Друзья мои, представляете, оказывается, есть легенда, по которой иранский город Исфахан основали евреи, переселенные туда в свое время из Иерусалима! Насколько это правда, история умалчивает, но легенда есть легенда. По крайней мере, что известно доподлинно, это то, что в пятом веке новой эры евреев в Исфахане было немало. Есть факт, что живший в ту пору персидский царь Пероз истребил половину евреев Исфахана за убийство двух жрецов местного культа огнепоклонников. Детей же остальных евреев насильно отнял у родителей и отправил на воспитание в зороастрийский храм.
Знаете, к чему я завела весь этот разговор? К тому, что в Исфахан и по сей день – город, если можно так выразиться, интернациональный. И встретить в нем можно не только самих персов и арабов, но еще евреев и армян. Причем, в нехилых количествах. Вот, о них-то я и собираюсь вести речь.
[700x574]


А раз уж я начала с евреев, то о них и продолжу. Сразу скажу, что ни в одной синагоге в Исфахане мы не побывали. Но дело не в том, что их там нет. В Исфахане и в Иране, в целом, они есть. А все дело в том, что официальная политика властей Ирана основывается на принципе: Терпимость к евреям, нетерпимость к сионизму (здесь в первую очередь имеется в виду оправдание существования государства Израиль – иранцы против). Но сейчас, по разным оценкам, в Исфахане живет около 15 тысяч евреев. Только в Исфахане! Там есть даже свой небольшой район, но мы, правда, до него не дошли, побывали только на окраине. При этом их особо никто не притесняет. И если в промежутке с 1948 по 1979 год очень много евреев уехало в Израиль и частично переселилось в Тегеран, то теперь их эмиграция значительно снизилась и уезжает из страны их не больше, чем самих иранцев. Мало того, я, к примеру, очень удивилась, когда узнала, что в Иране существуют специальные еврейские больницы весьма высокого медицинского уровня, главные врачи в которых евреи, и даже в иранском парламенте заседает один еврей-депутат!
2.
[525x700]


Теперь об армянах. Представьте себе, армянская диаспора Ирана считается самой крупной общиной в мире и самым большим по численности религиозным меньшинством в Иране. Диаспоре уже более 500 лет. И если снова вспомнить иранский парламент, то депутаты-армяне в нем тоже есть. Их двое, и они четко следят за жизнью и соблюдением прав всех иранских армян. Всего общин три: в Тегеране, в Иранском Азербайджане и в квартале Нор-Джуги в Исфахане.
История переселения армян в Иран давняя. Случилось это еще аж в 17 веке. В 1603 году Шах-Аббас начал войну с Османской империей и завоевал Тебриз. В то же время султан Мухамед отправил подкрепление туркам, чтобы они боролись против персов. На это Шах-Аббас сильно разозлился, испугался, что не сможет удержать завоеванные земли и приказал армянам Восточной Армении оставить свои дома и перебираться вглубь Персии. Он велел своим подчиненным, чтобы они сожгли их дома – тогда у армян не будет другого выбора, как уехать. Весной 1605 года 250 тысяч армян покинули свои родные места. Но турки наступали. Когда армяне подошли к реке Аракс (а мостов через нее не было), то им пришлось переходить ее вброд, а другими словами, просто переплывать. Увы, плавать умели немногие. Большинство беженцев (в основном женщины, дети и старики) утонули или были унесены течением бурной реки.
Впрочем, сейчас, как я уже говорила, в Иране насчитывается самая крупная армянская диаспора в мире. Мало того, было время (в 19-20 веках), когда персам запрещалось даже жить в армянских деревнях. И я читала в путеводителе, что, мол, до сих пор в Исфахане есть армянские кварталы, где женщинам совершенно необязательно соблюдать иранских дресс-код: там можно не носить платки, вполне приемлемы блузки или платья с короткими рукавами и даже длина юбки может быть не такой уж строгой. А еще в здешних магазинах можно купить алкоголь (правда, в небольших количествах), в то время, как везде в Иране его продажа строжайше запрещена. История эта давняя. Армяне некогда убедили шаха, что алкоголь им нужен для «ритуальных целей».
Конечно, будучи в Исфахане, мы решили побывать в армянском квартале. Но сразу скажу, что послаблений в женском дресс-коде мы там не заметили. Все одевались там абсолютно так же, как и в других местах.
Армянский квартал в Исфахане называется Нор-Джуги. Раньше это был пригород, но Исфахан вырос, и Нор-Джуги оказался в черте города. Внешне это – современный район большого города с магазинами, кафе, ресторанами и многоэтажками. Только особенный. Едва мы въехали в него, как увидели остроконечный купол с крестом, затем еще и еще – армянские церкви, которых тут было несколько. Нор-Джуги появился как раз после того, как Шах-Аббас переселил армян в Персию. Те из них, которые все-таки сумели переправиться через Аракс, осели здесь и основали поселок Нор-Джуги, то есть, Новая Джульфа в память о своей родной Джульфе (Нахичвани). Вскоре здешние армяне благодаря своим ремеслам и торговле с Индией разбогатели, и шах даже дал им кое-какие привилегии.
Самое интересное, что армяне были настолько предприимчивыми, что наладили торговые отношения не только с Индией, но и с разными другими странами. Я, к примеру, была крайне удивлена, что они очень сильно задружились с Россией. И в 1660 году за благосклонное к ним отношение даже подарили русскому царю Алексею Михайловичу трон из золота с 876 бриллиантами, 1233 изумрудами и рубинами, которые были окаймлены тремя рядами жемчугов. Сейчас этот трон стоит в нашей Оружейной палате в Москве.
Ну, а мы, конечно же, решили не только погулять по Нор-Джуги, но и осмотреть ее главные достопримечательности, и прежде всего, собор Ванк – главный армянский собор, который стали строить буквально сразу после переселения в Исфахан армян и создания Нор-Джуги.
3.
[700x468]


В принципе, собор Ванк – это тавтология. Ванк в переводе с армянского как раз и значит – собор. Но так уж повелось. Мы добрались до него на такси. Точнее, как? На такси мы доехали до ведущего к нему переулка, и таксист под видом того, что дальше проезд, мол, закрыт (это оказалось неправдой), высадил нас на нем и сказал пройти вперед метров сто. Впрочем, идти оказалось даже меньше и вскоре мы оказались на малюсенькой площади с памятником странному человеку в длинном плаще с капюшоном. Им оказался первым иранский книгопечатник, разумеется, армянин (мы же в армянском квартале) монах Хачатур Кесараци (монах – отсюда и его одеяние). Он в 1638 году вместе со сподвижниками сконструировал печатный станок и открыл небольшую бумажную фабрику и типографию. За несколько лет они издали первые печатные книги Ирана – «Псалтырь», «Житие отцов», «Ходатетр» и «Часослов».
4.
[475x700]


Что же касается Ванка, то он обнаружился по соседству, обнесенным высоким кирпичным забором так, что только башенка с часами при входе свидетельствовала о том, что он, наверное, там.
5.
[700x418]


Кстати, что интересно, атмосфера в окрестностях Ванка, в сувенирных магазинчиках рядом, да и в нем самом уже очень отличалась от атмосферы вокруг всех прочих достопримечательных мест того же Исфахана. Персов-мусульман здесь практически не было. Сувенирами и прочими вещами торговали армяне, по территории собора гуляли либо туристы, либо тоже местные армяне, в общем, лица встречавшихся нам были совсем не такими, к которым мы привыкли за все время нашего иранского путешествия.
Армянская девочка в книжной лавке.
6.
[700x439]


Мы вошли на территорию, а затем и внутрь собора. И тут!.. Честно говоря, такого поворота мы никак не ожидали. Как я уже говорила, Ванк был обнесен высоким кирпичным забором. Внешне он тоже как-то особо не выделялся. Он был очень скромным, а по своей архитектуре даже похожим на мечеть. Но стоило нам зайти внутрь, как мы обалдели! Ванк был буквально исписан фресками и украшен золотом. Лица святых, ангелов смотрели на нас со стен, взирали из-под купала и со стороны алтаря, а по сюжетам, пожалуй, можно было изучить всё священное писание! И мы были не одними такими, кто обалдел от увиденного. Мы стояли, смотрели на всё это, а между тем замечали, как люди заходили в собор и, подобно нам, останавливались, как вкопанные! Главный армянский храм на всей древней персидской земле!
7.
[525x700]


8.
[595x700]


9.
[578x700]


10.
[700x511]


11.
[700x529]


12.
[498x700]


За все то время, пока мы были в храме, мы встретили там несколько русскоязычных групп. Там оказалось самое массовое скопление наших соотечественников. А что еще интересно, это все-таки необычность фресок и, если можно так по-современному выразиться, внутреннего декора собора. Согласитесь, в исполнении фресок прослеживается византийский стиль, но если опустить взгляд ниже, то он упрется в самую настоящую персидскую мозаику.
13.
[700x467]


Галереи.
14.
[504x700]


15.
[700x475]


16.
[489x700]


17.
[700x436]


18.
[700x436]


На территории Ванка мы еще увидели колокольню.
19.
[445x700]


20.
Библиотеку.
[700x447]


Мемориал, установленный в память о геноциде армян турками.
21.
[529x700]


И побывали в музее армянского искусства, экспозиция которого разместилась на двух этажах расположенного тут же здания.
22.
[700x404]


Музей нам очень понравился. Именно здесь хранится тот самый первый печатный станок 17 века, на котором Хачатур Кесараци напечатал первые книги.
23.
[438x700]


Одна из этих книг тоже тут.
24.
[700x400]


А кроме нее, рукописные книги, еще более древние: 12, 13, 15 веков. Самую древнюю книгу я нашла датированную 9 веком! И вы представляете, это всё сохранилось!
25.
[700x420]


26.
[700x361]


27.
[700x467]


А еще в музее много старинной армянской посуды, здесь можно увидеть одеяние армянских священников, разные церковные атрибуты, народные музыкальные инструменты, предметы одежды, картины и много всего другого, что обычно встречается в краеведческих музеях.
28.
[700x393]


29.
[495x700]


30.
[667x700]


31.
[700x439]


32.
[700x458]


33.
[700x521]


34.
[700x464]


35.
[448x700]


36.
[539x700]


37.
[428x700]


Ну, а закончить эту свою заметку я хочу рассказом о мостах Исфахана. Они, конечно, не имеют никакого отношения ни к армянам, ни к евреям, о которых я вам рассказывала раньше. Но что такое мост по своей сути? Это связь двух берегов. Способ узнать, что там у них за рекой. Ведь правда? А раз так, то мост – это связующее звено, этакий символ сближения и взаимодействия. В том числе, взаимодействия между народами разных культур и национальностей: персов, армян, евреев…
Исфахан славится своими мостами через реку Зейянде-Руд, их тут целых одиннадцать. И среди них есть такие, которые строились еще в средние века и стоят по сей день. Их пять: Шахрестан, Хаджу, Чуби, Си-о-се и Марнан. Мы успели посмотреть первые четыре.
Самый старый из этих мостов Шахрестан. Его название переводится, как «Государственный». Построили его в 12 веке. Но считается, что до него тут стоял другой мост, гораздо более простой, возведенный в 3-7 веках. Мы приехали к Шахрестану уже поздно вечером, надеясь увидеть его красиво подсвеченным. Подсветка была, но, увы, условная. Все-таки мост Шахрестан находится не в самом людном месте, туристов тут бывает немного и смотреть его лучше днем. Простые арки на массивных основаниях, булыжное покрытие…
38.
[700x342]


39.
[700x409]


Понятно, что за девять прошедших веком мост не единожды ремонтировали, но все равно атмосфера старины в нем прекрасно сохранилась, а если учесть, что сейчас рядом с ним разбит парк, то и атмосфера романтики тут тоже есть.
40.
[700x384]


А самым красивым нам показался мост Хаджу. Вы наверняка ни раз видели его фотографии. Вечер, гладь воды и ярко подсвеченные арки моста с уходящими в воду ступенями. На ступенях сидят парочки, снова романтика…
41.
[700x462]


42.
[700x468]


43.
[374x700]


44.
[700x460]


45.
[700x417]


На самом деле такую красоту можно увидеть лишь несколько месяцев в году, после дождей и когда открывают дамбы. Вообще же, из-за экономии воды и ее использования для разных нужд река Зейянде-Руд практически высохла. Да-да, ее русло сухое, на нем растет трава, а дети играют в волейбол и в футбол.
46.
[700x420]


Но мосты стоят, стоит и мост Хаджу. Он – любимая достопримечательность местных жителей, они приходят сюда играть в мяч, просто гуляют и общаются.
47.
[700x433]


48.
[700x364]


49.
[700x428]


А под мостом, на его нижней ярусе, даже иногда устраивают самодеятельные концерты. Мы были на Хаджу как раз в выходной день и застали такой концерт. Без всякого аккомпанемента пел мужчина солидных лет. Вокруг него собрались слушатели, аплодировали ему в ритм, а некоторые и подпевали. После выступления мужчина из всей толпы выбрал Антона, подошел и спросил: «Ну, как, понравилось?» «Отличный голос!» - ответил Антон. «А на самом деле я не певец, а врач!» :)
50.
[700x608]


Мост Хаджу построили в 1650-х годах по приказу шаха Аббаса Второго. Его длина составляет 132 метра, ширина 7,5 метра, в нем две галереи (снизу и сверху), павильон и 23 арочных пролета высотой по 14 метров каждый, а еще этот мост служит дамбой на реке, о чем я, собственно, уже говорила. Павильон в середине моста нынче закрыт, но говорят, что в эпоху шахов все они очень любили любоваться из него закатами. Мы же, конечно, прогулялись по мосту и были поражены, что пешеходные галереи в верхней его части абсолютно не имеют парапетов. А если грохнуться с такой высоты на каменное дно реки… 14 метров – это вам не шутки… Тем не менее, здесь любят гулять иранские семьи с детьми, дети бегают, подбегают к краю, но мамашек это как-то особо не заботит, наоборот, когда я, к примеру, присели там передохнуть у столбика, мамашки не нашли лучше идеи, чем просить меня сфотографироваться с их чадами. До края меньше полуметра, мне аж самой было не по себе, а им ничего, ставили рядом детей – типа, на счастье. Ну-ну! Не заморачиваются они в общем.
Еще раз пересохшее русло.
51.
[700x414]


После того, как мы осмотрели мост Хаджу, мы отправились дальше и вскоре дошли до маленького и скромного мостика под названием Чуби.
Вот он, вдалеке.
52.
[700x467]


Его название переводится, как «мост снов», возвели его в 1665 году и считалось, что ходить по нему можно только шаху и его приближенным. Мост Чуби – самый узкий в Исфахане. А так как выглядит он очень просто, то ни у туристов, ни у местных жителей особой популярностью не пользуется.
53.
[700x297]


Ну, и, наконец, мост Си-о-се. Си-о-се Поль значит «Мост 33 арок». Правда, еще его называют мостом Аллаверды-хана – в честь руководившего его строительством шахского визиря и военачальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе. По легенде, число арок моста связывают с грузинским алфавитом, в котором насчитывается 33 буквы. Остается только добавить, что мост Си-о-се – самый длинный, целых 298 метров, а так как находится в оживленном месте, то вечерами по нему очень любит гулять молодежь.
54.
[700x407]


55.
[700x429]


56.
[700x426]


57.
[700x532]


58.
[519x700]


И вот еще что интересно. Я нашла описание моста Си-о-се, которое сделал наш русский купец Федор Котов, побывавший в Исфахане в 1624 году, когда мост стоял уже 22 года. Вот, что он пишет: «Доехали до моста, построенного в шахских садах через реку Испоганьку (авт. – Исфахан – Испоганька :)). Эта река невелика, мелка, ее и человек, и конь могут перейти вброд, она проходит через сады и слободы. В ней водится рыба, похожая на русских подъязиков, только вкус другой, да и той очень мало. Кроме этой рыбы, никакой другой нет. Не доходя до моста, от улицы начинаются идущие через сады в поля большие и многолюдные слободы, которые называются Жулфы (название района Нор-Джуги, Новой Джульфы, то есть, того самого армянского поселения, о котором я вам рассказывала) - армянская, аврамлянская, еврейская, тевризская; в каждой находится храм своего вероисповедания. Через реку построен большой и высокий каменный мост длиною в 150 саженей, шириною в 40 саженей. А по обе стороны моста возведены высокие и широкие, как городские, стены, на верх которых ведут каменные лестницы. Сквозь стены сделан проход для людей, а от прохода вниз, к воде, также ведут лестницы. По обе стороны моста на стенах сидели женщины ряда в два, а где могли - и в три.
При встрече шаха (Аббаса Великого), когда он ехал из-под Багдада, они кричали во весь голос, били себя руками по губам, благодаря чему голос раздваивался. Здесь же, на мосту, трубили в большие трубы, играли на зурнах, били в литавры и в набаты. Когда проходил шах, все мужчины, женщины, ребята и девушки кричали и плясали. Этот крик был так оглушителен, что нельзя было друг с другом словом перемолвиться, а теснота была такая, что невозможно было ни ехать, ни идти пешком - друг друга давили, разрывали платье, отрывали стремена, а пеших топтали. В персидском царстве был такой закон: если кто-либо из мужчин и женщин от семи до восьмидесяти лет не идет встречать шаха, тех казнят - животы вспарывают».
59.
[700x454]


60.
[700x422]
Вот такой он – многонациональный город Исфахан с его красивейшими мостами!
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествий по Ирану:
2014 год, май:
Исфахан. Город мечетей ЮНЕСКО
Где жить в Иране путешественникам?
Мейбод. Дом, которому 6000 лет!
Язд, Мейбод. Вода в пустыне
Язд. Бывают города каменные, а бывают глиняные!
Персеполис. Персы и их полис
Шираз. Все в сад!
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог