На второй день пребывания на Алтае нам необходимо было съездить посмотреть ледники, не для собственного увеселения, конечно, а места разведать, где автобусам остановиться можно, где детей "пописать", где покормить. Путь предстоял не близкий, от нашей базы до подножья ледников около 500 километров, так что терпением пришлось запастись.
Путь намечался по Чуйскийскому тракту. Слабонервным лучше на эту дорогу совсем не соваться, ибо пролегает она в горах, причем скала... обрыв метров 100... и река с порогами. Жутковатое зрелище, хотя и эффектное.
***
Первым подъемом в горы стал Семинский перевал, примечателен это отрезок тракта своей самой высокой точкой, никакого особенного вида там не открывается, но дикий холод дает понять, что вон они... горы.
Для сравнения, перед началом перевала мы радостно бегали в футболочках и уплетали мороженое, а на вершине, кутаясь в толстовки, спешили в машину.
У Алтайцев есть разные обряды, один из них обязаны выполнять все гости края, а именно завязывание белых льняных лент на ветвях деревьях на всех проезжаемых перевалах и родниках. Таким образом происходит почитание "хозяина" Алтая. Разумеется, мы не стали пренебрегать этим делом и повязали свои ленточки, ткань на которые дала нам владелица базы.
По обочинам Чуйского тракта, как у себя дома (хотя, собственно, так оно и есть) разгуливают стада различных копытных животных. Причем если в начале пути нам чаще всего встречались коровы, то по мере приближения к степям их сменили лошади и овцы. Никогда раньше не видела целый табун лошадей. Оказывается горны алтайцы не только передвигаются верхом на этих животных, но еще очень жалуют лошадиное мясо и молоко.
Перевал Чике-Таман хоть и ниже Семинского, но гораздо внушительней с виду. Все дело в резких поворотах и крутых обрывах. Особенно жутко было возвращаться по нему уже ночью.
Миновав Чике-Таман мы оказались на просторной степной дороге, хотя кругом нас все еще возвышались тяжелые горы, все вокруг предвкушало смену природной зоны. Постепенно травы и деревьев становилось все меньше, благоухал полным цветом только, окутывая горные склоны, маральник.
По пути мы сделали несколько остановок, чтобы размять ноги и .
Время подбиралось к четырем часа дня, и вдалеке уже стали проглядываться заснеженные горные вершины. Снег и лед с Северо-Чуйского горного хребта не сходят даже самым жарким летом, что создает неповторимый контраст между цветущей природой у подножья и белоснежными склонами.
До ледников мы добрались уже изрядно уставшими, немного погуляв по бескрайней степи у подножья, решили, что неплохо бы где-нибудь перекусить и отдохнуть. Ближайшим населенным пунктом оказалось селение Кош-Агач. Я так и не сумела понять, какой статус имеет это место, но одно могу сказать точно, ничего унылее я в жизни не видела.
Кош-Агач это пограничная территория России с Монголией, второй по величине ...эээ.... город в республике после Горно-Алтайска. Селение располагается в степи, где не растет ничего кроме какой-то жухлой травы и мха. Нам Сибирякам, привыкшим к густой Тайге было не по себе при взгляде на бескрайнюю пустошь, где невозможно было найти ни одного деревца или кустарника.
Центральная улица селения. Мы спросили у местных, мол, где здесь самое приличное кафе или ресторан, потому что на простые забегаловки было просто страшно смотреть, не то чтобы рисковать там кушать.
В меню я нашла пункт "Натуральный сок" за 15 рублей стакан, заказала. Кассирша уточнила, что сок будет яблочный осветленный. В итоге на раздаче мне дали персиковый с мякотью.
Обратная дорога прошла в сумерках и темноте. А темнота на Алтае, это настоящая мгла, дорогу видно только в свете фар, а дальше все... пустота. Той же ночью я проснулась от жары с целью открыть окно. С полностью открытыми глазами я не видела ничего, совсем, какие-то секунды даже думала что мне это снится, что так не бывает. Ничего... вообще... только кромешная тьма. Руками я нащупала Веру и попросила у неё телефон. В августе нам обещают подключить освещение на территории базы, хорошо бы, а то я там сама со страху умру, чего уже о детях говорить?