Оригинальное сообщение
5 наборов фонов
Набор фонов "Cool Breeze"
[500x449]
14 JPЕG | 3600 x 3600 px | 300 dpi | 33,7 Mb
[показать]|
Ксения Гусарова Разоблачение униформы Craik J. Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression. Oxford; N.Y.: Berg, 2005. 268 p.: ill.1 В книге австралийской исследовательницы Дженнифер Крейк «Разоблачение униформы: От конформизма к трансгрессии» рассматривается роль одежды в процессах моделирования современной идентичности. Автор переосмысливает понятие «униформа», расширяет его значение: от специализированной одежды, обозначающей профессиональную принадлежность ее носителя и во многом связанной с особенностями профессии, до символического инструмента объединения людей в группы. Выделяются три класса форм: официальная, неофициальная и квазиуниформа. Под официальной формой исследовательница подразумевает привычное значение слова «униформа»: предписанность каждой детали одежды и способов ее ношения для определенных групп людей (сюда относятся военная форма, школьная форма, церковное облачение, спецодежда рабочих, пожарных, врачей и т.д.). Неофициальная форма и квазиуниформа представляют собой определенную манеру одеваться, не регулируемую специальными предписаниями, но отражающую представления людей о своем статусе, которые в рамках одной социальной группы, как правило, схожи - отсюда однотипность этих «униформ». Многообразие общественных отношений позволяет автору включать любой способ одеваться в эту классификацию, парадоксальным образом одежды вне униформ не существует. Попытка отказа от кодов, принятых в определенных кругах, лишь приводит к созданию новых видов формы. Субкультуры и контркультуры, оппозиционные к официальной культуре и не признающие законов социума, вырабатывают собственные квазиуниформы. При этом, по мнению Крейк, чем более радикальную позицию занимает определенная субкультура, тем более жесткие предписания определяют, какую именно одежду могут носить ее представители. Исследование носит междисциплинарный характер: экскурсы в историю костюма сочетаются с использованием методов социологии, исторической антропологии, дискурсного анализа, огромное значение для автора имеет гендерная проблематика. Нельзя не отметить влияние, которое оказала на методологию Дж. Крейк социальная антропология Марселя Мосса и Норберта Элиаса: австралийская исследовательница полностью разделяет их взгляд на человека как на изменчивое и моделируемое существо. Униформа при этом выступает как один из инструментов «лепки» тела, причем определяющую роль играют не столько сами детали одежды, сколько предписанные практики их ношения. Техники тела, связанные с ношением униформы, задаются в основном при помощи запретов (разъяснений, как нельзя носить форму) и призваны способствовать воспитанию дисциплинированного индивида. Этот образ незримой дисциплинирующей силы перекликается с идеями постструктуралистов, в частности с теорией Мишеля Фуко о контроле над невидимой, социальнопсихической составляющей человека через контроль над его телом («душа - тюрьма тела»2). Крейк заимствует у Фуко понятие «послушные тела», делая акцент в первую очередь не на пассивности тела по отношению к внешним силам, а на его открытости для обучения и произвольного моделирования. Принуждение, насилие, связанное с дисциплинирующей функцией униформы, позволяет заключить: не тело носит форму, но форма носит тело. Первоисточник идеи униформы, ее социальное и культурное основание автор видит в контроле над телами и душами, осуществляемом государством при помощи военного и церковного аппарата. Поэтому именно военная форма и церковное облачение являются наиболее устойчивыми и влиятельными униформами. Их элементы используются при создании новых видов униформ по мере возникновения новых видов деятельности, а также стимулируют творческую фантазию модельеров при создании образцов откутюр и повседневной одежды. Одежда служителей церкви и военная форма неизменно обыгрываются в карнавальных шествиях с раннего Нового времени до наших дней, где власть и авторитет трактуются в пародийном ключе. Исторически в систему властных отношений, отношений наказания и подчинения были включены только мужчины. Они служили в армии, ведали делами культа, на них было направлено дисциплинирующее воздействие социальных институтов. Роли, связанные с ношением униформы, - это мужские роли. Униформа имплицитно предполагает наличие гендерного субъекта, обладающего нормативными маскулинными характеристиками. По мере роста социальной активности женщин в ХХ веке возникает необходимость создания предназначенных для женщин |
Ольга Рогинская
История красоты
Под ред. Умберто Эко / Пер. с итал. А. А. Сабашниковой. - М. : СЛОВО/SLOVO, 2005. - 440 с. : ил.
В русском переводе вышла «История красоты» (Storia della bellezza1) - книга под редакцией Умберто Эко, опубликованная в издательстве Bompiani2. В ее основу положен выпущенный несколько лет назад авторский CDROM У. Эко «Красота. История одной идеи западной культуры»3.
Несмотря на то что, по сравнению с диском, в книгу внесены исправления и добавления, общий научнопопулярный характер издания остался неизменным. В этом его принципиальное отличие от более ранней книги У. Эко, также посвященной проблеме красоты, «Искусство и красота в средневековой эстетике»4, которая представляет собой краткий очерк эстетических учений Средневековья и написана традиционным академическим языком.
Ярко выраженная установка на популярный характер издания и имя Умберто Эко, одного из главных интеллектуалов XX века, на обложке книги5 - отнюдь не оксюморон. Эко - бренд нашего времени: соединение строгой научности, глубокой эрудиции и в то же время звездности, широкой популярности, рассчитанной не только на гуманитарную академическую публику.
Новая ипостась сегодняшнего ученого - популяризаторство. Отсутствие четкой грани между наукой и публицистикойэссеистикой, причем не только на уровне языка, но и в буквальном, профессиональном смысле, - отличительная черта его современного существования6. Академический ученый, являющийся одновременно журналистом, критиком, писателем, телеведущим, общественным деятелем, - сегодня скорее норма, чем исключение.
«История красоты» (в России, как и в других странах) издана красиво и дорого. Яркая суперобложка, не совсем стандартный для обычного научного издания формат, высокое качество бумаги и печати, а также многочисленные, разнообразные, профессионально подобранные иллюстрации, занимающие в книге столь же важное место, что и сопровождающие их тексты, - все это задает определенное сходство с художественным альбомом. Вряд ли это являлось сознательной, первоначальной установкой авторов7 и издателей, готовящих к выходу в свет научное издание по искусству. Более точным будет определить такой результат как отражение определенных тенденций, имеющих место в сегодняшнем книжном мире.
В основе книги лежит сквозной сюжет, безусловно, интригующий читателя: путешествие сквозь века в попытке проследить те метаморфозы, которым подвергается в разные эпохи идея красоты как таковой. Заявлен и последовательно выдержан исторический принцип рассмотрения материала8.
Авторский подход к проблеме выражен следующим образом: «В своем экскурсе в многовековую историю представлений о Красоте мы попытаемся, прежде всего, выявить те моменты, когда определенная культура или определенная историческая эпоха признавали ту или иную вещь приятной для глаз независимо от возбуждаемого ею желания. Это значит, что мы не будем исходить из заранее определенной идеи Красоты: мы проследим, что именно люди на протяжении тысячелетий считали прекрасным» (с. 10).
Понятие прекрасного зависит от эпохи и культуры, поэтому главная задача авторов - выявление различий. «Мы исходим из принципа, что Красота никогда не была чемто абсолютным и неизменным, она приобретала разные обличья в зависимости от страны и исторического периода - это касается не только физической красоты (мужчины, женщины, пейзажа), но и Красоты Бога, святых, идей...» (с. 14).
Конечно, заданное уже названием книги направление исследования интригует и рождает много вопросов. Их возникает все больше и больше в процессе знакомства с книгой. Существуют ли эпохи, времена, для которых понятие красоты, прекрасного вообще, нерелевантно? Можно ли выявить такие сферы человеческой жизни, где красивое и прекрасное не ценятся? Каковы обязательные условия того, чтобы актуальность прекрасного стала очевидной и непреложной? Для каких социальных групп и в какие эпохи актуально понятие красоты?
Кроме того, перечисление в синонимическом ряду понятий красивого, прекрасного, возвышенного кажется менее продуктивным, чем их разведение и семантическое и контекстуальное различение. Напрашивается и апелляция к этимологии слов, обозначающих перечисленные выше понятия (авторский текст не учитывает и как будто бы не предполагает возможности перевода на другие языки книги и, в частности, самого слова, обозначающего понятие красоты (в итальянском варианте это bellezza), что неизменно увеличивает процент неточности и приблизительности на уровне выражения смысла.
Не все, что входит в область представлений человека о красивом, упомянуто в книге. Так, к примеру, не обсуждается вопрос об эстетической ценности старины, тех условиях, в которых формируется представление о красоте антиквариата.
Лишь
Юлия Демиденко
Императорский костюм XVIII - начала XX века
Новая постоянная экспозиция Государственного музея--заповедника «Павловск»
Современная Россия одержима идеей музея костюма и моды. Кажется, это единственное, чего нам недостает, чтобы наконец почувствовать себя «как все», то есть как все нормальные государства Европы, Америки и даже Тихоокеанского региона, где такие музеи и целые институты уже давно есть. Хотя первый музей костюма был создан только в 1937 г. в НьюЙорке (ныне - Институт костюма при музее «Метрополитен»), сегодня в мире насчитывается около трехсот музейных собраний и экспозиций, так или иначе связанных с модой. Причем это не только музеи костюма, но и музеи головных уборов и обуви, вееров и сумок, перчаток и бижутерии. Последние годы и в России звучали обещания в ближайшем будущем такой музей создать. О музее моды говорили в Эрмитаже, выставку «про это» обсуждали в Русском музее, новую экспозицию готовили в Царском Селе... Наконец в мае 2006 г. сразу два подобных музея распахнули свои двери. В Москве свой Музей моды представил Валентин Юдашкин, а под Петербургом, в романтичном Павловске, резиденции великого князя Павла Петровича, императора Павла I, 23 мая открылась новая постоянная экспозиция, посвященная костюму XVIII-XX веков. Название выставки звучит помузейному сухо - «Императорский костюм XVIII - начала XX века», однако вполне соответствует замыслу автора экспозиции, хранителя фонда костюма Государственного музеязаповедника «Павловск» Натальи Вершининой. В нескольких залах северного полуциркульного корпуса Павловского дворца представлено несколько сотен предметов - костюмы, детали костюмов и всевозможные аксессуары, принадлежавшие русским императрицам и великим княгиням того периода, который принято связывать с распространением в России европейской моды, то есть начиная с петровских преобразований и до начала XX века, до эпохи войн и революций, перевернувших мир и заставивших на время забыть о моде.
Прологом к экспозиции служит один из «костюмных» указов Петра I, повелевшего носить повсюду европейское платье. Далее в строго хронологическом порядке представлены мундирные платья Екатерины Великой, изящные туалеты ее невестки Марии Федоровны и внучки Екатерины Павловны, костюмы последних императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, камзолы и кафтаны Павла I, виновника его гибели, его сына и преемника Александра I. Мужских костюмов мало, они сохранились значительно хуже, особенно их нижняя часть (с этой проблемой знакомы все музейщики) - уверяют, что в связи с вечным российским дефицитом, императорские штаны и жилеты в 1920е гг., якобы выдавали музейным сотрудникам вместо зарплаты. Среди экспонатов - уникальное платье ордена Св. Екатерины с почти трехметровым шлейфом, принадлежавшее супруге Павла Марии Федоровне, и скромное сероголубое, в котором другая Мария Федоровна, принцесса датская Дагмара, впервые появилась при русском дворе.
Мемориальный характер представленных вееров, шляп, придворных и вечерних туалетов не меняет сути экспозиции - перед нами краткая история моды XVIII - начала XX века, представленная в работах лучших европейских портных - от Розы Бертен до Чарльза Ворта. Тщательный отбор экспонатов многое говорит знатокам: по мере развития моды развивалась и Россия, а к названиям знаменитых европейских мастерских Worth, Nicaud, Torin Blossier, Coelh & Uzel, Mirette добавлялись русские имена Ольги Бульбенковой, Августа Бризака, Надежды Ламановой. Впрочем, какието имена для нас утрачены навсегда, ведь ленточку с названием мастерской нередко спарывали во время чисток и стирок. Костюм обрастал все большим количеством аксессуаров - шляп, сумочек, вееров, платочков, зонтиков и перчаток, а исключительно парадные и торжественные императорские туалеты для выходов все больше дополнялись вполне обычными, но оттого не менее модными и стильными визитными и прогулочными платьями, в которых ни одна деталь не говорит об императорском статусе их хозяек. Помпезность и пышность все больше и больше уступали место комфорту. Несколько сотен экспонатов выставки включают не только собственно костюм и его непременных спутников - кружева, вышивки etc., но и портреты, мебель и прочие свидетельства эпохи.
А сама выставка рассказывает не только о хорошо знакомых персонажах, о смене силуэтов и фасонов, но в первую очередь о музейных проблемах. Начать с того, что новую экспозицию готовили чуть ли не двадцать лет. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы отреставрировать все экспонаты, заказать специальные пыленепроницаемые витрины, предусмотреть трехуровневую защиту от солнечного света, губительного для экспонатов из текстиля, и сделать в скульптурной мастерской особые манекены, под каждый костюм свой. О стоимости всех этих работ говорить не хочется - она значительно превышает выставочный бюджет музея, и хранителю нужно обладать немалым мужеством и упорством, чтобы убедить руководство потратить деньги именно так, а не иначе. Выставлять живопись и проще, и дешевле. Этим во
Ольга Гурова
Фабрика культур
Мода, идентичность, глобализация: от раннего модерна к постмодерну
Производство и потребление моды: идентичность в глобальном контексте
Нью-Йорк - мировая столица моды, это известно всем. Здесь проходят Недели высокой моды, располагаются штабквартиры ведущих домов моделей, находятся магазины всех известных дизайнеров одежды. Нью-Йорк задает стандарты в образовании в области моды: в сердце города на Манхэттене, на Fashion Avenue, на расстоянии нескольких сотен метров располагаются две самые известные школы дизайна - Fashion Institute of Technology и Parsons School of Design. Нью-Йорк задает стандарты академических исследований в области моды, подтверждая свой статус столицы не только на примере производства и потребления моды, но и на примере научных исследований.
Весной 2006 г. в Нью-Йорке прошли две академические конференции: «Фабрика культур. Мода, идентичность, глобализация: от раннего модерна к постмодерну» (10 марта 2006 г.) и «Производство и потребление моды: идентичность в глобальном контексте» (26 апреля 2006 г.). Конференции, организованные профессорами Городского университета Нью-Йорка (City University of New York), собрали коллег из университетов Нью-Йорка, из других американских университетов, а также из Великобритании, Голландии и России. Среди участников - историки искусств, антропологи, социологи, экономисты и литературоведы - исследования моды сегодня междисиплинарны. Помимо теоретиков на конференцию были приглашены кураторы музеев. К сожалению, в число ее участников не попали те, кто создает моду или те, кто включен в сеть ее распространения: реальность такова, что исследователи часто «оторваны» от того поля, которое они изучают, если речь идет о современной моде, и на академическом мероприятии редко можно встретить, скажем, байера - каждый занимается своим делом, хотя такая встреча и совместное обсуждение могло бы быть очень интересным.
Конференции стали частью более широкого проекта, включающего выставку «Фабрика культур» в музее Годвина Тернбаха Городского университета Нью-Йорка, а также семинара «Мода, идентичность и глобализация», прошедшего в том же университете. По словам организаторов конференции, таким образом была сделана попытка расширить рамки мероприятия от обсуждения теории и результатов исследования к визуализации темы через материальные объекты - платья разных культур.
Конференции были посвящены моде и глобализации, об этом свидетельствовали как темы докладов, так и география участников мероприятия. Конференция по глобализации была организована американцами и в Америке, поскольку глобализация часто понимается как синоним американизации (the West versus «the rest»1). В докладах было показано, что этот процесс сложнее и на фоне экспорта американских культурных образцов приобретают новые значения локальные культуры во всем мире.
Антрополог Джоан Шнайдер в докладе «От потлача к WalMart» на примерах из социальной теории показала, что не только потребление, но и производство одежды в традиционном и в современном обществе имеет символический смысл. В секции костюма в эпоху Ренессанса Джанет Кокс Ририк, историк искусств, рассказала о взаимном влиянии костюма королевы Франции Элеоноры Австрийской и флорентийской герцогини Элеоноры Толедской в XVI веке. Евгения Пауличелли представила исследование литературы по этикету в Италии XVI века. В секции «Мода вперед: дизайн в глобальном контексте» переход от истории к современности был обозначен в докладах, посвященных циклам моды в промышленности сегодня. Кристина Мун из Йельского университета рассказала о роли азиатских дизайнеров в модной индустрии НьюЙорка. Переход от западного контекста к культурам Востока и Африки также был обозначен докладами о моде во Вьетнаме, Китае, Индии и Замбии. Карэн Транберг Хансен из Северозападного университета в Чикаго, исследуя молодежную моду и роль секондхенда в Замбии, отметила, что эффекты глобализации сложнее, чем упадок местной промышленности в стране, куда поступает американский секондхенд, как говорит расхожий аргумент. Приток вещей поднимает интерес к моде в стране, делает одежду демократичной и доступной и не приводит к исчезновению национальной одежды. Эта одежда никуда не исчезает, напротив, ее смысл быть символом национальной идентичности становится все более значимым и эксплуатируется как локально, так и глобально. Схожий тезис был доказан на примере национальной одежды Индии в докладе Рэйчел Моррис из Бруклинского музея.
Среди дискуссантов на конференциях выступали такие признанные авторитеты, как директор Музея Института технологии моды, главный редактор английского журнала «Теория моды» Валери Стил, известный социолог, работающий в области социологии потребления Шэрон Зукин и Евгения Пауличелли, одна из организаторов, куратор выставки «Фабрика культур» и автор статей и книг о моде.
Такие мероприятия, как прошедшие конференции, способствуют созданию сети исследователей, работающих в сфере исследований моды (fashion studies), и