Отчаливаем от пристани Торчелло и направляемся к острову Бурано. Это буквально пять минут ходу – острова Торчелло, Маццорбо и Бурано образуют довольно плотный треугольник. По правому борту у нас колокольня церкви Архангела Михаила (San Michele Arcangelo), что на Маццорбо. Она построена в начале 14-го века и считается самой старой в лагуне.
Острова Бурано и Маццорбо соединяет этот деревянный пешеходный мост. Можно было с самого начала высадиться на Маццорбо, пройтись по нему, перейти на Бурано, побродить там, а потом уж плыть на Торчелло, оттуда в Венецию. Но сложилось как сложилось, смотрим на мост с борта вапаретто.
Вот и пристань Бурано, мы у цели. Даже издалека остров радует своими красками.
Причаливаем, сходим на берег, и сразу же бросается в глаза современная скульптура непонятно о чем горюющей девушки. Так себе скульптура, да и полный диссонанс с окружающим видом, но не сфотать не смогла, помня о любителях обнаженной натуры, читающих эти отчеты :wink:





Эта горестная дева сидит справа от пристани, а слева начинается холя глаз – домики, окрашенные в карамельные цвета, жизнерадостная картина. Бурано – совсем небольшой остров, где-то в 6-ом веке на нем поселилось несколько семей рыбаков, прибывших из города Алтино, когда на Рим было совершено нападение варваров. Северный въезд в Алтино назывался Porta Boreana, отсюда и название Бурано.
Остров состоит из четырех частей, разделенных узкими каналами. Раньше их было пять, но один канал засыпали, объединив тем самым два острова и устроив таким образом центральную улицу с центральной площадью. От пристани идем вглубь острова до одного из каналов, потом поворачиваем налево.
Существует несколько версий, почему местные жители стали красить дома в яркие цвета. Согласно одной из них - чтобы морякам, которые возвращались после дальнего плавания, было легче найти дорогу домой. Но туристам больше нравится другая байка – когда после тяжелого дня рыбаки перебирали с отдыхом в тавернах, то для облегчения доставки их по домам придумали красить те дома и, соответственно, лбы их хозяев в разные цвета :t: Бред, конечно, но забавный.
Кому девочки, а кому вкусняшки – пройти мимо витрины никак не смогла. Чего только там не было – и безешки, и пончики, и печеньки, и штрудели, а уж внутри-то вообще разгул чрево-сладко-угодия. Ну так и обеденный перекус когда-то же нужен… :unknw: Кстати, безешки, что здесь называются спумильи (spumiglie), не чета испанским меренгам – тех большое разнообразие по вкусам и цветам, они больше, воздушнее, гораздо вкуснее, чем итальянские. В нашей пекарне продаются такие – белые, в миндальной обсыпке, но тоже не дотягивают до испанских, а называются они почему-то флорентийки…





С 16-го века Бурано известен далеко за пределами Италии производством невероятно красивых кружев. Технология была заимствована из Восточного Средиземноморья с острова Кипр, который в те времена был колонией Римской Империи. Согласно же романтическому преданию, буранская школа кружева родилась после того, как удалось скопировать узор короны из пены, которой наградила Королева Волн местного рыбака за верность местной девушке. Особенность буранского плетения в том, что оно выполняется по уникальной технологии — не с помощью коклюшек, как, например, вологодское, или крючка, спиц, а его вышивают иглами. Все туристские маршруты на острове уставлены такими вот магазинчиками и выносными витринами. Кружево там, правда, сплетено китайскими (что подешевле) или албанскими (что подороже) бабушками, но совсем не буранскими Еще продается очень интересная сувенирная керамика.





Так мы и идем по набережной Fondamenta S. Mauro, пока канал не делает резкий поворот налево.
Переходим через него по мостику и идем дальше по главной улице острова Via Baldassarre Galuppi. Она намного шире других улиц за счет засыпанного канала.
Даже под таким хмурым небом буйство красок острова смотрится завораживающе, можно представить, как это всё играет под чистой лазурью итальянского неба… Кстати, администрацией закреплен за каждым домом определенный цвет, и владелец не может изменить его по своему желанию. Жители обязаны поддерживать свои дома в достойном состоянии, обновлять покраску, следить за цветовой гармонией своих домов.
Главная улица приводит нас к главной площади острова Piazza Baldassarre Galuppi. Названа она так в честь самого знаменитого уроженца острова — композитора и органиста 18-го века Бальдассаре Галуппи, которого почитатели прозвали Буранелло. На площади множество магазинов с кружевом и одеждой, лавок с мороженым и тратторий.





Тут же на площади стоит памятник Галуппи, а слева на фото в старинном палаццо расположена городская ратуша. К ней примыкает (на фото не попало) здание в том же стиле, где Музей старинных буранских кружев Museo del Merletto. Когда-то там была школа кружевных мастериц, закрывшаяся во второй половине 20-го века – никто не хочет обучаться и заниматься кропотливым и утомительным трудом, древнее ремесло уходит, к сожалению, в прошлое…
Восточная сторона площади заканчивается у канала. Прямо – канал уходит в лагуну, на горизонте северный берег острова Святого Эразма (Sant'Erasmo). Налево оттуда открывается колоритный вид на канал, на мост, на дома. Их яркие цвета отражаются в воде, вызывая ассоциации с повестями Александра Грина, с его волшебными названиями и именами из Гринландии – Зурбаган, Лисс, Гель-Гью, Ассоль, Фрези, Лонгрэн… Кажется, вот сейчас из-за поворота выплывет кораблик с алыми парусами…





Главная достопримечательность площади Галуппи и всего городка – это церковь Святого Мартина Епископа (Chiesa di San Martino Vescovo). Бросается в глаза 53-метровая колокольня этой церкви (начало 18-го века). Из-за проседания грунта еще во время строительства она сильно наклонилась, грунт и колокольню укрепили, наклон около 1,8 метра остался - местные жители шутят, что у них есть своя пизанская башня. На фото справа вход в капеллу святой Варвары (Cappella di Santa Barbara), там покоятся мощи святой великомученицы Варвары. Слева на фото боковой фасад церкви, где рядом с капеллой единственный вход внутрь.
Главный фасад церкви Сан-Мартино – да, без входа, как ни странно. Построили эту церковь еще до 10-го века, а после 10-го века она стала приходской. За свою историю она много раз перестраивалась и восстанавливалась, но после 15-го века уже не меняла свой облик. Это базилика в форме латинского креста с тремя нефами с трансептом, двумя боковыми и одной главной капеллой.
За скромными фасадами церкви скрывается богатый внутренний интерьер, украшенный мраморными алтарями, колоннами, скульптурами и витражами. Через боковую ренессансную дверь заходим в вестибюль церкви. Здесь современные распятие и фигура святого епископа Мартина, а также статуя Мадонны 18-го века.
Интерьер церкви в стиле ломбардского барокко, в главном нефе алтарь, созданный во второй половине 17-го века в форме барочного храма, на вершине которого бронзовая статуя воскресшего Христа.





Выходим из церкви, с площади Галуппи поворачиваем налево, и улица Calle della Provvidenza приводит нас к мостику через узкий канал. С него открывается еще один чудесный вид. Хмурое небо только усиливает впечатление нереальности, сказочности, кукольности. Наверное, при солнечной погоде были бы мысли о взрыве на фабрике красок, а так, при относительной пустынности улиц, есть в этом всём что-то мистическое…
За мостиком широкая улица ведет нас к лагуне. И если центр городка совсем лишен зелени, не считая цветов в горшках и кашпо, то у окраин, ближе к лагуне, начинают появляться отдельные деревья.
На береговой линии уже и домики с зелеными палисадниками, и поляны с играющими местными ребятишками.
А мы возвращаемся к мосту. Симпатичная, оригинальная конструкция. Здесь и дальше к центру закрытые ставнями окна и завешенные дверные проёмы – жить на виду у толп туристов то еще удовольствие. Городок постепенно пустеет, люди перебираются на материк - говорят, что он всё больше напоминает потёмкинскую деревню. Встречаются не только такие облезлые дома, но и явно брошенные, разрушающиеся. Но облезшая краска, как ни странно, не портит впечатления, наоборот придает своеобразный уют, реальность.





Боковой фасад того облупленного дома выглядит вполне прилично. У входной двери столики и вешалки с кружевом, а на веревках, как и повсюду в Италии, сушится бельё у всех на виду. Но на Бурано это выглядит особенно живописно, словно и белье здесь тоже подбирают под цветовую гамму.
Идем по набережной канала. Повернув налево по коротенькой и очень узенькой улочке Calle Tibaldon, попадаем на улицу Rio Terrà del Pizzo, идущую вдоль каменного забора, ограждающего комплекс церкви Сан-Мартино. Вот и колокольня, она действительно прилично наклонена, но видно это только с определенного ракурса.
На выносных витринах магазинчиков карнавальные маски, кружевные скатерти, дорожки, салфетки, веера. Судя по ценам, явно не аутентичные…
Тут же такой вот расписанный видами Бурано домик. Его хозяин Джанфранко Россо (Gianfranco Rosso) прямо на входной двери признается в любви к родному острову. Внизу написано «Вenvenuto a Вurano l isola dove si infrangono i colori dell arcobaleno (Добро пожаловать на остров Бурано, где разбиваются цвета радуги)» :t:





Потоптавшись еще немного и поглазев по сторонам, двигаемся той же дорогой назад на пристань – пора возвращаться. По дороге заглядываем в маленькие пустынные улочки и тупики. Погода пасмурная, поэтому вместо белья, одной из главных примет острова, только шесты и пустые веревки.
Бурано как воплощение сказки, детской фантазии – не то Алисы в Стране чудес, не то Путешествий Гулливера, а, может, и Приключений Незнайки. Хорошенькие аккуратные домики карамельных расцветок создают иллюзию кукольного городка. Хочется раскрыть створки окошек и посмотреть на крошечные ванные, кухни, маленькие диванчики и стульчики. До свидания, милый городок, дарящий позитив и релакс
И Венеция, «золотая голубятня у воды, ласковой и млеюще-зелёной», тоже до свидания!