По улице Кальцайоли (Via dei Calzaiuol) мы покидаем площадь Дуомо и идем в сторону реки Арно. Влево отходит улица Оке (Via delle Oche) с винотекой Алесси (Enoteca Alessi). Это едва ли не самый лучший винный погреб Флоренции с очень богатым выбором итальянских вин, с рестораном и дегустацией.
Сворачиваем направо на улицу святой Елизаветы (Via Sant'Elisabetta), справа на маленькой одноименной площади видим башню Пальяччи (Torre della Рagliazza) 6-го века, бережно сохраненную в современной застройке. Своим фундаментом она опирается на древнеримские термы. В 13-ом веке башня использовалась в качестве тюрьмы (ее название происходит от соломенного тюфяка, на котором лежат заключенные), потом в качестве колокольни близлежащей церкви. Сейчас в башне небольшой музей с находками археологических раскопок.
Идем дальше по улице Черки (Via dei Cerchi), слева джелатария (кафе-мороженое) Аморино (Amorino Gelateria) – отличное заведение с кофе, десертами и с множеством вкусов мороженого. Были такие сочетания, как лаванда и мед, базилик и лайм, манго и малина, кофе и клубника, фундук и шоколад. Накладывают его в рожок в виде лепестков розы, каждый лепесток со своим выбранным вкусом. Ну очень необычно, красиво и вкусно. class:: Сорри, что не сфотала – опомнилась, когда фотатьуже было нечего. Я исправлюсь.
Напротив джелатарии, через улицу Корсо (Via del Corso), мясной ресторан Trattoria dall'Oste chianineria с очередью на улице (что удивительно, когда такие заведения на каждом шагу). Как потом выяснилось, это очень хороший ресторан, где подают фирменные флорентийские стейки слабо-средней прожарки весом по килограмму. А в просвете между домами уже виднеется наша цель.



[570x580]

Проходим квартал, поворачиваем направо, еще квартал, и перед нами небольшое очень интересное здание – церковь Орсанмикеле (Chiesa Orsanmichele), получившая свое название по имени женского монастыря, который находился на этом месте и назывался Сан-Микеле (Святой Михаил) в саду. Здание было построено в 14-ом веке на месте крытой лоджии, с которой торговали зерном. На первом этаже была церковь, а на втором так и осталось на долгое время зернохранилище. В арке свода церкви сохранилось отверстие для подъёма мешков, а с северной стороны выпускные отверстия для перемещения зерна из верхнего склада.
Городские гильдии ремесленников украсили церковный фасад бронзовыми статуями своих небесных покровителей, а статуи эти изваяли лучшие мастера Кватроченто - Гиберти, Донателло, Джамболонья, Брунеллески, Верроккьо.
Верхний этаж украшен гербами Флорентийской Республики, в окнах витражи с историей и чудесами Девы Марии. Очень красивая церковь без купола – с ажурно-кружевной обработкой камня, утонченная, готически изящная.
Рядом с церковью Орсанмикеле не менее интересное здание - дворец Гильдии шерстянщиков (Palazzo dell'Arte della Lana), возведенный в 14-ом веке богатейшей на тот момент гильдией ремесленников города. Его фасад, украшенный зубчатыми стенами, барельефами в виде профессиональных гербов и резными карнизами, дошел до наших дней в первозданном виде. Внутри палаццо сохранились фрагменты средневековых фресок, изображающих все этапы выделки шерсти.



[480x590]

Во второй половине 16-го века был построен крытый переход из Дворца шерстянщиков напрямую в церковь Орсанмикеле.
По другую сторону от церкви Орсанмикеле, через улицу Кальцайоли (Via dei Calzaiuoli), еще одна неприметная церковь Сан-Карло-деи-Ломбарди (Chiesa di San Carlo dei Lombardi) постройки конца 14-го века. Однонефная церковь с готическим фасадом из кирпича, с
остроконечным арочным порталом и круглым окном, скромная снаружи, тихая и красивая внутри.
Та самая улица Кальцайоли, по которой все туристы, и мы в том числе, идем от площади Дуомо к площади Синьории.
Вот, наконец-то пришли. Еще несколько шагов, и мы на площади Синьории (Piazza della Signoria), своеобразном музее под открытым небом.



[548x585]

В былые времена здесь разворачивались яркие события политической и культурной жизни. В Римский период на месте площади Синьории был театр, позднее здесь построили несколько башен, в которых жили представители влиятельного флорентийского клана Уберти - гибеллинов, выступавших за ограничение власти понтифика. Затем, когда к власти пришли их оппоненты гвельфы, всё было разрушено и снесено. Так образовалась городская площадь, которая со временем сменила несколько названий. Долгие годы это место было главным политическим центром Флоренции. Называется площадь Синьории по одному из названий дворца Палаццо Веккьо, расположенного на ней.
Руководящие круги флорентийской коммуны поручили художнику и архитектору Арнольфо ди Камбио создать для них новую резиденцию. Знаменитый мастер в начале 14-го века построил мощное и надежное здание. Резиденция была названа Новым дворцом, поскольку являлась новым зданием для флорентийской администрации. В 15-ом веке заседавшие в ратуше присвоили себе звание синьоров (переводится как власть), тем самым переименовав дворец в Палаццо дела Синьория. В середине 16-го века в стенах дворца обосновался герцог тосканский Козимо первый, с этого момента за ратушей закрепилось имя Дворец Герцога. Затем великий герцог съехал, а здание обрело свое современное имя – Палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio) или же Старый дворец. Здание построено в виде
средневекового романского форта, мощного и надежного. Несколько смягчить суровый силуэт крепости удалось при помощи готических окошек и наружного декора – венчает здание ратуши зубчатая корона, снизу каменная окантовка крепится к зданию небольшими сводами, в них гербы девяти гильдий, стоявших во главе Флорентийской республики. Башня, возвышающаяся над площадью Синьории на 94 метра, была названа башней Арнольфо в честь ее создателя. Её высокие стройные каменные стены увенчаны ажурной вершиной с внутренними нишами, в фасад вмонтированы часы. В наши дни башня Арнольфо украшает собой Палаццо Веккьо, а в средневековье ее использовали в качестве тюрьмы. В ее камерах на протяжении 15-го столетия были заточены Козимо Медичи и Джироламона Савонарола. Сейчас в залах палаццо Веккья расположились административный центр Флоренции и музей.
Конная статуя могущественного флорентийского правителя Козимо первого, выполненная скульптором Джамболоньей, появилась на площади в конце 16-го века. Пьедестал украшен барельефами, повествующими о главных событиях в жизни герцога.
Одно из главных украшений площади, восьмиугольный фонтан Нептуна, был создан Бартоломео Амманнати в середине 16-го века по случаю династического брака старшего сына Козимо первого, Франческо первого Медичи, и младшей дочери императора Фердинанда первого, Иоанны Австрийской. Бронзовые фигуры мифологических героев, связанных с водной стихией, создал Джамболонья, лицо же Нептуна имеет сходство с герцогом Козимо первым.



[577x563]

Слева от входа в палаццо Веккьо пятиметровая мраморная копия статуи Давида, выполненной Микеланджело Буонарроти в начале 16-го века, она считается символом независимости и силы Флорентийской республики. Под Голиафом, на предстоящей схватке с которым сосредоточен Давид, подразумевались французский король Карл восьмой и римский папа Александр шестой Борджиа, пытавшиеся захватить город.
Справа от входа в палаццо Веккья статуя Геркулеса, победившего Какуса, скульптура Баччо Бандинелли (16-ый век). Согласно легенде, Геркулес пробрался в пещеру к огнедышащему людоеду и великану Какусу и убил его дубиной за кражу коров. Если Давид символизирует в первую очередь силу духовную и создавался как символ мощи и независимости Республики в противовес гнету царственного семейства Медичи, то Геркулес, воплощение мощи и физической силы, напротив, символизирует победу Медичи над республиканцами.
Тут же статуя Персей скульптора Бенвенуто Челлини (16-ый век), изготовленная по заказу герцога Козимо первого Медичи. Сюжетом стал древнегреческий миф о победе Персея над медузой Горгоной. В образе мифологического героя зашифрована несокрушимость власти семьи Медичи, превосходство могущественного рода над политическими соперниками.
Спустя несколько десятилетий после возведения палаццо Веккьо на площади былозавершено строительство лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi), известной также как Лоджия Орканьи (по имени автора) или Лоджия Синьории. Кажущееся воздушным архитектурное сооружение с широкими арками и сводами, опирающимися на пилястры, предназначалось для собраний и приёмов Флорентийской республики. В 16-ом веке она использовалась как терраса, с которой Медичи могли наблюдать за церемониями на Пьяцца делла Синьория. На ступенях здания сохранились фамильные гербы Медичи – львы, а также два «марцокко» – мраморные статуи львов, считающихся геральдическими символами Флоренции. Свое название лоджия получила в память о ландскнехтах, наемных солдатах, размещавшихся в лоджии и охранявших великого герцога Козимо первого. В наше время там экспозиция скульптурных произведений из собрания близлежащей Галереи Уффици.
Вот эти скульптуры справа налево. Похищение сабинянок Джамбололоньи (конец 16-го века) - признана истинным шедевром мировой пластики. В основе сюжета лежит сцена из так называемой сабинской войны, в ходе которой римские воины обманом похитили жен и дочерей своих неприятелей. Левее еще одна скульптура Джамболоньи Геркулес и кентавр, с поражающей точностью передающая реалистичность и пластику тел. Геркулес убивает кентавра Несса, задумавшего похитить его жену Деяниру. Рядом с колонной лев марцокко, а левее него скульптура Менелай с телом Патрокла. Она изображает легендарных героев гомеровского эпоса - Менелая, поддерживающего тело убитого троянцами Патрокла, товарища Ахиллеса. Это сохранившаяся мраморная копия древнегреческой статуи 1-го века нашей эры. Фрагменты утраченной оригинальной скульптуры были найдены во время археологических раскопок в Риме и сразу же были приобретены герцогом Козимо Медичи. После восстановления статуя была помещена в Лоджию Ланци. Вдоль задней стены лоджии стоят шесть античных женских статуй.
Вправо от палаццо Веккьо уходит пьяццале Уффици (Piazzale degli Uffizi), небольшая площадь между двумя корпусами галереи Уффици. Вдоль всего фасада портик со скульптурами в нишах колонн. Мы сюда еще вернемся, а пока пойдем к реке Арно с ее чудесными мостами.



[700x472]

Вдоль Лоджии по краю площади Синьории выходим на улицу Пор Санта Мария (Via Por Santa Maria), поворачиваем налево к реке Арно. В этой части города улицы всегда многолюдны, а эта вообще одна из главных туристских троп, она ведет к удивительному месту, одной из визитных карточек Флоренции - мосту Понте Веккьо.
Слева чуть в глубине одна из старейших церквей города - Святого Стефана у моста (Santo Stefano al Ponte), однонефная церковь 11-го века в романском стиле с полихромным мраморным фасадом. Сейчас в ней концертный зал классического оркестра Тосканы и Камерного оркестра.
Выходим на Рыбную площадь (Piazza del Pesce) к набережной реки Арно. Вдоль нее от галереи Уффици и на другой берег реки идет коридор Вазари (Corridoio Vasariano) – на фото справа. Это крытая галерея, построенная Джорджио Вазари по заказу Козимо Медичи для скрытного прохода из палаццо Питти, его резиденции на западном берегу Арно, к палаццо Веккьо, где заседало правительство. Над изящным портиком галерея с круглыми окошками, забранными решетками, внутри нее по стенам коллекция живописи 16-18 веков.
У Рыбной площади в самом узком месте реки Арно начинается самый старый мост города – Понте Веккьо (Ponte Vecchio). Это единственный средневековый мост Европы, на котором сохранились жилые и торговые здания. Первый мост на этом месте был построен ещё во времена древнеримской эпохи, а в середине 14-го века архитектор Нери ди Фьораванти создал Понте Веккьо, сохранивший свой первоначальный облик до наших дней.



[666x594]

Изначально на мосту были лавки и жилища мясников и торговцев рыбой с соответствующими запахами, но когда поверх зданий был проложен коридор Вазари, мясные лавки превратились в ювелирные магазинчики и мастерские. Поэтому мост Веккьо стали также называть Золотым мостом. И в наше время там ювелирные и сувенирные магазинчики, кондитерские лавочки. С левой стороны моста виден коридор Вазари с маленькими забранными решетками окошками, в середине ряд больших панорамных окон. Их сделали по приказу Бенито Муссолини к приезду во Флоренцию Адольфа Гитлера, чтоб тот смог полюбоваться из коридора Вазари великолепным видом на реку Арно.
По правую сторону моста ряд зданий прерывается и переходит в открытую площадку, с которой можно любоваться рекой и другими мостами города. На этой площадке стоит бюст Бенвенуто Челлини, итальянского музыканта и скульптора эпохи Ренессанса (одну из его знаменитых работ, статую Персея с отрубленной головой Медузы Горгоны, мы видели на площади Синьории).
На восток от Понте Веккьо мост Понте алле Грацие (Ponte alle Grazie), самый длинный во Флоренции. До Второй Мировой войны по нему шли железнодорожные пути, немецкие войска мост взорвали, через 10 лет он был восстановлен.
Вниз по течению от Понте Веккьо мост Понте Санта Тринита (Ponte Santa Trinita), Святой Троицы, считающийся самым изящным из десяти мостов Флоренции. Его тоже взорвали нацисты, но горожане мост бережно восстановили, причём из воды были подняты фрагменты старой конструкции. А когда через много лет в водах Арно нашли мраморную голову одной из статуй, украшавших мост, у горожан был настоящий праздник.



[670x578]

По мосту Веккьо переходим на левый берег Арно. На фото конец моста, слева желтый коридор Вазари. Под коридором через арку вдоль берега вверх по течению проходит улица Барди (Via de' Bardi).
Потоптавшись на этом пятачке, полюбовавшись видами с моста, бегом-бегом назад на место встречи с автобусом - в отправную точку нашей прогулки у вокзала Санта Мария Новелла. Левый берег Арно - район Ольтра́рно (Oltrarno), неотъемлемая часть исторического центра города, с Палаццо Питти, Садами Боболи, церковью Санто-Спирито, площадью Микеланджело и т.д. и т.п. остаются за бортом.
Да и на правом берегу много чего осталось не увиденным и не хоженым. Тут уж ничего не попишешь – что можно увидеть за пару часов групповой экскурсии в таком удивительно прекрасном городе, как Флоренция? Много чего и ничего – как посмотреть…
Чтоб хоть как-то утешиться, строим обратный маршрут мимо самой лучшей джелатерии Флоренции (по словам нашего гида) Perché no!... , в переводе Почему бы и нет… Небольшая очередь, и… счастье есть! :t: Такого вкусного, мороженого я еще нигде не ела – ни в других городах Италии, ни в каких-либо других странах. Огромный выбор вкусов, натуральное, не жирное, воздушное – в общем,
объедение. class:: На фотках арбузное, банановое, шоколадное, имбирное, чизкейк.



[700x539]

Так увлеклась мороженым, что чуть не заблудилась, чуть не опоздала. :t: Но всё обошлось, удалось заскочить в последний вагон, и повез нас туравтобус на ночевку к черту на кулички. Так что прогулки по вечерней Флоренции, любование лунными и иллюминированными городскими пейзажами – мимо, мимо, мимо… А кулички – это городок Монтекатини-Терме, примерно посередине между Флоренцией и побережьем Лигурийского моря. Вот в такой симпатичный отель нас заселили – множество как бы античных статуй, бассейн, уютная зеленая веранда.
Славен городок Монтекатини как спа-курорт. В начале 16-го века у подножия холма были построены бани-купальни для оздоровительных водных процедур, получившие название Купальни Медичи или Купальни чёрного дрозда. Но бесконечные войны,
потрясавшие регион, привели город в упадок, и только к началу 20-го века он смог полностью восстановиться. Монтекатини стал местом встречи мирового бомонда - в барах и ресторанах легко можно было встретить таких людей, как Джузеппе Верди, Руджеро Леонкавалло, Беньямино Джильи, Луиджи Пиранделло, представителей русской элиты. В наше время здесь даже, говорят, была на отдыхе Светлана Медведева, а Михалков снимал свой фильм Очи чёрные. :wink: На фото центральная площадь города – Пьяцца дель Пополо (Piazza del Popolo) или Народная площадь, куда мы и отправились ужинать, забросив в гостиницу вещи.
Народную площадь украшает такой вот роскошный фонтан. За ним видна колокольня главной церкви города – базилики Девы Марии Ассунты (Parrocchia Di Santa Maria Assunta). Это современная постройка второй половины 20-го века в стиле хайтек с красивыми витражами. Выглядит довольно необычно, но интересно. В базилике часто проходят инструментальные концерты. Но голод не тетка, и мы устремляемся в ресторан при одном из отелей, выходящих на площадь.
Специально сфотала местное пиво. :wink: Очень даже приличное на вкус – мягкое, в меру крепкое, самое то для ужина. class:: Пока ели, на улице уже стемнело, после насыщенного дня сил уже на осмотр города не осталось. А посмотреть там было что – старинные и современные водолечебницы-термы, парки, дворцы, виллы, живописные улицы. Но не судьба, мы пошли отдыхать в гостиницу – на следующий день нас ждала не менее насыщенная программа: галерея Уффици во Флоренции, тосканский город Пиза, переезд в Венецию. Так что продолжение следует…



[700x539]

Схемы маршрутов двух дней во Флоренции (то, что описано сейчас - 1 и маленький кусочек следующего дня, что будет описано дальше - 2).



[700x375]