"...стало ясно, что у всего, что создаётся, есть дизайнеры и что дизайн постоянно совершенствуют из соображений прибыли.."

На фоне новостей о "аргентинском кокаине", мельдонии, Насте Рыбке и других не менее интересных новостей Северных территорий приобрёл пахнущую типографской краской книгу из серии Библиотека журнала "Теория моды" - "Пол и костюм. Эволюция современной одежды" от Энн Холландер.
Тираж — 2000 штук.
Книгу брал "в тёмную" через интернет-магазин радующий меня своими регулярными скидками.
Удовлетворив токсикоманские наклонности запахами типографской краски и клея принялся за чтение.
В целом книга об эволюции мужского костюма — пиджак, брюки, жилет плюс рубашка и галстук. История подаётся в симбиозе — развитии пары, костюма мужского и женского так как автор считает, что оба этих костюма развивались параллельно, оказывали влияние друг на друга и без одного, не было бы другого. Преобладание рассуждений о женском костюме превалируют. Через каждые несколько страниц автор возвращается к повторению того, что раз за разом повторяет одну и ту же мысль - мужской костюм сексуален, и создан именно для того, чтобы демонстрировать это.
На мой взгляд первые две главы книги можно смело пропускать. Последние главы, становящиеся к концу книге всё короче и короче, наоборот, читать. "Вода" по теме исчезает и начинается интересная фактура. К сожалению её немного.
Про корсет, к примеру, лучше почитать отдельную книгу от Валери Стил, о которой упоминалось в bloggе ранее. Уровень книги автора написавшей о корсете с уровнем этой книги не сравним. Как космос и авиа моделирование в школьном кружке начальных классов. Поэтому резко метнулся и приобрёл ещё одну книгу Валери Стил, заботливо отложив её на полку.
Автор книги "Пол и костюм", пустив мысль свою на самотёк просторно рассуждает в этих главах о развитии моды, её восприятии, понимании, своём взгляде на вопрос, массовом и не массовом производстве, высшем и не высшем свете, смокингах, появлении фотографии и кинематографа и их воздействии на моду, феминизме и т.д. и т.п.
Другими словами, как мы до всего этого докатились. До эпохи постмодерна.
Но всё это как то поверхностно- "на тему". Нигде и ни в чём в полной мере вопрос не раскрыт, а если автор и подошёл к раскрытию вопроса, то весьма и весьма поверхностно, максимально маскируя отдельные моменты. О мужском костюме как костюме Людей Власти /моды трезвой, жёсткой и подчёркнуто сдержанной/ всего лишь лёгкий, поверхностный намёк. Лучше поговорим о смокингах, и тоже - лёгкими-лёгкими мазками, на треть страницы. Да и забудем пораньше, от греха..
Как Первая и Вторая Мировые войны, послевоенные эпохи влияли на эволюцию одежды, тоже говориться поверхносто мало. И таких моментов к книге автора чрезмерно много. Создаётся впечатление о том, что автор решил поговорить. В общем. На тему..
Как говориться, "лейся песня на просторе..". Она и льётся.
Читаешь, читаешь, потом втыкаешь — что-то не то. Ощущается несоответствие между названием книги и текстом.Концы не бьются.
Вернулся на первый разворот книги для того, чтобы посмотреть название книги в оригинале.
Естественно, в оригинале книга называется "Sex and suits. The Evolution of Modern Dress" /первое издание 1994 года/.
Не нравится слово "sex" можно было бы и перевести название как "Сексуальность и костюм...", но эксперты-надмозги Северных территорий как всегда постарались. Всё политкорректно, тихо и спокойно. Мраморно.
Не стоит будоражить зверушек..
Что в итоге?
Традиционный мужской костюм создан британцами. Как пройдя через столетия он стал таким какой он есть и составляет суть книги.
Интересующимся темой в самых общих её проявлениях - к прочтению.
То, что о истории мужского костюма написала автор-женщина, тоже очень показательно. Военный мундир, спортивный костюм и прочее, что несомненно должно было быть раскрыто в этой книги почти не упоминаются.
Беда.
Ощущение, как будто вместо хорошего масла наелся пальмового..

Как принято, несколько цитат:

"Все элементы мужского классического костюма варьировались по форме и текстуре, масштабу и поведению. Пиджаки бывали прямоугольные и короткие, приталенные и длинные, с различным расположением пуговиц и швов, брюки бывали широкие и мягкие, жёсткие и узкие, шароварами и в обтяжку. Верх и низ шили из разной ткани или из одной и той же. Жилеты, почти исчезавшие, а затем вновь возвращавшиеся к жизни, столь же активно менялись, зачастую были цветными и по-разному обыгрывали формальные отношения с остальными компонентами костюма. Мужчина в костюме производил впечатление изысканности или грубости, казался уступчивым или неподатливым, дружелюбным или грозным. Невероятное стилистическое разнообразие воротников и галстуков входило в в моду и выходило из моды, официальные варианты дополнялись не менее пёстрыми версиями неформальных шейных аксессуаров. Особо отметим стилистическое богатство шляп, этих знаменитых символов мужественности, родом из далёкого прошлого. Формальные шляпы в последнее время забыты, зато неформальные процветают как никогда прежде. Стили мужской одежды сливались, разделялись и воссоединялись, постоянно порождая новые представления о том, как надо выглядеть, а как нельзя, и всё это внутри одной и той же гибкой системы условностей. Эта элегантная смесь элементов бесконечно обогащалась заимствованиями из не столь элегантных источников. Мужская экипировка могла выглядеть как не-модная, но это иллюзия: мужской облик столь же склонен к иронии, как и женский, и его репрезентационная роль столь же велика".

"Юбка, этот древний традиционный элемент одежды, рассматривается как изначально и безусловно женский элемент, когда она ниспадает с талии, и начиная с появления юбок в XVI веке они никогда не включались в обычный мужской костюм. Килт, наиболее схожая внешне с юбкой деталь мужской одежды, представляет собой пережиток древности, когда мужчины драпировали своё тело, даже отправляясь на войну. Все изысканные женские головные уборы, от вуали до чепчика и жёстких капюшонов, также представляли собой женское изобретение , и мужчины никогда его не перенимали. Если учёные и старики порой надевали похожие на женские, плотно прилегающие к голове шапочки для защиты от холода, то, выходя на улицу, они прикрывали их честными мужскими шляпами.Мужские капюшоны были либо принадлежностью клириков, как часть рясы, либо немодной плебейской защитой от погоды. Теперь ими увенчиваются толстовки и парки".

"Мужчины, презиравшие костюмы, тоже могли носить джинсы - как в Англии 1930-х, где мужчины, отрицавшие костюм, из принципа ходили в вельветовых штанах - прежней униформе английских рабочих".

"Но даже когда школьные годы давным-давно позади, взрослые всё ещё боятся выглядеть по-дурацки. И тогда мода предлагает им одеваться в конкретном жанре, сделаться зримой частью всеми желаемого и хорошо известного безумия, членами общедоступного клана. Потребность быть принятыми другими удовлетворяется с помощью безликих масок: если ты плотно приладишь любую из них к лицу, никто не разглядит сквозь неё твоё истинное я.ты словно бы надел униформу или завесил лицо вуалью; эта почётная мантия членов избранной тобой группы убережёт тебя от насмешек".

"Если самопознание действительно происходит, то, как правило, бессознательно, а значит, вряд ли оно вообще является знанием, и эффекты знания о себе - лишь один из видов бессознательного откровения. Искать его сознательно означает посвящать время и усилия именно визуальному самопознанию, а не физическому или моральному совершенствованию.
Это бесстрастное изучение себя во множестве зеркал, своего рода тайная тренировка, результат которой - новое знание о вашем физическом облике: то, как вы выглядите сзади и сбоку, сидя и на ходу, ваши обычные движения головой, жесты, мимика в процессе речи. Иными словами, самопознание требует глубокого интереса к собственной персоне, уже вышедшего из моды, особенно в пуританской Америке. Он ассоциируется скорее с дорогими французскими куртизанками или английскими денди эпохи Регентства, чьим единственным ресурсом было их явное физическое очарование, требовавшее постоянного "техобслуживания", поддерживаемого тщательнейшим самоизучением. Для спонтанности в этой программе места не было, так что опрометчивое выражение реальных чувств или обнаружение внутренних противоречий не входило в число желаемых последствий.
Современные американцы хотят выглядеть искренними и непосредственными, но в то же время не хотят выдавать себя, чтобы никто не посмеялся над их личными слабостями. Пристально смотреться в зеркало, чтобы действительно обрести понимание и, возможно, контроль над теми физическими свойствами, которые могут тебя выдать, - это отдаёт самовлюблённостью, худшей их слабостей. Гораздо безопаснее опираться на знаки и забыть о реальном внешнем виде; строить свою программу так, чтобы ты и твоя одежда были прочтены, но не разгаданы. Единственные современные горожане, которым позволено (и считается, что они будут) бесконечно и ежеминутно заботиться о своём внешнем виде, - это те, кто выступает со сцены, в том числе политики и ведущие новостей. Их преимущество в том, что они отсматривают мили и мили плёнки с записями себя, поэтому могут настроить все физические параметры и выглядеть перед камерой одновременно непосредственно и безупречно.
Обычные же люди, похоже, изо всех сил стараются не видеть, как они выглядят на самом деле, заявляя, что не вынесут этого. Они восхваляют внешнюю красоту, но ругают себя за то, что мечтают о ней; хотят выглядеть великолепно, но избегают средств, позволяющих этого добиться; испытывают тягу к зеркалам, но вслух презирают их. Вместо этого они теряют вес и изнуряют себя тренировками в спортзале. То и другое, может быть, полезно для здоровья и намекает на высокие моральные ценности, не говоря уж об общественном одобрении. Но ни диеты, ни занятия фитнесом никоим образом не влияют на манеру двигаться, жесты, привычную походку, привычное выражение лица или способ носить одежду, то есть на реальную внешность.И те же люди часто выбирают одежду с известными чёткими сигналами, которые препятствуют подробному визуальному анализу"".