Это цитата сообщения socker Оригинальное сообщение
Лхаса и "духовные сокровища" Тибета
Особая благодарность за предоставленный материал Nete и _robot_marvin_
Горные города мира. Лхаса, Тибет.
Лхаса (Ласа) — историческая столица Тибета, в настоящее время административный центр Тибетского Автономного Района Китайской Народной Республики. Лхаса является также традиционной резиденцией далай-ламы.
Буквально в переводе с тибетского «лхаса» означает «место богов». Город находится на высоте 3650 м, население около 200 тыс. человек.
По легендам, второй император Тибета Сонгцен Гампо (Srong-brtsan Sgam-po) сделал Лхасу своей столицей. Но документы того времени говорят, что столица Тибета тогда постоянно перемещалась. В центре города ещё тогда был построен монастырь Джоканг, который и сейчас является главным местом паломничества в Лхасе. далай-лама V Лобсанг Гьяцо (Blo-bzang-rgya-mtsho) (1617—1682), подчинил Тибет и перенёс в Лхасу свой административный центр. Потом он начал строить дворец Потала, строительство было завершено через несколько лет после его смерти. С этого времени Лхаса стала полноценной политической столицей Тибета. Европейцы проникали во Лхасу редко. К 1951 половина города состояла из монахов, общее население было около 25 000 человек. Дополнительно около 15 тысяч человек населяло окрестные монастыри. К 2000 население выросло до 200 000.
Лхаса, Потала
Лхаса является сердцем и душой Тибета. На протяжении веков она служила обителью Далай Лам и притягивала бесчисленное множество паломников. До сих пор этот город остаётся загадкой, невзирая на всё более усиливающееся китайское влияние. С какой стороны вы не въезжали бы в этот город, первое что замечаешь – это Потала, гигантское бело-красное сооружение, напоминающее собой огромную крепостную стену, раскинувшуюся над всем городом. Именно вид этого сооружения повергал путников, входящих в священный город, в изумление, на протяжении более четырех веков.
Потала резиденция далай лам
Духовным же центром Лхасы является храм Джоканг, расположенный пару километров восточнее Поталы. Это самый древний, самый "священный" и наиболее посещаемый храм Тибета. Сюда, где в загадочной полутьме, окутанные дымами благовоний и масляных светильников, возвышаются идолы золотых будд, каждый день приходят тысячи людей.
Площадь перед Поталой
Вокруг храма пролегает Баркхор, или маршрут паломничества, по которому следует двигаться по направлению часовой стрелки. Такой символический круговой обход совершают практически вокруг любого "святого" или важного для буддистов места. Идя по Баркхору вместе с тысячами паломников, кажется, что окунулся в средневековую атмосферу Тибета.
Находясь первые дни в Лхасе, можно испытать общее недомогание, бессонницу, одышку и головную боль, особенно, прилетев на самолёте, ведь высота города над уровнем моря 3600 метров. Катманду, находится более чем на 2000 метров ниже, поэтому содержание кислорода и атмосферное давление в Лхасу гораздо ниже. Очень важно не расслабляться, не впадать в депрессию, пить много жидкости, и вести активную акклиматизацию.
Потала – одна из главных достопримечательностей Лхасы, достойная занять место среди чудес восточной архитектуры. Это огромное сооружение хорошо видно издалека из разных точек города и особенно хорошо – с вершины холма Чагпо Ри. В 1645 году началось строительство первой, нижней части Поталы – Белого Дворца (Потранг Карпо). Девятиэтажное сооружение было окончено 3 годами позже, а в 1649 году пятый далай лама переходит из Дрепунга в свою новую резиденцию. Обстоятельства строительства верхнего Красного Дворца (Потранг Марпи), большего по размеру по сей день остаются предметом споров. Точно известно, что пятый далай лама скончался в 1682 году, а факт его смерти скрывался до окончания строительства Красного Дворца в 1694 году, то есть в течение 12 лет. По некоторым данным, работа была начата регентом, правившим Тибетом с 1679 по 1703 год. По другим данным, Красный Дворец был задуман пятым далай ламой как мавзолей, и к моменту его смерти работа уже шла полным ходом. В любом случае, о смерти пятого далай ламы не было объявлено до тех пора его тело не поместили в только завершённом Красном Дворце.
Потала. Белый Дворец
Существует также несколько мнений относительно названия дворца. Наиболее вероятным объяснением считается то, что оно произошло от тибетского имени, принятого для обозначения Чистого Мира Авалокитешвары, так же известного, как Потала. Принимая во внимание тот факт, что и Сонгцен Гампо и Далай Ламы считаются земным воплощением Авалокитешвары, Бодхисаттвы Сострадания, это объяснение выглядит вполне приемлемым.
С момента постройки Потала служила домом каждого из последующих далай лам, хотя с тех пор, как в 18 веке был построен летний дворец в Норбулингке, она стала служить лишь зимней резиденцией. В Потале также располагалось Тибетское правительство, и со всеми капеллами, залами, философскими и религиозными школами, гробницами далай лам, дворец представлял собой отдельный мир.
Лестница во дворец
Долгие годы после китайского присутствия дворец был закрыт для посещения, и лишь в 1980 году его вновь открыли. В 1985 году закончились реставрационные работы, на которые было затрачено около 4 миллионов долларов.
Старый город и Потала
Джоканг, также известный среди тибетцев как Цуклаканг, является самым почитаемым религиозным сооружением в Тибете. Несмотря на то, что немного осталось от оригинальной постройки VII века, а большинство статуй, украшающих внутренний интерьер храма, созданы после Культурной Революции, Джоканг, переполненный верующими и окутанный тайнами, оставляет ни с чем не сравнимое впечатление.
Фронтальная сторона Джоканга и площадь Баркхор
Время основания Джоканга предположительно считается с 639 по 647 год. Сооружение храма было начато королём Сонгцэном Гампо, с целью разместить в нём изображение идола будды Акшобьи, привезенное в Тибет его непальской женой принцессой Бирикути. В то же самое время был построен и храм Рамоче, предназначенный для другого изображения идола будды, Джово Шакьямуни, привезенного китайской женой принцессой Венченг. Считается, что после смерти Сонгцена Гампо, Джово Шакьямуни был перенесен из Рамоче и спрятан в Джоканге принцессой Венченг ради безопасности статуи. С тех пор изображение так и осталось в Джоканге, и является наиболее почитаемым в Тибете изображением Будды. Кстати, слово «Джоканг» или «Джовоканг» означает на тибетском «капелла Джово».
идол Джово Шакьямуни
На протяжении веков Джоканг претерпел множество изменений, однако, изначальная планировка – древняя и сильно отличается от остальных религиозных сооружений Тибета. Основное отличие заключается в расположении здания с запада на восток, в направлении Непала, якобы, в честь непальской принцессы Бирикути. Множество изменений были произведены в течение веков, когда Лхаса оставалась на второстепенной роли в тибетской истории, но, несомненно, самые глубокие изменения Джоканг претерпел в XVII веке во время правления пятого далай ламы. В этот период Лхасе было возвращена её главенствующая роль, а Джоканг был существенно расширен. Только несколько резных колонн и арка главного входа остались такими, как их создали в VII веке неварские художники из долины Катманду.
Украшение Крыши
Баркхор. Окружая Джоканг со всех сторон, проходит один самых "священных" для тибетцев путей паломничества, который они обходят, двигаясь в направлении часовой стрелки. Подобный вид паломничества называется кора. Кору совершают вокруг различных мест, отличающихся "святостью" или "духовной силой".
Площадь Баркхор
Для западных путешественников может показаться очень странным тот факт, что в одном из самых святых для буддистов Тибета мест находится один из крупнейших базаров не только Лхасы, но и Тибета в целом.
Рынок Баркхор
Поток верующих тибетцев протекает сквозь бесконечный ряд торговых ларьков, при этом, находясь здесь, порой очень трудно разобраться, кто же пришёл сюда за покупками, а кто пришёл совершить кору. Во-первых, для тибетцев понятия духовной и мирской жизни не разделимы. Наверное, если спросить кого-либо из стариков, идущих по Баркхору с чётками в руках, религиозен ли он, то он даже не поймёт смысл вопроса. Во-вторых, большая часть товаров, продающихся и здесь, имеет самое прямое отношение к религии и культу. Здесь можно найти целую галактику всевозможных чёток, молитвенных колёс, благовоний, в основном используемых в качестве подношений, изображений идолов будд различного качества и размера, рисунков тангка и многое другое. Естественно, кроме этого можно увидеть и магазины, где продаются ювелирные изделия, посуда, шёлк и так далее.
идолы будд всех стилей
В настоящее время в экономике большое значение приобрела индустрия туризма. Туристов привлекает уникальный дворец Потала, горы Гималаи и необычная природа. По официальным сведениям в 2004 Тибет посетило 1,1 миллионов туристов. Правительство Китая предполагает увеличение количества туристов к 2020 до 20 миллионов, значительное число туристов составят китайцы.
Современная Лхаса
Духовные сокровища Тибета
Вчера как то зашла речь о Тибете времен правления Далай-ламы и кто то удивился рассказу о том, что в 20-х годах прошлого века, пытаясь найти деньги на войнушку с соседями, духовным правителем Тибета был введен налог на уши. Т.е. те, кто хотел, чтобы его уши остались с хозяином, должны были уплатить подать, иначе их отрубали. Мне воскликнули "И это тот самый свободный Тибет, который угнетают китайцы?". Ну хорошо, давайте посмотрим на то, каким был Тибет до 1959 года, когда на штыках Национальной освободительной армии Китая в Тибете, последнем из всех государств Земли было отменено рабство. Переживающие за находящегося в изгнании далай-ламе эти фото о тибетском рае никогда не опубликует. Смотрите их сами:
Читать дальше
До 1959 года основой тибетской "экономики" было крепостное право, проще сказать — рабство. Рабовладельцами были ламы и буддийские монастыри, рабами — значительная часть, если не большинство простых тибетцев, которым местные попы во главе с далай-ламой (напомню, считается воплощением Авалокитешвары — Будды великого сострадания) внушали, что их карма-де —до гробовой доски вести скотское существование и пахать на означенных попов, то бишь отбывать улуг (барщину). Статья Вана в основном освещает коллизии, возникавшие при столкновении тибетских обычаев с коммунистической моралью китайских "оккупантов", а вот примерное представление о высокодуховной жизни простых тибетцев под властью далай-ламы можно получить из статьи американского историка Майкла Паренти "Дружественный феодализм: миф о Тибете" (надеюсь, ни у кого нет оснований обвинять Паренти в отработке пекинских денег или в некритическом отношении к китайской пропаганде):
"Большинство сельского населения составляли крепостные. С ними обращались чуть лучше, нежели с рабами. Они не получали никакого образования и не имели доступа к медицинской помощи. Они были пожизненно привязаны к работе на земле, принадлежащей помещику или монастырю – бесплатно ремонтировали хозяйские дома, перевозили урожай и собирали дрова.(...) Они не могли жениться без разрешения помещика или ламы. Их можно было разлучить с семьей, если помещику требовалось сдать их в наем для работы в удаленных местах(...).
Одна 22-летняя женщина, сама беглая крепостная, сообщала: «Хорошенькие крепостные девушки обыкновенно брались хозяином в качестве домашней прислуги и использовались по хозяйской прихоти. Они были просто рабынями без всяких прав» . Чтобы пойти куда-либо, крепостным требовалось разрешение. Помещики имели законное право ловить тех, кто пытался сбежать. Один 24-летний беглец приветствовал китайское вторжение как «освобождение». Он свидетельствовал, что при крепостничестве он подвергался непрерывным издевательствам, мёрз и голодал. После третьей неудавшейся попытки бежать он был безжалостно избит людьми помещика, до тех пор, пока кровь не пошла у него носом и ртом. Затем они вылили алкоголь и соду на его раны, дабы усилить боль.
(...) В феодальном Тибете пытки и нанесение увечий – включая выкалывание глаз, вырывание языка, отрывание конечностей – были излюбленными видами наказаний, применявшимися к ворам и к беглым или строптивым крепостным. Путешествуя по Тибету в 1960-х годах, Стюарт и Рома Гердер взяли интервью у бывшего крепостного, Церефа Ванг Туэя, укравшего двух овец, принадлежавших монастырю. За этот проступок ему вырвали оба глаза и изуродовали руку так, что он не смог больше её использовать. Он объяснил, что перестал быть буддистом: «Когда святой Лама приказал им ослепить меня, я подумал, что в религии нет ничего хорошего». Так как лишение жизни противоречило буддистскому учению, некоторых преступников подвергали сильному бичеванию, а затем «оставляли Богу» замерзать на ночь до смерти. «Поразительно сходство между Тибетом и средневековой Европой» - заключает Том Грюнфельд в своей книге о Тибете.
В 1959 году Анна Луиза Стронг посетила выставку пыточного оборудования, использовавшегося тибетскими властителями. Там были наручники всех размеров, включая крошечные для детей, инструменты для отрезания носов и ушей, ломки рук и подрезания сухожилий ног. Были приспособления для горячего клеймления, кнуты и специальные устройства для потрошения. На выставке были представлены фотографии и свидетельства жертв, подвергшихся ослеплению, покалеченных или лишенных конечностей за кражу. Одному пастуху хозяин должен был уплатить компенсацию в юанях и пшенице, но выплачивать отказался. Тогда пастух забрал у хозяина корову. За это ему отрубили руки."
Ну и так далее. Замечу, если что: все утверждения Паренти снабжает ссылками на источники — отнюдь не на китайском языке и изданные далеко от Пекина.
...
Соглашение, заключенное между коммунистами и правительством далай-ламы в 1951 году, предусматривало, что реформирование такого высокодуховного и нравственно безупречного образа жизни будет происходить постепенно и с согласия самих тибетских властей. Но непросто совместить современные представления о человеческом достоинстве, даже коммунистические, с описанными выше достижениями тибетской цивилизации; возникали коллизии.
Ван Лисюн пишет, что правящие классы Тибета восприняли как надругательство над местными традициями выплату денежной зарплаты нанятым коммунистами тибетским рабочим из крепостных. Действительно, какая наглость — человек, рожденный, чтобы всю жизнь бесплатно пахать на перерождение Будды великого сострадания, вдруг получает деньги за свой труд в обход хозяина! Светские школы с преподаванием современных предметов подрывали монополию попов на образование, а в 1957 году произошел ну просто непотребный инцидент. Некий крепостной не смог отработать барщину на хозяина, за что был им зверски избит. Кстати, барщина не была ограничена никакими условиями. Все бы ничего, да только крепостной за время пребывания Тибета в составе КНР успел проникнуться идеями равенства и братства (что естественно) и незадолго до этого вступил в Компартию, стал ее активистом. Звери оккупанты долго ломали голову: с одной стороны, сами обещали не вмешиваться в традиции тибетской "цивилизации", с другой — было бы очень подло оставить без защиты своих товарищей по партии. В результате было принято решение потребовать от властей автономии освободить тибетских активистов КПК от крепостных повинностей. Надо полагать, активистов после этого прибавилось, а вот "носители духовности" в окружении далай-ламы восприняли это как посягательство на свои "заслуженные в прошлых жизнях" права.
Думаю, описанного выше достаточно, чтобы прийти к очевидному умозаключению: если бы в 1950-51 годах независимому тибетскому государству удалось выжить, сейчас оно служило бы предметом всеобщего презрения, подобно талибскому Афганистану, и мерилом таких понятий, как "варварство", "дикость" и "мракобесие".
Ну и третий миф: "китайским коммунистам мало было порушить уникальную тибетскую духовность; стремясь лишить тибетский народ прошлого, в ходе Культурной революции захватчики также уничтожили ее материальное воплощение (храмы, монастыри, статуи Будды)".
Не нужно обладать богатым воображением чтобы представить, какой отклик нашла антирелигиозная и эгалитаристская пропаганда КПК у бывших тибетских крепостных, освобожденных после 1959 года. После подавления в 1959 тибетского восстания (кто спорит — кровавого и сопровождавшегося массовыми расправами над монахами), Компартия сделала все возможное, чтобы пробудить у освобожденных рабов чувство собственного достоинства и "классовую сознательность" — была проведена аграрная реформа, секуляризовано и идеологизировано образование, нажитая эксплуатацией крестьян собственность была распределена между трудящимися.
Результаты Ван Лисюн описывает так:
"Ярким проявлением того, как "старые боги" в сознании тибетских крестьян были сменены новыми, было активное участие этих крестьян в уничтожении храмов и монастырей, некогда почитавшихся ими как святыни. Сторонники далай-ламы и западное общественное мнение всегда относили это на счет этнических ханьских хунвэйбинских отрядов, посылавшихся из других регионов КНР. Согласно этой версии, разрушение храмов было частью проводившегося КПК курса на "систематическое, методичное, спланированное, преднамеренное и всестороннее уничтожение" тибетской религии. Но правда в том, что по причине нехватки транспортных средств и больших расстояний, которые отделяют Тибет от остальных регионов КНР, лишь ограниченному числу хунвэйбинов — этнических ханьцев удалось до него добраться. Даже если некоторые из них и участвовали в уничтожении храмов, их действия имели лишь символическое значение. В деревнях, на пастбищах и горных склонах сотни святилищ были разбиты вдребезги; без участия местного населения это было бы неосуществимо".
Итак, по мнению Ван Лисюна, разрушение памятников культурного наследия Тибета — по большей части дело рук самих тибетцев, освобожденных рабов, таким образом мстившим своим угнетателям. Под "заменой богов" Ван Лисюн понимает широкое распространение в Тибете времен Культурной Революции культа Мао Цзэдуна, часто принимавшее формы, мало отличавшиеся от прежних религиозных ритуалов:
"В начале сезона урожая тибетцы отмечали праздник Онгкор, во время которого они несли изображения Будды, декламировали религиозные тексты и распевали буддийские песни. После начала Культурной революции обычаи изменились: место образов Будды заняли портреты Мао, люди читали нараспев цитаты из произведений Великого кормчего и исполняли песню "Алеет восток". Исторически китайский император воспринимался в Тибете как воплощение Бодхисатвы Будды, то есть обладал более высоким статусом, чем далай-лама, считавшийся инкарнацией Богини милосердия; теперь же многие тибетцы относились к Председателю Мао с таким же почтением".
Ван приводит и другие примеры широкого распространения культа Председателя Мао в Тибете 1966-76 годов.
Взял тут
http://www.liveinternet.ru/users/_robot_marvin_/post109334025/
и тут
http://www.liveinternet.ru/users/nete/post108876376/