Сегодня будет прогулка по римскому району Трастевере, тянущемуся вдоль западного берега Тибра от моста Порта Портезе до Ватикана и расположен на восточном склоне холма Яникул. Это очень приятный, уютный район, где нет толп туристов, где можно
окунуться в жизнь простых римлян, пройтись по узким колоритным средневековым улочкам, посидеть в тишине и зелени за столиком уличного кафе. Это будет самостоятельная прогулка в образовавшиеся несколько часов свободного от экскурсий времени. Выходим из метро на станции Circo Massimo (Большой цирк) у здания, построенного в стиле стиле Муссолини – громоздко, рационально, перекликается с архитектурой наших горкомов партии . По улице Viale Aventino доходим до Парка сопротивления 8-го сентября (Parco della Resistenza dell'Otto Settembre). По календарю знаменательных дат 8-го сентября 1943 года Италия подписала капитуляцию во Второй мировой войне, больше никаких памятных событий на этот день не приходится. Не думаю, чтоб парк назвали по этому поводу, и не понятно кто кому сопротивлялся. Ну, Парк сопротивления, и ладно :t: .
У входа в парк на площади Албании стоит конная статуя Георгию Кастриоти Скандербегу, вождю антиосманского албанского восстания, национальному герою Албании. Какое отношение он имеет к Риму? Он был великим воином и сотрудничал с Венецианской и Флорентийской республикой, с папой Павлом вторым в вопросах противостояния Османской империи в 15-ом веке. Будучи сыном турецкого вассала, Георгий Кастриоти воспитывался и обучался военному мастерству в исламе. Он стал офицером, служил в турецкой армии, не зная поражений, участвовал в походах против христиан, но потом при удобном случае поменял сторону и стал защитником Западной Европы от османских нашествий в течение 25 лет в конце Средневековья.
В центре парка симпатичный, но не работающий фонтан в виде амфоры.
Выходим из парка, и перед нами ворота Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo), часть Аврелиановой стены, которая была построена в 3-ем веке и внутри которой были заключены семь холмов Рима, Марсово поле и район Трастевере на правом берегу Тибра.



[500x363]

А за воротами нас ожидает совершенно неожиданное и невероятное зрелище – самая настоящая пирамида. Конечно, она не такая большая и не такая древняя, как египетские и тем более майя, но само ее появление посреди города, среди античных стен впечатляет. Построена она была в 18-12-ом годах до нашей эры для Гая Цестия Эпулона, магистрата и члена одной из четырёх великих римских жреческих коллегий, из из бетона, облицованного кирпичоми мрамором.
Идем по улице Via Marmorata в сторону Тибра. Вот такие симпатичные трамвайчики ездят по Риму.
Справа на Авентинском холме виднеется крыша церкви Святого Ансельма на Авентине (Sant'Anselmo all'Aventino). Это церковь при бенедиктинском монастыре, резиденции главы ордена.
Вот мы уже дошли до Тибра и по мосту Субличио (Ponte Sublicio) вступаем в район Трастевере. Его название пошло от латинского Trans Tiberim, что значит "по ту сторону Тибра". Первые поселения там появились в 8-6-ом веке до нашей эры, когда туда стали перебираться римские бедняки и пленники.



[500x347]

Сразу же справа на небольшом возвышении на берегу Тибра стоит церковь Санта Мария Счастливого Пути (Chiesa di Santa Maria del Buon Viaggio). Она была построена в начале 18-го века на месте средневековой церкви с оборонительной башней и принадлежала гильдии моряков, которые взимали пошлину с каждого судна, пристававшего к главному в то время причалу города, расположенному возле церкви.
Проходим чуть дальше и слева видим древние ворота Рима Порта Портезе (Портовые ворота), соединявшие город с морскими путями, через них проходили многочисленные купцы и торговцы. Прежде они были частью стены Аврелинана и служили для защиты холма Яникул и Трастевере на западном берегу Тибра от набегов.
Если пройти в эти ворота, то прямо за ними увидишь самый большой и знаменитый в городе блошиный рынок. На самом деле это огромная барахолка а-ля Россия-90, и чтобы добраться до самой блошки, нужно продираться через дебри китайского ширпотреба. Но именно блошиного рынка – старых, винтажных, прикольных вещей, антиквариата, я почти и не увидела, в основном столы с барахлом типа «всё по 1-3 евро».
Не задерживаясь в этом не очень приятном месте, идем дальше мимо симпатичного здания Министерства образования (эклектика начала 20-го века), занимающего целый квартал.



[500x357]

Поворачиваем направо, доходим до площади святого Козимато (Piazza di S. Cosimato). На ней по выходным работает продуктовый рынок для местных жителей, есть уютная детская площадка, оборудована площадка для выступлений и представлений – обычная такая современная городская площадь, пропитанная местной жизнью.
Проходим вдоль тыльной стороны базилики Санта-Мария-ин-Трастевере (Basilica di Santa Maria in Trastevere), возможно, одной из самых старых церквей Рима, посвященных Богородице. Эта церковь популярна и среди прихожан православного вероисповедания. Вся она окружена всевозможными едальнями – ресторанчики итальянской кухни, кафешки, фастфуд, там довольно многолюдно.
Доходим до фонтана Пленник (Sfiato Condotta Acqua Paola), построенном в конце 16-го века по заказу папы Сикста пятого для украшения виллы Монтальто Перетти. После нескольких переносов фонтан осел на этом месте, сохранив свой первоначальный вид. В Риме фонтаны и фонтанчики, питьевые и декоративные, встречаются очень часто, да по-другому в летнее пекло и не возможно. Столько воды как там, мне не довелось пить никогда, но и вода там вкуснейшая, подается по акведукам из высокогорных источников.
За фонтаном начинается крутая длинная каменная лестница, ведущая на холм Яникул.



[500x374]

Конечно, карабкаться вверх под палящим солнцем – удовольствие то еще, но оно тог стоило. Наверху взгляду открывается испанский храмовый комплекс Сан-Пьетро-ин-Монторио (San Pietro in Montorio) – церковь и монастырь, в котором сейчас находится Королевская
испанская академия в Риме.
Перед церковью стоит стела с крестом в память о том, что согласно легенде именно здесь апостол Петр принял мученическую смерть – был распят на кресте вниз головой. Отделанный белым камнем и ступеньками вход – это и есть Королевская испанская академия,
разместившаяся в помещениях бывшего монастыря.
Церковь была перестроена в конце 15-го века монахами-францисканцами на деньги королей Франции и Испании на месте старого храма 9-го века. Фасад церкви выглядит довольно скромно, но ее десять капелл хранят художественные шедевры выдающихся мастеров прошлых столетий.
Настоящая же жемчужина комплекса – это находящийся во внутреннем дворике Темпьетто (маленький храм), построенный знаменитым архитектором эпохи Возрождения Донато Браманте. За основу был взят античный храм, с точки зрения геометрии и пропорций он совершенен. Вход во дворик был закрыт, так что пришлось любоваться игрушечным храмом через решетку.



[500x424]

Храмовый комплекс Сан-Пьетро-ин-Монторио стоит на холме, и с балюстрады,огораживающей площадь с церковью, открывается панорама северной и восточной частей Рима.
Рядом с церковью святого Петра на улице Гарибальди находится Мавзолей Оссарио Гарибальдино. Усыпальница была построена в середине 20-го века в честь защитников Римской республики под командованием Джузеппе Гарибальди. В мавзолее хранятся останки всех тех, кто отдал свои жизни за Рим в период с 1849 по 1870 годы, на его стенах более чем 1600 имен. На заднем фасаде мавзолея саркофаг с останками автора гимна Италии, 22-летнего поэта Гоффредо Мамели.
Идем дальше по этой улице, и перед нами барочный фонтан Аква Паола (Fontana dell'Acqua Paola), из-за своих размеров прозванный «Фонтанище». Этот фонтан завершает акведук Аква Паола, обеспечивающий питьевой водой несколько районов Рима. Форма фонтана Аква Паола с его большим бассейном позднее послужила источником вдохновения для авторов фонтана Треви - пять мощных струй льются через арки в пять мраморных чаш, а оттуда в большой полукруглый бассейн. Но мы ничего этого не увидим – фонтан на реставрации, не работает.



[500x343]

Почти напротив фонтана вход в японский ботанический сад (Giardino Giapponese) – сад института японской культуры. Ворота были открыты, можно было бы войти, прогуляться, но не в этот раз – не хотелось отклоняться от уже близкой цели. А целью было дойти до вершины холма Яникул. Назвали так холм в честь двуликого бога Януса, святилище которого находилось именно в этом месте.
Поднимаемся по очень красивой аллее, и вот она, вершина, увенчанная конной статуей Джузеппе Гаррибальди с надписью «O Roma, o morte» (Или Рим, или смерть). Гарибальди был военным вождем Рисорджименто (борьба с французскими войсками, посланными Наполеоном Третьим на помощь папе, за независимость, за республиканский Рим).
С террасы на площади Гарибальди, где памятник, открывается прекрасный вид на Рим с его основными достопримечательностями. Очень кстати пришелся бы бинокль, так как далековато, толком не разглядеть. Но дух захватывает. Очень приятное это место – малолюдно (наверное, не всякий туда долезет), много зелени и скамеек, свежий ветерок.



[500x332]

Налюбовавшись видами идем дальше по аллее. Здесь находится мемориал, посвященный объединителям Италии - целая аллея с бюстами гарибальдийцев. Их великое множество, и это выглядит немного странно, я бы даже сказала пугающе.
По прогулочной дорожке (Passeggiata del Gianicolo) спускаемся с холма.
Примерно в середине спуска слева от дорожки здание, похожее на кубышку. Это Папский латиноамериканский колледж Пио, церковный университет, основанный в середине 19-го века как Американская семинария.
А справа беломраморный маяк Джаниколо (Яникул) или Римский маяк, построенный на средства аргентинской общины Италии. Маяк находится от побережья в нескольких десятках километров в месте, где нет навигации, но это и не важно, так как стоит он там как памятник дружбе Аргентины и Италии. Светит маяк цветами итальянского триколора (зеленый, белый, красный) и только в особых случаях.



[500x413]

Спуск с холма заканчивается у набережной Тибра, у моста, названного в честь герцога Амадея Савойского (Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta), прославившегося в период второй мировой войны во время боевых действий в странах Африки. На другом берегу
Тибра видна церковь Сан-Джованни-деи-Фиорентини (Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini), построенная для общины флорентийцев в Риме. Церковь примечательна тем, что это единственная церковь на свете, куда впускают собак и кошек. Однако церковь замечательна не только этим - она возводилась долго, в течение более двух веков, в ней похоронен гениальный итальянский архитектор Франческо Борромини, в ней же его последняя работа - главный алтарь.
В квартале от моста герцога, ниже по течению, едва ли не самый красивый римский мост - мост Виктора Эммануила II. Это пешеходный мост через реку Тибр, украшенный скульптурами с обеих сторон. По краям моста установлены бронзовые статуи, изображающие крылатую Победу с военным арсеналом, сломанными цепями и венком из цветов. Он назван в честь первого короля Италии и соединяет исторический центр города с Ватиканом. Над центральной аркой моста четыре скульптурные группы из мрамора,
олицетворяющие достоинства короля Италии – Лояльность к Конституции, Триумф Победы, Свобода, Единство Италии.
От моста открывается вид на грандиозное, мрачное, прямо-таки устрашающее здание Замка Святого Ангела (Castel Sant'Angelo), известного еще как Мавзолей Адриана и как Печальный Замок. По легенде, во время эпидемии моровой чумы папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия. О случившемся чуде до сих пор напоминает статуя Ангела, венчающая здание, и давшее свое нынешнее название замку. Построили его во 2-ом веке как усыпальницу для императоров, при набегах варваров он использовался римскими папами как крепость. В замке были и роскошные папские апартаменты, и тюрьма, в которой содержался Джордано Бруно за свои убеждения.
Отсюда начинается улица Примирения (Via della Conciliazione), ведущая прямо к Ватикану. Но мы пока туда не пойдем, на сегодня прогулка закончилась. Впереди нас еще ждут прогулки по ночному Риму, по христианскому Риму, по римским форумам, по окрестностям вокзала Термини, ну и по Ватикану.



[500x351]

А это схема нашего маршрута.



[500x263]