И все-таки знаете, что в Тунисе самое интересное? Не море, не пляжи, не города, не зоопарки и даже не еда. В Тунисе самое интересное, конечно же, Сахара! Правда, от Хаммамета, в котором мы жили, Сахара находится весьма далеко, в нескольких сотнях километров на юг. Добраться туда своим ходом, в принципе, можно на автобусах до Дуза или до Тозера, а еще по железной дороге. Но ехать, увы, придется, совсем не пару часов, да и расписание у рейсового транспорта такое кривое и неудобное, что, порой, призадумываешься: а стоит ли тогда вообще туда ехать? - выезд или приезд в три часа ночи ведь совсем не вариант. Но зато для любознательных туристов тут, как тут, целая куча экскурсионных бюро, жаждущих продать вам поездку в Сахару на комфортабельном автобусе с гидом. Причем, такая поездка обычно рассчитана на два дня, в нее входит посещение сразу нескольких мест, ночевка в отеле, два обеда, ужин и завтрак. В общем, ходила я вокруг нее кругами, ходила и в итоге, наступив на собственное горло (ну, не люблю я ездить с группами), все-таки решила купить. Антон и Даня на два дня меня отпустили, а на большее я и сама была неспособна.
И вот, в оговоренное утро к моему отелю подъехал автобус уже битком заполненный туристами - в группе оказалось человек сорок, не меньше, и взял на борт меня, женщину со взрослой дочкой и парня с девушкой, которые тоже жили в нашем отеле. Мы были последними туристами группы, а поэтому больше ни за кем водитель заезжать не стал и сразу взял курс на юг.
Наш автобус, однако. Для истории.
[700x465]


Нашу гидшу звали Татьяна. Ее можно было, пожалуй, назвать женщиной старшего среднего возраста, в Тунисе, по ее же словам, она прожила 14 лет, неплохо знала страну, а главное - много интересных туристических баек, которыми наряду с серьезной информацией и потчевала нас всю дорогу. Правда, фантазия у Татьяны была развита тоже очень неплохо, и многие из ее историй были байками в прямом значении этого слова, несмотря на то, что представляла она их, как истинную правду. Да и кое-какие загибы у нее тоже имелись. Но, в целом, она была неплохим гидом: рассказывала все по пути, а уже на месте лишь показывала те достопримы, о которых только что вещала - все равно из-за того, что группа была многочисленной, услышать что-то во время экскурсии было бы почти невозможно. Да и ходить за собой никого не заставляла - просто назначала время встречи в автобусе, а так - иди, куда хочешь: хочешь вместе с ней интересности смотреть, хочешь гулять, сам по себе.
Первым городом на нашем пути был Кайруан. Конечно, даже от него до пустыни было еще очень далеко. Кайруан находится меньше, чем в сотне километров от Хаммамета и считается пятым по величине городом Туниса с населением около 180 тысяч человек.
2.
[700x405]


Но это все не суть. Тремя основными особенностями Кайруана можно назвать то, что он - главный паломнический и мусульманский город Магриба, что он - центр тунисского ковроткачества, и что здесь едят верблюжат. Конечно, все три особенности совершенно разные, а потому, чтобы резвеять ваше смятение, я начну рассказывать с третьей. Хотя особо развеивать ничего не придется. Тунис, по словам нашей гидши, - вообще, в плане кулинарии страна удивительная. В каждом регионе тут свои предпочтения, и что не регион, то они хлеще и хлеще. Где-то едят собак, где-то жаб, где-то рыбьи внутренности, а в Кайруане - верблюжат. Сама я не видела, ибо не могу на такое смотреть, но на въезде в город мы проезжали мимо небольшого рынка, и там, как это принято в Тунисе и вообще, на Востоке, мясо продавалось подвешенным на крюки за козырьки навесов прилавков. Так вот, кто видел, тот сказал, что головы и шеи молодых верблюдов там тоже были. Прямо с шерстью, с языками, с глазами. :(( Так что, если вы относитесь к таким вещам трепетно и вдруг окажетесь в Кайруане, по сторонам смотрите осторожно и внимательно читайте меню в ресторанчиках.
Но давайте все-таки лучше о культурных особенностях.
Кайруан - город очень старинный и почитаемый. Он считается четвертым святым городом ислама после Мекки, Медины и Иерусалима и, если мусульманин совершит сюда семь паломничеств, то они приравниваются к одному паломничеству в Мекку. Несколько лет назад Кайруан был культурной столицей Ислама всего мира, а по легенде, к его возникновению приложил руку, а, точнее, ногу, сам Окба ибн Нафи - соратник пророка Мухаммеда. Дело было так.
3.
[531x700]


В середине 7 века мусульмане воевали с берберами. Берберами в ту пору правила их королева Кахена, а войсками мусульман - Окба ибн Нафи. Но Кахена была настолько сильно и воинственна, что победить ее долгое время никто не мог. Окба ибн Нафи остановил своих воинов в долине - на полпути от побережья, занятого византийцами, и на полпути от хребта, занятого берберами. Чтобы придать воинам смелости и дать отдохнуть перед очередным серьезным сражением, он решил основать город, который "будет служить исламу до скончания света". Окба топнул ногою о землю и приказал всем злобным земным тварям - ядовитым змеям, скорпионам, паукам и прочим - покинуть это место. Сразу после этого здесь забил родник и зажурчал ручей, давший городу воду. Сейчас этот источник тоже существует. Но уровень воды опустился, и он находится в подвале одного из старинных зданий Кайруана. Воду из этого источника поднимает на поверхность верблюд.
В Кайруане мы остановились у стен мечети Джема-Сиди-Окба - самого древнего, главного и почитаемого молитвенного места североафриканских мусульман.
4.
[700x400]


5.
[700x418]


Но в саму мечеть не пошли, даже несмотря на то, что во двор мечети туристам-немусульманам заходить можно, нужно только купить билеты. Просто, как всегда бывает в групповых экскурсиях, всех массово повели покупать сувениры в специальную лавку, а на мечеть времени уже не хватило. Правда, я на сувениры уверенно забила и на внутренний двор мечети успела одним глазком взглянуть, ведь именно здесь в дни религиозных праздников собираются толпы паломников. Двор мечети вымощен мрамором, а окружают его около 400 античных колонн. Сколько их там точно, не знает никто, ибо, по одному поверью, тот, кто их пересчитает, станет слепым, а по другому, этому человеку аллах простит все грехи. Но, наверное, на всякий случай, никто их так и не пересчитывает.
6.
[700x465]


В сувенирной лавке моя группа увязла надолго, и я после того, как посмотрела мечеть, еще успела немного погулять по медине. Было раннее утро, медина была почти пуста, и на ее узких улочках я встретила лишь нескольких мужчин и женщин, шедших куда-то по делам, да дремавшего у стен мечети какого-то бездомного...
7.
[700x466]


8.
[700x449]


9.
[700x492]


10.
[700x458]


11.
[465x700]


12.
[468x700]


13.
[477x700]


Ну, а ковры... что ковры. Издревле любая кайруанская женщина или девушка обязательно занималась ковроткачеством. Кайруанские ковры всегда ценились на восточных рынках, а в Тунисе, вообще, считались самыми лучшими. Делают их из шерсти или из натурального шелка. Ну, и, конечно, сейчас их можно купить буквально в любом сувенирном магазине. Но цены на сертифицированные коврики совсем не гуманные. Правда, если они прошли сертификацию и получили все необходимые печати, то в качестве можно уже не сомневаться. Разумеется, наша гид сводила всю группу в специальную ковровую лавку, где продавцы, как только не рекламировали нам свои изделия: разворачивали, раскладывали их, встряхивали, расстилали один на другой. Красиво, конечно, но, увы, цена остановила даже тех, кто изначально был не против прикупить себе один или парочку...
14.
[700x476]


15.
[700x495]


16.
[700x448]


17.
[700x443]


18.
[700x465]


19.
[489x700]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
2013 год, июнь:
Зоопарк Фригия. Кругом одни козлы...
Как в Тунисе не стать неудовлетворенным желудочно кадавром и не лопнуть?
Тунисцы, какие есть!
Тунис - столица Туниса
Хаммамет. Давай, красавица, тебе понравится! - или моя правда о тунисской талассотерапии
Тунисские коты
Тунисские двери
Хаммамет. Две медины
Хаммамет. Матрасный отдых с трехлетним Данилкой
Фотообзор: Арабески по-французски