Из моего именного городка Пуэрто-Наталеса, что в Чилийской Патагонии, в наших планах было перебираться, наконец, в Аргентину, благо до нее было не больше 40 километров. Мы собирались взять билеты на автобус до Эль-Калафате, который, ни много, ни мало, считается Аргентинской столицей ледников, и именно с нее начать наше знакомство с этой страной.
[700x542]


В Пуэрто-Наталесе же мы планировали остановиться только на одну ночь, а потому, как только приехали туда, сразу озаботились билетами на автобус. Но, увы, как тут же и выяснилось, билетов уже не было - ни на один из завтрашних рейсов. Были лишь на послезавтрашней да и то последние, но они нам не подходили, так как из-за задержки в Пуэрто-Наталесе на целые сутки поломался бы весь наш дальнейший маршрут. Осложнялось все еще и тем, что, кроме этих самых нескольких автобусов в день, в Эль-Калафате из Пуэрто-Наталеса больше ничего не ходило: маршруток пока не пустили, железную дорогу не провели и авиасообщение не наладили.
Впрочем, у меня сразу возникла идея добираться до границы автостопом, пройти ее пешком или в той же машине, на которой мы туда приедем, а потом опять автостопом двигаться в Эль-Калафате, или по крайней мере, до того населенного пункта, откуда в Эль-Калафате можно будет выбраться рейсовым транспортом. Нормальная, на мой взгляд, идея. Но Антон вредно отнес ее к категории бредовых и воплотить не дал. Эх... Девы, как вы подбиваете своих мужей на безумства? :))
В общем, вместо этого мы отправились к информационному столу там же на автовокзале и стали выяснять у тамошней тетечки, что в таких случаях делают? Оказалось, что мы не одни такие. Там уже стояли парень с девушкой и тоже решали, как им быть. Ребята оказались из Швейцарии и успели выяснить, что можно заказать индивидуальный трансфер, теперь же они ждали, пока тетя узнает, сколько эта радость будет стоить. Тетенька, наконец, закончила говорить по телефону и озвучила цену: 250 чилийских песо за машину! То есть, 500 долларов! Мда! Машина, правда, была рассчитана на семь пассажиров, так что, если мы найдем еще трех, то платить каждому надо будет меньше. И вы знаете, мы их нашли! Правда, не трех, а двух, но это уже было мелочью. Получилось это очень просто. Тут же на автовокзале мы заметили, как от касс, где продавали билеты до Эль-Калафате, в полной грусти и печали отошли еще одни парень с девушкой и уселись неподалеку на скамейку. Мы отправились к ним, и, конечно же, выяснилось, что в печали они из-за того, что нет билетов. На наше предложение ехать вместе с нами на машине они среагировали, как надо. А дальше было дело техники. Мы отправили на e-mail нашему завтрашнему водителю все свои паспортные данные для быстрого прохождения пограничного контроля и договорились, что он утром заедет за всеми нами в наши отели. Жалко, конечно, что в Пуэрто-Наталесе мы успели только немного погулять по городу и не попали ни на один треккинг (в горы Торрес-дель-Пейн мы не собирались, но в окрестностях Пуэрто-Наталеса тоже были подходящие варианты), но, увы, делать было нечего.
Итак, на следующее утро, как и договаривались, водитель заехал за нами, и мы отправились в путь - в Аргентину!
В этой части Патагонии Анды уже не такие высокие, а потому дорога шла хоть и по горам, но далеко не через снежники. Даже особенно крутых подъемов и перевалов там не было. Вокруг были пастбища, поросшие хотя и не жухлой, но и не особенно сочной травой, на которых во множестве паслись овцы и альпаки (последние, правда, больше уже на аргентинской территории).
2.
[700x437]


А по обочинам шоссе в изобилии цвели синие, фиолетовые, белые, розовые и желтые люпины. Сорок километров до границы мы ехали, не останавливаясь. И, вот, наконец, добрались до чилийского КПП.
Оооо, я таких границ еще не видела! Там не то, что не было никакой колючей проволоки, там вообще не стояло никаких четких опознавательных знаков, что это - граница. Вдруг, откуда не возьмись, у дороги возникло кафе и сувенирный магазин, за ними стояло нечто вроде деревянного сарайчика, рядом с которым дорога с одной стороны была загорожена шлагбаумом. Точнее, даже была не загорожена, а слегка им прикрыта - так, что его при желании можно было запросто объехать.
3.
[700x385]


4.
[700x393]


Кроме нашего, к границе подъехало еще несколько автомобилей (так что, мою идею с прохождением ее автостопом воплотить можно было запросто), и мы вместе с другими путешественниками зашли в сарайчик, коий и оказался КПП.
5.
[700x424]


6.
[700x463]


Пограничники моментально поставили нам штампы, о досмотре вещей никто и не заикнулся, и мы поехали дальше. Несколько километров нейтральной полосы и вот - дорожный указатель: Аргентина приветствует нас! Мы выбрались из машины и сфотографировались рядом с ним - должна же быть хоть какая-то польза от индивидуального трансфера (см. фото №1). :)) Аргентинский КПП не многих отличался от чилийского.
7.
[561x700]


Такой же сарайчик, но уже ни магазина, ни кафе рядом.
8.
[700x466]


Зато внутри - агрегат для таможенного просвечивания вещей (правда, не работавший), а снаружи - большая урна с мусором, в нее, как мы поняли те, кто въезжает на территорию Чили, выбрасывают продукты, ибо их ввоз, как я уже раньше рассказывала, в эту страну запрещен.
9.
[491x700]


И снова - штампы в паспорта, и всё, добро пожаловать в Аргентину! :))
Ну, а дальше еще четыре часа езды по самой пустынной дороге в Южной Америке - Road 40, мимо овечьих пастбищ Патагонии, мимо табунов альпаков (один из них, редкостный балбес, надумал перебежать дорогу прямо перед колесами нашей машины - хорошо, что водитель успел вовремя затормозить, и этот дурень остался жив), мимо одного из крупнейших аргентинских озер, которое так и называется - озеро Аргентина, и вот, мы - в Эль-Калафате.
10.
[700x372]


Эль-Калафате, если и не считается главным туристическим центром аргентинской Патагонии, то уж во всяком случае позиционирует себя столицей патагонских ледников точно. Об этом гласят многочисленные информационные и рекламные щитки в городе, завлекающие объявления на хостелах, магазинах и кафе.
11.
[700x466]


В принципе, это действительно так. Отсюда удобнее всего отправляться осматривать южную часть национального парка Лос-Гласьярес, то есть большую часть всех патагонских ледников. Но о ледниках я вам расскажу в следующей заметке, а пока речь пойдет об Эль-Калафате, о Патагонии в целом и о том, как мы чуть было не стали аргентинскими гаучо. :))
В Эль-Калафате мы заселились в уютный хостел на окраине города "Los Gnomos", что значит, "Гномы". И в первый же вечер пошли гулять в центр. Будете смеяться, но Эль-Калафате назван так в честь ягоды калафате, которая растет здесь повсеместно и даже имеется на городском гербе. Внешне это - небольшой кустарник с мелкими листиками чем-то похожими на брусничные, шипами и желтыми цветочками. А сами ягодки черные и небольшие, по вкусу напоминающие чернику.
Вот она.
12.
[448x700]


13.
[700x494]


Не могу сказать, что калафате - какая-то особо выдающаяся ягода, но ее здесь много, она символ города, а раз так, то из нее готовят целую кучу разных продуктов - джемы, варенья, компоты, ликеры, даже мороженое. И, конечно же, вовсю продают туристам. Кстати, Эль-Калафате, вообще, мощно заточен под туристов. С ноября по март здесь настоящее туристическое паломничество - самый сезон для осмотра ледников, сюда приезжают тысячи любителей острых ощущений и активного отдыха. Ежедневно к ледникам организуют десятки, если не сотни экскурсий, возят туристов на джипах по бездорожью, организуют им треккинги по льду с альпинистским сооружением (мы, кстати, в такой ходили), сплавы на надувных лодках по горным рекам, съезды на горных велосипедах, прогулки верхом на лошадях, рыбалку и т.д. и т.п. В общем, все отели и хостелы в Эль-Калафате в эти летние для Патагонии месяцы забиваются под завязку, а вечерами в ресторанчиках яблоку негде упасть - многим посетителям даже приходится ждать, пока не появятся свободные столики.
Эль-Калафате.
14.
[700x458]


15.
[700x413]


16.
[700x402]


17.
[700x466]


18.
[700x419]


Кстати, раз уж речь зашла о ресторанчиках, то расскажу вам о главном местном блюде - Cordero Patagonico, то есть патагонском ягненке. Так как овцеводство здесь - главная отрасль сельского хозяйства, а овец разводят уже несколько веков, было бы странно, если бы это блюдо не стало тут самым главным. Как и раньше, так и сейчас готовят его на открытом огне. Правда, раньше этим в основном занимались на эстанциях (то есть, на ранчо): вокруг костра растягивали на специальных приспособлениях цельные тушки барашка, жарили (но так, чтобы огонь не касался мяса), затем отрезали по кусочку и ели. Теперь же такие "костры" можно увидеть чуть ли не в любом ресторанчике в Эль-Калафате.
19.
[700x507]


Наверное, нет ни одного туриста-мясоеда, который отказался бы попробовать сие блюдо.
20.
[700x532]


Впрочем, как мы заметили пробыв в Эль-Калафате три дня, не менее популярным у туристов было мясное гриль-ассорти, куда снова входило cordero patagonico, а еще несколько видов жаренных гриль колбасок и сосисок, курица и свинина.
21.
[700x468]


22.
[700x395]


23.
[700x417]


Впрочем, ладно, достаточно о еде.
Все основные достопримечательности Эль-Калафате находятся на его центральной авеню: два музея - краеведческий и что-то вроде музея старинных игрушек, маленькая церквушка, очень скромная внутри, с фигурами двух местных мессионеров-проповедников, которые одновременно были путешественниками и исследователями Патагонии и Огненной Земли.
24.
[700x466]


25.
[700x464]


26.
[383x700]


27.
[700x466]


28.
[621x700]


29.
[459x700]


Несколько памятников - бывшим правителям Аргентины Хуану Доминго Перону и его жене Еве, ученому и исследователю Франциско Морено, в честь которого назван ледник Перито-Морено.
30.
[700x473]


Рынок сувениров, на котором можно купить все, начиная от магнитиков с изображением интересных мест Патагонии, калабасов и украшений, и заканчивая теплыми вещами из овечьей шерсти и шерсти альпаков, картин на все стену и прочего-прочего.
31.
[689x700]


Здесь же находится масса разных магазинов, кафе, ресторанов и офисов туристических агентств, предлагающих экскурсии на любой вкус.
Впрочем, мы все экскурсии покупали сразу в своем хостеле. Цены там на них были абсолютно такими же, как на центральном авеню, а существенный плюс был в том, что нас забирали из хостела и соответственно сюда же и привозили в самом конце, если мы не просили высадить нас в центре. Это было удобно, так как не нужно было искать место встречи, бояться опоздать к нужному времени и т.д. и т.п.
Экскурсий же мы купили целых две: на лодку, чтобы поплавать вокруг ледников, и на треккинг по льду самого большого из них - Перито-Морено. А еще мы взяли прогулку верхом, которая изначально, признаться, в наши планы не входила. Но так как все ледниковые экскурсии начинались в основном с утра, а приехали в Эль-Калафате мы ближе к обеду, то мы как раз и надумали во второй половине дня покататься на патагонских лошадях.
32.
[700x522]


Вообще, лошадей можно назвать символом Патагонии. Первые ковбои (их тут называют гаучо) здесь появились еще аж в 17 столетии, а сейчас они оказались даже в центре национальной культуры. Причем, Аргентина (чилийскую часть Патагонии в учет не берем) стала единственной страной, где это произошло, и где гаучо до сих пор востребованы и процветают.
33.
[700x504]


Раньше гаучо пасли стада крупного рогатого скота, часто ночевали прямо в пампасах под открытым небом и приезжали верхом в города за покупками. Теперь они продолжают свое дело на эстанциях, где занимаются разведением овец, которые, прежде всего, ценятся из-за своей шерсти. Ну, а так как в Патагонии эстанции располагаются обычно далеко от крупных городов, стоят посреди незаселенных пампасов и прерий и безжизненных холмов (мы это как раз видели, когда ехали из Пуэрто-Наталеса в Эль-Калафате), то гаучо ничего не остается, как вести уединенный образ жизни. Зато они каждый день тренируются и считаются одними из лучших наездников в мире. В Аргентине даже проводят специальные соревнования гаучо, где они показывают свое мастерство в исполнении разных трюков на необъезженных лошадях.
Вот, на одну из эстанций мы и отправились в первый же вечер в Эль-Калафате.
34.
[700x454]


35.
[700x477]


36.
[700x451]


37.
[700x397]


38.
[700x395]


Эта эстанция, правда, находилась неподалеку от города, а ее хозяин - как оказалось, венгр по национальности, больше специализировался не на разведении овец, а на конных прогулках для туристов. :) Но наряд и у него, и у его работников на конюшне был то, что надо: широкие штаны, высокие конные сапоги, куртка с ремнем и берет, которые аргентинские гаучо позаимствовали у басков. В общем, дяденька был очень колоритный.
39.
[700x483]


В группе у нас набралось довольно-таки много туристов, желающих почувствовать себя гаучо. Даже обнаружилась еще одна русская пара, хотя до сих пор русских в Чили и в Аргентине мы встречали всего несколько раз. Нас, как и полагается, рассадили по лошадям, и мы отправились в путь.
40.
[554x700]


41.
[700x409]


Мою лошадку звали Пехтанья, а Антонову - Дога. Наша прогулка длилась около двух часов по патагонским прериям, но, честно говоря, лишь несколько раз мне удалось заставить Пехтанью перейти хотя бы на медленную рысь (Антону сладить с Догой, правда, удалось немного получше). Бежать она отказывалась категорически и предпочитала спокойный шаг, как и все остальные лошадки. Впрочем, против рыси были и сами гаучо, которые нас сопровождали. С одной стороны, понять их, конечно, можно - все-таки уровень езды верхом у всех туристов был разный, и наверняка среди них были и те, которые вообще сели в седло впервые, а с другой, немного обидно - все же было бы прикольно промчаться рысью (на галоп я и сама не претендую) по патагонским просторам. :))
42.
[700x396]


43.
[700x357]


44.
[700x385]


45.
[700x401]
Кстати, что еще интересно, так это то, что управляют лошадьми гаучо совершенно по-другому, чем это принято у нас. У нас же как? Поводья надо держать в двух руках, большими пальцами сверху. А гаучо их держат строго в одной руке, при необходимости отводя эту руку влево или вправо - лошадь соображает и поворачивает. Непривычно, но не могу сказать, что неудобно.
Через два часа мы вернулись на ранчо. Хозяева угостили нас булочками, а потом девушка обнесла всех калебасом с заваренным мате. Удивительно, но заваривают мате аргентинцы почему-то в одном маленьком калебасе для всех сразу и потом потягивают его оттуда по очереди из опять-таки одной-единственной трубочки - бомбийи. Как-то мне такая антисанитария не пришлась по душе, и я ограничилась булочкой. Антону же мате вполне понравился, выжил. :))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013-2014 год, декабрь-январь:
Чили. Пунта-Аренас. Пуэрто-Наталес. В степях Патагонии у большеногих людей
Чили. Патагония. Острова Магдалены и Марты. Погладь пингвина!
Кушать подано по-чилийски
Чили. Озерный край. Как мы "возъезжали" на вулкан Осорно
Чили. Фрутильяр. Тайна Клубничного города
Чили. Пуэрто-Варас. Абсолютно немецкий город в Чилийском Озерном краю
Чили. Сьюэлл. Заброшенный город шахтеров-медедобытчиков
Чилийцы после Пиночета
Чили. Винья-дель-Мар. Привет с острова Пасхи!
Чили. Вальпараисо. Ветер целует твои лестницы...
Сантьяго-де-Чили. Чили с первого взгляда
Испания. Мадрид. И никаких тайн Мадридского двора!
Новосибирск. Академгородок. Наука в сибирском лесу
Новосибирск мифический и реальный!
Новосибирск рекламный!
Фотообзор: Через Новосибирск в Южную Америку