Трамва́й (от англ. tram — вагон, вагонетка и way — путь, название произошло по одной из версий от вагонеток для перевозки угля на шахтах Великобритании) — вид уличного рельсового общественного транспорта, обычно на электрической тяге, используемый преимущественно в городах для перевозки пассажиров по заданным маршрутам. Так же называют и экипаж или отдельный вагон данного вида транспорта.

Трамвай-двухосник с открытыми площадками. США, 1909 год

  [показать]

Трамваи возникли в первой половине XIX века, электрические — в конце XIX века. После расцвета, эпоха которого пришлась на период между мировыми войнами, начался упадок трамваев, однако с конца XX века наблюдается значительный рост популярности трамвая.

Большинство трамваев используют электрический ток, получаемый через воздушную контактную сеть с помощью токоприёмников (пантографов или штанг), однако существуют также трамваи с питанием от третьего рельса и аккумуляторные трамваи.

Кроме электрических, существуют конные (конки), кабельные или канатные и дизельные трамваи. В прошлом существовали пневматические, паровые и бензомоторные трамваи, а также трамваи на тяге от мулов и зебр.

   Он перенес изысканность и шик в повседневный гардероб.

Он научил мужчин не бояться излишнего лоска и утонченности.

Он доказал всем, что смелость в создании собственного стиля  - одно из самых ярких проявлений индивидуальности.

[показать]

    При упоминании о короле Эдварде VIII, позже – Принце Эдварде и Герцоге Виндзорском, чаще всего возникает следующая  ассоциация: «А, это тот самый, который отказался от трона ради Уоллис Симпсон?» Его личность, его политическая карьера – все это померкло перед одной из самых романтических историй последнего столетия, когда король великой империи отказался от всего ради любимой женщины.

    О молодости, как, впрочем, и об остальных этапах биографии Эдварда известно очень мало: правительство Великобритании постаралось на славу. Несмотря на то, что неслыханно смелым поступком короля восхищались миллионы людей по всему миру, большинство жителей туманного Альбиона сочли герцога Виндзорского предателем, а власти страны, обладающие достаточной информационной мощью в начале 20 века,  предпочли стереть его имя со страниц национальной истории. Поэтому теперь мы и знаем его, прежде всего, как человека, оставившего трон ради разведенной американки по имени Уоллис Симпсон. Но от этого его личность отнюдь не стала менее интересной. Напротив, Эдвард VIII постоянно находился под пристальным вниманием общественности, и многие мужчины той эпохи стремились копировать его стиль и непринужденную манеру держаться. Более того, герцог стал настоящей иконой стиля, оказав огромное влияние на развитие мужской моды 20 столетия.

[показать]

Например, воротнички, которые носил Эдвард, популярны и по сей день, став основными элементами студенческой формы. А в то время его манера завязывать тонкие шелковые галстуки широким узлом копировалась почти каждым мужчиной, причислявшим себя к высшему свету.  Однажды герцог  пришел на один из приемов, забыв застегнуть одну пуговицу на жилете. Эта, казалось бы, незначительная деталь произвела настоящий фурор, и долгое время вся европейская аристократия носила жилеты именно так.

Эдвард был очень красивым мужчиной, и легенды о том, сколько женщин претендовали на его сердце, ходят до сих пор. О нем мечтали дамы разных сословий, а мужчины стремились улавливать и повторять каждый его жест, копировать каждый новый костюм. Доходило даже до того, что у самых именитых портных скапливались внушительные стопки одинаковых газет с фотографией короля: клиенты, словно сговорившись, желали сшить себе точно такие же наряды. Эксперты утверждают, что сила тогдашнего влияния личности Эдварда на модную публику и молодежь была намного больше, чем, скажем, сегодняшняя популярность Дэвида Бекхэма и других мегазвезд.

Ткань в клетку «принц Уэльский» популярна сегодня как в мужском, так и в женском гардеробе. Но мало кто отдает себе отчет в том, что название этого материала не имеет никакого отношения ни к одному из ныне здравствующих принцев. Разумеется, эта ткань была названа именно в честь главного денди начала прошлого века – Эдварда VIII. Эта расцветка, воспроизводимая сегодня чаще всего в черно-белом варианте, впервые появилась в гардеробе дедушки нашего героя, Короля Эдварда VII. Но по-настоящему популярной она стала именно благодаря скандально знаменитому герцогу Виндзорскому.

Конечно, некоторые из модных предпочтений Эдварда VIII не прижились, например, столь любимые им укороченные брюки (длина штанин – четыре дюйма ниже колена). Сегодня подобная модель ассоциируется, прежде всего, с игроками в гольф, и не находит места в современном мужском  гардеробе.

© fashiontime

Творчество Айвазовского своего рода морская энциклопедия. Из нее можно в деталях узнать о любом состоянии, в каком пребывает водная стихия — штиль, легкое волнение, шторм, буря, производящая впечатление вселенской катастрофы. В его работах можно увидеть море в любую пору суток — от светозарных восходов до лунных ночей; и в любое время года насчитать десятки оттенков, окрашивающих морские волны — от прозрачных, почти бесцветных через все мыслимые нюансы голубизны, синевы, лазури до густой черноты. Айвазовский прекрасно умел передать раскат волны на песчаном берегу, чтобы было видно прибрежный песок, просвечивающий сквозь пенистую воду. Он знал множество приемов для изображения волн, разбивающихся о прибрежные скалы. Но воспроизвести море таким, как оно есть, Айвазовский считал невозможным и потому никогда не писал с натуры, полагаясь лишь на воображение.

[324x500]   

Габрие́ль Бонёр Шане́ль фр.Gabrielle Bonheur Chanel

[показать]

1954 год, Париж, Rue Cambon, 31.

Два десятка манекенщиц изнывают вдоль зеркальных стен салона, боясь лишний раз пошевелиться: их костюмы сшиты в буквальном смысле на живую нитку. Всем известно, что Мадемуазель никогда не делает предварительных эскизов. Она дает швеям указания, по которым выстраиваются модели, а потом уже лично доводит их до совершенства. А вот наконец и она сама: маленькая, сухонькая женщина в черном костюме и белой блузке, увешанная блестящей бижутерией. В скрюченных артритом пальцах — неизменные ножницы. Некоторое время она пристально оглядывает модели, потом вдруг, как коршун, набрасывается на манекенщицу, облаченную в строгий костюм из джерси, и начинает безжалостно кромсать ткань: укорачивает пиджак, потом юбку и, наконец, решительно срезает воротник. "Вот так", — удовлетворенно говорит она.

Габриель Коко Шанель отрезала от любого платья все, что казалось ей лишним. Но больше всего ей хотелось бы убрать все лишнее из своей биографии, отрезать некрасивые, ненужные лоскуты — сиротский приют, кафешантан, репутацию дамы полусвета и обвинения в шпионаже. Увы, это платье ей перекроить так и не удалось…

***

Как заставить прыгать знаменитость.

президент Ричард Никсон

  [402x520]

В 1959 году выходит фотоальбом Халсмана «Книга прыжков» Jumping Book . В ней - сразу 200 знаменитых «прыгунов».

                           Даже спустя почти два века со дня своего основания парфюмерный дом Guerlain не перестает удивлять своих клиентов, создавая продукцию, которую мечтает иметь в своей косметичке каждая модница.

                         Популярность пришла к дому сразу же после открытия – в 1828 году, и с тех пор интерес покупательниц к марке нисколько не угас.

В чем же причина успеха семейного предприятия Guerlain?

[270x362]

Рождение легенды

     В памятном 1828 году Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, химик по профессии, решил попытать счастья и открыть мыловаренный завод в Париже.

Для своего предприятия он выбрал Place de l’Etoile – место по тем временам довольно тихое и спокойное. Здесь, в подвале отеля Meurice и появился «прадедушка» ныне именитого дома. 

Косметика, производимая Герленом, вдруг стала пользоваться огромным спросом среди парижанок.

Вскоре Герлен расширил свой бизнес: помимо мыла его фирма стала производить увлажняющий бальзам для губ, а затем появились и знаменитые ароматы: Senteurs des Champs (Аромат полей) - как дань уважения юности - и Bouquet du Roi d’Angleterre (Букет английского короля) – в честь страны, где Герлен получил высшее химическое образование. В числе клиенток дома было немало влиятельных дам – например, императрица Австрии Сисси, специально для которой Герлен создал земляничный крем, чтобы монархиня могла немного «освежить» свой цвет лица. В 1851 году Guerlain переехал в другой район Парижа, увеличилась и площадь бутика косметики, который теперь располагался на улице Паи. Сам Герлен стал дипломированным парфюмером ее Величества императрицы Евгении, жены Наполеона III.  Сектор товаров класса «де люкс» стал развиваться очень быстрыми темпами.

   В 1870 году Герлен неожиданно сам для себя создает культовую вещь – красную губную помаду, которая с тех пор надолго поселится в сумочке каждой кокетки. Тюбик получил название Ne M’oubliez Pas (Не забывайте меня) и был презентован в фирменном флаконе Guerlain в том же году. Так именитый парфюмерный дом дожил до рубежа веков, завоевав доверие самых влиятельных покупателей - таких, как королевские семьи Румынии и Испании, а также королевы Великобритании Виктории.

Александр Александрович Дейнека родился 8 (20) мая 1899 года в Курске, в семье железнодорожника. Первоначальное образование получил в Харьковском художественном училище (1915-1917). Молодость художника, как и многих его современников, была связана с революционными событиями. В 1918 он работал фотографом в Угрозыске, возглавлял секцию ИЗО Губнадобраза, оформлял агитпоезда, участвовал в обороне Курска от белых С 1919 по 1920 Дейнека находился в армии, где руководил художественной студией при Курском политуправлении и «Окнами РОСТа» в Курске.

[142x208] Из армии был командирован учиться в Москву, во ВХУТЕМАС на полиграфическое отделение, где его педагогами были В.А. Фаворский и И. И. Нивинский (1920-1925). Большое значение в творческом становлении и в формировании мироощущения художника имели годы ученичества и общения с В.А. Фаворским, а также встречи с В.В. Маяковским. Творческий облик Дейнеки был ярко и отчетливо представлен в его произведениях на первой же выставке в 1924, в которой он участвовал в составе «Группы трех» (в группу входили также А.Д. Гончаров и Ю.И. Пименов), и на Первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства. В 1925 Дейнека стал одним из основателей Общества станковистов (ОСТ). В эти годы им была создана первая советская подлинно монументальная историко-революционная картина «Оборона Петрограда» (1928).

В 1928 Дейнека стал членом художественного объединения «Октябрь», а в 1931-1932 - членом Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ). В 1930 художник создал выразительные в цветовом и композиционном отношении плакаты «Механизируем Донбасс», «Физкультурница». В 1931 появились очень разные по своему настроению и тематике картины и акварели: «На балконе», «Девочка у окна», «Наемник интервентов».

[142x208] Новый знаменательный этап в творчестве Дейнеки начался в 1932. Самой значительной работой этого периода является картина «Мать». В эти же годы художником были созданы смелые по своей новизне и поэтичности произведения: «Ночной пейзаж с лошадьми и сухими травами» , «Купающиеся девушки» , «Полдень» и др. Наряду с работами лирического звучания появились и общественно-политические произведения: «Безработные в берлине», наполненные гневом рисунки к роману «Огонь» А. Барбюса (1934).

С середины 1930-х Дейнека увлекся современными темами. К теме авиации художник обращался и раньше («Парашютисты над морем», 1934), но работа в 1937 над иллюстрациями к детской книге летчика Г.Ф. Байдукова «Через полюс в Америку» (вышла в свет в 1938) способствовала тому, что мастер с новой силой заинтересовался авиацией. Он написал ряд живописных работ, одна из самых романтических — «Будущие летчики» (1937).

Историческая тема нашла свое воплощение в монументальных произведениях, посвященных в основном дореволюционной истории. Художником были сделаны эскизы панно для выставок в Париже и Нью-Йорке. К числу наиболее значительных работ конца 1930-х - начала 1940-х относится «Левый марш».

[142x208] В период Великой Отечественной войны Дейнека создал напряженные и драматичные произведения. Картина «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 ГОДА» (1941) - первая в этом ряду. Глубоким страданием проникнуто другое произведение - «Сгоревшая деревня» (1942). В 1942 Дейнека создал наполненное героическим пафосом полотно «Оборона Севастополя» (1942), которое явилось своего рода гимном мужеству защитников города.

К числу значительных работ послевоенного времени мож­но отнести полотна «У моря. Рыбачки» (1956), «Москва военная», «В Севастополе» (1959), а также мозаики для фойе актового зала Московского университета (1956), мозаику для фойе Дворца съездов в Московском Кремле (1961). Мозаики Дейнеки украшают станции московского метро «Маяковская» (1938) и «Новокузнецкая» (1943), а за мозаики «Хорошее утро» (1959–1960) и «Хоккеисты» (1959–1960), он был удостоен Ленинской премии в 1964 году.

                     "Меня всегда притягивали человеческие лица. 

Каждое из них пытается ускользнуть и лишь иногда, мимолетно, приоткрывает тайну своего хозяина.

Охота за этими откровениями стала целью и страстью моей жизни."

Philippe Halsman

Биография.

[показать]

Филипп Халсман (Philippe Halsman) родился 2 мая 1906 года в Риге в обеспеченной еврейской семье. В школе его любимыми предметами были иностранные языки – латынь, французский, немецкий, русский. Да и остальные дисциплины давались ему легко; достаточно сказать, что, несмотря на далеко не идеальное поведение, Филипп окончил школу лучшим учеником в классе. В старших классах он немного фотографировал, но не думал о фотографии как о будущей профессии. В 1924 году молодой человек уехал в Германию и поступил на электротехнический факультет Дрезденского университета.